Кирпичная кладка для забора из профлиста. Как построить ограждение из профнастила и кирпича

Профнастил – чрезвычайно легок, не требует времени и трудозатрат на монтаж. Относительно дешев, долговечен – срок эксплуатации 25–30 лет, не требует ухода за все время эксплуатации. Работу по монтажу может выполнить 1 человек без помощников. Привлекательнен для владельцев участков, которые хотят выполнить работу собственными руками, без привлечения наемной рабочей силы.

О чем эта статья

Инструменты

Для строительства забора из профнастила понадобятся:

Бетономешалка;
Лопаты совковая и штыковая;
Носилки или тачка садовая;
Угловая шлифмашинка (болгарка);
Насадка на дрель для резки металлопрофиля («Сверчок», «Стальной бобёр», «Malko»);
Дрель с набором сверл по металлу»;
Шуруповерт с битой для кровельных саморезов;
Ножницы по металлу;
Уровень (водяной, строительный (не менее 1000 мм), лазерный);
Шнур-причалка.

В некоторых случаях может потребоваться сварочный аппарат.

Эксплуатационные свойства забора из профлиста

Пофнастил – всего лишь тонкая жесть, толщиной 0,5 мм. Она легко режется ножницами по металлу, сгибается от удара ногой, крепится на саморезы с наружной (фасадной) стороны. Выкрутить саморез – дело нескольких секунд.

Защитные свойства забора из профнастила низкие. Он выполняет декоративную и психологическую функции, но совершенно не устойчив ко взлому. В случае если необходима именно защита лучше строить сплошной кирпичный или кованный забор.

Проект забора

Пример проекта:

Строительство забора из профнастила требует предварительных расчетов и проектирования. Это связано с размерами листов, которые выгоднее использовать целиком – по всей длине или ширине, не разрезая. Исходя из размеров листов рассчитывают расстояние между опорными столбами из кирпича. Высота забора так же ограничена стандартными размерами длины листа. Особое внимание следует уделить ширине пролетов в местностях с частыми сильными ветрами.

Профнастил – нестойкий к механическим нагрузкам материал. При сильном ветре забор часто рвется в места крепления и опрокидывается.

Кирпичные столбы служат не только декоративным украшением. Они позволяют надежно зафиксировать профнастил в пределах пролета. Если забор устроен с парапетом – гарантия устойчивости листа металла к механическим повреждениям повышается многократно.

Устройство фундамента и кладки

Для кирпичной кладки зависит от того, какой проект забора вы выберете. Если опорные элементы – столбы не будут связаны между собой кирпичным парапетом – то применяется самый экономичный – столбчатый фундамент, который требует минимум затрат материала (цементного раствора, арматуры).

При устройстве более монументальных сооружений – заборов с парапетом, требуется устраивать ленточный фундамент. Некоторые строители находят выход в том, что между опорными колоннами приваривают металлический швеллер. По нему выкладывают кирпичную кладку парапета. Это позволяет снизить земляные работы, трудоемкий процесс устройства опалубки, вязки или сваривания арматурного каркаса и заливки бетона.

Раскрой

После строительства столбов наступает очередь монтажа обрешетки для крепления. В зависимости от проекта забора обрешетка может быть выполнена горизонтальной – два уголка (трубы) закрепленные между кирпичными колоннами параллельно земле либо комбинированной.

Вертикальная – если устроен кирпичный парапет. На нем с интервалом в 0,8–1 метр устанавливаются вертикальные стойки (труба d-40–50 мм) к которым дополнительно крепятся горизонтальные элементы обрешетки – уголок или трубы такого же диаметра.

Эффективным, быстрым и не затратным - является сваривание элементов конструкции сварочным аппаратом. (Если он имеется и есть навыки производства сварочных работ).

В альтернативном случае крепление осуществляется с использованием хомутов, сверловки отверстий и стяжки болтами и саморезами. (Хлопотно, но не требует подключения сварочного аппарата).

Листы металлопрофиля, за редким исключением, стараются не резать. Для этого ширину пролетов подбирают таким образом, чтобы лист полностью перекрывал пролет, либо 2–3 листа (с учетом перехлеста в 1 волну) полностью закрывали пролет.

Если возникла необходимость отрезать лист профиля, производитель категорически не рекомендует использовать абразивный отрезной круг для окрашенных эмалями или покрытых полимерными покрытиями листов. Он создает на поверхности окалину, которая быстро подвергается коррозии и безвозвратно портит маталлопрофиль.

Самым эффективным и быстрым способом является резка насадкой на шуруповерт. Просечные ножницы с электроприводом не оставляют на поверхности металла заусенец и окалины. Край реза всегда идеально ровный. Ими легко работать как вдоль гофры, так и поперек. Конструкция позволяет использовать их в любом направлении.

Если такой насадки нет – можно воспользоваться электролобзиком, установив в него пилку по металлу. Длина пилки должна на 20–30 мм превышать высоту профиля листа.

При резке лобзиком важно зафиксировать край листа, зажав его струбцинами, чтобы лист не вибрировал. Рез получается ровным, но с заусеницами.

Ручные ножницы по металлу – крайний вариант, когда экономия на инструменте побеждает доводы разума.

Монтаж

Лист металлопрофиля прикладывается к обрешетке на нужном расстоянии от верхней кромки парапета. После этого, малярным шнуром с сухой краской делается отбивка линии вдоль горизонтального элемента (уголка, трубы) обрешетки. Используется дрель со сверлом по металлу, которой просверливаются отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра кровельных саморезов.

Длину самореза выбирают минимально возможную. В металле они удерживаются прекрасно и вероятность того, что саморез вырвется под воздействием ветра – минимальна.

Обязательно используют стандартные саморезы, снабженные резиновой прокладкой. Затягивают до такой степени, чтобы добиться плотного прилегания головки самореза к шайбе и прокладке-уплотнителю, но при этом прокладка не должна деформироваться (выпирать) из под шайбы. Стандартная частота крепления – через 1 волну профиля.

В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.

Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ :

долговечность конструкции;

возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках ;

легкость ухода ;

отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;

красивый внешний вид ;

легкость замены отдельных элементов при деформации.

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

При строительстве металлического забора для дачи применяют :

оцинкованный профнастил;

профнастил с односторонним полимерным покрытием;

с двусторонним покрытием.

Конструкция забора из профнастила на склоне

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов :

При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.

При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.

Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.

Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.

При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент , установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.

Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Профнастил для забора выбирают толщиной не менее 0,6 мм. Для местностей с сильными ветрами стоит отдать предпочтение более толстым материалам. Глубина волны составляет не более 21 мм. Чаще всего при строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами используют профнастил марок С8-НС35 с полимерным или оцинкованным покрытием.

Количество поперечных металлических лаг из профилированной трубы зависит от высоты конструкции. Для заборов высотой до 2 метров будет достаточно установки двух лаг.

Монтаж профнастила выполняют с помощью стальных заклепок или оцинкованных саморезов.

Для предотвращения коррозии материала, места сварки покрывают защитными антикоррозийными средствами .

Составляем проект фундамента

При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.

Монтаж забора из профнастила с кирпичными опорами в срезе

Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.

Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ :

Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.

Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.

Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

Устройство песчаной подушки для фундамента

На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.

Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.

Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.

Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.

Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.

После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Кирпичные столбы для забора из профнастила

Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота для забора из профнастила

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций :

Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.

Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется :

профнастил;

стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;

запорные устройства.

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ :

Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.

Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.

Устанавливают запоры и замки .

Подвешивают раму к опорным столбам.

Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.

Фиксируют профнастил на раме.

Проверяют свободную работу замков и запоров.

При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы .

Видео описание

Пошагово на изготовление калитки из профильной трубы можно посмотреть в следующем видеоролике:

Заключение

Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

СТРОИМ ЗАБОР Кладка кирпичных столбов для забора

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Бетономешалка,
Сварочный аппарат,
Лом и лопата,
Бур, электродрель и шуруповерт,
Отвертки,
Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

этой статье

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

Замеряется периметр участка,
Подготавливается фундамент,
Изготавливаются столбики,
Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Толщина фундамента может быть разной : под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

Разновидность кладки кирпича

Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

колышки
легкая кувалда
рулетка строительная
уровень
лопата штыковая
лопата совковая
молоток
шуруповерт
гвозди
доска и брус для опалубки
арматура
проволока вязальная
сварочный аппарат
петли для ворот и калитки
грунт для окраски каркаса
бетономешалка
профильная труба 60х60 мм н=2,8 м
профильная труба 40х20 мм
профнастил С-8
каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастилв будет выглядеть так

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

солидный вид;
защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом - другая. Глядя с другой стороны, - это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка.

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

цемент (ПЦ-400) – 1 часть
песок – 3 части
щебень – 6 частей
вода – 0,7 части
добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента
делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей
10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем
на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня
после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись - смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно, с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное - что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Строим сами

Именно поэтому мы предлагаем вам осуществить строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками своими руками. Для того чтобы было проще изучить данный процесс, все этапы будут поделены на несколько разделов. Не пропускайте не один из них, даже если знаете, о чем идет речь.

Приобретение инструментов

Для строительства забора из профнастила, первым делом, необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые потребуется для рабочего процесса:

Емкость для цементного раствора. Прекрасным вариантом послужит электрическая бетономешалка.
Дрель с насадкой миксером.
Мастерок.
Шпатель.
Молоток или киянка.
Шуруповерт.
Строительный уровень.

Примечание! Также пригодится бечевка, с помощью которой легко проверить горизонтальную и вертикальную линию забора.

Цемент с песком для приготовления раствора.
Кирпичи облицовочные.

Выбирать придется из нескольких десятков различных вариантов

Металлический уголок для крепления профнастила.
Металлическая труба для вертикальных столбов.
Листы профнастила.
Металлические пруты диаметром не более 10 мм.
Саморезы по металлу.

Лучше всего, когда саморезы с прорезиненной шайбой

К сведению! Металлический профиль можно заменить деревянными брусками, цена на них значительно ниже. Однако есть и недостаток у дерева – недолговечность. Оно легко портится из-за обильной влаги: дождь и снег.

Подготовка местности

Как же построить забор из профнастила своими руками? Итак, все по порядку.

Прежде чем возвести кирпичные столбы для забора из профнастила, необходимо в земле сделать углубления.

Первым делом вымеряется расстояние пролетов. Для этого необходимо измерить лист профнастила, так как габариты могут различаться.
Натянуть бечевку от одного угла участка до другого так, чтобы была ровная линия.
Отметить на земле те места, где будут установлены столбы.
Выкопать углубления в земле около 1 метра.

Примечание! Если пролеты получаются 3 метра и больше, то обязательно установить по центру дополнительную металлическую опору. В этих места достаточно выкопать 50-60 см.

Для увеличения надежности можно проложить ленточный фундамент между столбами:

Для этого необходимо вырыть траншею глубиной около 40 см, а шириной не более 20 см.
После чего установить опалубку, используя старые доски. Лучше всего подойдут ДСП щиты или фанера, которая легче всего нарезается в размер.
В выкопанную траншею вбиваются небольшие куски арматуры. Расстояние между вертикальными штырями должна быть не более 800 мм.
Используя сварку или проволоку, все прутья связываются горизонтальной арматурой.
Теперь осталось засыпать в углубления песок и щебень, тщательно его утрамбовав.

Не забывайте про возможность размытия основания, его следует сделать как можно более прочным, ведь от этого зависит долговечность будущего забора.

Заливаем раствор

Не знаете, как приготовить качественный бетон для постройки забора из профнастила? В этом вам поможет данная инструкция:

Первым делом заливаем в емкость воду.
После чего добавляем цемент (лучше использовать марку М400 или М500) . Соотношение примерно такое: на один кг цемента около 700 мл воды.
Теперь засыпаем песок в соотношении 3 к 1.
Щебень укладывается из расчета 6 к 1.

Совет! Используйте пластификатор, его требуется не так много (меньше 1 % от общей массы), но он значительно повышает прочность бетона.

Теперь мешаем все до тех пор, пока содержимое не превратится в однородную массу.
Используя ведро или любое другое средство, заливаем вырытые углубления жидким бетоном.

Особенности процесса:

Траншеи заливаются не до самого верха, чтобы была возможность их спрятать под землей.
Раствор сохнет около 15-20 дней. Для надежности смачивайте водой поверхность бетона раз в несколько дней.

Возводим столбы

Работы начинаются от угла, так проще вымерять вертикальный уровень конструкции.

На то место, где будет столб (застывший бетон), с помощью мастерка выкладывается цементно-песчаная смесь.
После чего кладется кирпич и простукивается киянкой.
В полость между блоками также заливается цемент.
Для второго ряда все действия аналогичны, за исключение положений кирпича. Для надежности используйте кладку в шахматном порядке.

Важно! Следите за вертикальным уровнем столба и обязательно заливайте все пустоты раствором.

Любой вертикальный столб необходимо вымерять по уровню

Вспомогательные столбы из металла устанавливаются намного проще:

Предварительно к столбу необходимо прикрепить два металлических уголка.
Трубу установить в углубление траншеи и закрепить дюбеля к бетону.
Залить цементом окружность вокруг столба диаметром 10-15 см для надежности.

Без дополнительного цементирования надежность забора по вопросом

При этом не забывайте проверять вертикальную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек

Заборы из профнастила с кирпичными столбами прослужат долго если соблюдается последовательность и поэтапность процесса:

К готовым кирпичным столбам крепятся металлические уголки. Дюбеля лучше использовать на 70 мм.
Пролеты соединяются между собой трубами или швеллером.

Примечание! Есть еще один вариант установки поперечин. Для этого во время кирпичной клаки между рядами закладываются металлические пластины, к которым после окончания работ привариваются трубы.

Установка профнастила

Прикладывает лист материала к закрепленным металлическим перемычкам.
Используя шуруповерт и шестигранную насадку, вкручиваем саморезы по металлу в те места, где имеется опора. Посмотрите, как это выглядит на фото.

Обратите внимание – саморез должен быть вкручен без каких-либо искривлений

Высота от земли подбирается произвольной, главное – не забывайте о возможной усадке столбов.
Саморезы следует вкручивать через каждые 5-10 см, чтобы избежать ослабления креплений от сильного ветра.
Оптимальной высотой между профнастилом и землей не менее 5 см. При необходимости можно закрыть пространство сеткой из пластика.
Вертикальные металлические столбы лучше крепить с помощью сварки, этот способ считается наиболее надежным.
Используйте только оцинкованный нержавеющий крепеж.

Стык двух листов профнастила крепится вышеуказанным способом

Заключение

Мы постарались рассказать о том, что вам потребуется для возведения забора. Как видите, основная сложность заключается только в приобретении материалов и инструментов. Все этапы были последовательно размещены в разделах. Если остались какие-либо вопросы, обязательно посмотрите видео: строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами. Там вы найдете еще несколько советов и много полезной дополнительной информации.

В данной статье рассмотрим, в какой последовательности можно построить забор из профнастила с кирпичными столбами. На практике из данного вида материала является экономически более выгодным, нежели возведение подобных конструкций, например, из дорогостоящего кирпича или бетоно-монолитных блоков, при этом нисколько не уступая им в прочности и надежности. Все потому, что строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками использует технологии кладки, в которых присутствует оцинкованный металл в виде сеток. Плюс ко всему кирпичные столбы придают всему сооружению значительный архитектурный вес.

Кирпичные столбы придают забору дополнительную устойчивость, профнастил же является отличным недорогим материалом для заполнения проемов.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов.

Опалубка и лишний грунт

Необходимо помнить, что в процессе производства работ по формированию траншеи под фундамент необратимо встанет вопрос вывоза открытого грунта. Существует множество вариантов решения этого вопроса, в том числе с получением коммерческой выгоды. После решения проблемы с лишней землей можно приступать к армированию линии фундамента и возведению опалубки. Армирование производится с помощью стальных конструкций из арматурной сетки, устанавливаемых внутри траншеи под фундамент. Опалубка производится из полуотрезных досок в соответствии с размерами фундамента. По всей длине сооружения опалубка должна быть надежно закреплена и обладать достаточной прочностью перед началом работ по заливке бетоном.

Пластичный и прочный бетон

Для производства работ по заливке фундамента понадобится бетонная смесь с высокими показателями удобоукладываемости, иными словами высокопластичный бетон. Такие характеристики необходимы для качественной и наиболее равномерной укладки основания фундамента. Получить пластичный бетон под строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами можно несколькими способами:

Наиболее подходящий фундамент под кирпичные столбики – ленточный железобетонный, который может выдержать вес кирпичных столбов.

с использованием бетономешалки;
замес бетона своими руками.

Стоить отметить, что бетон, полученный при помощи автоматического (полуавтоматического) бетоносмесителя, приблизительно на 20% прочнее бетона, замешанного вручную. Получение высоких показателей пластичности смеси достигается путем добавления в замес жидкого мыла или специальных добавок-пластификаторов. В случае использования мыла его процентное отношение к количеству цемента составляет приблизительно 0,2%. При работе с добавками необходимо руководствоваться технологическими требованиями производителя. Под заборы из профнастила с кирпичными столбами допустимо использование в бетонной смеси щебня мелкой фракции.

Стальной каркас и облицовочный кирпич

Завершающим этапом декоративного оформления забора является установка крышек (колпаков) на заборные столбы. Это делает столбики особенно выразительными и защищает торцы столба от попадания внутрь воды.

Теперь необходимо приступить к сварке стального каркаса. Каркас под с кирпичными столбами формируется при помощи дуговой сварки и профильных труб из стали. Задача состоит в том, чтобы приварить к заранее установленным вертикальным трубам два параллельных стальных профиля: один - сверху, второй - снизу. При производстве работ по сварке соединений необходимо контролировать положение труб с помощью уровня. После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской. Наш почти готов.

Теперь можно приступить к строительству столбиков из облицовочного кирпича. Также необходимо решить вопрос о заказе профлиста. Для работы необходим кладочный раствор средней пластичности. По желанию можно установить декоративные колпаки из стального листа. По завершению приступаем к установке профнастила. Его крепеж осуществляется с помощью оцинкованных профильных саморезов. Стоит помнить, что предварительно необходимо произвести замеры и просверлить отверстия в местах крепежа. Установку могут производить два человека своими руками.

Примерно в такой последовательности и строится забор из профнастила и кирпичных столбов.

Перечень необходимого инструмента

уровень строительный;
лопаты штыковые и совковые;
рулетка;
натяжная капроновая нить;
перфоратор;
сверла по металлу;
шуруповерт/отвертка;
молот;
автономная бетономешалка;
шпатель, кисточки;
сварочный инвертор.

Забор из профнастила и кирпича является одним из наиболее популярных вариантов конструкций. Надежность обеспечивают ребра жесткости металлических листов. Комбинация с кирпичом позволяет создать привлекательное ограждение участка, особенно если выбран . Кроме того, цена монтажа довольно приемлемая.

Расчет и проектирование

Наиболее предпочтительным является вариант забора с ленточной основой. Преимуществ у такого решения несколько: создание преграды для дождевой воды, которая в обычных условиях беспрепятственно проникает на участок; обеспечение более высокого уровня прочности и долговечности.

При желании можно сделать фундамент разной ширины под столбами и профнастилом, что позволит сократить расходы на строительные материалы (бетонная смесь, арматура). Уменьшение затрат на постройку достигается и другим способом, например, если забор из кирпича и профнастила по всей протяженности будет характеризоваться единой небольшой шириной. Тогда стойки должны быть меньше по сечению.

Следует обратить внимание на сам участок. Если имеются перепады уровней, необходимо обустроить фундамент разной высоты на участках, где подъем наиболее заметен. Сначала делается разметка, для чего используется веревка или капроновый шнур, столбики. На данном этапе следует предусмотреть расположение калитки и ворот.

Когда проектируется кирпичный забор с профнастилом, просчитывается также глубина копки траншеи под основание. Нужно ориентироваться на уровень промерзания грунта. Поэтому достаточной считается глубина фундамента, равная 1 м.

По разным причинам это сложно реализовать: трудозатратно и требует значительных денежных вложений в строительный материал. Решение в данном случае также есть, например, если основа забора будет разрозненной, то деформация материала при температурных расширениях не повлияет на качество и функциональность забора.

На стадии проектирования забора кирпичного с оцинкованным профнастилом закладывается ширина пролета между стойками. Для прочности конструкции в центре столбов устанавливаются металлические трубы.

Обустройство фундамента

В первую очередь подготавливается опалубка для заливки бетонной смеси. С этой целью используются деревянные бруски (ширина 25 мм). Материал укладывается таким образом, чтобы опалубка возвышалась над траншеей примерно на 10 см. Нужно следить, чтобы верхняя доска располагалась параллельно разметочной нити.

Забор из профнастила с кирпичными столбами прослужит долго лишь в случае установки арматуры, причем делать это нужно правильно: минимально допустимое расстояние от прутков (диаметр 8-12 мм) до опалубки составляет 30 мм. Если это правило не соблюсти, возрастает риск образования коррозии.

Схема ленточного фундамента

Вертикальные прутья крепятся по верху и понизу на расстоянии 1,5 м. Для соединения арматуры используется вязальная проволока или сварка. По окончании установки прутьев можно приступать к монтажу труб на участках будущего возведения столбов.

Для упрочнения конструкции забора их нужно закрепить металлическими уголками. Бетонная смесь: песок (3 доли), щебенка (6 долей), цемент М400 (1 доля), вода (0,75 доли).

Кроме того, добавляется небольшое количество пластификатора (0,1% общего количества цемента). В бытовых условиях можно использовать обычное жидкое мыло. В основе траншеи перед заливкой закладывается щебень и песок. Оба слоя – толщиной 10 см.

Монтаж каркаса из профилированных труб

Столбы в основании кирпичных стоек выполняют и другую функцию – к ним привариваются лаги, на которые уже крепится профлист. Размеры труб прямоугольного сечения: 40х40х2 мм. Бюджетный вариант – 40х25х2. Нарезаются лаги нужной длины, что определяется расстоянием между стойками. Сначала необходимо чуть прихватить трубы, чтобы определить правильность их установки посредством строительного уровня. Затем уже выполняется прочная сварка.

Рекомендуемое количество лаг на один профлист высотой до 1 800 мм – 2 шт. Если забор планируется более габаритный, используется 3 шт. Крайние трубы следует располагать на расстоянии 20-25 см от кромок профнастила. Чтобы конструкция не взялась коррозией, ее необходимо загрунтовать, а затем покрыть лакокрасочным материалом.

Кирпичная кладка

Аккуратность этой работы при отсутствии опыта гарантировать сложно. Однако вполне реально возвести кирпичные столбы собственными силами. Прежде всего, обеспечивается гидроизоляция фундамента на участках установки первого ряда кирпичей.

Для этого можно использовать обычный рубероид. Обвязка каждого последующего ряда выполняется металлической сеткой, что позволит упрочнить конструкцию. Работать нужно с раствором: 1 доля цемента, 3 доли песка.

Пустоты внутри кирпичного столба по мере его возведения заполняются тем же раствором. Благодаря этим действиям заборы, построенные из кирпича и профнастила, становятся прочнее, а значит, обеспечивается их долговечность. По окончании работ нужно закрыть столб декоративным колпаком: из бетона или металла.

Монтаж профилированного материала

Для строительства забора используется стеновой или универсальный профлист марки С или НС. Крепление к лагам осуществляется посредством кровельных оцинкованных саморезов с резиновой прокладкой.

Если применяется материал с разнородным покрытием, крепеж должен соответствовать ему по цвету. Сначала нужно выполнить разметку на профилированном листе. Чтобы не повредить фундамент, его покрывают тканым материалом или картоном.

Крепеж устанавливается во впадину профилированного материала. Эти действия выполняются при помощи шуруповерта/дрели. Стыковка двух листов производится внахлест. Чтобы определить количество крепежа, следует знать, что на 1 м металлического листа уходит 6 саморезов.

Заборы, изготовленные из профнастила и кирпича, отличаются продолжительным сроком службы. Но при монтаже велика вероятность повреждения антикоррозионного покрытия профилированного листа. Если появилась царапина, ее можно покрыть алкидной краской. Это позволит избежать изменений свойств материала на данном участке под воздействием коррозионных процессов.

Нельзя забывать о необходимости монтажа ворот и калитки. Для этого в кирпичном столбе должна быть предусмотрена возможность установки закладных элементов крепления. Важным нюансом является обеспечение защиты кромки профнастила, для чего используется декоративная планка. Следует организовать безопасные условия работы: во время выполнения сварки, а также резки металлических элементов конструкции и кирпича необходимо надевать защитные очки/перчатки.

Если используется дрель для крепления профлиста, нужно использовать ее при низких оборотах. В противном случае велик риск стачивания режущей кромки крепежных элементов, а также обеспечен перегрев инструмента.

Таким образом, заборы, сделанные из кирпича и профнастила, выглядят солидно, служат долго, а, главное, их монтаж обходится сравнительно недорого. Всю работу по установке можно выполнить собственными силами. Наиболее сложные этапы: правильная закладка фундамента; сварочные работы профильных труб, которые крепятся при непосредственном использовании строительного уровня; возведение кирпичных столбов. А вот закрепить листы профнастила можно без лишних сложностей.