Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.
Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.
Порядок работ обычно следующий:
- Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
- В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
- Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
- Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
- Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону
Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину
- Независимо от того, каково основное расстояние между , в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
- Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм
СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться
- Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка
При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.
Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.
Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.
Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.
Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше
Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.
Что собой представляет металлочерепица
Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.
На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.
Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.
Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:
- Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
- Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
- Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.
В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.
Линейные размеры листов металлочерепицы
В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.
Основные показатели показаны на рисунке ниже:
1 – общая ширина листа.
2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.
3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.
4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.
Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.
5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.
6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.
Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.
Цены на ондулин
Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .
[ table id=1924 /]
Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?
Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .
Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.
Общие принципы конструкции обрешетки
Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.
Сплошная обрешетка
Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.
- Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.
— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.
— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.
Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.
Цены на керамическую черепицу
керамическая черепица
- Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .
Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.
Давайте вновь посмотрим на похожую схему:
Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.
Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.
Разреженная обрешетка под металлочерепицу
Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.
При строительстве собственного дома важный процесс оформления крыши — создание обрешетки. От качества выполненной работы зависит уровень защитных свойств будущей кровли и внешняя привлекательность всей конструкции в целом.
Чтобы создать надежную крышу самостоятельно, ознакомьтесь предварительно с важными понятиями и ее схематическим устройством.
Кровельный каркас — стропила, которые выполняют несущую функцию.
Обрешетка крыши дома — конструкция из брусьев и досок различного сечения, которая монтируется на стропила. Она способствует рациональному распределению нагрузки от наледи, кровельного материала, снежных масс. Еще одно немаловажное значение — создание вентиляции за счет зазора между изоляционным материалом и декоративным настилом.
Типы обрешетки
При решении вопроса «как сделать обрешетку крыши» нужно четко представлять себе, какой она может быть. Такой подход поможет принять правильное решение и создать наиболее подходящий тип конструкции. Главные критерии различия — количество слоев и частота монтажа реек.
Виды конструкции
- сплошная (зазор между брусьями не более 1 см)
- слабо-разреженная (размеры промежутков от 3-4 см)
- разреженная, она же обычная (промежутки от 30 до 75 см и выше)
- двухслойная
- однослойная
Как выбрать нужный тип обрешетки?
Выбор технологии сделайте, учитывая тип крыши и настила. Также эти критерии повлияют и на выбор материала для строительства обрешетки.
Важно! Технология обрешетки плоской крыши особо не отличается от скатной. Выполнить ее намного проще, особенно если угол наклона меньше 2,5 градусов. Стоимость ее при этом будет в разы дешевле.
Сколько стоит обрешетка?
Для того чтобы сделать расчет обрешетки крыши используйте специально созданную компьютерную программу вычисления количества необходимого материала. Введите параметры крыши и расходного материала, которые вам известны, после чего расчет будет выполнен автоматически.
Важно! Параметры крыши учитывайте не только те, что отображены на схеме. Измерьте реальные показатели, — часто они не совпадают. Также отметьте размещение и ширину водостока, — его параметры влияют на длину кровли, то есть, соответственно, и на общую площадь.
Инструменты
Подготовьте следующие инструменты для выполнения работы:
Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу
Если в качестве кровельного материала вы предпочли металлочерепицу, уделите внимание следующим нюансам в процессе создания обрешетки:
Расходный материал
- брусья сечением 30-40 мм
- доски сечением на 20-25 мм больше (для установки нижней балки)
- бруски сечением 20-30 мм
- антиконденсатная пленка
- оцинкованные метизы (шурупы, гвозди)
- антисептик для древесины.
Технология монтажа
Важно! Не натягивайте пленку.
Важно! Длина метизов определяется толщиной бруса. Для надежного крепления длина гвоздей и шурупов обязательно должна превышать ее в 3 раза.
Видео
Видео поможет наглядно понять процесс создания обрешетки под металлочерепицу.
Обрешетка крыши под профнастил
Среди отличительных особенностей профнастила в качестве кровельного материала выделим возможность его монтажа даже на крыши с небольшим уклоном. При этом, выполняя своими руками обрешетку крыши с последующей установкой листового материала, четко следуйте условиям технологии. Это обеспечит продолжительность и надежность эксплуатации. 
Выбор технологии выполните исходя из угла склона кровли:
Важно! Целесообразно использовать двухслойную конструкцию для создания надежной и прочной опоры под профильный лист.
Расходные материалы
Последовательность работы
Важно! Между первыми двумя балками сделайте зазор немного больше, учитывая степень нагрузки.
Важно! Вокруг дымоходов, труб, вентиляционных и пожарных отверстий сделайте сплошную обрешетку крыши, чтобы придать необходимую жесткость.
Обрешетка под мягкую кровлю
Главное требование к обрешетке под мягкую черепицу — гладкость и плотность, чтобы сберечь целостность будущего покрытия при монтаже.
Материал, необходимый для работы
- обрезная калиброванная строганная доска шириной 14 см
- листы фанеры
- подкровельная пленка
- бруски для крепления пленки
- метизы кровельного предназначения.
Последовательность действий
Обрешетка крыши под шифер
Если в качестве кровельного материала вы выбрали шифер, то, основные правила создания обрешетки будут сходны с вышеизложенными технологиями. Но, существуют и некоторые отличительные нюансы.
Используемый материал
- Брусья: 75х75 мм — для обычного профиля 68х120 мм — для волнистого
- гвозди для кровельных работ
- пленка гидроизоляции
- раствор для дополнительной защиты древесины.
Технология
Примените слабо-разреженный способ установки для плоского шифера и разреженный с большим промежутком между брусьями для волнистого профиля.
- Выполните монтаж изоляционной пленки в соответствии с правилами описанными выше.
- Установите брусья, начиная от нижнего края крыши.
- Первую балку выровняйте по линии карниза, четко соблюдая горизонталь.
- Последующие доски установите с шагом 50 см для обычного профиля шифера и 80 см — для волнистого.
Важно! Четные брусья должны быть толще или расположены на 3 см выше нечетных. Такой принцип поможет предупредить искривление шиферных листов.
Закрепите все брусья при помощи кровельных гвоздей.
Важно! Опора каждого листа шифера должна приходиться на края и середину, то есть нагрузка распределяется в трех местах.
Как правильно сделать обрешетку крыши под рулонный материал?
В этом случае используйте исключительно сплошную технологию монтажа или, при необходимости установки двойного слоя, только нижний сделайте разреженным.
Расходный материал
- шпунтованные доски: толщина — от 200-250 мм, ширина 100-150 мм
- шпунтованные доски с закругленными краями
- антисептик для обработки материала
- гвозди
- антиконденсатная пленка
- полоска кровельной стали шириной 30 см.
Последовательность монтажа
Подготовительный процесс ничем не отличаются от создания обрешетки для других типов крыши — сделайте гидроизоляцию и обработайте древесину.
- Закрепите полоску стали, предназначенной для оформления кровли, вдоль всей длины конька.
- Смонтируйте сплошную обрешетку, начиная от карниза, располагая стыки досок в шахматном порядке.
Важно! Обязательно проверьте плотности прилегания досок друг к другу.
- По торцам крыши монтируйте доски с закругленными краями, чтобы предотвратить порчу мягкого настила и создать возможность удобного подворачивания мягкого материала.
- Закрепите гвоздями, утапливая шляпку в толщу древесины.
- Проверьте отсутствие бугров и торчащих гвоздей по окончанию монтажа, если таковые имеются — исправьте.
- Проверьте прочность созданной конструкции, показателем станет отсутствие прогибов под человеком.
При укладке двойного слоя обрешетки для внешнего слоя используйте рейки толщиной 5-7 см. Монтаж в этом случае выполните под наклоном 45 градусов.
Видео
Ниже приложенное видео процесса создания обрешетки поможет лучше усвоить технологию
Заключение
Из всего вышеописанного процесса монтажа для разных типов крыши, можно сделать вывод, что основные принципы технологии схожи, различие составляют нюансы, которые и несут особую важность. Поэтому не удивительно, что на обрешетку крыши цена будет варьироваться в соответствии с комплексом подобранных материалов.
Несмотря на кажущуюся простоту строительного процесса при создании обрешетки, обратите особое внимание на точность параметров используемых материалов и соблюдение этапов технологии. Только при выполнении этих условий обрешетка станет надежной прочной основой для кровельного настила и обеспечит длительную эксплуатацию.
Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.
Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.
Выбор материала для внутриквартирной обрешетки
деревянная и металлическая обрешетка
По типу материала может быть сформирована:
- Деревянная обрешетка;
- Из оцинкованного профиля;
- Пластиковая обрешетка.
Металл
В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.
Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.
Дерево
Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.
Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.
деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены
Пластик
Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.
Общая структура обрешетки
Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.
Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.
Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.
В случае если будет , расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.
Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.
При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.
Выбор направления обрешетки
Различают несколько видов обрешетки:
- вертикальную
- горизонтальную
- с контробрешеткой
Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.
Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.
Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка . Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.
При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.
Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.
Вид 1: обрешетка из деревянного бруса
Деревянные брусья и доска незаменимы в случае , а также подходят для обрешетки стен.
Для работ потребуются следующие инструменты:
- пила;
- электролобзик (желательно);
- ударная дрель;
- шуруповерт, отвертка;
- стамеска;
- киянка, молоток;
- рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.
- Из материалов требуется непосредственно брус, из которого выполняется монтаж обрешетки, доска для изготовления подложек, доска для каркаса, шурупы и дюбеля для монтирования бруса к основе.
В первую очередь необходимо разметить место для установки крайних элементов обрешетки (каркаса). Особенно важно это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Расположение брусьев или доски по периметру особенно тщательно вымеряется с использованием уровня и отвесов, ведь последующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.
В случае если поверхность, на которой изготавливается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некоторые брусья или их части с тем, чтобы внешние грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. Например, можно подтачивать брусья или счесывать основу. Выбор варианта зависит от характера неровностей. Если они имеются по всей стене или полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стены, следует определить наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При этом лучше всего взять еще запас в 2-3 мм на неровности самих брусьев, которые будут использоваться в обрешетке.
Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав необходимый размер подложек, которые необходимы, можно закреплять его с помощью дюбелей и шурупов. Шурупами закрепляется брус на каждые 20-25 см.
После первого бруса устанавливаются остальные, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные проемы, а также выступающие части стен, оббиваются по периметру брусьями для того, чтобы надежно закрепить края элементов обшивки по их границе.
Схема обрешетки стены на балконе под обшивку вагонкой или панелями
После этого можно уже приступать к монтированию промежуточных брусьев. Нет необходимости жестко соединять промежуточные брусья к элементам каркаса, особенно если нет уверенности, что древесина нормально просушена. В случае жесткого крепления при тепловой деформации или же вследствие изменения влажности может сбиться положение элементов обшивки, что скажется и на внешнем виде, и на прочности всей конструкции.
При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после этого начинать закреплять посередине, вычесывая подложки требуемой толщины или подкладывая необходимое количество заготовленных кусков.
Всю древесину, которая использована при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от гниения, грибков, впитывания излишней влаги и уменьшит риски возгорания.
Видео: пример монтажа деревянной обрешетки под пластиковые панели
Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)
Потребуются следующие инструменты:
- ножницы по металлу;
- шуруповерт;
- уровень, отвес;
- рулетка, строительный уголок;
- ударная дрель.
Наиболее часто оцинкованный профиль используется, когда изготавливается обрешетка под гипсокартон, но и для других материалов обшивки он отлично подойдет. С помощью такого профиля и всевозможных вспомогательных креплений можно , или обрешетку любой поверхности. Для формирования обрешетки на полу оцинкованный профиль не подойдет, он для этого недостаточно прочен. А вот обрешетка на потолок лучше всего и легче собирается именно из профиля, а не из деревянного бруса.
В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.
Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная. Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно.
Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60
Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.
Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .
Какие гвозди лучше
Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство - при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями - крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .
Ершённые гвозди
"Самый-самый" лучший вариант - для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.
Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .
Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.
Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.
Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.
Длина гвоздей для обрешётки
Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.
- Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
- Обрешётка толщиной 25-30 мм - крепится 70 мм;
- Толщина обрешётки 40-50 мм - гвоздь 90-100 мм;
- Для 60 мм толщины - длина гвоздя = 120 мм.
Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:
Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .
Расход гвоздей для обрешётки
- Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
- Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2...
- Если применяется более широкая доска 130-200 мм - обязателно по 2 гвоздя на соединение.
- И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) - по 3-гвоздя на соединение.
Если нет ершённых гвоздей - их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .
Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .
Загрузка...
