Как можно сделать самодельный нож? Как сделать нож своими руками.

Каждый охотник понимает, что без специального ножа не обойтись – с помощью него и наколоть лучину для костра можно, и починить снаряжение, и обработать добычу. Таким образом, это приспособление является поистине универсальным. И сделать его таким можно самостоятельно на свой вкус.

Материалы и инструменты:
1. Наждачный камень.
2. Алмазный надфиль.
3. Дрель.
4. Свёрла.
5. Напильники.
6. Абразивные бруски.
7. Выпрямитель тока.
8. Паяльник.
9. Шлифовальный круг.
10. Металл для ножа. Желательно выбрать быстрорежущую инструментальную сталь.
11. Дерево для изготовления рукояти.
12. Заклёпки.
13. Пластина латунная или бронзовая.

Порядок работы:
Любая работа начинается с чертежа. Причём в данном случае понадобятся два рисунка – самого ножа и отдельно клинка с хвостовиком.

Теперь можно аккуратно вырезать макет клинка. Основа для макета – бумага как можно большей прочности. Накладывается данная вещь на ножовочный материал и обводится как можно чётче.

Заготовка помещается на наждачный станок и обтачивается по контуру. Важно помнить о том, что место перехода от клинка к хвостовику должно быть полукруглым – это поспособствует увеличению прочности изделия. Перед обтачиванием рекомендуется подготовить ёмкость с водой, в которую следует макать металл почаще – тем самым снижается риск его перегревания.

Изготовить правильные отверстия под заклёпки на легированной стали довольно сложно. На этом этапе можно обратиться к специалистам. Однако если под рукой имеется выпрямитель тока, с помощью электролиза процедура может вполне удаться.

Следующий этап так же непрост, как и изготовление отверстий под заклёпки. Вывод спусков клинка далеко не всегда получается сразу, поэтому рекомендуется потренироваться на каких-нибудь ненужных материалах. Вогнутые спуски легче всего выводятся на наждаке, а вот с плоским клином всё в разы сложнее. Желательно начинать со слабовыгнутых линзовидных спусков. Главное требование к ним – одинаковые ширина, угол, одновременное и чёткое заканчивание. Не следует забывать о хрупкости перекалённого лезвия, охлаждая его периодически в холодной воде.

Чтобы улучшить сквозной рез изделия и избавить его от риска коррозии, нужно провести шлифовку и полировку. Для этого берётся грубый камень, способный сточить все неровности. Спуски, а также режущая кромка выравниваются с помощью подходящего бруска. После этого на наждак следует установить вулканитовый диск. В качестве альтернативы послужит войлочный круг, обработанный абразивной пастой.

Для изготовления втулки понадобится латунная пластина толщиной 3-5 мм, из которой выпиливается овал. При расчёте размеров овала исходите из параметров самого ножа. Лучше всего втулка будет выглядеть в виде упора, который выступает над рукоятью более чем на 5 мм. Не стоит забывать про отверстие под хвостовик. Припаивать втулку с основанием клинка можно припаиванием со стачиванием надфилем наплывов олова.

Теперь можно приступать к изготовлению рукояти из понравившегося дерева. Форма выбирается на личный вкус. С хвостовиком она скрепляется с помощью заклёпок. После этого дерево обрабатывается защитным составом и остаётся сохнуть.

Заключительный этап – нанесение гравировки, украшений, пошив ножен. Все эти процедуры проводятся, опираясь исключительно на предпочтения, а также на предназначение ножа.

Специалисты утверждают, что зачастую форма, размер, качество заводских ножей для охоты оставляют желать лучшего. В то же время самодельный предмет может прослужить намного дольше и эффективнее, став, к тому же, объектом гордости.

Как сделать самодельный нож? Особо популярны самодельные ножи, изготовленные методом ковки. Если при производстве был использован такой материал, как легированная сталь, то нож приобретает особую ценность. Ковка ножа своими руками — наиболее трудоемкий вариант изготовления изделия. Самые прочные и качественные лезвия создаются при помощи ковки, служат не одно десятилетие и сохраняют свои качества неизменными. Однако ковка требует больших знаний и опыта от мастера. Потребуется хорошее знание свойств металлов, которое позволит сделать самодельный нож качественным и красивым.

Самодельный нож можно сделать выковав его из стали.

Изготовление кованого ножа

Помимо профессионального инструмента, для ковки можно использовать и подручные средства, если они кажутся удобными. Для того чтобы выковать нож, понадобятся:

Инструменты для ручной ковки.

молот большой;
молот малый;
щипцы кузнечные;
пассатижи;
разводной ключ;
тиски;
наковальня;
болгарка;
сварочный аппарат;
точильный станок;
шлифовальный станок;
наждачная бумага;
напильник;
уголь;
печь.

Следует помнить, что обыкновенные очаги (тем более костры) не дадут нужную для ковки стали температуру. Греть заготовки для этого придется слишком долго, что чревато деформацией и выгоранием материала. Печь требуется изготовить из толстостенного металла, а к ней присоединить трубу, через которую будет налажено постоянное поступление воздуха. Воздух может подаваться старым пылесосом или вентилятором. Топливо нужно выбирать с учетом того, что гореть оно должно долго, от потока воздуха — не тухнуть, поэтому хорошо подойдет уголь.

Вернуться к оглавлению

Выбор стали для ножа

Для качественного ножа нужно правильно выбрать металл и обработать его.

Характеристики прочности и режущие качества зависят именно от выбранного металла. Для того чтобы выбрать металл правильно, нужно знать, какими характеристиками он обладает. Основные свойства стали — прочность, твердость, износоустойчивость, вязкость и красностойкость.

Твердость показывает возможность стали сопротивляться проникновению более твердого материала. Твердые виды стали, из которых делаются самодельные ножи, успешно могут сопротивляться деформации. Для измерения твердости существует шкала Роквелла: сталь должна иметь значения от 20 до 67 HRC.

Износостойкость — сопротивление в процессе эксплуатации материала износу. Это показатель напрямую зависит от твердости стали.

Прочность, как правило, проверяется на изгиб или сильными ударами. Она характеризуется способностью сохранять под действиями внешних сил целостность.

Пластичностью называют способность поглощать и рассеивать кинетическую энергию удара, не разрушаясь и не деформируясь при этом.

Для того чтобы правильно выковать нож нужен эскиз.

Красностойкость — устойчивость к высоким температурам. Если самоделка при нагреве и после него остается с теми же прочностными показателями, это говорит о том, что материал обладает красностойкостью. От этого показателя зависит, при какой температуре сталь можно ковать. Твердые марки стали являются самыми красностойкими, температура для ковки у них в районе 900° С. Температура плавления для таких сталей составляет от 1450 до 1520° С.

Все свойства стали взаимосвязаны и должны сочетаться друг с другом, так как повышение одного показателя обязательно ведет к ухудшению другого. Свойства стали зависят от содержащихся в ней кремния, углерода, вольфрама, кобальта, никеля и молибдена, а также прочих легирующих элементов и добавок. Для того чтобы точно узнать, каков состав стали имеется в том или ином предмете, из которого планируется изготовление самодельного ножа, необходимо иметь под рукой полный марочник стали и сплавов. В нем указаны подробные составы сталей и их характеристики.

Вернуться к оглавлению

Эскиз для конструкции ножа

Нож можно считать простым предметом, так как он состоит из рукоятки и лезвия. Но для изготовления качественного ножа тем не менее требуется соблюдение ряда параметров, так как от них зависит функциональность инструмента. Опытные мастера могут обходится без заготовок и предварительных эскизов, но для новичка важно создание первоначального шаблона.

Форма и размеры шаблона зависят от того, каким образом планируется использовать готовый нож. Для сложных форм потребуются напильник и долгие работы по правке и выглаживанию каждого задуманного выступа. Охотничьи ножи имеют простые формы, а авторские изделия сложны в изготовлении, но нефункциональны. Начинающим можно посоветовать начинать с небольших карманных ножиков (их еще называют грибными). При этом следует помнить и о том, что ножи могут быть по результатам экспертизы быть признаны холодным оружием, для обладания и изготовления которого требуется лицензия. Учитывая это, желательнее обходиться изготовлением небольших образцов.

Чертеж делается на плотной бумаге, рекомендуется делать как изображение целиком, так и отдельно рукоять и клинок с хвостовиком. Макет вырезают, чтобы держать перед глазами или наложить на лезвие, перед тем как применить для обтачивания напильник.

Вернуться к оглавлению

Как выковать нож из сверла?

Ножи можно сделать из сверл или гаечных ключей.

Для производства многих сверл используется легированная сталь, что делает их популярными для выковывания различного вида ножей. Этот тип стали износоустойчив, прочен и легок в заточке, исправить мелкие недостатки поможет напильник. Выбирая сверло для ковки, нужно помнить, что у сверл большого размера из легированной стали только наконечник, а хвостовик делается из обыкновенной стали. Перед ковкой обязательно проверяют, какая сталь, и запоминают границы. Определение границ можно произвести при помощи напильника или сверла, протачивая по всей длине специальным станком. При протачивании искры от обычной стали идут большим снопом и имеют желто-оранжевый окрас. На легированной стали искр гораздо меньше, и оттенок их ближе к красному спектру. Эта процедура помогает определить, из какой части сверла делать лезвие, а из какой -хвостовик.

В печи разводят огонь. Когда он разгорается, включают поддув и ждут, когда угли разгорятся с достаточной температурой. Затем сверло необходимо поместить в огонь. Эта процедура выполняется при помощи клещей. Сверло располагают таким образом, чтобы в огне была заготовка для лезвия, а хвостовик служил рукояткой.

Нагретый до нужной температуры металл вынимают из огня и отбивают до нужной толщины.

Определить, нагрелся ли в достаточной степени металл, без соответствующего опыта сложно. Из-за ошибки сверло можно испортить. Перед тем как выковывать из сверла нож, можно потренироваться на арматуре, запоминая цвет металла, лучше всего поддавшегося ковке. Но если работа производится в солнечный день, цвет металла ничем не поможет, так как металл останется темным на вид.

Нагретое до нужной температуры сверло сразу же вынимают из печи, низ хвостовика зажимают в тисках. Разводным ключом крепко зажимают верхушку сверла и распрямляют его, раскручивая круговым движением против часовой стрелки. Это нужно произвести как можно быстрее, чтобы металл не успел остыть. Начавшее остывать сверло с легкостью сломается. Раскручивание может не получиться с первого раза, в этом случае сверло снова помещается в горнило, и операция повторяется нужное количество раз. Раскрученное сверло выглядит, как полоса металла с относительно ровными краями.

Следующие операции производят молотом, раскатывая металл сверла до нужной толщины. По раскаленному железу ударяют тяжелым молотом до тех пор, пока толщина его не составит 4-5 мм. За цветом заготовки в процессе непрерывно нужно следить, и как только металл стал вишневым, его возвращают в печь. Лишнее нагревание может образовать окалину, которую легко убирает напильник. Недостаточно горячую заготовку легко можно сломать ударом молота.

После того, как нож выкован производится его заточка на точильном камне или станке.

Работа с лезвием — самая сложная часть ковки. Придание закругления краю с сохранением толщины может считаться ювелирной работой, требующей опыта и ловкости. Удары нужно направлять так, чтобы острие закруглялось, вытягиваясь в длину сильно, но при этом очень аккуратно. Одновременно нужно следить, чтобы лезвие оставалось ровным и прямым.

Не менее сложный этап — проковать режущую кромку. Берется легкий молот (по возможности с закругленным бойком). Начинают ударами с середины лезвия аккуратно сгонять металл вниз, по направлению к режущему краю. Удары нужно наносить, рассчитывая свои силы, не забывая следить за цветом заготовки.

Следующим за лезвием и острием проковывается хвостовик. Работы с ним значительно меньше, чем с лезвием и острием. Хвостовик, имеющий у сверл круглую форму, раскаляется и сильными ударами большого молота расплющивается. Ручка ножа прорабатывается, согласно эскизу, и может иметь различные вид, толщину и ширину.

Когда ковка завершена, металл должен остыть. После этого приступают к доработке и шлифовке.

Все этапы производства очень важны, так как они предотвращают коррозию и улучшают режущие свойства металла.

Здесь потребуются напильник и шлифовальный станок. Все неровности и наплывы должны быть сняты, и поэтому для работ начинающего мастера напильник, скорее всего, не пригодится. Если потребуется убирать много отходов, шлифовальный станок справится быстрее. Иногда до идеальной гладкости и ровной поверхности приходится снимать до 2 мм стали, нож становится значительно тоньше и легче. Заточка выполняется на этом же этапе.

Полируется нож специальным войлочным кругом с нанесением на него специального абразива. Нож тестируется прорезанием веревки и строганием бруса. Заточка, если нужно, корректируется.

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно , не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в . Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно , или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим - это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна . Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления . Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа. Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Охотничьи ножи являются непременным атрибутом настоящего охотника. Хотя некоторые считают, что данное оружие служит лишь для добивания зверя, хорошие охотничьи ножи способны решать множество задач, возникающих перед охотником.

Лучшие охотничьи ножи могут применяться для следующих операций:

Добивания зверя;
Снятия шкур;
Разделки животного, добытого на охоте;
Поможет обустроить лагерь;
Может применяться для приготовления пищи и нарезки продуктов.

Некоторые охотники имеют несколько хороших ножей отличного качества, каждый из которых применяется для своих целей:

Разделочные ножи применяются только для разделки добычи и снятия шкуры (хотя некоторые охотники применяют ещё и специальный шкуросъемный нож);
«Лагерный» нож используется только для обустройства лагеря. Как правило, это массивный нож типа «леукку» или тесак;
Ножи для продуктов. Это могут быть как обычные кухонные ножи, так и универсальные ножи финского типа.

Многие охотники для резки продуктов используют складной охотничий нож, который не занимает много места в рюкзаке, а в крайнем случае, может применяться в качестве резервного ножа.

История появления первых охотничьих ножей

Первые ножи появились ещё на заре развития человечества и представляли собой камни с острой гранью, которые помогали разделывать добычу. Вскоре появились ножи из кремня, которые крепились к рукояти, за счёт чего обеспечивалось удобное удержание ножа в руке. Уже тогда нож являлся личным оружием, и каждый человек старался иметь свой нож. У первобытных охотников каменные ножи отличались большим размером и массой. Кроме того, они были значительно надёжнее обычных ножей, которые использовались для разделки добычи, так как от ножа на охоте часто требовалось выполнять защитные функции.

Именно в то время ножи условно разделились на 3 группы:

Бытовые ножи, которые чаще всего использовались женщинами;
Боевые ножи, главной задачей которых было служить дополнительным оружием воина;
Охотничьи ножи.

После открытия технологий обработки металлов, различия между ножами данных видов становились всё очевиднее, боевые и охотничьи ножи стали украшать резьбой и драгоценными камнями. Нож служил показателем статуса владельца. Размеры охотничьего ножа часто превосходили даже размеры боевых ножей, так как для убийства крупного зверя длина клинка должна быть соответствующей.

Богато украшенные охотничьи ножи, наравне с боевым оружием, служили прекрасным подарком вождям и различным правителям. Рукоятки таких охотничьих ножей часто инкрустировались перламутром. Даже в наше время булатные ножи или охотничьи ножи из дамасской стали будут отличным подарком для любого мужчины. Наиболее ценными считаются ножи ручной работы.

Охотничьи ножи с фиксированным клинком

Наиболее популярными у охотников являются ножи с фиксированным лезвием. Подобная конструкция является традиционной для охотничьего ножа, и данный нож готов к работе сразу же после извлечения из ножен. Для того, чтобы понять, почему охотнику лучше иметь нож с фиксированным лезвием, нужно рассмотреть преимущества ножей такой конструкции:

Нож не нужно раскрывать перед использованием, значит он сразу же готов к работе;
При работе не стоит опасаться, что лезвие сложится на пальцы;
Лезвие охотничьего ножа с фиксированным клинком может быть значительно длиннее, чем у складного, поэтому он больше годиться для защиты от внезапной атаки зверя;
На складных ножах редко можно встретить высококачественную сталь на клинках, так как это значительно увеличивает стоимость ножа.

Минус у ножа с фиксированным клинком только один, он занимает слишком много места и практически не пригоден для скрытого ношения.

Ножи с фиксированным клинком бывают 3-х основных видов, которые отличаются друг от друга вариантами крепления клинков охотничьих ножей в рукоятях:

Самым популярным является всадной монтаж, когда хвостовик клинка входит в рукоять на 2/3 её длины. При покупке такого ножа имеет смысл попросить чертёж, на котором будет схематично изображена глубина размещения хвостовика в рукояти. Можно, конечно, попробовать проверить это магнитом, но это ненадёжный способ. Такой хвостовик может не выдержать нагрузки, и нож сломается в самый неподходящий момент;
Сквозной монтаж клинка – это когда хвостовик проходит насквозь через всю рукоять. В этом случае нож достаточно тяжело сломать, хотя и возможно;
Самым надёжным вариантом является цельнометаллический охотничий нож, который имеет накладки с двух сторон рукояти. Такие ножи редко встречаются у охотников, так как их внешний вид достаточно невзрачен.

Большинство исторических охотничьих ножей крепились на всадной монтаж. Это связано не с тем, что так больше нравилось, а с тем, что метал был достаточно дорогим, и его старались зря не расходовать.

Складные охотничьи ножи

Складные охотничьи ножи формально не относятся к категории «охотничьих». Тем не менее, некоторые известные ножевые фирмы выпускают складные ножи для охотников. Многие охотники старшего поколения помнят складной нож СССР «Белка», который был предназначен для охотников, и ножи с экстрактором производства ПК «Московского общества охотников». Так как данные ножи не особенно годились для охоты, в те времена предпочитали использовать охотничьи номерные ножи, которые продавались в специальных магазинах, или различные самодельные ножи.

Из современных складных ножей, которые претендуют на звание «охотничьего», можно отметить достаточно качественные многофункциональные изделия от фирм «Wenger» и «Victorinox». Данные ножи окажутся отличным дополнением к основному охотничьему ножу, главное выбрать «правильную» модель.

«Национальные» охотничьи ножи

Национальные охотничьи ножи весьма популярны среди современных охотников. Естественно, это не все модели, а только несколько, которые доказали свою эффективность в разных климатических условиях. У российских охотников наиболее популярны ножи финского, якутского и скандинавского типов:

Финские ножи «puukko» завоевали огромную популярность не только на территории СНГ, но и по всему миру. Данные ножи внешне не похожи на грозные охотничьи ножи, тем не менее, их эффективность доказана веками. Данный нож пригоден как для разделки добычи, так и для различных хозяйственных работ. Отличается рукоятью бочкообразного типа и наличием оковки перед лезвием. Эффективность «пуукко» как оружия была неоднократно доказана финнами во время советско-финской войны. Если использовать «пуукко» для защиты от зверя, нужно обязательно упирать конец рукояти в ладонь, иначе можно серьёзно порезать себе руку. Нож данного типа не рекомендуется начинающим охотникам, которые не умеют обращаться с ножами;
Финские ножи «leuku» может использоваться для обустройства лагеря. Ножи данного типа больше похожи на тесаки. Представляют собой практически не изменённую форму древнего боевого ножа. Прекрасно подходит для рубки жердей и хвороста, поможет расчистить путь в тайге. В случае опасности станет грозным оружием;
Якутские ножи представляют собой самый древний вид ножей. Их форма напоминает ножи каменного века, которые делались из половины большой кости. Особая форма лезвия прекрасно подходит для строгания мёрзлого мяса и работы по дереву, она не позволяет застревать в материале. Бывает в исполнении для правши и для левши;
Охотничьи ножи скандинавского типа тоже завоевали огромную популярность по всему миру. Их главная особенность – это особые «скандинавские» спуски, где режущая кромка ножа сформирована непосредственно спусками, без подводов. Позволяет более эффективно работать по дереву и мёрзлому мясу, чем ножи традиционного типа.

Сталь для охотничьих ножей и материалы для рукоятей

Если вы даже не хотите сделать охотничий нож своими руками, знание ножевых сталей и материалов, используемых для рукоятей ножей, поможет вам при покупке охотничьего ножа. Список наиболее популярных ножевых сталей выглядит следующим образом:

Самая дешевая нержавеющая сталь, которая используется для охотничьих ножей – это 45х13. Из неё часто делают кухонные ножи, так как она легко точится и не ржавеет. Заводские охотничьи ножи из этой стали делают крайне редко, а вот самодельные охотничьи ножи встречаются часто. Данная сталь легко обрабатывается, но также легко и тупится. Не рекомендуется покупать охотничьи ножи из данной стали;
Следующая нержавеющая сталь, которая часто используется при изготовлении недорогих охотничьих ножей – это 65х13. Подойдёт для туриста, но для настоящего охотника, который часто разделывает крупную добычу, годится слабо. Так как быстро теряет заточку;
Сталь 95х18 является оптимальным вариантом по критерию цена/качество. Достаточно неплохо режет в течении 2-3-х выездов на охоту;
Различные инструментальные стали, вроде ШХ-15 или «алмазки» тоже отлично подходят для ножей, но требуют постоянного ухода, так как подвержены коррозии;
Дамасская сталь на ножах, кроме того, что обладает неплохим резом, ещё и очень оригинально выглядит. Охотничьи ножи из дамасской стали являются настоящим произведением искусства;
Булатные стали обладают весьма «плавающим» качеством. По всей России только несколько кузнецов умеют варить качественную булатную сталь;
Современные порошковые стали обладают выдающимися характеристиками, которые превосходят даже легендарный булат. Ножи из таких сталей, как правило, очень дорогие.

Для изготовления рукоятей для ножей используется множество различных материалов, начиная от пластика, заканчивая бивнем мамонта. Как правило, для рукоятей охотничьих ножей выбирают натуральные материалы. Это дерево различных пород, рог, кость, наборная кожа. Для проставок и больстеров используют латунь, медь или титан. Рукоять из натуральных материалов отлично лежит в руке, хотя и требует систематического ухода.

Как сделать охотничий нож своими руками

Если вы не знаете, как сделать охотничий нож своими руками, то вам поможет чертёж ножа, который можно найти на просторах интернета. Выбрав тот чертёж, который больше понравится, можно приступать к изготовлению ножа. Самое сложное – это изготовление клинка. Его можно выковать или выточить из подходящей полосы металла.

Если вырезать клинок самому не получается, можно купить его уже готовым, и самостоятельно изготовить для него рукоять. Для рукояти нужно подобрать брусок сухого дерева, которые так же можно приобрести в специализированных ножевых магазинах. Ещё обязательно понадобится больстер, который придётся вырезать из пластины латуни или меди.

В будущей рукояти сверлится сквозное отверстие, в которое нужно будет вставить хвостовик клинка. С обратной стороны хвостовик расклёпывается или зажимается гайкой. После этого рукояти придаётся форма, которая вас устраивает. Далее рукоять шлифуется и пропитывается специальным маслом. После того, как процесс пропитки будет окончен, рукоять можно отполировать с помощью воска.

Заточка охотничьих ножей

Охотничий нож должен быть всегда острым. Для этого его нужно научиться правильно точить. Процесс заточки представляет собой доведение режущей кромки до бритвенной остроты, путём взаимодействия точильного камня и лезвия ножа. Чем качественней и твёрже сталь на охотничьем ноже, тем дольше его придётся затачивать.

Сначала на грубом водном камне нужно сформировать режущую кромку. Потом, постепенно переходя на камни меньшей зернистости, эта кромка шлифуется. После шлифовки кромку нужно отполировать, используя для этого кожу с нанесенной на неё пастой ГОИ. При заточке охотничьего ножа главное соблюдать угол заточки.

Выбор охотничьих ножей чрезвычайно велик, поэтому к покупке ножа для охоты следует подходить очень ответственно. Не стоит приобретать самый огромный и угрожающий нож, он не сможет выполнять даже работы по разделке туши. Лучше остановить свой выбор на универсальном охотничьем ноже, который «ляжет» в руку именно вам.

Как сделать охотничий нож своими руками в домашних условиях. Нож своими руками. Как сделать охотничий нож своими руками. Рождение ножа. Или как сделать нож самому. Автор AlexBond . Вдохновленный Викторовичем на подвиги, и я решил выложить небольшой туториал по изготовлению ножа. Итак. Приступаем. Для начала определяемся с материалом клинка. В моём случае это будет сталь Х12МФ. Берем полоску.

Рисуем очень приблизительно контуры клинка, болгарку в руки, очки на глаза, вату в уши и за работу.

Получаем при правильном раскрое из одной полосы, две вот такие заготовки.

Вот тут самое время доставать бумаШки с эскизами. Рисунки ножей - это довольно интересная весчь. Часто на картинке ляля, а в металле оказывается кАкой (этот случай как раз и получился). Поэтому сначала берем эскиз с крупным размером клинка, чтобы была возможность корректировать. Это не относится к случаям, когда эскиз четко оговорен заказом. Извините, предварительные эскизы показаны не будут. Теперь становимся к точилу и обрабатываем контур клинка.

После проточки контура нужно сделать фаску на будущей режущей кромке (РК). Чтобы при последующей обработке наждачкой, лента не съедалась острой гранью.

Теперь настал черед низкооборотистого движка от старой стиральной машины с хванерным кружком и крупнозернистой наждачной ленты. Вот так он поступает на предварительное протачивание спусков.

А вот это конечный результат:

На этом этапе можно не бояться перегреть металл. Закалка исправит огрехи. А вот обожженные пальцы не простят оплошностей.

Теперь клинок идет в печь, потом в масло, потом снова в печь и уж потом на твердомер. Который на этом клинке показал 59единиц по Роквеллу.

Возвращаемся к нашим баранам. Опять к наждачке. Снимем окалину крупнозернистой лентой. Заодно обрабатываем обух, утоньшаем будущую РК. Вот тут то очень важно часто охлаждать клинок.

Идем на уменьшение зернистости ленты. После 120го номера получаем клинок в таком виде:

Вот тут то и сравниваем клин с эскизом. Задуманная форма вызвала у меня приступ тошноты и обух вновь был изменен на более классический. (на фото уже готовый рез-т).

Лентами 240 и 320 доводим спуски, форму и обух до конечных размеров и форм. Получаем толщину РК около 0,4мм.

Лентой 400грит убираем предыдущие царапины. Все. Клин готов к ручной обработке.

Берется твердый цилиндрический притир, наждачная бумага, вода.

Клин закрепляем в тисках. И с нажимом производим возвратно-поступательные движения поперек направления предыдущей обработки. Такой себе процесс технического онанизма...

Доходим постепенно до бумаги с номером 2000. На выходе получим это:

Теперь полировка. Я наношу алмазную пасту зернистостью 3/2мкм на клинок и полирую на фетровом круге:

Потом паста 1/0 на другом круге. Потом Полировальная паста на муслиновом круге и уже самая тонкая белая паста на четвертом кружке.

Вот средства производства и результат.

теперь окончательный эскиз. Хотя он может оказаться не окончательным....

Все. клин готов. Теперь рукоять. Берем латунную полоску. сверлим.

Убираем перемычки натфилем и подгоняем прорезь в размер. Аналогично поступаем с проставками. Но там уже не нужна такая точность подгонки отверстия.

Зачищаем, Смазываем их цианоакриллатовым клеем, надеваем на хвостовик и зажимаем в тисках.

Да. Чуть не забыл пару моментов. Хвостовик нужно сделать чуть тоньше, чем пята клинка и проточить на нем канавки для прочности удержания его в рукояти. И больстер перед монтажом нужно отполировать спереди.

Высверливаем отверстие под хвостовик в деревяшке. Мой выбор пал напродольный распил зебрано.