Утепление веранды изнутри своими руками для зимнего проживания в деревянном доме – обзор материалов и пошаговые схемы. Утепление пристройки изнутри Как утеплить пристройку из кирпича

Вопрос теплоизоляции веранды используя стает актуальным при появлении желания использовать данное помещение круглогодично. Веранды, как правило, неотапливаемые, вследствие чего зимой температура в них может опускаться ниже нуля.

Если вы хотите обеспечить комфортную температуру воздуха внутри веранды даже в самое холодное время года, необходимо позаботится о качественном утеплении пристройки.

При комплексной теплоизоляции с использованием проверенных материалов, и установки элементарного отопительного прибора: небольшой твердотопливной печки, либо хорошего электрического радиатора, можно обеспечить постоянную температуру в веранде на уровне +18+19 градусов.

1 Проведение работ изнутри

Сразу стоит оговориться, что поскольку строительство веранды, как правило, является бюджетным проектом, вследствие чего она возводится из недорогих материалов – дерева, шлакоблоков, либо газосиликатных блоков, утеплять веранду придется комплексно.

Можно, конечно, утеплить лишь стены и даже сделать , либо потолок, однако желаемого эффекта от такой теплоизоляции вы не получите.

Чтобы сделать из веранды полноценное круглогодичное жилое помещение необходимо утеплять как поверхность стен снаружи, так и потолок, стены и пол изнутри постройки.

1.1 Чем лучше утеплять?

Если во главе проекта утепления стоит экономия, то в качестве теплоизоляционного материала можно использовать обычный пенопласт. Данный материал обладает неплохой теплопроводностью, и стоит недорого.

Также с пенопластом просто работать, с ним без проблем может справляться даже один человек, так что если вы планируете делать всё своими руками, пенопласт – хороший вариант из недорогих утеплителей,.

Теплопроводность пенопласта составляет примерно 0.04 ВТ/мК на , что, конечно меньше чем у минеральной ваты, или экструдированного пенополистирола, однако тоже вполне неплохо, учитывая стоимость данного материала.

Для утепления стен, потолка и пола, можно брать пенопласт толщиной в 5 сантиметров — в большинстве случаев его будет вполне достаточно.

Пенополистирол выигрывает не только по теплоизоляционных свойствах. Немаловажным фактом является то, что данный материал обладает минимальной пароницаемостью и гидрофобностью, вследствие чего на его поверхности не будет образовываться конденсат, который является основным врагом большинства утеплителей.

К преимуществам пенополстирола также можно отнести простоту монтажа – данный утеплитель изготавливается в виде плит размерами 100*160 см, для установки которых в большинстве случаев достаточно только клеевого раствора.

2.1 Технология утепления веранды своими руками (видео)

В теплую погоду веранда или терраса - естественное место дружеских встреч, холостяцких пирушек или семейных чаепитий. Своевременное утепление веранды позволит расширить такое общение на весь год, сохранив в помещении теплый комфорт назло ветрам и вьюгам.

Выбираем материал для утепления

Такую процедуру можно выполнить самостоятельно, особой ремонтной квалификации она не требует. Кроме того, качественно утепленная веранда защищена от появления плесени, грибков и черных пятен, которые приводят к короблению древесины и попросту портят внешний вид помещения. Еще до начала теплоизоляционных работ необходимо убедиться, что окна и двери в нашей пристройке хорошо выполняют свою роль – не имеют щелей, трещин в оконных стеклах, плотно прилегают к раме и т.п. Если на веранде гуляют морозные сквозняки, ей никакое утепление не поможет.

Проще и дешевле всего купить листы пенопласта, но они имеют значительную толщину (до 12 см), тем самым будут значительно сужать утепленную комнату. Кроме того, пенопласт тяжело резать именно за счет его толщины, потребуется предусмотреть большой запас на потери при раскрое. Рулонная теплоизоляция на основе минеральной ваты сохраняет тепло лучше и монтируется гораздо легче. Можно купить премиальные материалы для теплоизоляции типа Утеплит , Изовер или Ursa , с внешним слоем из фольги или с двусторонней металлизацией. Тепло они сохраняют лучше всего, но и цена такого утепления будет более чем ощутима.

В условиях сильных морозов и обширных помещений используется комбинированный вариант утепления – на стену сначала монтируют рулонную изоляцию, потом листовой пенопласт. Слоеная конструкция хорошо сохраняет тепло даже при больших габаритах веранды.

Да, любую изоляцию следует снаружи декорировать ! Не только из эстетических соображений, но и ради длительной эксплуатации. Современные теплоизоляционные материалы не отличаются стойкостью к механическому воздействию (впрочем, старые тоже прочными не назовешь). Так что необходимо запастись фанерой, вагонкой или стеновыми панелями для финишной отделки стен и потолка утепленной веранды. А вот с полом возможны варианты (см. ниже)

Утепление веранды изнутри – с чего начать?

Со здравой оценки общего объема работ и необходимых затрат. С планирования собственного времени и сил – незавершенный ремонт хуже, чем помещение в исходном, «доремонтном» состоянии. После замера поверхности пола, стен и потолка нужно выбрать свой вариант утепления (пенопласт, рулоны теплоизоляции, минеральная вата, сочетание этих материалов) и сразу купить их в необходимом количестве.

Кроме того, понадобятся расходные материалы – бруски и рейки различного сечения, гвозди, влагостойкая пленка, клей, монтажная пена и т.д. Заблаговременная покупка всего необходимого поможет грамотно спланировать расходы и не отвлекаться на поездки по хозяйственным магазинам вместо работы.

Последовательность теплоизоляции – движемся снизу вверх

Утепление жилых помещений начинается с пола. Да-да, холод всегда идет снизу, без «половых» работ нет смысла приступать к стенам. Как минимум, необходимо убедиться, что пол качественно держит тепло – возможно, на месте веранды планировалась жилая комната, и теплосберегающие функции были заложены еще на этапе капитального строительства. Что бывает редко. Так что типичная последовательность наших ремонтных действий такова:

Последовательность теплоизоляции веранды - пошаговая схема

Шаг 1: Утепляем пол

Если половицы хороши и прочны, можно попытаться их снять, уложить нашу теплоизоляцию и собрать пол заново – но такое утепление веранды изнутри своими руками потребует солидных плотницких навыков.

Проще уложить утепляющий слой прямо на пол, при условии механической прочности основы. Щели в полу предварительно замазываются эпоксидной смолой или смесью опилок с клеем ПВА – тогда при застывании даже "музыкальные" половицы станут монолитом. Но! Эпоксидная смола застывает быстро, почти мгновенно, поэтому работать с ней надо уверенно и быстро. Смесь же клея ПВА с мелкими опилками застывает долго, почти сутки. Это дает время спокойно обработать все щели, но сама теплоизоляция пола откладывается на следующий день.

Основа готова и прочна – укладываем на пол рулонный влагостойкий утеплитель и пристреливаем степлером с шагом не более 10-15 см (чем толще изоляция, тем чаще крепеж). Пробиваем по углам гвоздями с широкими плоскими шляпками, швы тщательно проклеиваем скотчем. Сверху стелим линолеум или ламинат. Направление настила финишного покрытия обязательно должно быть перпендикулярно изоляционному слою – поэтому планируйте заранее, как будете укладывать ламинат или стелить линолеум на новую теплоизоляцию.

При желании оборудуется система "двойного пола" – на изоляцию укладывают лаги и собирают полноценное покрытие из новых половиц или массивной доски. Но подобный ремонт достаточно дорого стоит и заметно уменьшает высоту помещения. Кроме того, придется переделывать дверные проемы и сами двери на веранду.

Шаг 2: Утепляем стены

Если стены из досок, то их аккуратно снимают и проводят утепление дощатой веранды по "изнанке" фасада. Потом старые доски можно установить на место, отшпаклевать и наклеить обои, смонтировать МДФ-панели, стеновой пластик и т.д., в зависимости от дизайнерских предпочтений и ремонтного бюджета. Часто на утепленную веранду выносят кухню – тогда в отделке стен используется кафельная плитка или ПВХ-панели для кухни.

На кирпичные или бетонные стены прибивается (пристреливается) обрешетка из деревянных реек. Выбираются бруски сечением от 25х25 до 40х40 мм. Пенопласт можно плотно вставлять в образовавшиеся проемы (тогда их делают широкими и глубокими, по его габаритам) и проклеивать по торцу. Вообще при работе с пенопластом проще собрать монтажную обрешетку, исходя из размеров его листов, чем наоборот – пилить твердый материал по уже установленной решетке.

Теплоизоляция в рулонах прошивается (прибивается) к рейкам, швы проклеиваются скотчем. Если она используется без пенопласта, то монтажные рейки выбираются тонкие, по длине крепежных гвоздей, чтобы сохранить пространство веранды. При необходимости можно совместить монтаж пенопласта и рулонной теплоизоляции по одной и той же обрешетке.

Шаг 3: Утепляем потолок

Процедура потребует гидроизоляционных работ, любой потолок испытывает воздействие атмосферных осадков. Даже если кровля хороша, никуда не деться от конденсации влаги, случайных протечек и т.п. Сначала снимается обшивка потолка и монтируется гидробарьер – специальная кровельная пленка с мелкой перфорацией, швы пленки тщательно проклеиваются скотчем с металлическим напылением. Дальнейшие работы аналогичны стеновому монтажу утепляющего материала, за исключением мер безопасности. При утеплении потолка необходимо пользоваться защитными очками, так как есть опасность травмы глаз при креплении изоляции гвоздями, осыпании мелкой стружки и т.п.

Утепляем террасу или летнюю веранду

Вполне реально сделать жилым помещение совсем без стен – то есть провести утепление террасы своими руками, в том числе если она расположена в виде отдельного строения. Главное – наличие водонепроницаемой крыши над головой. Типичная последовательность действий такова:

• По периметру террасы нужно смонтировать импровизированный плинтус – ограждение из кирпичей или шлакоблоков высотой не менее 20 см.
• Пол подготавливается согласно вышеописанной процедуре и застилается утеплителем – с аккуратной склейкой швов скотчем и креплением к основе гвоздями, все как положено. Требуемая толщина теплоизолирующего материала для открытых веранд – не менее 6 см;
• Сверху настилается влагоизолирующая пленка, которая выполняет функцию гидробарьера – от случайных брызг дождя и снежных заносов;
• Монтируется финишное половое покрытие из линолеума, ламината, или массивной доски;
• Потолок обшивается точно так же, как и при работах в закрытых верандах, только гидроизоляцию настилают в два слоя – для надежности;
• Во всю стену устанавливаются стеклопакеты – получается новая терраса с окнами во французском стиле. Можно, конечно, и обычной пленкой проемы заколотить – но тут уже будет не до эстетики, не до комфорта.

Самостоятельно расширить теплое пространство жилья проще, чем кажется. Эта работа вполне выполнима в одиночку, все материалы стоят приемлемо, требуется наличие простых инструментов и элементарных ремонтных навыков. Можно попробовать собрать теплоизоляцию на отдельном участке пола или стены на той же летней веранде – чтобы понять, насколько это дело вам «по плечу». Дополнительные десятки квадратных метров жилого пространства достойны нескольких дней летних усилий – ведь их результат ощутим круглый год.

Ушли в прошлое те времена, когда электроэнергия и газ стоили очень дешево. Отапливать дом, не задумываясь над затратами в наше время уже – непозволительная роскошь. А учитывая холодный климат и долгие суровые зимы, приходится задуматься, как сохранить драгоценное тепло внутри с максимальным эффектом.

То, что огромное количество домов строится из дерева – ни для кого не секрет, ведь материал доступен и сравнительно недорог. А вот про то, что и бревенчатое и брусчатое жилье можно и нужно утеплять дополнительно, многие его владельцы не задумываются. Как и чем утеплить деревянный дом, и зачем это нужно – тема нашей статьи.

Зачем утеплять дом

Дерево очень хорошо удерживает тепло, это известно всем. Но достаточно ли хорошо для того, чтобы ощущать себя комфортно внутри своего дома? Да, это один из самых востребованных материалов, и многие делают выбор в его пользу.

Экологичность, долгий срок службы, доступная цена и простота обработки – вот некоторые из достоинств древесины.

Обратите внимание!
Но осадки, ветер и перепады температур влияют на него не самым лучшим образом.
Антисептическая обработка, конечно, отчасти защитит, но не создаст полной уверенности в том, что материал прослужит долго.
Плесень, грибок, гниение разрушат дом раньше, чем хотелось бы.
А как следствие – скорый ремонт или полная переделка жилища.

1. Если дополнительно не утеплить стены деревянного дома, внутри будет недостаточно тепло . Придется устанавливать дополнительные обогреватели, тратить лишние деньги и силы на отопление.
   В щели будет дуть, и все усилия на то, чтобы согреться, будут тщетны. Все знают суровость наших зим, в сильный мороз даже такой добротный материал, как дерево, не справится с задачей в полной мере.
2. Потратившись один раз на материалы и работы для утепления, вы почувствуете значительную экономию денег на оплату отопления . Затраты окупятся быстро, а дом простоит без ремонта намного дольше.
   Во многих развитых странах, даже с более мягким климатом, уделяется огромное внимание энергосбережению. И большой вклад в это делают именно частные домовладельцы.
3. Нередко жильцы жалуются на повышенный уровень шума, проникающего буквально во все щели, и не дающего покоя . После того, как вы сделаете отделку стен утеплителем, шумовой фон снизится намного, и это будет очень ощутимо.
   Ведь отделка дома создаст барьер не только для холода, воды и ветра, но и послужит звукоизоляционной защитой. Внутри будет не только тепло, но и тихо.

Способы теплоизоляции

На данный момент утеплительные работы можно разделить на две категории – внутренние и внешние. При строительстве домовладелец обычно утепляет полы, кровлю и стены изнутри помещения. После идут уже окончательные отделочные работы.

А вот о внешней отделке задумываются гораздо реже. А как правильно утеплить деревянный дом знают не все, да и редко уделяют этому внимание.

Внешнюю отделку можно сделать как на стадии строительства, так и гораздо позже, уже тогда, когда дом полностью готов, и даже обжит хозяевами. В этом – еще одно преимущество, ведь вам не придется терпеть неудобства, связанные с ремонтными работами внутри.

И, даже если вы считаете, что грамотно и тщательно утеплили стены в комнатах, все равно уделите внимание внешней отделке. Этим вы продлите жизнь дому, а для себя приобретете комфорт и спокойствие.

На данный момент пригодные для работ материалы можно разделить на три основные категории.

Органические теплоизоляторы

К ним относятся различные плиты, изготовленные полностью из древесины, растительных волокон или с добавлением отходов деревообработки. В эту же категорию можно отнести из шерсти животных.

Долговечность и эффективность таких утеплителей не самая высокая, так как они подвержены воздействию влаги. Поэтому, монтаж, как гласит инструкция, требует особого внимания и тонкостей.

Смешанные утеплители

Современные материалы, очень эффективные и востребованные на сегодняшний день. Стекловата, ячеистый бетон и пеностекло постепенно вытеснились более современным материалом – минеральной ватой.

Волокна, вырабатываемые из базальтовых пород, спрессованы в мягкие упругие маты. Они прекрасно транспортируются, монтируются и обладают рядом замечательных характеристик. Именно поэтому минвата стала лидером на рынке стройматериалов, применяемых для утеплительных работ.

Синтетические материалы

К ним можно смело отнести пенопласт, экструдированный пенополистирол, материалы. По сути, пенопласт представляет собой закрытую ячеистую структуру из пузырьков, наполненных воздухом. Так как между ними нет промежутков, то нет возможности влаге вторгнуться в пространство.

Обратите внимание!
А значит, даже если вы не знаете, как утеплить старый деревянный дом, материал сам подскажет, что нужно выбрать именно его.
Подгнившие бревна, задолго до того, как будут нуждаться в замене, могут быть обшиты пенопластом. Этим вы обезопасите стены как минимум на десяток лет.
Изрядно отсыревшая древесина замедлит свое разрушение. Как следствие, ремонт можно отложить.

Есть еще один интересный, современный способ утепления. Это – обработка стен, как снаружи, так и внутри пенополиуретаном. Этот метод представляет собой нанесение пены на стены или пол, когда застывший в течение нескольких часов слой образует монолитную защиту, нуждающуюся только в окончательной, декоративной отделке.

Любителям делать все своими руками придется пригласить рабочего, снабженного специальным аппаратом, который наносит эту пену. Зато вы сэкономите на монтаже каркаса, который в этом случае необязателен.

Сцепка с любой поверхностью гарантированна, поэтому можно смело наносить пену на стены, как из дерева, так и из кирпича и бетона. Поверхности внутри и снаружи можно утеплить за считанные часы этим инновационным материалом.

Теплоизоляционные работы

Процесс утепления стен внутри и снаружи, по сути, одинаков.

Утепляем стены

1. После того, как весь изолятор уложен, следует обтянуть его гидроизоляционной пленкой . Необходимо оставить небольшой промежуток между утеплителем и влагоизоляцией.
   Это нужно для того, чтобы утепляющий слой не намокал и не прогнил от конденсата, собирающегося внутри.

1. Окончательно отделывают стены декоративным материалом . Это может быть все, что угодно – от вагонки до специальных плиток. Если есть необходимость, каркас наращивают, и затем на него крепят финишную отделку.

Утепление пола, потолков и чердака

Следует особо обратить внимание на теплоизоляцию полов, потолка или чердачного перекрытия. Окна по периметру обрабатываются , и в случае необходимости обшиваются сайдингом. Пол утеплять желательно на стадии строительства, до того, как уложено внешнее покрытие. Иначе вам придется снимать доски или ламинат, чтобы сделать утепление.

До того, как утеплить деревянную пристройку или террасу, желательно проделать все основные работы, оформив стены и чердак.

Так как нагретый воздух поднимается вверх, то через потолки теряется большая часть тепла. Изолировав перекрытия, вы сэкономите до 20% затрат на обогрев дома. Более того, грамотно оформленный чердак прослужит намного дольше, и шум от дождя, падающего на крышу, не будет вас беспокоить.

Использовать можно как минеральную вату, так и пенопласт или экструзионный пенополистирол.

Порядок работ по монтажу должен выглядеть следующим образом.

1. Если перекрытия имеют деревянные балки, то выполняются проходные дощатые мостики, далее идут бруски из дерева, слой пароизоляции, утеплительный слой, балки перекрытия и щиты наката.
2. Для дома с мансардой порядок слоев такой: внутренняя отделка, утепление, стропила, деревянная обрешетка, кровельное покрытие.

Если у вас есть балкон или лоджия, сделать защиту стен также, необходимо. Так как пристройки, как правило, имеют тонкие стены, утепление лоджии сохранит в доме комфортную атмосферу и ваши расходы на дополнительное отопление.

Вывод

Не только ради денежной экономии, но и для поддержания уюта и комфорта в доме, необходимо максимально утеплить его. Даже такой добротный материал, как дерево не справится с холодом без дополнительной защиты. Обустроив свое жилье, вы на десятилетия забудете о ремонте, а внутри всегда будет сухо и тепло.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Всех, у кого есть загородный дом, неважно будь то простенький дачный домишко или респектабельный коттедж, со временем посещает мысль, что не плохо было бы немного увеличить его полезную площадь. Кому-то нужен гараж, кто-то созрел до бани, ну а кому-то просто не хватает нескольких квадратных метров для устройства перед входом в дом небольшого тамбура. Цели у всех разные. Но вот способ достижения этих целей, в преобладающем большинстве случаев, - один: это возведение небольшой одноэтажной пристройки, вплотную примыкающей к основному строению.

И, что очень удивительно, но, тем не менее, является фактом - все хозяева домов хотят сделать эту пристройку как можно быстрее (пока лето не кончилось). И все как один второпях допускают одни и те же ошибки. Одной из наиболее распространенных ошибок, или скорее, недопущением является - устройство некачественной теплоизоляции пристраиваемого помещения. Это ошибка действительно носит массовый характер, а объясняется очень просто. Далеко не все дачники и садоводы в силу своей профессии связаны со строительством, и поэтому забыть летом о необходимости утепления стен помещения для них - пара пустяков. Самое интересное, что всем, кто по каким-то причинам не утеплил стены деревянной пристройки во время строительства - все равно рано или поздно придется это сделать, а следовательно, придется потратить время на сбор и изучение соответствующей информации. Поэтому, если вы чувствуете, что строительство вашей пристройки не за горами - потратьте пару минут и дочитайте эту статью до конца.

Итак, учимся утеплять помещение уже возведенной пристройки.
Прежде всего, необходимо определить, как будет утепляться помещение - снаружи или изнутри. Современные строительные материалы и технологии позволяют делать и так, и так. Однако применительно к дачному сектору наиболее простым и экономичным вариантом является внутреннее утепление. На том и порешим - будем утеплять нашу пристройку изнутри.

Следующий шаг - это выбор утеплителя. Для пристройки достаточная толщина утеплителя - 50-75 мм. Наиболее полюбившимся типом утеплителя у дачников является минераловатные плиты. Не буду тратить свое и ваше драгоценное время на подробный обзор соответствующего сегмента отечественного рынка строительных материалов, а сразу укажу тех производителей, которые выпускают лучшие (с точки зрения соотношения «цена-качество») теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты:

• «ISOVER»;
• «Rockwool»;
• «URSA»;
• «Изорок».

Цена за 1 кв. м. минераловатного утеплителя от вышеуказанных производителей лежит в пределах 65-90 рублей.

С утеплителем разобрались. Но одного утеплителя не достаточно. Вот список остальных материалов, которые понадобятся для внутреннего утепления нашей пристройки:

1. Деревянные брусочки (рейки) прямоугольного сечения размером 5х2 см;
2. Оклеечная гидроизоляция (пленка или мембрана), необходимая для защиты утеплителя от попадания на него влаги. Стоимость гидроизоляции - примерно 20-40 рублей за 1 кв. м.;
3. Гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной толщиной 9,5-12,5 мм для наружной финишной обшивки утепляемых стен. Средняя стоимость - 70-80 руб. за 1 кв.м.;
4. Профилированные и крепежные металлические элементы (для изготовления каркаса и крепления листов ГКЛ);
5. Немного шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными листами.

Материалы укомплектованы. Все, что осталось - их правильно смонтировать. Порядок работ по грамотному утеплению пристройки выглядит следующим образом:

• Устройство обрешетки: прибиваем к внутренней поверхности стен и потолков нашего помещения деревянные бруски или доски (см. п.1 списка материалов) с шагом 50-75 см (величина шага равна ширине наших теплоизоляционных плит);
• Монтаж утеплителя: по обрешетке из деревянных брусков укладываем минераловатные плиты (и по стенам, и по потолку);
• Устройство гидроизоляции: поверхность смонтированных плит утеплителя по всей площади оклеивается гидроизоляцией (см. п. 2 списка материалов);
• Монтаж каркаса для ГКЛ (см. п.4 списка материалов): поверх гидроизоляционного покрытия стен и потолков монтируем горизонтальные и вертикальные металлические профиля, на которых впоследствии будет держаться наружная гипсокартонная обшивка;
• Обшивка стен и потолков листами ГКЛ (см. п.3 списка материалов);
• Заделка стыков между листами гипсокартона шпатлевкой, с последующей зачисткой;
• Финишная отделка внутренней поверхности стен и потолков (не обязательно): окраска, облицовка плиткой или любой другой вид отделки на ваш вкус.

Вот собственно и все! Общая стоимость материалов для утепления помещения деревянной пристройки площадью 3х4 м и высотой 2,7 м составляет примерно 8-10 тыс. рублей.

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

• Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

• Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100— 150 мм.
• После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100— 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
• Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
• Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40— 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
• На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
• Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

• После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
• В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

• Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
• После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
• Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

• Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

• Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

• Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500— 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

• Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
• Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
• Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
• В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
• Верх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
• После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
• В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100— 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
• На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250— 350 мм.
• На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15— 20 см.

• Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
• Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

• Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

• Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

• Они будут держаться надежно , так как деревянный настил «черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

• Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

• Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

• Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

• Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
• Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

• Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
• Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
• Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

• Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка , по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
• Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

• Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто , главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
• Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 — 300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
• Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
• Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому , возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
• Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка .
• Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п .), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
• Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
• Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху . Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
• Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован .
• Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

• На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
• На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

• Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка .
• Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

• Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

• Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
• Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
• Инфракрасной пленкой , уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
• Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
• Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой , закрепляя ее на брусках скобами.
• Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.