Conectando o trocador à rede elétrica. Como conectar um trocador à eletricidade, como fazer a fiação interna Conectando um trocador à rede elétrica

Muitos têm casa de verão há uma casa de mudança. Ele pode ser usado para diversos fins. Se desejar, pode ser instalada eletricidade nele. No entanto, isso exigirá autorização da parceria à qual o terreno foi atribuído.

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De acordo com as normas legais, um vestiário não pode, em hipótese alguma, ser considerado um projeto de construção de capital. Ou seja, a conexão à rede elétrica será documentada como temporária.

Mas, na verdade, esta ligação pode ser utilizada por tempo ilimitado (com pagamento atempado da tarifa da electricidade utilizada, claro).

Para instalar a luz na cabine você precisará do seguinte:

• duas tomadas comuns;
• trocar;
• luz suspensa e várias lâmpadas pequenas;
• fusível de curto-circuito;
• os próprios condutores.

Os especialistas aconselham inicialmente a elaboração de um plano de layout detalhado fiação elétrica na cabine. Isso tornará muito mais fácil criar um orçamento e adquirir todos os componentes necessários.

Naturalmente, este procedimento é realizado exatamente na mesma sequência de uma casa particular comum.

A seção transversal dos condutores deve ser selecionada com base nos aparelhos elétricos que serão utilizados continuamente na residência. A seção transversal deve ser selecionada com base em sua potência total.

Existem tabelas especializadas para isso; elas indicam seções transversais tanto para condutores de alumínio quanto de cobre.

Os eletricistas profissionais também afirmam que a eletricidade pode ser fornecida não apenas por via aérea, mas também por meio de vala. Tendo em conta que o vestiário está localizado na trama pessoal, que é propriedade do proprietário, este método é preferível.

O acesso à fiação elétrica está sempre disponível (se for colocado em caixas plásticas). Ou seja, pode ser modificado a qualquer momento no futuro.

O vídeo mostrará o processo de reorganização da cabine, que foi filmado de uma só vez:

Para residência permanente ou temporária em cabana de dachaÉ necessário conduzir e conectar eletricidade a ele. O dispositivo de alimentação é dividido em 2 estágios - conectando-se a uma rede de alimentação externa e realizando a fiação interna.

Permissão de conexão

O primeiro passo para eletrificar sua casa é obter autorização da entidade responsável pela sua rede elétrica. Existem 2 opções:

O site faz parte de uma parceria de jardinagem. A licença é emitida e endossada pelo presidente do SNT. A ligação é realizada pelo eletricista da organização (mediante pagamento). Quando não há eletricista, você pode contratar um de fora ou fazer você mesmo a ligação, o que não é recomendado.

O local é destinado ao desenvolvimento e a empresa de energia é responsável pela rede. Antes de permitir a ligação de uma cabine, a organização irá emitir-lhe especificações técnicas(TU) e pode exigir o desenvolvimento de documentação de projeto.

No segundo caso, é mais fácil e rápido acertar com o fornecedor de energia elétrica a conclusão de toda a obra.

Colocando cabos na cabine

Existem 2 maneiras de colocar cabo de alimentação da linha ao longo da rua até sua casa:

1. aéreo (ar);
2. subterrâneo.

Para instalação aérea, é mais utilizado um fio autoportante com condutores de alumínio (SIP) com seção transversal de 16 mm2, observando as seguintes condições:

1. A distância do edifício ao poste onde está prevista a ligação não é superior a 10 m. O fio SIP é fixado ao poste por meio de acessórios especiais.
2. A entrada no edifício é feita a uma altura de pelo menos 2,5 m, como a altura da cabine é menor, um suporte de tubo curvo (na linguagem comum - um ganso) é colocado no telhado. O cabo passa pelo tubo até o painel com o medidor preso à parede externa.
3. EM casas de madeira Não é permitido fazer fiação em alumínio. Os núcleos dos fios devem ser de cobre; Do painel para o edifício, um cabo de cobre (marca VVGng é adequado) é colocado dentro de um tubo de aço com espessura de parede de pelo menos 2,8 mm. A seção do tubo na parede é posicionada com inclinação para fora e as fissuras são vedadas com argamassa de cimento.

A instalação subterrânea é realizada com cobre cabo blindado com seção transversal de 8-10 mm2, por exemplo, marca VBBShv. Ele é baixado ao longo de um poste dentro de um tubo de aço e colocado em uma vala de 1 m de profundidade que leva ao vestiário. Há um cabo, novamente encerrado tubo de aço, está incluído no quadro elétrico.

Fiação interna

A rede elétrica interna parte de um painel com medidor, um RCD e um disjuntor de entrada de 25 A. Um segundo painel de controle com disjuntores de 16 A é instalado na sala. A partir deles, as linhas divergem para os consumidores - lâmpadas de iluminação. tomadas e aparelhos elétricos potentes.

A rede elétrica interna da cabine é realizada de acordo com as seguintes regras:

• - Colocação de fios - abertos em bandejas plásticas ou em isoladores.
• - Instalação oculta a fiação é permitida em mangueiras de metal.
• - As ligações dos fios são feitas dentro de caixas de aço, onde há sempre acesso.
• - Os interruptores e tomadas são montados em placas metálicas protetoras.
• - Cada seção é “anelada” após a instalação.
• - A conexão à energia é permitida após verificação da funcionalidade circuito montado testador.

Ao instalar fios e caixas, é necessário manter distâncias padrão para diversas estruturas de edifícios.

Na compra de uma cabine pronta, a alimentação elétrica interna pode ser especificada no pedido, a seguir a cabine é equipada com eletricidade durante a montagem.

Situada numa casa de veraneio, normalmente é efectuada contactando a direcção da respectiva parceria.

Como o vestiário não é uma obra de construção de capital, tal ligação será considerada temporária, mas você pode utilizá-la o quanto quiser, não há restrições.

Tecnicamente, conectar um vestiário à eletricidade não é muito diferente de conectar qualquer residência particular. Os fios do trailer ou da casa são puxados pelo ar. No entanto, o próprio processo de fiação na cabine difere em algumas especificidades.

Normalmente, os seguintes elementos básicos são suficientes para a fiação em um vestiário:

1. duas tomadas regulares;
2. trocar;
3. lâmpada ou lâmpada elétrica;
4. caixas para conexão de fios;
5. fusível de curto-circuito;
6. furos para entrada e saída de fios;
7. a própria fiação.

A próxima etapa da fiação é criar um diagrama simples de sua colocação, após o qual nas paredes no máximo lugares convenientes Todos os elementos preparados devem ser protegidos. De acordo com o diagrama preparado, são fixadas caixas plásticas para fios (também podem ser utilizados tubos corrugados).

Depois de fixar os estojos dentro da cabine, é necessário colocar a fiação neles e fechar os estojos com uma tampa. É preciso levar em consideração que a espessura do estojo para colocação dos fios no vestiário depende do tipo de fio. Assim, dois fios levam a lâmpadas e interruptores, portanto, estojos mais finos geralmente são selecionados para esses elementos.

Pense em todas as pequenas coisas com antecedência, por exemplo, iluminação pública entrada da cabine.

Se é importante permanecer apresentável aparência espaço interno cabines, então você pode escolher um estojo para os fios, que vai combinar com a cor decoração de interiores. Em qualquer caso, ao adquirir os próprios fios e o estojo para eles, é necessário medir o comprimento com uma pequena margem. Após o fechamento dos estojos, o processo de fiação no interior da cabine é concluído, embora a quantidade de elementos internos apresentada sistema elétrico O tamanho da cabine pode variar dependendo da área e das necessidades pessoais.

Uma solução interessante: algumas empresas fazem uma tomada separada para um convetor elétrico, que fica permanentemente pendurado na parede. Em um canal de cabo plástico, o fio é direcionado até o aquecedor, resultando na eliminação de fios desnecessários, uma solução extremamente estética.

Atenção: normalmente os serviços de fiação interna e alimentação elétrica são separados. O fornecimento de eletricidade pode ser lançado pelo ar ou por um cano - ao longo de uma vala. A segunda opção é mais cara.

- uma questão urgente se você estiver construindo sua casa de verão. A ligação é feita através de contato com a diretoria da sua parceria e, como o vestiário não pode ser considerado um projeto de construção de capital, tal ligação será considerada temporária. Há uma sutileza - você pode usar essa conexão, apesar de seu status temporário, indefinidamente, embora a instalação não autorizada de cabos em projetos de construção de capital por meio de uma conexão temporária acarrete responsabilidade administrativa.

Os fios para o trailer ou painel da cabine geralmente são puxados pelo ar. A instalação direta no interior será específica; a fiação elétrica no vestiário possui algumas características que devem ser levadas em consideração. Via de regra, Para eletrificar uma cabine você terá o suficiente:
- duas tomadas normais (ou dois blocos de duas tomadas cada)
- um interruptor.
- uma lâmpada elétrica ou lâmpada (claro, bastante simples, adequada para uma estrutura temporária).
- caixa de junção para fios.
- um fusível que evita curto-circuitos.
- a própria fiação.
A fiação está instalada externamente, após a determinação final da disposição dos pontos elétricos e das lâmpadas. A fiação é fixada diretamente nas paredes, sem trabalhos prévios, em dutos de cabos de plástico ou tubos corrugados. Para ampliar segurança contra incêndio pode ser usado análogos de metal. Após a fixação dos canais ou tubos corrugados de acordo com o diagrama, os cabos são colocados em seu interior. A espessura das guias depende do tipo de fio sob o qual estão instaladas. Não é recomendado preenchê-lo com muita força; ainda deve sobrar algum espaço nas guias.
Cuide das pequenas coisas não só dentro, mas também fora da cabine. Certifique-se de instalar iluminação pública; ela pode ser alimentada por fiação interna.

Se é importante preservar a aparência do interior, então vale a pena escolher um canal a cabo que combine com a cor da decoração interior. Em qualquer caso, ao adquirir os próprios cabos e guias para os mesmos, é necessário levar o comprimento com uma pequena margem. Após a colocação dos cabos e fechamento dos canais, a fiação elétrica do vestiário pode ser considerada concluída. Claro que as manipulações descritas são muito esquemáticas e representam um conjunto mínimo, que pode mudar devido aos diferentes equipamentos da sua sala técnica.

Até agora, o vestiário era regularmente eletrificado apenas até o painel de entrada e, em seguida, a energia era fornecida por meio de uma rede de cabos de extensão pendurados nas paredes, pendurados no teto e emaranhados sob os pés. Quando, finalmente, as tarefas de melhoria de maior prioridade condições de vida foram concluídos, era hora de acabar com essa loucura de fiação e instalar a fiação elétrica como deveria ser.

Interruptor principal

Inicialmente, entrei no vestiário através de uma porta lacrada caixa de terminais, onde o cabo AVVG principal veio de um vizinho. Mas agora, quando foi necessário refazer a blindagem, transferi-la para outro local e alongar a entrada do vestiário, foi necessária a capacidade de desenergizar a linha de entrada com rapidez e segurança. Então, na outra ponta do cabo principal (no vizinho) tem um switch, mas é sempre um longo caminho para chegar até ele. Decidi substituir a caixa de terminais por um switch externo:

Agora o trabalho se tornou muito mais fácil e conveniente.

Escudo

Após um curto período de uso de energia elétrica na cabine, cheguei à conclusão de que o painel de entrada na forma em que o fiz era inconveniente. Em primeiro lugar, introduzir cabos de fora através da parede até a parede traseira do painel é definitivamente uma má ideia. É inconveniente adicionar cabos; o orifício não pode ser isolado e no inverno o calor escapa por ele. Em segundo lugar, o escudo imediatamente ficou pequeno e tivemos que instalar um adicional próximo a ele, que agora também estará faltando. Mesmo sendo um trocador, quero tornar a fiação conveniente e funcional. Decidi que o escudo precisava ser trocado e instalado um maior.

Ao mesmo tempo, decidi testar a solução para a futura casa e instalar não qualquer IEK, mas uma blindagem normal de alta qualidade. Considerei Hager, mas não gostei do suporte - é extremamente difícil encontrar o completo informações técnicas, comprar também é um problema.

A escolha recaiu sobre a ABB e sua nova série Twinline de painéis IP. Grande seleção de tamanhos padrão, design modular dos “internos”, facilidade de instalação, alta qualidade materiais e fabricação, documentação abrangente em russo, muitas apresentações e seminários em vídeo. O preço é, obviamente, extremamente elevado, mas para uma utilização única de uma unidade de alta qualidade numa parte crítica das comunicações domésticas, justifica-se. Por que você escolheu uma blindagem IP se ela for instalada em ambientes internos - em caso de acidente e incêndio interno, o acesso ao oxigênio será limitado e o fogo se autodestruirá ou não poderá se espalhar para fora.

Tendo em conta o espaço exíguo do vestíbulo do vestiário e tendo encontrado o único local aceitável para um novo painel, optei pela opção com dimensões 800x300x250 (AxLxP), para 60 módulos DIN. Enchimento interno Combiline - cinco trilhos DIN de 12 módulos cada e um plastrão comum.

Gostei muito da tecnologia de inserção de cabos no painel. O seguinte flange é adquirido:

Já possui um certo número de furos para entrada de cabos de diferentes seções. Os furos são inicialmente cobertos com borracha elástica fina. O cabo é simplesmente inserido nesta membrana com força, ele rompe o corte central na forma de um pequeno círculo no centro, e o cabo de qualquer formato é firmemente comprimido e ao mesmo tempo pode ser movido livremente.

E é assim que se parecem os perfis aos quais são fixados os trilhos DIN e os suportes de plastrão (também adquiridos separadamente):

Os perfis podem ser movidos em profundidade através de vários passos fixos:

Após a instalação dos trilhos DIN nos perfis, obtém-se uma moldura rígida, que pode ser removida livremente do painel e montada convenientemente os módulos e a fiação. Usei um pequeno truque tecnológico - passei todos os fios dos módulos até o switch parte inferior escudo para que todo o quadro possa ser inclinado para frente e para baixo, ganhando livre acesso à parte traseira dos módulos e ao espaço traseiro do escudo, onde estou localizado o interruptor (mais sobre isso abaixo). E para não prender a moldura em um dossel, amarrei duas eslingas de corda de náilon entre o topo do escudo e o topo da moldura, agora na posição dobrada a moldura fica pendurada horizontalmente, com a parte inferior apoiada no escudo e a parte superior nas fundas. Confortável. Desculpe, não tirei foto.

A fixação da blindagem à parede foi concebida com a possibilidade de instalação dos talões tanto na vertical como na horizontal, e em geral tudo é feito de uma forma muito avançada tecnologicamente, mas com demasiada precisão e quase sem folga. A marcação dos furos na parede deve ser feita com muito cuidado, a tolerância não passa de meio milímetro, caso contrário a blindagem simplesmente não ficará pendurada. Com todos os meus esforços, tive dificuldade em atingir tal precisão que consegui pendurar o escudo com o esforço de apenas um golpe no corpo com o punho :) Caso contrário, não havia como chegar aos ilhós. E também, para que os suportes da blindagem se encaixassem nos ilhós, eles tiveram que ser ligeiramente dobrados na parede. Primeiro prendi firmemente as alças na parede com parafusos, depois dobrei-as um pouco para fora e pendurei o escudo nelas. Foi possível seguir um caminho mais simples - primeiro prenda os olhos no escudo e depois pendure tudo junto na parede, para que a precisão das marcações possa ser significativamente menor. Mas com esta opção é impossível fornecer uma fixação rígida em geral; o escudo vai simplesmente ficar pendurado na parede como um quadro e ficar pendurado, não gosto assim.

A profundidade da blindagem de 250 mm é muito grande, mas esta é a opção mínima. Não consigo imaginar por que isso é necessário. Esse espaço não é necessário para acomodar cabos atrás de trilhos DIN. Lá você pode facilmente colocar outra camada de módulos DIN em profundidade. Foi isso que descobri no final.

Acontece que eu não queria conectar os cabos de entrada diretamente aos módulos. Já instalei um painel em um apartamento desta forma e não gostei dessa opção pelo inconveniente de instalação e pela complexidade de modificações posteriores no layout do painel, se necessário. Aqui eu definitivamente queria fazer uma conexão, ou seja, conectar todos os cabos de entrada rígidos aos terminais, e deles com fios flexíveis aos módulos. Não aceito conexões desnecessárias, mas não sou paranóico com isso e apenas defino minhas prioridades corretamente. Transições de contato adicionais, corretamente crimpadas e bem apertadas, são muito menos prejudiciais do que uma guerra com bobinas de cabos rígidos multi-core no espaço traseiro da blindagem (você não pode cortar no tamanho certo neste caso, você precisa deixar um reserva) com o perigo de danificar o isolamento ao compactar toda essa desgraça e sofrer ao apertar as pontas duras nos módulos necessários. E embora esta blindagem tenha espaço traseiro suficiente, esse fato não aumenta a conveniência da instalação direta do cabo.

No entanto, não gostei do sistema de fiação desenvolvido padrão em blocos de terminais em tiras de suporte de terminais em painéis Twinline - tudo é muito apertado, a instalação seria dolorosa e a modificação é simplesmente impossível ou dolorosa. Bem, já que há espaço suficiente na parte traseira, então por que amontoar-se na parte superior do painel (tenho todos os cabos que entram no painel por cima, pelo teto), quando você pode colocar tudo livremente no meio atrás dos módulos . É verdade que nada é fornecido para esses fins no projeto dos escudos Twinline. Isso é estranho. Mas “sou o engenheiro da minha mãe”, modificar o escudo sozinho não é um problema. Além disso, os pontos de fixação adequados são padrão - dois pinos roscados à esquerda e à direita para conectar os fios terra na profundidade certa. Além desses pinos, existem vários outros na blindagem, aterre-se - eu não quero. Portanto, é bem possível ocupar quatro deles para uma fazenda coletiva (esses pinos servem para conectar terrenos quando vários painéis são montados em grupo).

Para modificação, comprei uma cantoneira de aço galvanizado comum, um trilho DIN ABB nativo com um metro de comprimento, uma placa de montagem de aço alemã de aproximadamente o tamanho certo (por precaução) e alguns fixadores. Ficou bom, resistente e tecnologicamente avançado, estou satisfeito tanto com a facilidade de instalação quanto com o visual. Não há acesso direto aos blocos terminais, provavelmente é uma violação dos padrões, ou talvez não. A manutenção das conexões é possível após desapertar quatro parafusos e inclinar a moldura WR com módulos para frente, não é tão difícil, não vi nenhum crime aqui:

Pintei os cantos com tinta spray, cuja cor estava listada como “branca”. Mas, na realidade, ele não era nada branco, mas tudo bem. Nesta foto a fiação ainda não está concluída, não havia terminais suficientes, calculei mal.

A instalação e fiação dos módulos fora do painel na moldura é conveniente e agradável. Para instalação intermodular dentro da blindagem, fiquei confuso com a escolha do fabricante do fio. Comprei um lote de teste de fios de instalação trançados GOST de núcleo único com seção transversal de 6 mm quadrados. fabricantes diferentes 1 metro cada, testei-os para crimpagem, contei os fios no núcleo, medi e calculei a seção transversal justa. Favorito no meu avaliação pessoal acabou sendo a fábrica de cabos Velikoluksky "Alur". Kolchuginsky "Electrocable" ficou em segundo lugar em cobre excessivamente flexível e diferentes espessuras de isolamento nos fios cores diferentes. Para crimpagem usei pontas NShVI produzidas pela KVT e seus alicates de prensa (KVT) para crimpagem.

Preencher a blindagem com módulos ainda é temporário (tudo foi removido da blindagem antiga), mas baixa potência, já que o vestiário ainda é alimentado pelo painel do vizinho. Quando eu obtiver meus 15 kW pessoais, quase todo o conteúdo será substituído (exceto o medidor, a chave reversora e os terminais). No momento, o escudo finalizado fica assim:

Há dúvidas sobre o correto assentamento dos fios intermodulares, ficou um tanto desarrumado; Provavelmente perdeu alguma solução tecnológica pronta:

O chamado ainda não foi instalado (mas já foi adquirido). "proteção contra toque" - perfil de plástico, que fecha a lacuna feia em torno do perímetro do plastrão. Bem, as inscrições ainda não foram concluídas.

O contador neste painel será não oficial, secundário. O painel de entrada padrão estará localizado no suporte mais próximo ao local, e ali haverá um medidor oficial lacrado. Mas correr até ele todo mês para fazer leituras é inconveniente. Portanto, deixarei esse segundo medidor dentro do vestiário (e depois dentro de casa) e farei leituras dele. Basta calcular uma vez o delta entre as leituras de dois contadores e depois subtraí-lo das leituras do contador secundário. Pois bem, uma vez por ano, ou até com menos frequência, verifique esse delta, pois pode ocorrer um aumento devido a perdas na linha. Além disso, pretendo organizar um pequeno controle remoto sobre o estado da fonte de alimentação e ler os parâmetros (tensão, corrente, etc.) deste medidor via RS-485 (o layout já foi testado e depurado). E isso só pode ser feito se o medidor não estiver lacrado.

Cabos

Com base na escolha do fabricante dos fios de montagem intermodular da blindagem, decidi levar cabos para instalação estacionária da mesma marca sem testes. Se possível, peguei o tipo de cabo VVGng-LSLTx, mas nem todos os tamanhos padrão estavam disponíveis, então alguns tiveram que ser usados ​​como VVGng-LS. Marcação ng - não inflamável, LS - redução da emissão de fumaça durante a combustão, LTx - redução da emissão de gases tóxicos durante a combustão.

Na verdade, os cabos revelaram-se de altíssima qualidade, com exceção de dois batentes. A primeira é que o cobre do cabo de cinco núcleos ficou muito escurecido - oxidado. O cabo é antigo ou é feito de fio antigo. Futuramente, você precisa ficar de olho nisso na hora de comprar e descartar imediatamente esse cabo, pois durante a instalação foi necessário descascar cuidadosamente todos os núcleos antes de crimpá-lo, o que é muito inconveniente de fazer em caixas de junção.

Os cabos de três e dois núcleos foram planos para uma instalação mais compacta em dutos de cabos e para a capacidade de passar por tomadas e interruptores.
E o segundo problema foi que me venderam um dos cabos planos enrolado em espiral, mas não prestei atenção. Também não vale a pena levar esse cabo, toda a beleza de seu nivelamento está na bunda do cachorro. Desenrolei-o o melhor que pude antes de o colocar, mas não foi tão fácil desenrolá-lo como parece à primeira vista; Acho que o pessoal de vendas já torceu em algum lugar no rebobinamento, o passo do enrolamento é irregular e por que a fábrica estragaria seus produtos.

No esforço de minimizar custos, calculei os comprimentos dos cabos sem qualquer reserva, o que me arrependi muito durante a instalação. Eu não tinha dois tipos de cabo suficientes, alguns metros de cada, então tive que substituí-lo por outro tipo, o único que levei de reserva. Felizmente, de acordo com o esquema, isso foi possível. Outros tipos eram exatamente do mesmo tamanho, o que não é bom. Você deve sempre adicionar uma margem de 20% do comprimento estimado.

Dutos de cabos e caixas de distribuição

Aqui decidi não me preocupar e peguei uma das opções mais baratas do IEK. Quaisquer canais a cabo de plástico parecem nojentos ao meu gosto, então não faz sentido pagar a mais. A função do canal a cabo é apenas estética e fixação de cabos; qualquer canal a cabo de plástico pode lidar igualmente com essas tarefas.

Comprei cantos e camisetas para canais a cabo com antecedência, mas no final só usei em alguns lugares. Eles parecem ainda mais nojentos, têm espessura saliente e são mal fixados. As juntas retas dos canais a cabo, cortadas com uma serra de dentes finos em uma caixa de esquadria, ficaram muito mais bonitas, se esse epíteto for aplicável a tal miséria plástica. Definitivamente será necessário fazer isso em casa. fiação oculta, e esta é uma das razões "para" casa de concreto aerado, embora eu ainda esteja mais inclinado para a construção de estruturas, onde a fiação oculta que atende aos padrões de segurança contra incêndio é muito mais cara de fazer.

Coloquei todos os canais a cabo no vestiário ao longo das paredes; foi conveniente colocar cabos neles. E apenas o fornecimento de cabos ao painel poderia ser feito somente ao longo do teto. O torniquete mais grosso. Para evitar que os cabos caiam durante a instalação, utilizei suporte provisório com amarrações:

Depois de colocar todas as braçadeiras, cortei e fechei as tampas:

Comprei caixas de distribuição online sem olhar e felizmente encontrei bons produtos da marca DKC. Bom plástico grosso, rígido, boa tampa com junta, mecanismo de liberação rápida sem parafusos para fechar as tampas, conveniente.

Soquetes e interruptores

Eu queria instalar tomadas e interruptores de alta qualidade, mas não a preços proibitivamente altos. Aqui escolha especial não houve. Já tinha visto os produtos Schneider antes, a qualidade era bastante aceitável, mas a gama completa não estava disponível na ETM, onde já tinha um desconto de 10 por cento, e não tive tempo de procurar noutras lojas ou esperar uma encomenda . Eu nem considerei diferentes marcas chinesas. A Legrand possui produtos mais ou menos de alta qualidade em uma categoria de preço razoável; a série Quteo está disponível em uma gama completa.

Porém, ao instalar e conectar a fiação, foram descobertos problemas - quebrei as roscas dos parafusos de dois soquetes e de uma chave ao apertar os contatos. Não fiz nenhum esforço excessivo. O interruptor teve que ser trocado; nas tomadas era um fio terra, que ainda não tenho, então deixei assim por enquanto.

Instalei tomadas e interruptores diretamente em paredes de compensado revestidas com papel de parede, fixando-as com pinças curtas de 9 mm para não danificar a barreira de vapor. Eu estava pensando em instalar almofadas de aço resistentes ao fogo, pois tenho visto repetidamente menções sobre sua necessidade em fóruns e artigos. Para decidir do que fazer, eu queria encontrar documento normativo com uma descrição dos requisitos para esses revestimentos. Surpreendentemente, não consegui encontrar tal documento; ninguém forneceu links em lugar nenhum, sejam diretos ou indiretos. Uma busca direta também não conseguiu encontrar nada. Examinei as seções elétricas do SNiP, li o PUE nesta parte, tentei dar uma olhada regras gerais segurança contra incêndio, sem sucesso. Se, caro leitor, você conhece este documento normativo, ficaria grato se me informasse através do e-mail especificado nos contatos do blog.

Aqui está um exemplo de instalação em um vestíbulo:

No quarto ficou assim:

Conexões de cabos em caixas de junção

Procurando a melhor maneira conexão elétrica núcleos de cobre em caixas de distribuição foram escavados e analisados quantidade enorme informações na Internet e com colegas de trabalho. E esse método foi encontrado - crimpagem com mangas de cobre. Depois disso também foi feita uma pesquisa a melhor ferramenta para crimpagem a um preço razoável - estas são mandíbulas de pressão KVT. Primeiro comprei um alicate PK-35. Testei a crimpagem. Bom, mas apenas para mangas de pequeno diâmetro. E um esforço considerável teve que ser feito. Achei que em locais apertados não seria possível crimpá-los corretamente com essa ferramenta. Estrangulei o sapo e comprei um alicate PK-16u. Alicate reforçado. A força neles é expressa em uma geometria de alavanca diferente, graças à qual é muito mais fácil franzir as mangas (devido ao maior curso das alças).

Peguei algumas conchas diâmetros diferentes, sem saber quais e quantos serão necessários. Serrei as mangas ao meio porque eram muito compridas. Antes de cravar, finalizei bem o espaço livre dentro das mangas com segmentos de núcleo. Crimpei cada manga duas vezes, colocando o alicate em um ângulo de 90° entre as duas posições de crimpagem. Decidi que esta era a opção mais confiável - se a fiação dentro da manga estivesse mal posicionada em um plano, então em um plano perpendicular eles definitivamente seriam bem crimpados.

Esta é a aparência da caixa mais solta após a crimpagem:

Usei uma solução não padronizada para alimentar a geladeira. Este é o único dispositivo com risco de incêndio que deve permanecer funcionando mesmo quando as pessoas ficam desocupadas por muitos dias. Desenergizamos todo o resto (exceto a blindagem da Internet, mas também é metálica e lacrada). Não havia um bom lugar para localizar a tomada da geladeira. E não havia lugar algum. Tudo está embalado com tanta força que o fio e o plugue só puderam ser retirados através buracos grandes V bancada de cozinha e corpo de móveis. E eu não queria fazer isso de jeito nenhum. E a própria conexão plugue-tomada não é segura durante o uso prolongado. Como resultado, tornei a conexão da geladeira permanente. Cortei o plugue do cabo flexível e prendi a conexão com mangas diretamente no cabo estacionário vindo de caixa de distribuição para parede traseira mesa de cozinha. A conexão em si agora é confiável, embora inseparável. Os argumentos foram os seguintes. Com que frequência você precisa desligar sua geladeira? Em geral, nunca. Para descongelar (se necessário em geladeira nofrost), basta desligar a máquina no painel (coloquei uma linha separada do painel até a geladeira). Outro caso é mau funcionamento e entrega para reparo. Um evento cuja probabilidade se aproxima de zero. E se isso for necessário, basta cortar a conexão e instalar um plugue removível. No geral, acho que a decisão foi bem-sucedida.

Custo

• Gabinete TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - RUB 16.295. (ETM)
• Módulo para dispositivos modulares 1 linha/5 racks, ABB - 4045 rublos. (ETM)
• Perfil de suporte ED11 L=750mm, 2 peças ABB - 772 esfregar. (ETM)
• Flange para 52 cabos com braçadeiras, ABB - RUB 1.202. (ETM)
• Proteção ao toque, ABB - RUB 2.203. (ETM)
• Interruptor OTP25B3P, ABB - 3487 rublos. (ETM)
• Bloco de distribuição de terminais BRU 80 A, ABB, 3 peças - 2330 rublos. (ETM)
• Terminais zero diferentes, ABB, Legrand - RUB 3.052. (ETM)
• Rolhas para trilho DIN, 20 unidades - 257 rublos. (ETM)
• Trilho DIN 1 m, ABB, 504 rublos. (ETM)
• Automático 16A, ABB, 4 peças - 1378 rublos. (ETM)
• Painel de montagem - 345 rublos. (ETM)
• Fio de montagem, Alur, 6 sq. mm, 20 m - 676 ​​​​esfregar. (ETM)
• Mangas de cobre estanhado, 60 peças de diâmetros diferentes, KW - 535 rublos. (ETM)
• Cabo 5x2,5, Alur, 12 m - 1166 rublos. (ETM)
• Cabo 4x6, Alur, 3 m - 394 rublos. (ETM)
• Cabo 4x2,5, Alur, 5 m - 300 rublos. (ETM)
• Cabo 3x1,5, Alur, 20 m - 743 rublos. (ETM)
• Cabo 3x2,5, Alur, 40 m - 1907 rublos. (ETM)
• Cabo 2x1,5, Alur, 20 m - 387 rublos. (ETM)
• Canais e cantos a cabo - RUB 1.516. (ETM)
• Caixa de junção IP56 100x100x50 mm, DKC, 9 unidades - 858 rublos. (ETM)
• Soquete duplo Quteo, Legrand, 13 unidades - 2.609 rublos. (ETM)
• Interruptores Quteo, Legrand, 11 unidades - 1441 rublos. (ETM)
• Candeeiros de teto, 3 peças - 1016 RUR. (ETM)
• Lâmpada LED - 346 rublos. (ETM)
• Fixadores, termorretráteis, pontas, vedações ~ 5.000 rublos. (ETM)
• Preenchimento do escudo - retirado do antigo Subtotal: 54.764 rublos.

Subtotal: RUB 54.764.
TOTAL: 496.969 rublos.