Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.
Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.
Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.
Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше
Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.
Что собой представляет металлочерепица
Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.
На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.
Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.
Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:
- Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
- Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
- Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.
В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.
Линейные размеры листов металлочерепицы
В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.
Основные показатели показаны на рисунке ниже:
1 – общая ширина листа.
2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.
3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.
4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.
Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.
5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.
6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.
Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.
Цены на ондулин
Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .
[ table id=1924 /]
Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?
Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .
Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.
Общие принципы конструкции обрешетки
Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.
Сплошная обрешетка
Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.
- Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.
— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.
— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.
Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.
Цены на керамическую черепицу
керамическая черепица
- Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .
Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.
Давайте вновь посмотрим на похожую схему:
Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.
Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.
Разреженная обрешетка под металлочерепицу
Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.
Монтаж обрешетки – это один из ключевых этапов обустройства кровли. Именно на обрешетку в дальнейшем будет опираться кровельное покрытие, а значит, от правильности монтажа обрешетки и прочности ее элементов во многом зависит и прочность самой кровли. Итак, если вы хотите возвести кровлю, которая прослужит вам долгие годы без капитального ремонта, возьмите на заметку рекомендации и полезные советы, которые будут изложены далее.
Виды крыш и основные элементы кровельной конструкции
При строительстве частных домов, дач и загородных коттеджей чаще всего используется технология возведения двускатных и четырехскатных (вальмовых) крыш. При строительстве гаражей и подсобных зданий используется также односкатная кровля.
- Стропила – это деревянные балки, являющиеся каркасом для кровельного «пирога». Существует несколько подходов к тому, . Например, они могут выступать за внешние стены здания, создавая основу . Стропила могут крепиться при помощи гвоздей, скоб и специальных скользящих соединений.
- Свес кровли – это нижняя часть стропил, выступающих за внешний периметр здания.
- Конек – это верхняя часть кровли, ее «пик», образующийся в месте наклонного соединения стропил.
- Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция – это слои кровельного «пирога» отвечающие соответственно за защиту подкровельного пространства от влаги, холода и конденсата, который может скапливаться вследствие отсутствия свободной циркуляции воздуха.
Теперь, когда вы вооружены необходимыми терминами, переходим непосредственно к вопросу монтажа обрешетки.
Для чего проводится монтаж обрешетки?
Первая и главная функция обрешетки – опора для кровельного покрытия. В процессе монтажа обрешетки решается проблема равномерного распределение нагрузки от веса кровли на стропильную систему.
Кроме того, если вы планируете , то обязательно должны знать, что между внешним (холодным) покрытием и слоем утеплителя должен существовать вентиляционный зазор и мембрана, защищающая утеплитель от переувлажнения конденсатом и осадками, которые могут попасть внутрь вследствие разгерметизации кровли. Этот зазор и создается за счет толщины брусьев обрешетки, а защитной мембраной служит гидроизоляционный слой, который крепится на обрешетку.
Какой может быть обрешетка?
Такую обрешетку используют при обустройстве кровли из керамической черепицы, металлочерепицы, шифера, профнастила и других жестких листовых материалов. В процессе монтажа обрешетки этого типа между досками оставляются зазоры. Как правило, шаг крепления досок/брусьев зависит от размеров листа кровельного материала.
Сплошная обрешетка
Такая обрешетка предполагает крепление досок встык или замену их фанерой, листами ОСП или ДСП. Сплошную обрешетку используют при возведении кровли из мягких рулонных материалов (мягкая черепица, рубероид и т.д.). Основное достоинство такой обрешетки – законченный внешний вид кровли со стороны чердака, а также ровная поверхность снаружи, намного облегчающая процесс укладки кровельного материала. Недостаток – большой расход материалов на обустройство обрешетки.
Какие материалы и инструменты вам потребуются?
Основные расходные материалы – это:
- Брус не ниже I сорта, без сучков, длиной от 6 метров. Сечение бруса должно составлять 50х50 мм для металлочерепицы, 75х75 мм – для керамической черепицы.
- Обрезная доска не ниже II сорта, с минимальным количеством сучков, длиной от 6 метров. Сечение доски – от 25х100 мм. Если вы планируете обустроить сплошную обрешетку, то есть смысл заменить доски фанерой, панелями ОСП или ДСП.
- Гвозди, длина которых должна составлять 3 толщины выбранного вами бруса. Например, если вы используете брус сечением 50х50 мм, то длина гвоздей должна равняться 15 мм.
- Скобы для строительного степлера.
Заранее приготовьте следующие инструменты:
- Ножовку или бензопилу;
- Строительный степлер;
- Рулетку;
- Строительный уровень;
- Молоток;
Собственно обустройство обрешетки
Прежде чем вы перейдете к монтажу обрешетки , растяните по диагоналям ската крыши две веревки, а затем сравните их длину. Разница не должна превышать 2 см, иначе из-за неправильной формы поверхности ската могут возникнуть проблемы как при укладке обрешетки, так и при монтаже кровельного материала.
Далее на стропила укладывается гидроизоляционный слой (полиэтиленовая пленка или специальный материал – по вашему усмотрению). Гидроизоляцию укладывают в направлении снизу вверх, начиная от свесов кровли. Здесь необходимо оставить запас в 40-50 см. Далее материал располагают с нахлестом в 10-20 см и закрепляют на стропилах при помощи строительного степлера. Стыки полотен проклеивают скотчем. Когда вся гидроизоляция будет уложена, поверх нее к стропилам прибивают бруски контробрешетки.
Формирование самой обрешетки также начинается с нижней части ската крыши. По краю свеса прибивают первую доску. Очень важно проконтролировать расположение кромок доски в горизонтальной плоскости, ведь именно по этой первой доске в дальнейшем будет проводиться выравнивание кровельного материала.
Шаг крепления досок обрешетки определяется в зависимости от размеров листа кровельного материала. Напомним, что для мягкой кровли доски набиваются на бруски контробрешетки встык. Если же вы делаете разреженную обрешетку, вам потребуется шаблон, чтобы каждый раз не отмерять рулеткой расстояние между досками. В качестве такого шаблона может послужить кусок той же доски.
С обеих сторон от конька обязательно прибивается по одной доске вне зависимости от шага обрешетки. То же касается и ендов, дымовых труб и других сложных конструкций.
На этом обустройство обрешетки можно считать законченным. Если вы все сделали правильно, укладка кровельного материала тоже должна пройти успешно.
Похожие новости:
Мягкая кровля своими руками: выбор материалов, монтаж, ремонт. Фото и…
Обрешетка
Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.
В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.
Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:
- брус;
- доски;
- фанера.
Различают несколько типов обрешеточных конструкций.
- Разряженная.
- Сплошная
Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.
Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.
Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу
Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.
Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.
Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.
Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.
Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.
Обрешетка под металлочерепицу
Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:
Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.
Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.
Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.
На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.
На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.
Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.
Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.
От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.
Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.
Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.
После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.
Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.
Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.
Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.
Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу : пошаговая инструкция
Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.
Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.
Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.
Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.
Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.
Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.
Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.
Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.
В местах крепления конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.
В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.
Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.
Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.
Устройство обрешетки под металлочерепицу : вариант сплошной обрешетки
В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.
Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).
Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.
Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.
Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.
После того, как завершен монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.
Первая доска должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров. В случае их искривления, закрепление листов металлочерепицы будет осложнено.
Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.
Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.
Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.
Обрешетка кровли
Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном расстоянии следует размещать бруски обрешетки.
Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.
Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.
По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.
В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.
Желобок для водостока крепится к самой нижней доске кровельной обрешетки.
В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.
При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.
После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.
В завершении несколько советов по строительству из древа:
- доски следует обрабатывать антисептическими, огнеупорными материалами;
- после того, как завершится укладка досок, убедитесь в том, что у покрытия нет провесов, бугров или торчащих шляпок от саморезов и гвоздей;
- готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
- для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
- необходимо использовать хорошо высушенный материал;
- стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
- прибивать доски следует по краям, а шляпки утапливать в древесине;
- ответственно следует подойти к покупке строительного материала; проверить доски на наличие искривлений, трещин и прочих структурных изменений.
В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы кровельного материала.
Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.
Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.
Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши
В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.
Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.
По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:
- Стоек вертикальных;
- Подкосов наклонных;
- Ног наклонных стропильных.
На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки
Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.
Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.
Виды обрешетки для крыши
Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.
При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.
Обрешётка может быть:
- С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
- Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
- Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.
Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.
Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.
Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.
В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.
Установка обрешетки под профнастил
Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.
Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.
В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.
Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.
Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.
Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.
Видео — крыша из профнастила своими руками
Монтаж крыши относится к завершающему этапу в строительстве дома. Опорная система стропил состоит из нескольких этапов, и один из них — обрешетка, именно на нее впоследствии будет крепиться выбранный материал кровли, это своего рода каркас под крышу. Качество обрешетки имеет прямую связь со сроком службы крыши.
Обрешетка крыши своими руками — не такой сложный процесс, с ним вполне можно справиться самостоятельно.
Для начала решите, каким именно способом вы хотите выполнить работу:
- Материал укладывается довольно плотно, крепится на стропила, получается сплошная поверхность.
- Создается настил из влагостойкой листовой OSB (считается еще и долговечной), в итоге на полученную поверхность можно крепить любую кровлю.
- Бруски настилают на уложенные поперек (параллельно коньку) стропила, затем сверху укладывают либо доски, либо бруски по направлению от конька к свесу.
Крепление осуществляется с помощью гвоздей, важно, чтобы их длина не была больше толщины досок (или брусков, если используются они). Рекомендуется перед началом работы обработать дерево защитными средствами от воды и микробов, монтаж рекомендуется осуществлять только сухим материалом. Также немаловажный вопрос — из чего будет крыша, так как обрешетка под разные виды кровли будет иметь разные особенности.
Основные разновидности
Для скатных крыш применяются следующие виды:
- Сплошная обрешетка крыши. Ее чаще всего используют под черепицу из битума и рулонную кровлю. Этот вид выполняется обрезной доской, ДСП, фанерой или влагостойкой OSB. Крепится материал с зазором от 3 до 5 мм по прогонам и стропилам, это нужно для того, чтобы компенсировать температурное расширение.
- Разреженная. В данном виде допускается расстояние от 70 до 75 см при использовании шифера, до 1,5 м при использовании металлопрофиля со средней волной. Этот вид может быть выполнен как из дерева, так и из металла.
- Стандартная. Такой вид используется чаще остальных, допустимый шаг — от 30 до 40 см, конкретные цифры зависят от того, какая именно кровля будет использоваться и какого веса.
Шаг может зависеть и от того, каков угол наклона крыши. Чаще всего для этих целей все же применяется дерево: либо доска с шириной до 150 мм, либо брус 30х40 мм. Одним из современных видов материала является профиль оцинкованный, его применяют как под металлопрофиль, так и под другие виды кровельных покрытий.
Создание каркаса под рулонный материал
Если вы для кровли выбрали рулонные материалы, то нужно знать, какие особенности они будут иметь:
- вид обрешетки крыши — сплошной;
- каркас не должен гнуться, когда по нему ходят люди;
- нужно хорошо осмотреть поверхность, чтобы не было выступающих гвоздей (или шляпок) и других неровностей — они могут повредить кровлю;
- щели между досками недопустимы.
Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее покрытие рулонным материалом: уложить брус в один слой, закрепить при помощи стропил, затем сверху разместить доски вплотную. Считается, что для этих целей больше подходят шпунтованные доски ввиду своей надежности.
Доски должны иметь ширину от 10 до 15 см, если шире, то лучше их расколоть по длине. Для того чтобы каркас был надежным, нужно стыковать доски, соблюдая шахматный порядок. Чтобы рулонный материал сохранился целым, нужно на торце свеса крепить доски с закругленными краями.
Создание каркаса под черепицу
ерепица уже много лет считается отличным кровельным материалом, только сегодня ее разнообразие выше. Что нужно знать об обрешетке крыши своими руками под будущую кровлю черепицей: можно обойтись каркасом в один слой. К стропилам прибивают бруски, имеющие сечение выше 6 см, именно на них впоследствии и кладется черепица (классическая или металлочерепица — неважно).
Шаг в данном случае зависит от размеров водостока и самой черепицы. Для более высокой надежности можно выполнить обрешетку в 2 слоя с использованием размера того же диаметра, что и первый слой. Черепица должна прилегать к брускам плотно, поэтому важно, чтобы ее крепление осуществлялось на ровную поверхность.
Создание каркаса под мягкую кровлю и шифер
Мягкая кровля с каждым годом повышает свою популярность, она имеет такие преимущества, как невысокая цена и легкость монтажа. Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее использование мягкой кровли:
- требуется сплошной вид каркаса, то есть нужно нашить бруски на стропила и сверху уложить обрезную доску сплошняком;
- в случае если доски от неправильного хранения деформировались, нужно укладывать их таким образом, чтобы горб был снизу;
- можно сделать обрешетку из листового материала, крепя их к первому ряду брусков без разрывов.
Очень важно, чтобы не было острых краев, торчащих деталей, так как можно повредить материал будущей кровли.
Создание каркаса под шифер. Шифер хоть и теряет популярность, но его тоже можно встретить на крышах частных домов. Что нужно знать о создании обрешетки под шифер:
- допускается сделать как в один слой, так и в два;
- первый слой брусков крепится гвоздями параллельно коньку к стропилам;
- допустимый шаг — от 50 до 80 см;
- на первый слой укладывают доски либо сплошным, либо разреженным слоем в направлении к скату;
- в случае если доски укладывают разреженным слоем, шаг должен составлять от 60 до 80 см, обычно ширина зависит от размеров листов шифера.
Шифер крепят в трех местах — в середине и по краям. Во избежание деформации шифера нужно соблюдать порядок: нечетный брус на 3 см выше четного.
Технология и особенности монтажа
Как уже говорилось, крыша своими руками и, в частности, монтаж каркаса — несложный процесс, главное — быть внимательными. Обрешетка всегда должна быть смонтирована абсолютно ровно.
Если есть необходимость выполнить утепление кровли, то гидроизоляция укладывается в процессе монтажа по стропилам. Затем нужно монтировать контробрешетку, это необходимо для того, чтобы создать вентиляционный зазор (путем увеличения расстояния между гидроизоляционным слоем и каркасом).
Крепится обрешетка по всем стропильным ногам, можно использовать как гвозди, так и саморезы. Каким набором нужно запастись, приступая к работе:
- бруски;
- доски;
- гвозди (или саморезы);
- молоток;
- строительный уровень;
- пила (если придется обрезать лишнее);
- при необходимости — материал для гидроизоляции.
По ходу работы список может дополняться, все будет зависеть от выбранного вида каркаса и от того, какая кровля будет использоваться. И, конечно, лестница, по которой придется взбираться на крышу.
Как рассчитать элементы: нюансы
При монтаже деревянного каркаса важно правильно выполнить расчет элементов. Что влияет на толщину обрешетки:
- чем больше расстояние между стропилами, тем толще каркас;
- вес крыши играет немаловажную роль при выборе толщины элементов;
- вес снега зимой, то есть нужно опираться на конкретные климатические условия;
- вес человека, который будет заниматься ремонтом и профилактическими видами работ на крыше.
Нужно также тщательно выбрать дерево: хорошо просушенное, без дефектов, без больших сучков. Желательно еще до начала работ осмотреть все запасы на наличие дефектов.
Загрузка...
