Collegamento del cambio casa alla rete elettrica. Come collegare un cambio casa all'elettricità, come realizzare il cablaggio interno Collegamento di un cambio casa alla rete elettrica

Molti lo hanno fatto cottage estivo c'è un cambio casa. Può essere utilizzato per scopi diversi. Se lo si desidera, è possibile installare l'elettricità al suo interno. Tuttavia, ciò richiederà il permesso della partnership a cui è assegnato il terreno personale.

Sul sito web www.skblok.ru è possibile acquistare cottage estivi convenienti e confortevoli dell'azienda SK Blok.

Secondo le norme legali, un cambio di casa non può in nessun caso essere considerato un progetto di costruzione di capitale. Cioè, l'allacciamento alla rete elettrica sarà documentato come temporaneo.

Ma in realtà questa connessione può essere utilizzata per un tempo illimitato (ovviamente con il pagamento tempestivo della tariffa per l'elettricità utilizzata).

Per portare la luce nella cabina avrai bisogno di quanto segue:

• due prese ordinarie;
• interruttore;
• plafoniera e diverse piccole lampade;
• fusibile di cortocircuito;
• i conduttori stessi.

Gli esperti consigliano inizialmente di elaborare un piano di layout dettagliato cablaggio elettrico in cabina. In questo modo sarà molto più semplice creare un preventivo e acquistare tutti i componenti necessari.

Naturalmente, questa procedura viene eseguita esattamente nella stessa sequenza di una normale casa privata.

La sezione dei conduttori deve essere scelta in base agli apparecchi elettrici che verranno utilizzati in modo continuativo in casa. La sezione trasversale deve essere scelta in base alla loro potenza totale.

Esistono tabelle specializzate per questo; indicano le sezioni trasversali sia per i conduttori in alluminio che per quelli in rame.

Gli elettricisti professionisti affermano anche che l'elettricità può essere fornita non solo per via aerea, ma anche attraverso una trincea. Tenendo conto che si trova il cambio casa trama personale, che è di proprietà del proprietario, questo metodo è preferibile.

L'accesso al cablaggio elettrico è sempre disponibile (se posato in custodie di plastica). Cioè, può essere modificato in qualsiasi momento in futuro.

Il video mostrerà il processo di riorganizzazione della cabina, che è stato filmato in una sola ripresa:

Per residenza permanente o temporanea in cabina della daciaÈ necessario condurre e collegare l'elettricità ad esso. Il dispositivo di alimentazione è diviso in 2 fasi: collegamento a una rete di alimentazione esterna ed esecuzione del cablaggio interno.

Autorizzazione alla connessione

Il primo passo per elettrificare la tua casa è ottenere l'autorizzazione dall'organizzazione responsabile della tua rete elettrica. Ci sono 2 opzioni:

Il sito fa parte di una partnership di giardini. Il permesso è rilasciato e approvato dal presidente della SNT. Il collegamento viene effettuato dall'elettricista dell'organizzazione (a pagamento). Quando non è presente un elettricista, è possibile assumerne uno dall'esterno o effettuare l'allacciamento da soli, il che non è consigliabile.

Il sito è destinato allo sviluppo e la società energetica è responsabile della rete. Prima di consentire l'allacciamento di una cabina, l'organizzazione vi rilascerà specifiche tecniche(TU) e potrebbe richiedere lo sviluppo della documentazione di progettazione.

Nel secondo caso è più semplice e veloce concordare con il fornitore di energia elettrica l'esecuzione dell'intera gamma di lavori.

Posa dei cavi in ​​cabina

Esistono 2 modalità di posa cavo di alimentazione dalla linea lungo la strada fino a casa tua:

1. sopraelevato (aria);
2. metropolitana.

Per l'installazione aerea, viene spesso utilizzato un cavo autoportante con conduttori in alluminio (SIP) con una sezione trasversale di 16 mm2, rispettando le seguenti condizioni:

1. La distanza dall'edificio al palo dove è previsto il collegamento non è superiore a 10 m. Il filo SIP viene fissato al palo mediante appositi raccordi.
2. L'ingresso nell'edificio avviene ad un'altezza di almeno 2,5 m Poiché l'altezza del cambio è inferiore, sul tetto è posizionato un supporto per tubi curvi (nel linguaggio comune - un papero). Il cavo corre attraverso il tubo fino al pannello con il contatore fissato alla parete esterna.
3. IN case di legno Non è consentito realizzare cablaggi in alluminio; i nuclei dei fili devono essere in rame. Dal pannello all'edificio, un cavo in rame (è adatto il marchio VVGng) viene posato all'interno di un tubo di acciaio con uno spessore della parete di almeno 2,8 mm. Il tratto di tubo nel muro viene posizionato con pendenza verso l'esterno e gli interstizi vengono sigillati con malta cementizia.

L'installazione sotterranea viene eseguita con rame cavo armato con una sezione trasversale di 8-10 mm2, ad esempio, marca VBBShv. Viene calato lungo un palo all'interno di un tubo d'acciaio e posto in una trincea profonda 1 m che porta al camerino. C'è un cavo, anch'esso racchiuso all'interno tubo d'acciaio, è compreso nel quadro elettrico.

Cablaggio interno

La rete elettrica interna inizia da un pannello con un contatore, un interruttore differenziale e un interruttore automatico di ingresso da 25 A. Nella stanza è installato un secondo pannello di controllo con interruttori automatici da 16 A. Da essi le linee divergono verso i consumatori: lampade di illuminazione , prese e potenti elettrodomestici.

La rete elettrica interna della cabina viene realizzata secondo le seguenti regole:

• - Posa dei cavi - aperti in vaschette di plastica o su isolatori.
• - Installazione nascosta il cablaggio è consentito in tubi metallici.
• - I collegamenti dei cavi vengono realizzati all'interno di scatole di acciaio, dove c'è sempre accesso.
• - Interruttori e prese sono montati su piastre metalliche protettive.
• - Ogni sezione viene “inanellata” dopo l'installazione.
• - Il collegamento all'alimentazione è consentito previa verifica della funzionalità circuito assemblato tester.

Quando si installano cavi e scatole, è necessario mantenerli distanze standard alle varie strutture edilizie.

Quando si acquista una cabina già pronta, nell'ordine è possibile specificare l'alimentazione elettrica interna, quindi la cabina viene dotata di energia elettrica durante il montaggio.

Situato in un cottage estivo, viene solitamente effettuato contattando il consiglio della relativa partnership.

Poiché il cambio di casa non è un progetto di costruzione di capitale, tale connessione sarà considerata temporanea, ma puoi usarla quanto vuoi, non ci sono restrizioni.

Tecnicamente, collegare un cambio di casa all'elettricità non è molto diverso dal collegare una qualsiasi abitazione privata. I cavi del rimorchio o della casa vengono tirati in aria. Tuttavia, il processo di cablaggio nella cabina stessa differisce in alcune specifiche.

Solitamente per il cablaggio in un cambio casa sono sufficienti i seguenti elementi base:

1. due prese regolari;
2. interruttore;
3. lampada o lampada elettrica;
4. scatole per il collegamento di cavi;
5. fusibile di cortocircuito;
6. fori per ingresso e uscita cavi;
7. il cablaggio stesso.

La fase successiva del cablaggio consiste nel creare un semplice diagramma del suo posizionamento, dopodiché nella maggior parte dei casi sulle pareti posti convenienti Tutti gli elementi preparati dovrebbero essere protetti. Secondo lo schema preparato, le custodie in plastica per i cavi sono fisse (è possibile utilizzare anche tubi corrugati).

Dopo aver fissato gli astucci all'interno della cabina, è necessario posare i cavi al loro interno e chiudere gli astucci con un coperchio. È necessario tenere conto del fatto che lo spessore dell'astuccio per la posa dei fili nel cambio dipende dal tipo di filo. Pertanto, due fili portano a lampadine e interruttori, quindi per questi elementi vengono solitamente selezionati astucci più sottili.

Pensa a tutte le piccole cose in anticipo, ad esempio, illuminazione stradale ingresso in cabina.

Se è importante rimanere presentabili aspetto spazio interno cabine, quindi puoi scegliere un astuccio per i fili, che si abbinerà a colori decorazione d'interni. In ogni caso, al momento dell'acquisto dei fili stessi e del relativo astuccio, è necessario misurare la lunghezza con un piccolo margine. Dopo aver chiuso gli astucci, il processo di cablaggio all'interno della cabina è completato, nonostante il numero di elementi interni presentato impianto elettrico La dimensione della cabina può variare a seconda della sua area e delle esigenze personali.

Una soluzione interessante: alcune aziende realizzano una presa separata per un termoconvettore elettrico, che viene appeso in modo permanente al muro. In una canalina portacavi in ​​plastica, il filo viene instradato fino al riscaldatore, senza fili inutili, una soluzione estremamente estetica.

Nota: normalmente i servizi di cablaggio interno e di alimentazione elettrica sono separati. La fornitura di elettricità può essere lanciata in aria o attraverso un tubo - lungo una trincea. La seconda opzione è più costosa.

- una domanda urgente se stai costruendo il tuo cottage estivo. Il collegamento si effettua contattando il consiglio della vostra società e, poiché il cambio casa non può essere considerato un progetto di costruzione di capitale, tale collegamento sarà considerato temporaneo. C'è una sottigliezza: è possibile utilizzare tale connessione, nonostante il suo stato temporaneo, a tempo indeterminato, sebbene l'installazione non autorizzata di cavi in ​​progetti di costruzione di capitali attraverso una connessione temporanea comporterà una responsabilità amministrativa.

I cavi al rimorchio o al pannello della cabina vengono solitamente tirati in aria. L'installazione diretta all'interno sarà specifica; il cablaggio elettrico nel camerino presenta alcune caratteristiche che devono essere prese in considerazione. Di regola, Per elettrificare una cabina ti basteranno:
- due prese normali (o due blocchi da due prese ciascuno)
- un interruttore.
- una lampada elettrica o una lampada (ovviamente abbastanza semplici, adatte per una struttura temporanea).
- scatola di giunzione per cavi.
- un fusibile che previene i cortocircuiti.
- il cablaggio stesso.
Il cablaggio è installato esternamente, dopo la determinazione definitiva della disposizione dei punti elettrici e delle lampade. Il cablaggio viene fissato direttamente alle pareti, senza lavori preliminari, in canaline portacavi in ​​plastica o tubi corrugati. Per ingrandire sicurezza antincendio può essere utilizzato analoghi metallici. Dopo aver fissato i canali o i tubi corrugati secondo lo schema, i cavi vengono posati all'interno. Lo spessore delle guide dipende dal tipo di fili sotto i quali sono installate. Non è consigliabile riempirlo troppo; dovrebbe esserci ancora un po' di spazio nelle guide.
Prenditi cura delle piccole cose non solo all'interno, ma anche all'esterno della cabina. Assicurati di installare l'illuminazione stradale; può essere alimentata dal cablaggio interno.

Se è importante preservare l'aspetto degli interni, vale la pena scegliere un canale via cavo che corrisponda al colore della decorazione interna. In ogni caso, quando si acquistano i cavi stessi e le relative guide, è necessario prendere la lunghezza con un piccolo margine. Dopo aver posato i cavi e chiuso i canali, il cablaggio elettrico nel cambio casa può essere considerato completo. Naturalmente, le manipolazioni descritte sono molto schematiche e rappresentano un insieme minimo, che può variare a causa delle diverse apparecchiature presenti nel vostro locale tecnico.

Finora il cambio era regolarmente elettrificato solo fino al pannello di ingresso, e poi l'energia veniva fornita attraverso una rete di prolunghe appese lungo le pareti, che pendevano dal soffitto e si aggrovigliavano sotto i piedi. Quando, infine, i compiti di miglioramento hanno la priorità più alta condizioni di vita sono stati completati, era giunto il momento di rimuovere questa follia di cablaggio e installare il cablaggio elettrico come dovrebbe essere.

Interruttore principale

Inizialmente sono entrato nel camerino attraverso un varco sigillato scatola terminale, dove il cavo AVVG principale proveniva da un vicino. Ma ora, quando era necessario rifare lo scudo, spostarlo in un altro posto e allungare l'ingresso al cambio casa, era richiesta la capacità di diseccitare in modo rapido e sicuro la linea di ingresso. Quindi, all’altra estremità del cavo principale (quello del vicino) c’è un interruttore, ma ogni volta è una lunga strada per arrivarci. Ho deciso di sostituire la morsettiera con un interruttore esterno:

Ora il lavoro è diventato molto più semplice e conveniente.

scudo

Dopo un breve periodo di utilizzo dell'elettricità in un cambio di casa, sono giunto alla conclusione che il pannello di input nella forma in cui l'ho realizzato era scomodo. Innanzitutto, introdurre i cavi dall'esterno attraverso il muro nella parete posteriore del pannello è decisamente una cattiva idea. È scomodo aggiungere cavi; il foro non può essere isolato e in inverno il calore fuoriesce attraverso di esso. In secondo luogo, lo scudo si è rivelato subito piccolo e abbiamo dovuto installarne uno aggiuntivo accanto, anch'esso ora mancante. Anche se si tratta di un cambio casa, voglio che il cablaggio sia comodo e funzionale. Ho deciso che lo scudo doveva essere cambiato e ne installavo uno più grande.

Allo stesso tempo, ho deciso di testare la soluzione per la futura casa e di installare non un IEK qualsiasi, ma un normale scudo di alta qualità. Ho preso in considerazione Hager, ma non mi è piaciuto il supporto: è estremamente difficile trovarlo completo informazioni tecniche, anche l'acquisto è un problema.

La scelta è caduta su ABB e sulla sua nuova serie di pannelli IP Twinline. Ampia scelta di misure standard, design modulare degli “interni”, facilità di installazione, alta qualità materiali e produzione, documentazione completa in russo, numerose presentazioni video e seminari video. Il prezzo, ovviamente, è estremamente alto, ma per l’uso una tantum di un’unità di alta qualità in una parte critica delle comunicazioni domestiche, è giustificato. Perché hai scelto uno schermo IP se è installato all'interno: in caso di incidente e incendio interno, l'accesso all'ossigeno sarà limitato e l'incendio si autodistruggerà o non sarà in grado di diffondersi all'esterno.

Tenendo conto dello spazio angusto nell'atrio del cambio di casa e avendo trovato l'unico posto accettabile per un nuovo pannello, ho scelto l'opzione con dimensioni 800x300x250 (AxLxP), per 60 moduli DIN. Riempimento interno Combiline - cinque guide DIN da 12 moduli ciascuna e un piastrone comune.

Mi è piaciuta molto la tecnologia per l'inserimento dei cavi nel pannello. Viene acquistata la seguente flangia:

Presenta già un certo numero di fori per l'ingresso di cavi di diverse sezioni. I fori sono inizialmente ricoperti da sottile gomma elastica. Il cavo viene semplicemente inserito con forza in questa membrana, sfonda il taglio centrale sotto forma di un piccolo cerchio al centro e il cavo di qualsiasi forma è strettamente compresso e allo stesso tempo può essere spostato liberamente.

Ed ecco come si presentano i profili a cui vengono fissate le guide DIN e i porta plastron (acquistabili anche separatamente):

I profili possono essere spostati in profondità mediante diversi passaggi fissi:

Dopo aver installato le guide DIN ai profili, si ottiene una cornice rigida, che può essere liberamente rimossa dal pannello e comodamente montata su moduli e cablaggi. Ho usato un piccolo trucco tecnologico: ho fatto passare tutti i cavi dai moduli all'interruttore parte inferiore scudo in modo che l'intero telaio possa essere inclinato in avanti e verso il basso, ottenendo libero accesso al lato posteriore dei moduli e allo spazio posteriore dello scudo, dove ho posizionato l'interruttore (ne parleremo più avanti). E per non tenere il telaio in una tettoia, ho legato due imbracature di corda di nylon tra la parte superiore dello scudo e la parte superiore del telaio, ora nella posizione piegata il telaio pende orizzontalmente, con la parte inferiore appoggiata sullo scudo e la parte superiore sulle imbracature. Comodo. Scusa, non ho fatto una foto.

Il fissaggio dello scudo al muro è studiato con la possibilità di installare le alette sia in verticale che in orizzontale, e in generale il tutto è fatto in maniera tecnologicamente molto avanzata, ma troppo precisa e quasi senza gioco. La marcatura dei fori sul muro deve essere eseguita con molta attenzione, la tolleranza non è superiore a mezzo millimetro, altrimenti lo scudo semplicemente non verrà appeso. Con tutti i miei sforzi, ho avuto difficoltà a raggiungere una precisione tale da riuscire ad appendere lo scudo con lo sforzo di un solo pugno al corpo :) Altrimenti non c'era modo di raggiungere gli occhielli. Inoltre, affinché le staffe dello scudo si adattassero agli occhielli, dovevano essere leggermente piegate dal muro. Per prima cosa ho fissato saldamente le alette al muro con i bulloni, poi le ho piegate leggermente verso l'esterno e poi ho appeso loro lo scudo. Era possibile prendere un percorso più semplice: prima attaccare gli occhi allo scudo e poi appendere tutto insieme al muro, quindi la precisione dei segni potrebbe essere significativamente inferiore. Ma con questa opzione è impossibile prevedere un fissaggio rigido in generale, lo scudo si appenderà semplicemente al muro come un quadro e penzolerà, a me non piace così.

La profondità dello scudo di 250 mm è troppo grande, ma questa è l'opzione minima. Non riesco a immaginare perché sia ​​necessario. Non è necessario alcuno spazio per accogliere i cavi dietro le guide DIN. Lì puoi facilmente posizionare un altro strato di moduli DIN in profondità. Questo è quello che mi è venuto in mente alla fine.

Il fatto è che non volevo collegare i cavi di ingresso direttamente ai moduli. Ho già installato un pannello in un appartamento in questo modo e questa opzione non mi è piaciuta per la scomodità dell'installazione e la complessità delle successive modifiche al cablaggio del pannello, se necessario. Qui volevo assolutamente fare un collegamento, cioè collegare tutti i cavi rigidi di ingresso ai terminali, e da essi con fili flessibili ai moduli. Non accolgo con favore connessioni non necessarie, ma non sono paranoico al riguardo e stabilisco semplicemente le mie priorità correttamente. Transizioni di contatto aggiuntive, correttamente crimpate e ben serrate, sono molto meno malvagie di una guerra con bobine di cavi multipolari rigidi nello spazio posteriore dello scudo (in questo caso non si può tagliare a misura, è necessario lasciare un riserva) con il pericolo di danneggiare l'isolamento durante la compattazione di tutto questo disordine e sofferenza durante il serraggio delle estremità rigide ai moduli richiesti. E sebbene questa schermatura disponga di una quantità sufficiente di spazio posteriore, questo non aumenta la comodità dell'installazione diretta del cavo.

Tuttavia, non mi è piaciuto il sistema di cablaggio sviluppato standard sui morsetti nelle strisce portamorsetti nei pannelli Twinline: tutto è troppo angusto, l'installazione sarebbe dolorosa e la modifica sarebbe semplicemente impossibile o dolorosa. Bene, dato che c'è abbastanza spazio sul retro, allora perché affollarsi nella parte superiore del pannello (ho tutti i cavi che entrano nel pannello dall'alto, dal soffitto), quando puoi posizionare liberamente tutto al centro dietro i moduli . È vero, nella progettazione degli scudi Twinline non è previsto nulla per questi scopi. Questo è strano. Ma "sono l'ingegnere di mia madre", modificare da soli lo scudo non è un problema. Inoltre, i punti di fissaggio adeguati sono standard: due perni filettati a sinistra e a destra per collegare i cavi di terra alla giusta profondità. Oltre a questi pin, ce ne sono molti altri nello scudo, mettiti a terra da solo: non voglio. Pertanto, è del tutto possibile occuparne quattro per una fattoria collettiva (questi perni vengono utilizzati per collegare i terreni quando più pannelli vengono assemblati in un gruppo).

Per la modifica, ho acquistato un normale angolare in acciaio zincato, una guida DIN ABB nativa lunga un metro, una piastra di montaggio in acciaio tedesca della dimensione approssimativamente giusta (per ogni evenienza) e alcuni elementi di fissaggio. È venuto bene, robusto e tecnologicamente avanzato, sono soddisfatto sia della facilità di installazione che dell'aspetto. Non c'è accesso diretto alle morsettiere, probabilmente si tratta di una violazione degli standard, o forse no. La manutenzione dei collegamenti è possibile svitando quattro viti e inclinando in avanti il ​​telaio WR con i moduli, non è così difficile, non ho visto alcun crimine qui:

Ho dipinto gli angoli con vernice spray, il cui colore era indicato come “bianco”. Ma in realtà si è rivelato non essere affatto bianco, ma vabbè. In questa foto il cablaggio non è ancora terminato, non c'erano abbastanza morsetti, ho sbagliato i calcoli.

L'installazione e il cablaggio dei moduli all'esterno del pannello sul telaio è comodo e piacevole. Per l'installazione intermodulare all'interno della schermatura mi sono confuso con la scelta del produttore del cavo. Ho acquistato un lotto di prova di cavi di installazione a trefolo unipolare GOST con una sezione trasversale di 6 mmq. diversi produttori 1 metro ciascuno, li ho testati per la crimpatura, ho contato i fili nel nucleo, ho misurato e calcolato la giusta sezione trasversale. Preferito nel mio valutazione personale si è rivelato essere l'impianto di cavi Velikoluksky "Alur". Kolchuginsky "Electrocable" è arrivato al secondo posto per il rame eccessivamente flessibile e il diverso spessore dell'isolamento sui fili colori diversi. Per la crimpatura ho utilizzato le punte NShVI prodotte da KVT e le loro pinze (KVT) per la crimpatura.

Riempire lo scudo con i moduli è ancora temporaneo (tutto è stato rimosso dal vecchio scudo), ma bassa potenza, poiché il cambio casa è comunque alimentato dal quadro del vicino. Quando avrò i miei 15 kW personali, quasi tutto il contenuto verrà sostituito (ad eccezione del contatore, dell'invertitore e dei terminali). Al momento, lo scudo finito si presenta così:

Ci sono dubbi sulla corretta posa dei cavi intermodulari si è rivelata in qualche modo disordinata. Probabilmente è mancata qualche soluzione tecnologica già pronta:

Il cosiddetto non è ancora stato installato (ma è già stato acquistato). "protezione dal tocco" - profilo in plastica, che chiude l'antiestetico varco attorno al perimetro del piastrone. Ebbene, le iscrizioni non sono ancora state completate.

Il contatore in questa dashboard sarà non ufficiale, secondario. Il pannello di input standard sarà situato sul supporto più vicino accanto al sito e lì sarà presente un contatore ufficiale sigillato. Ma correre da lui ogni mese per fare delle letture è scomodo. Quindi lascerò questo secondo contatore all'interno del cambio casa (e poi dentro casa) e ne prenderò le letture. È sufficiente calcolare una volta il delta tra le letture di due contatori, quindi sottrarlo dalle letture del contatore secondario. Bene, una volta all'anno, o anche meno spesso, controlla questo delta, poiché potrebbe verificarsi una rincorsa a causa delle perdite sulla linea. Inoltre, ho intenzione di organizzare un piccolo controllo remoto sullo stato dell'alimentatore e di leggere i parametri (tensione, corrente, ecc.) da questo misuratore tramite RS-485 (il layout è già stato testato e sottoposto a debug). E questo può essere fatto solo se il contatore non è sigillato.

Cavi

In base alla scelta del produttore dei cavi di montaggio intermodulari dello schermo, ho deciso di prendere i cavi per installazione fissa della stessa marca senza test. Se possibile, ho preso il tipo di cavo VVGng-LSLTx, ma non tutte le dimensioni standard erano disponibili, quindi per alcune è stato necessario prendere il VVGng-LS. Marcatura ng - non infiammabile, LS - ridotta emissione di fumi durante la combustione, LTx - ridotta emissione di gas tossici durante la combustione.

I cavi infatti si sono rivelati di altissima qualità, ad eccezione di due stipiti. Il primo è che il rame nel cavo a cinque conduttori era molto scurito, ossidato. O il cavo è vecchio o è costituito da un vecchio filo. In futuro, è necessario tenerlo d'occhio al momento dell'acquisto e scartare immediatamente un cavo del genere, poiché durante l'installazione è stato necessario spelare con cura tutti i nuclei prima di crimparli, cosa molto scomoda da fare nelle scatole di giunzione.

I cavi tripolari e bipolari sono stati realizzati piatti, per un'installazione più compatta nelle canaline portacavi e la possibilità di passare attraverso prese e interruttori.
E il secondo problema è che uno dei cavi piatti mi è stato venduto attorcigliato a spirale, ma non ho prestato attenzione. Anche un cavo del genere non vale la pena prenderlo, tutta la bellezza della sua piattezza è nel culo del cane. L'ho srotolato come ho potuto prima di posarlo, ma è venuto molto male svolgerlo non è così facile come sembra a prima vista; Penso che gli addetti alle vendite lo abbiano già distorto da qualche parte durante i riavvolgimenti, il passo di arricciatura non è uniforme e perché la fabbrica dovrebbe rovinare i suoi prodotti.

Nel tentativo di ridurre al minimo i costi, ho calcolato le lunghezze dei cavi senza alcuna riserva, cosa di cui mi sono molto pentito durante l'installazione. Due tipi di cavo non mi bastavano, un paio di metri ciascuno, quindi ho dovuto sostituirli con un altro tipo, l'unico che ho preso di riserva. Fortunatamente, secondo lo schema, ciò era possibile. Altri tipi avevano esattamente le stesse dimensioni, il che non va bene. Dovresti sempre aggiungere un margine del 20% della lunghezza stimata.

Canali per cavi e scatole di distribuzione

Qui ho deciso di non preoccuparmi e ho preso una delle opzioni IEK più economiche. Qualsiasi canale via cavo in plastica sembra disgustoso per i miei gusti, quindi non ha senso pagare più del dovuto. La funzione di una canalina per cavi è solo estetica e di fissaggio dei cavi; qualsiasi canalina per cavi in ​​plastica può svolgere ugualmente questi compiti.

Ho comprato in anticipo angoli e tee per i canali via cavo, ma alla fine li ho usati solo in un paio di posti. Sembrano ancora più disgustosi, sporgono in spessore e sono fissati male. Le giunzioni diritte dei canali via cavo, tagliate con un seghetto a denti fini in una scatola per mitra, sono risultate molto più belle, se questo epiteto è applicabile anche a tale squallore di plastica. Sarà sicuramente necessario farlo in casa. cablaggio nascosto, e questo è uno dei motivi "per" casa in cemento aerato, anche se sono ancora più propenso alla costruzione a telaio, dove il cablaggio nascosto conforme agli standard di sicurezza antincendio è molto più costoso da realizzare.

Ho posizionato tutti i canali via cavo nel camerino lungo le pareti; è stato conveniente posarvi i cavi. E solo la fornitura di cavi al pannello potrebbe essere effettuata solo lungo il soffitto. Il laccio emostatico più spesso. Per evitare che i cavi cadessero durante l'installazione, ho utilizzato un supporto temporaneo con fascette:

Dopo aver posato tutte le fascette, ho tagliato e chiuso i coperchi:

Ho acquistato online le scatole di distribuzione senza guardare e per fortuna ho trovato dei buoni prodotti della marca DKC. Buona plastica spessa, rigida, buon coperchio con guarnizione, meccanismo a sgancio rapido senza viti per la chiusura dei coperchi, comodo.

Prese e interruttori

Volevo installare prese e interruttori di alta qualità, ma non a prezzi proibitivi. Qui scelta speciale non c'era. Avevo già visto i prodotti Schneider prima, la loro qualità era abbastanza accettabile, ma l'intera gamma non era disponibile all'ETM, dove avevo già uno sconto del 10%, e non ho avuto il tempo di guardare altri negozi o aspettare un ordine . Non ho nemmeno considerato i diversi marchi cinesi. Legrand offre prodotti più o meno di alta qualità in una categoria di prezzo ragionevole; la serie Quteo è disponibile in una gamma completa.

Tuttavia, durante l'installazione e il collegamento del cablaggio, sono stati rilevati dei problemi: ho rotto la filettatura sulle viti su due prese e un interruttore durante il serraggio dei contatti. Non ho fatto sforzi eccessivi. L'interruttore era da sostituire, sulle prese c'era il filo di terra, che ancora non ho, quindi per ora l'ho lasciato così.

Ho installato prese e interruttori direttamente su pareti di compensato ricoperte di carta da parati, fissandole con fascette corte da 9 mm per non danneggiare la barriera al vapore. Stavo pensando di installare cuscinetti in acciaio resistenti al fuoco, poiché ho più volte visto menzionare la loro necessità nei forum e negli articoli. Per decidere da cosa farli, volevo trovare documento normativo con una descrizione dei requisiti di tali rivestimenti. Sorprendentemente, non sono riuscito a trovare un documento del genere; nessuno ha fornito collegamenti da nessuna parte, né diretti né indiretti. Anche una ricerca diretta non è riuscita a trovare nulla. Ho esaminato le sezioni elettriche di SNiP, ho letto il PUE in questa parte, ho provato a guardare dentro regole generali sicurezza antincendio, senza alcun risultato. Se, caro lettore, conosci questo documento normativo, ti sarei grato se me lo comunicassi tramite l'e-mail indicata nei contatti del blog.

Ecco un esempio di installazione in un vestibolo:

In camera da letto era così:

Connessioni dei cavi nelle scatole di derivazione

Cercando il modo migliore collegamento elettrico i nuclei di rame nelle scatole di distribuzione sono stati spalati e analizzati quantità enorme informazioni su Internet e con i colleghi di lavoro. E questo metodo è stato trovato: aggraffatura con manicotti di rame. Dopodiché è stata effettuata anche una perquisizione lo strumento migliore per crimpare a un prezzo ragionevole: queste sono le ganasce KVT. Per prima cosa ho comprato la pinza PK-35. Testato la crimpatura. Buono, ma solo per manicotti di piccolo diametro. E bisognava fare uno sforzo considerevole. Pensavo che in posti stretti non si potesse crimpare bene con uno strumento del genere. Ho strangolato il rospo e ho comprato una pinza PK-16u. Pinze rinforzate. La forza in essi è espressa in una diversa geometria della leva, grazie alla quale è molto più facile aggraffare le maniche (a causa della corsa maggiore delle maniglie).

Ho raccolto alcune conchiglie diametri diversi, senza sapere quali e quanti saranno necessari. Ho tagliato le maniche a metà perché erano troppo lunghe. Prima di piegare, ho rifinito ermeticamente lo spazio libero all'interno delle maniche con segmenti di anima. Ho crimpato ciascuna manica due volte, posizionando le pinze con un angolo di 90° tra le due posizioni di crimpatura. Ho deciso che questa era l'opzione più affidabile: se il cablaggio all'interno della manica fosse posizionato male su un piano, su un piano perpendicolare si criccherebbero sicuramente bene.

Ecco come appare la scatola più allentata dopo la crimpatura:

Ho utilizzato una soluzione non standard per alimentare il frigorifero. Questo è l'unico dispositivo a rischio di incendio che deve essere lasciato in funzione anche quando le persone non sono occupate per molti giorni. Diseccitiamo tutto il resto (tranne lo scudo Internet, ma è anch'esso metallico e sigillato). Non c'era un buon posto per individuare la presa del frigorifero. E non c'era assolutamente posto. Tutto è imballato così strettamente che è stato possibile far uscire solo il cavo e la spina grandi fori V piano cucina e corpo del mobile. E non volevo farlo affatto. E la stessa connessione spina-presa non è sicura durante l'uso prolungato. Di conseguenza, ho reso permanente la connessione del frigorifero. Ho tagliato la spina dal cavo flessibile e ho crimpato la connessione con manicotti direttamente al cavo fisso da cui proviene scatola di distribuzione per parete di fondo tavolo da cucina. La connessione stessa è ora affidabile, sebbene inseparabile. Le argomentazioni erano le seguenti. Quanto spesso è necessario scollegare il frigorifero? In generale, mai. Per sbrinare (se previsto per un frigorifero nofrost), basta spegnere la macchina nel pannello (ho posato una linea separata dal pannello al frigorifero). Un altro caso è un malfunzionamento e la consegna per la riparazione. Un evento la cui probabilità tende a zero. E se mai fosse necessario, basterà interrompere la connessione e installare una spina rimovibile. Nel complesso, penso che la decisione sia stata vincente.

Costo

• Armadio TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - RUB 16.295. (ETM)
• Modulo per dispositivi modulari 1 fila/5 rack, ABB - 4045 rub. (ETM)
• Profilo di supporto ED11 L=750mm, 2 pz ABB - 772 rub. (ETM)
• Flangia per 52 cavi con morsetti, ABB - RUB 1.202. (ETM)
• Protezione dal tocco, ABB - RUB 2.203. (ETM)
• Interruttore OTP25B3P, ABB - 3487 rub. (ETM)
• Morsettiera di distribuzione BRU 80 A, ABB, 3 pezzi - 2330 rub. (ETM)
• Diversi terminali zero, ABB, Legrand - RUB 3.052. (ETM)
• Tappi per guida DIN, 20 pezzi - 257 rub. (ETM)
• Guida DIN 1 m, ABB, 504 sfregamenti. (ETM)
• Automatico 16A, ABB, 4 pezzi - 1378 rubli. (ETM)
• Pannello di montaggio - 345 rub. (ETM)
• Filo di montaggio, Alur, 6 mmq, 20 m - 676 ​​sfregamenti. (ETM)
• Manicotti in rame stagnato, 60 pezzi di diversi diametri, KW - 535 sfregamenti. (ETM)
• Cavo 5x2,5, Alur, 12 m - 1166 sfregamenti. (ETM)
• Cavo 4x6, Alur, 3 m - 394 sfregamenti. (ETM)
• Cavo 4x2,5, Alur, 5 m - 300 sfregamenti. (ETM)
• Cavo 3x1,5, Alur, 20 m - 743 sfregamenti. (ETM)
• Cavo 3x2,5, Alur, 40 m - 1907 rub. (ETM)
• Cavo 2x1,5, Alur, 20 m - 387 sfregamenti. (ETM)
• Canali via cavo e angoli - RUB 1.516. (ETM)
• Scatola di giunzione IP56 100x100x50 mm, DKC, 9 pezzi - 858 rub. (ETM)
• Doppia presa Quteo, Legrand, 13 pezzi - 2609 rub. (ETM)
• Interruttori Quteo, Legrand, 11 pezzi - 1441 rub. (ETM)
• Lampade da soffitto, 3 pz. - 1016 RUR. (ETM)
• Lampada a LED - 346 sfregamenti. (ETM)
• Elementi di fissaggio, termorestringenti, punte, guarnizioni ~ 5000 sfregamenti. (ETM)
• Riempimento dello scudo - rimosso da quello vecchio Totale parziale: 54.764 rubli.

Totale parziale: RUB 54.764.
TOTALE: RUR 496.969