Как правильно штукатурить стены на кирпич цементом. Штукатурка кирпичной стены

Оштукатуривание кирпичных стен производится специальными смесями, состав которых зависит от условий эксплуатации поверхности. Для внутренних стен в квартире допускается применение любых типов растворов на основе цемента, извести, глины и гипса. Наружная штукатурка стен из кирпича, например, облицовка фасада, выполняется смесями исключительно на основе цемента и извести, так как глина и гипс разрушаются под воздействием атмосферных осадков.

Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, следует позаботиться о приобретении инструментов и материалов, которые потребуются в ходе выполнения работ.

Для подготовки поверхности и непосредственно для оштукатуривания потребуются следующие инструменты:

сокол;
кельма;
правило, длиной не менее одного метра;
полутерок;
терка;
миксер;
емкость для приготовления штукатурного раствора;
молоток;
зубило;
щетка с металлическим ворсом;
валик;
кисть шириной 150 мм;
емкость с кюветом;
ножницы по металлу;
отвес;
лазерный уровень;
рулетка.

Из материалов необходимо подготовить:

металлическую или пластиковую армирующую сетку, если планируется проводить работы снаружи здания;
грунтовочный раствор;
профильные рейки, используемые в качестве направляющих маяков;
штукатурную смесь в мешках.

Подготовка поверхности

От качества подготовки кирпичной кладки перед нанесением штукатурной смеси зависит степень адгезии материалов, а значит и прочность и долговечность всей конструкции. Ниже описан пошаговый процесс подготовки стен.

Очистка

С поверхности, которую планируют оштукатуривать, необходимо удалить: пыль, грязь, подтеки цемента и крепежные изделия. Такую процедуру требуется производить не только на старых стенах, но и в новостройках. В этот момент также следует «расшить» швы, удалив излишки раствора, для чего используют металлический скребок или зубило.

Выявление недостатков и их устранение

До начала основных работ нужно провести внешний осмотр поверхности стены и выявить все трещины и щели. Недостатки устраняются цементно-песчаной смесью.

Если пропустить данный этап работ, особенно в случае со стенами, которые отгораживают внутреннее помещение от улицы, возможно скопление влаги в щелях и трещинах. При наступлении морозов вода замерзает и происходит разрыв кирпичной кладки.

Грунтовка

Это обязательная процедура подготовки стены к оштукатуриванию, которую часто пропускают новички, считая грунтование стен излишним. Нанесение грунтовочного раствора глубокого проникновения позволяет существенно уменьшить пористость поверхности и усилить адгезию кирпичной кладки и раствора.

Армирование

Усиление штукатурного слоя армирующей сеткой выполняется при наружных работах, для внутренних перегородок эта процедура не обязательна.

Металлическую или пластиковую сетку закрепляют специальными анкерами в швы кладки, но чаще всего этот процесс выполняется после нанесения первого слоя штукатурки, в который и вдавливается сетка.

Приготовление раствора

Перед началом работ следует определиться, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома в конкретном помещении. Использование смесей на основе гипса и глины в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. Смеси на основе цемента и извести можно применять в любых помещениях.

В настоящее время для оштукатуривания стен используют в основном готовые сухие смеси, которые необходимо лишь развести с водой согласно инструкции.

Прежде, чем штукатурить кирпичные стены внутри дома смесями с преобладанием гипса, следует знать, что такие смеси очень быстро набирают прочность и высыхают, поэтому количество для разового замеса должно быть ограничено.

Технология приготовления раствора одинакова для всех видов смесей:

Сухие ингредиенты высыпают в емкость, предназначенную для приготовления раствора.
Готовится необходимый объем воды, согласно инструкции, и заливается в емкость.
При помощи миксера смесь доводят до однородной массы.
Подготовленный раствор оставляют «отдохнуть» в течение 10 минут.
Смесь еще раз перемешивают миксером. Раствор готов к работе.

Разметка и установка маяков

Для начинающих отделочников качественно отштукатурить стену без использования маяков будет весьма непросто. Чтобы новичку разобраться, как правильно оштукатурить кирпичную стену, ему придется начать с выставления направляющих, которые позволят осуществить нанесение и выравнивание раствора в одном уровне.

Разметка под маяки методом провешивания.

Для точного выставления маяков используют лазерный уровень. Его устанавливают на пол таким образом, чтобы луч отбивал требуемое расстояние от стены, которое планируется выровнять штукатуркой.

В качестве направляющих используют металлический профиль, который крепится к кирпичному основанию на раствор. Для этого разводят небольшое количество раствора, в который добавляют гипс, чтобы схватывание происходило быстрее. Чтобы закрепить маяк, нужно накинуть несколько кучек раствора по вертикали и утопить в них профиль, ориентируясь на луч лазерного уровня.

Количество профилей подбирают исходя из длины стены и расстояния между маяками в 1000 мм. Такой промежуток позволяет эффективно и качественно нанести и выровнять раствор. Для монтажа первого маяка от угла отступают 100 мм. После нанесения штукатурки металлические профили удаляют, а места установки выравнивают раствором.

Нанесение штукатурки

Теперь, когда мы определились, чем штукатурить стены из кирпича внутри помещения, установили маяки и приготовили раствор, начинается сам процесс штукатурки. Ниже подробно опишем классический метод нанесения раствора на стену и выравнивание его различными инструментами.

При приготовлении раствора следует рассчитывать объем смеси на один рабочий час, в противном случае раствор будет терять свои вяжущие качества.

На первом этапе проводят нанесение подготовительного слоя – . Для первого слоя желательно увеличить долю вяжущего вещества в смеси, консистенция раствора – густая сметана.

Толщина начального слоя не должна превышать 5 мм, укладку раствора начинают с левого нижнего угла, далее, постепенно заполняя промежутки между маяками, продвигаются вправо до конца стены. Нанесение смеси лучше всего выполнять штукатурной лопаткой с сокола, немного втирая раствор в кирпичное основание, разравнивать обрызг не требуется. Таким образом обеспечивается лучшая адгезия по сравнению с накидыванием раствора кельмой.

Обрызг.

Ко второму этапу приступают после высыхания обрызга. Грунтовочный слой наносится толщиной до 20 мм, для приготовления раствора используют стандартные соотношения сухого материала и воды.

Раствор наносится методом накидывания, после чего его необходимо разравнивать, разглаживая поверхность правилом с опорой на маяки. Работа выполняется также с нижнего левого края. Необходимо учитывать, что пластичная смесь под своим весом будет немного оседать, поэтому после полного прохождения пространства между маяками, следует вновь пройтись правилом от самой нижней точки, выравнивая поверхность.

Перед нанесением накрывочного слоя необходимо дать хорошо подсохнуть грунту, но предварительно нужно удалить маяки и заделать пустоты раствором.

Накрывка наносится тонким (до 2 мм) слоем. В приготавливаемой смеси желательно максимально увеличить долю цемента, а в качестве наполнителя использовать мелкий, просеянный песок. Смесь можно наносить широким шпателем с обязательным выравниванием гладилкой, после чего поверхность затирается полутерком.

Завершающий этап

Для окончательной подготовки стены к последующим отделочным работам требуется произвести затирку. Этот процесс выполняется по еще не полностью просохшей поверхности штукатурки, если раствор прочно встал и высох, потребуется увлажнение основания и небольшой объем цементно-песчаной смеси.

Задачей отделочника является устранение мелких неровностей, наплывов, остающихся после работы полутерком. Работа выполняется только чистым инструментом, для чего рекомендуется установить рядом с мастером емкость с водой, где ему будет удобно отмывать терку.

Затирается штукатурка круговыми движениями без приложения больших усилий, чтобы не повредить заштукатуренную поверхность.

Нюансы оштукатуривания кирпичных стен снаружи

Работа с наружными стенами имеет свои особенности:

в качестве основного материала используется только цементно-песчаная или цементно-известковая смесь;
проводится обязательное армирование;
на углах сооружения и в местах примыкания стен к оконным и дверным проемам, требуется устанавливать пластиковые накладки и уголки;
рекомендованная толщина штукатурки до 20 мм;
грунтование проводится перед нанесением штукатурки на основание и перед нанесением финишного слоя.

Видео по теме

Отделка кирпичных стен в помещении требует проведения обязательных работ по их выравниванию. При строительстве, даже теоретически, нельзя получить ровную поверхность, поэтому приходится ее ровнять. То же самое необходимо делать и при ремонте квартиры — старый выравнивающий слой подлежит замене. На помощь в таких случаях приходит оштукатуривание кирпичных стен.

Для проведения любых строительных работ под рукой необходимо иметь стройматериалы и набор инструментов. Чем штукатурить стены из кирпича внутри помещения?

Материалы:

Портландцемент М400 или М500 или сухие штукатурные смеси;
Речной песок, промытый от глины и просеянный;
Фибра из стекловолокна — добавляется в штукатурку для предотвращения растрескивания ее поверхности;
Пластификаторы (клей ПВА — для ускорения схватывания, жидкое мыло для замедления процесса отвердевания);
Вода;
Грунтовка по кирпичу (Ceresit CT 16, Condor Tiefgrund LF, Alpina Грунт).

Инструменты и приспособления:

Стремянка (можно подготовить специальный переносной помост — козлы), чтобы создать более удобные условия работы на высоте от 1,5 м до 2,5-3,0 м;
Перфоратор, понадобится: для расшивки щелей и углубления швов между кирпичами; сверления отверстий под дюбеля при установке маяков; размешивания раствора (при смене насадки используется в качестве миксера);
Дюбеля с саморезами — для крепления направляющих маяков к кирпичу;
Крестообразная отвертка или шуруповерт для вкручивания саморезов;
Металлические профили для маяков;
Рулетка — нужна для разметки линий маяков и определения толщины штукатурки;
Отвес — им контролируется установка профилей по вертикали;
Правило с уровнем длиной 2,0-2,5 м — применяется при установке направляющих профилей маяков и выравнивания свеженанесённого раствора;
Ножницы по металлу (болгарка) для резки профиля маяков;
Молоток;
Зубило — для снятия остатков штукатурки и расшивки щелей;
Малярная кисть (краскопульт или валик) для нанесения грунтовки на стены;
Ванночка для грунтовки;
Строительный (пузырьковый) уровень;
Стальная щетка или скребок (другое название — «отрезовка») — для очистки кирпичной кладки от старой краски, обоев. Помогает также убрать неровности от старого раствора, а также образованные при нанесении новой штукатурки;
Емкость для приготовления штукатурки (ведро на 10-15 л);
Бучарда — узкоспециализированный инструмент для нанесения насечек на стены для лучшей адгезии (сцепления) раствора с кирпичом. Выглядит как тяжелый молоток с зубцами на конце. Ее разновидности — троянка и зубчатка;
Ковш для нанесения раствора на стену. Подменяет сокол и кельму, но не заменяет их полностью. Опытные мастера его практически не применяют. Поэтому можно спокойно обойтись без него;
Сокол — деревянная доска с приделанной посредине ручкой. Используется для переноса раствора от ведра к стене. Вначале кельмой накладывают штукатурную смесь на доску, а затем ею же берут раствор с сокола и наносят на стену. С его помощью также разравнивают нанесенную штукатурку;
Кельма, имеет и другие названия — мастерок, лопатка штукатурная. Представляет собой отшлифованную с двух сторон стальную лопатку небольших размеров с изогнутой ручкой. С ее помощью: дозируют компоненты смеси при ее замешивании; размешивают раствор при отсутствии миксера; накладывают штукатурку на сокола; накидывают штукатурный раствор на стенку;
Полутерок — применяют для разглаживания штукатурного слоя после нескольких бросков раствора ковшом или мастерком. Имея удлиненную форму и скошенный торец, хорошо заделывает углы и узкие части стен. Благодаря тому, что он легкий и гладкий, раствор к нему не прилипает;
Терка — для окончательного выравнивания поверхности. У них может быть разная рабочая поверхность. В продаже появились терки со сменными насадками;
Малка. Применяют для выравнивания штукатурки при наличии внешних углов (оконные и дверные откосы);
Гладилка — используется для заглаживания накрывочного слоя. Незаменима при нанесении декоративной штукатурки — с ее помощью можно получить самый тонкий ее слой;
Набор шпателей. Узкий инструмент применяется для заделки трещин и стыков, широкий же нужен для нанесения и растирания шпатлевки при доводке стены после штукатурки. Шпатель с резиновой поверхностью нужен для оштукатуривания фигурных и сферических поверхностей.

Внимание: опытные профессионалы пользуются двумя правилами. Коротким, не более 1,5 м, — удобнее разравнивать нанесенную штукатурку, длинным — проверять качество выполненных работ.

Чем лучше оштукатуривать кирпич внутри дома, а чем — снаружи

Чем штукатурить кирпичные стены внутри дома? Для этих целей можно применять любые штукатурные смеси из:

цемента;
гипса;
глины;
извести, с добавлением к основе любого из приведенных выше компонентов.

Наружная штукатурка стен из кирпича проводится только цементно-песчаным или известковым раствором. Если отделать фасад раствором с применением гипса или глины, то очень скоро штукатурка снаружи дома начнет осыпаться — на улице на нее разрушающе воздействуют дождь, ветер и солнце.

Подготовительные работы

Как оштукатурить кирпичную стену своими руками? Чтобы приступить непосредственно к штукатурным работам, следует выполнить ряд последовательных операций:

подготовить поверхность стены;
установить маяки;
нанести грунтовку на кирпич или установить сетку.

От качества проведенной подготовки стены к нанесению штукатурки полностью зависит ее долговечность. Остатки старого штукатурного раствора, масляные пятна от краски, плохо зачищенная поверхность кирпичей от остатков обоев — основные причины отставания штукатурного слоя.

Специалисты считают, что качественное оштукатуривание возможно только в том случае, если треть времени на облицовочные работы затрачено на подготовку стен под штукатурку.

Технология подготовки стены к нанесению штукатурки предусматривает выполнение цикла работ.

Завершить все общестроительные и монтажные работы, связанные со стеной: проложить скрытую электропроводку; установить дверные и оконные коробки; закрепить на стене различного рода крюки и штыри для навесной мебели и бытовых приборов.
Тщательно зачистить стену от остатков краски, обоев, старого раствора. Следы от масляной краски срезать или убрать с помощью жирной глины. Если эти работы провести некачественно, раствор просто не пристанет к стене в плохо зачищенных местах.
Заделать трещины — они уменьшают звукоизоляцию, повышают потери тепла, служат источником конденсата, расшить кладочные швы для лучшего сцепления штукатурки со стеной.
Нанести на кирпич насечки для создания адгезии между ним и раствором.
Обработать всю поверхность стен проникающей грунтовкой.

Внимание: пошаговая инструкция по подготовке стен к штукатурным работам изложена в материале « ».

Установка маяков

Профессионалами высокого уровня штукатурные работы редко выполняются с установкой маяков. Однако новичок в этом виде облицовочных работ обойтись без них не сможет.

Их установка производится довольно просто, в отличие от маяков под стяжку пола. Для этого понадобятся направляющие профили, отвес, рулетка, дюбеля с саморезами и капроновая нить (можно заменить рыболовной леской). Работы выполняются в следующей последовательности:

Направляющие маяков ножницами по металлу или болгаркой подгоняются под высоту помещения;
На расстоянии 50-100 мм от угла стены, пола и потолка в дюбеля закручиваются саморезы (для дюбелей отверстия сверлятся перфоратором или дрелью). Над стеной саморезы должны выступать на толщину слоя штукатурки;

Важно: если потолок выше 2,5 м необходимо вкрутить саморез еще и посредине стены.

С помощью отвеса саморезы устанавливаются в одну плоскость по вертикали;
Аналогичная работа проводится в другом углу стены;
Между саморезами по горизонтали натягивается леска. Если где-либо стена выходит за пределы натянутой лески, слой штукатурки увеличивается (саморезы на одном из маяков постепенно выкручиваются);
Определяется количество линий маяков, при этом расстояние между ними должно быть не более 1,5 м (оптимальная величина 1 м);
По концам каждой линии маяков вкручиваются саморезы;
Между саморезами по вертикали наносятся небольшие кучки штукатурного раствора, в которые вдавливаются направляющие профили. Отвесом контролируется их вертикаль, выступающий за профиль раствор срезается.

Важно: после схватывания штукатурки маяки и саморезы удаляются, а их следы заделываются шпатлевкой.

Приготовление штукатурки

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома? Для этих целей можно применять раствор:

На основе цемента и песка. Наиболее эффективен в ванной и кухне, где имеется повышенная влажность;
Гипсовый или гипсово-известковый. Добавление гипса увеличивает прочность штукатурки, однако его можно применять только во внутренних помещениях, при этом без перепадов влажности;
Известковый (применяется только гашеная известь).

Подробный анализ достоинств и недостатков компонентов раствора для штукатурки сделан в статье « ».

Проще всего взять готовую штукатурную смесь и приготовить ее по инструкции, напечатанной на упаковке. Более экономный вариант — купить компоненты раствора по отдельности и смешать их самостоятельно.

При этом необходимо иметь в виду, что гипс ускоряет схватывание раствора. При отсутствии достаточного опыта отделочных работ, штукатурка на его основе будет отвердевать в емкости для размешивания — малоопытный специалист ее просто не успеет перенести на стену. В таких случаях необходимо использовать песчано-цементную смесь. Ее приготовление не вызывает сложностей.

В емкость для размешивания засыпают 2 части песка и одну цемента М400 (если применяется портландцемент М500, берется 3 части песка) и размешивается. Добавляется немножко фибры и опять размешивается.

Снова вносится в полученную смесь немного фибры и опять размешивается (если фиброволокно добавить одной порцией, на выходе могут получиться ежистые шарики, которые придется выбирать из сухого раствора и выбрасывать).

Только после тщательного размешивания добавляется вода небольшими порциями до тех пор, пока не получится масса, по консистенции похожая на густую сметану. При нанесении грунта (это 2-ой слой на языке строителей) раствор размешивается до густоты теста.

Важно: при несвоевременном использовании раствора он начинает густеть. Категорически запрещается доливать воду и возвращать ему прежнюю текучесть — нарушаются пропорции компонентов штукатурки, что обязательно скажется на качестве работ.

Нанесение раствора

Как правильно оштукатурить кирпичную стену самостоятельно? Здесь нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Объем замеса должен быть небольшим, чтобы успеть уложить его в течение 1 часа.
Размешанному раствору необходимо дать несколько минут для «отдыха».
Штукатурные работы проводить в 3 слоя — на сленге строителей они называются обрызг, грунт и накрывка (минимальная толщина слоя штукатурки — 1 см).
Раствор для первого слоя (обрызг) готовится в обязательной пропорции 1 к 2 — повышенное количество связующего вещества необходимо для лучшей адгезии раствора со стеной. Консистенция — сметана.

Внимание: если не проводилась грунтовка стен, то перед оштукатуриванием они должны смачиваться. Если этого не сделать, стена заберет часть воды из раствора, чем изменит его пропорции. Как следствие — нарушится процесс гидратации.

Первый слой начинают с нижнего левого угла. Ведут снизу вверх, слева направо. Вначале закрывают пространство между первым и вторым маяком, затем вторым и третьим и т.д. Толщина обрызга — 4-5 мм, что позволяет получить хорошую адгезию раствора со стеной. Наносится кельмой резким набрасыванием небольшого количества штукатурки на стену (поэтому и набрызг). При этом нужно пользоваться кистью, а не всей рукой — только так можно добиться заполнения раствором всех пустот. От емкости к стене раствор подается на соколе. По истечении 3 минут сильно выступающие участки или удаляются, или заглаживаются. Разравнивать обрызг не нужно.

Первоначальный слой раствора можно нанести и другим методом — намазыванием. Его суть: на сокол мастерком накладывается раствор, подносится к стене и штукатурной лопаткой размазывается по ней.

Следующий слой — грунт — кладется более густой штукатуркой (примерно как тесто) и другим соотношением компонентов (цемент/песок как 1/3). Наносится после полного высыхания первого слоя. Максимальная толщина 20 мм. Технология нанесения: штукатурка набрасывается на стену мастерком, в основном на те места, где остались углубления после обрызга, затем правилом снизу вверх выравнивается (излишки возвращаются в емкость с раствором). Если остались углубления, на них снова набрасывается штукатурка и снова в дело пускается правило. Финишное выравнивание грунта производится полутерком. Им можно работать вверх-вниз или вправо-влево. Если слой грунта по толщине превышает 2 см, то его нанесение нужно выполнять в два приема.

Важно: при толщине штукатурки более 3 см экономически целесообразно отказаться от оштукатуривания стен и выровнять их с помощью ГКЛ.

Перед нанесением третьего слоя, накрывки, второй слой должен хорошо просохнуть. Раствор делается жидким и желательно только из цемента. При смеси с песком части должны быть равными, а компоненты просеяны на мелком сите, чтобы не было комков и мелких камушков. Наносится мастерком толщиной не более 2 мм. Перед нанесением стена смачивается водой. Ровняется полутерком круговыми движениями. Здесь понадобится также деревянная (пластиковая) гладилка.

Внимание: накрывка должна чуть прикрывать направляющие профили маяков.

После схватывания штукатурки маяки удаляются, а следы заделываются или цементно-песчаным раствором, или шпатлевкой.

Завершающий этап

Финишная работа по оштукатуриванию стен — затирка. Может выполняться как по схватившемуся, но еще влажному слою штукатурки, так и после его полного высыхания через несколько дней. Для работы потребуется терка и раствор в небольшом количестве.

На этом этапе заделываются мелкие дефекты штукатурки и снимаются выступающие полоски раствора. По технологии терка всегда должна быть чистой, поэтому ее необходимо постоянно обмывать водой. Если работы по затирке производятся по полностью высохшему слою раствора, то его перед затиркой нужно смочить водой из пульверизатора.

Затирка выполняется теркой круговыми движениями. Некоторые специалисты делают это «вразгон», что значительно сложнее. Опытные мастера используют также терку с набитым на поверхность фетром.

На этом штукатурные работы завершены. Для дальнейших работ стены нужно хорошо просушить и только потом грунтовать, шпатлевать, красить или оклеивать обоями.

Различия между оштукатуриванием стен снаружи и изнутри

При сравнении технологий оштукатуриванием кирпичных стен снаружи и изнутри, отметим несколько важных моментов:

При нанесении штукатурки на стены здания снаружи — лучший вариант цементно-песчаный раствор.
Стены в обязательном порядке обиваются сеткой.
До установки маяков углы здания, откосы дверных и оконных проемов обиваются специальной пластиковым уголком, выступающим в роли армирующей сетки.
Толщина штукатурного слоя не должна превышать 15 мм.
Перед нанесением накрывки штукатурку 2 раза грунтуют.

В остальном технологии совпадают.

Для выравнивания кирпичных стен внутри помещения и снаружи довольно часто применяется оштукатуривание. Цементно-песчаная штукатурка отлично держится на кирпичной кладке и создает крепкую поверхность, а гипсовыми смесями можно подготовить идеальную плоскость под финишную отделку. В этой статье мы разберем, чем штукатурить кирпич и как это правильно сделать своими руками.

Штукатурка или облицовочный кирпич?

Вид отделки фасада необходимо выбрать еще на этапе закладки фундамента. Ведь облицовочный кирпич существенно увеличивает нагрузку, поэтому его вес необходимо будет обязательно взять в расчет.

Кроме того, такому кирпичу потребуется отдельная опора, а также перевязка с несущими стенами, и сделать это лучше одновременно с возведением стен. Откапывать фундамент позже и доливать основание – не лучшее решение.

Конечно, кирпичная облицовка служит очень долго, обновлять ее не потребуется в течение всего времени эксплуатации здания. Однако частичная замена фасада при выбора некачественного облицовочного кирпича нереальна – в этом случае придется полностью ее удалять и заменять новой.

Учтите также, что по строительным нормам отделка кирпичом допускается лишь в малоэтажном строительстве. Для высотных домов она не используется. Старые дома облицовывают им в том случае, если стенам необходимо придать дополнительную жесткость. В этом случае необходима доливка фундамента или его полная замена.

Минусы есть и при отделке штукатуркой. На ней придется периодически замазывать трещины и обновлять покраску. Хотя усадочные трещины могут появиться не только в штукатурке, но и в кирпиче.

Отделка штукатуркой обойдется дешевле. Она не требует усиления фундамента и опоры, да и стоимость цементно-песчаного раствора значительно ниже. Дальнейший ремонт оштукатуренных стен несложен – и мелкие, и крупные дефекты исправляются легко. К тому же оштукатуривание — не сложный процесс, который под силу начинающим мастерам.

Чем можно оштукатурить

Для черновой отделки кирпичных стен чаще всего используют цементно-песчаный состав . Его достоинства — это: прочность, влагостойкость, низкая цена, простота самостоятельного приготовления.

Для наружных работ по кирпичу используют только растворы на цементной основе. Для работ внутри дома можно брать как цементные, так и .

Гипсовые растворы

Штукатурки на основе гипса более пластичны, лучше наносятся и меньше подвержены усадке. Покрытия из них получаются гладкими за счет меньшего размера частиц и требуют меньшей финишной доводки (иногда можно обойтись и вовсе без шпаклевки). Работать с ними легко. Стоят они немного дороже обычных цементных (на 10-15%, если не брать во внимание смеси с улучшающими добавками).

Но гипсовые штукатурки хорошо поглощают влагу и теряют прочность, поэтому использовать их допускается в помещениях с нормальной влажностью. Для ванных комнат, душевых, бань и бассейнов их не применяют без дополнительной гидроизоляции или облицовки кафелем.

Уступает цементу гипсовая штукатурка и в прочности.

Смеси на цементной основе

Качество покрытия, естественно, зависит от вида используемой смеси. Для изготовления цементно-песчаных смесей для внутренних работ применяется цемент М150-200. Более прочные составы делают на основе цемента М300 и выше.

В качестве наполнителя для черновой штукатурки используется песок крупной фракции. Более мелкий песок применяется в выравнивающих финишных составах. Использовать растворы с его добавлением для создания основного чернового покрытия не рекомендуется – слишком большой слой может растрескаться.

Количество вводимого в смесь песка зависит от марки цемента. В готовых цементно-песчаных смесь часто содержатся добавки для придания раствору определенных свойств: пластичности, морозостойкости, улучшения сцепляемости с поверхностью и пр.

Добавление в раствор гипса позволяет не только улучшить его пластичность, но и увеличить адгезию и теплоизоляционные свойства штукатурки. Он также способен впитывать избыток влаги, улучшая микроклимат в помещениях. При ее недостатке гипс, напротив, отдает влагу. То есть стены, оштукатуренные гипсовым составом, способны «дышать» за счет хорошей паропроницаемости.

Готовые смеси для выравнивания

Для большого объема работ дешевле будет приготовить штукатурку своими силами, закупив необходимые материалы. Но надо быть уверенным в качестве получаемого раствора. Если рецептура вами еще не опробована, то проще остановить свой выбор на готовых сухих смесях, в изобилии представленных на строительном рынке.

Приведем несколько примеров популярных марок цементно-песчаных и гипсовых смесей:

Ceresit СТ29: на основе цемента с микроволокнами, обладает хорошей гигроскопичностью и устойчивостью к колебаниям температур;
Knauf (Адгезив): цементные с известью для черновых работ с помощью набрызга раствора;
Knauf (Унтерпутц) для черновой отделки влажных помещений;
Основит Флайвэлл Т-24: на основе цемента с легким наполнителем, экономичен, может использовать на любых поверхностях, в том числе и кирпичных, обладает высокими тепло- и звукоизоляцией;
Старатели: высокопластичная цементно-песчаная или универсальная цементно-песчаная с добавлением материалов, увеличивающих ее морозостойкость;
Старатели (Mixter): на основе цемента и гипса для внутренней отделки;
Геркулес (цементно-песчаная): очень прочный и влагостойкий состав с хорошей адгезией;
Геркулес (известково-цементная): используется только для отделки внутри дома;
Волма (Аквапласт): с облегченным наполнителем, может применяться как для фасадов, так и внутренних работ:
Юнис (Силин фасадный): со специальными добавками, повышающими морозостойкость;
Юнис для внутренних работ и влажных помещений.

Подготовка и грунтовка стен

Подготовка кирпичных стен под штукатурку заключается в очистке от старых отделочных материалов, а также пыли и грязи. Трещины расширяют, проклеивают штукатурной сеткой, а затем замазывают прочным цементным раствором. Выровнять необходимо и слишком большие выбоины.

Для увеличения адгезии (сцепления) кирпичную стену нужно грунтовать перед нанесением штукатурки. Грунтовки бывают нескольких типов:

составы типа «Бетон актив», «Бетоноконтакт» с добавлением цементирующих добавок и кварцевого песка; применяются для гладких бетонных поверхностей; после нанесения поверхность становится более шероховатой;
для гигроскопичных материалов (ячеистого бетона и кирпича) лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, типа Ceresit CT17, GLIMS -PrimeГрунт, Русеан Грунт и др.;
универсальная: ее допускается наносить на разные типы поверхностей, в том числе и кирпичные стены.

Грунтовать можно кистью или валиком. Но быстрее, качественнее и экономичнее будет с помощью распылителя. Как это можно сделать, показано на видео:

Оштукатуривание кирпичной кладки

Важным вопросом является, когда можно штукатурить стены после кладки? На это влияет несколько моментов. Если кирпичный дом новый, то он еще даст усадку, фундамент должен пройти хотя бы один цикл заморозки-разморозки. Поэтому внешние стены лучше оставить без отделки до весны.

Кладочный раствор схватывается за часы, а полную прочность набирает примерно через неделю. Соответственно внутренние стены из керамического или силикатного кирпича можно заштукатуривать через это же время. При качественной кладке усадки почти не будет. Многие мастера начинают отделку на 2-3 день после возведения стены. Это связано с тем, что поверхность должна быть влажной и не вытягивать воду из раствора, чтобы не пошли трещины.

Для лучшего сцепления штукатурки и стены швы кирпичной кладки зачищают примерно на 1-1,5 см. Кладка впустошовку делается так же на этапе строительства, если оштукатуривание планировалось заранее.

Зачистка швов

Работы необходимо проводит при температуре 5-30°С.

Сухие смеси разводят водой. Дозировка и время выдержки должны точно соответствовать рекомендациям производителей.
Так как раствор на основе цементной или гипсовой смеси схватывается быстро, разводит его слишком много не стоит. Ориентируйтесь на расход, указанный производителем, это примерно 15 кг/м2 для цементной смеси и 10 кг/м2 для гипсовой при слое 10 мм.
После полного высыхания грунтовочного слоя для выравнивания поверхности расставляются штукатурные маяки в виде металлических профилей, закрепленных небольшим количеством шпаклевки. Маяки выравнивают по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня пока шпаклевка не схватилась.
Раствор может наноситься вручную или механизированным способом. В последнем случае используют специальные составы, предназначенные для этих целей (производитель указывает на упаковке, что смесь может наноситься машинным способом).
При оштукатуривании своими руками раствор накидывается на стену специальным ковшом или шпателем. Нанесение слоя толщиной свыше 50 мм нежелательно – он может растрескаться, при необходимости можно добавить новый слой после полного затвердевания первого. При ровной кладке толщина штукатурки по кирпичу составит 1-2 см.
Затем пока раствор не схватился его протягивают правилом (строительным инструментом в виде длинной металлической полосы) вдоль маяков. Начинают снизу стены и поднимают правило вверх, немного двигая из стороны в сторону.
Если смесь не заполнила все пространство между маяками, и остались ямки, то шпателем в эти места добавляется еще раствор, и он снова выравнивается правилом.
Для окончательного выравнивания стен делают затирку получившейся поверхности. С помощью терки с наждачкой или сеткой убирают все неровности, стыки слоев, бороздки т.п. Затирку цементно-песчаной штукатурки можно проводить не дожидаясь ее полного высыхания, иначе потребуется больше усилий.
Перед отделкой помещения обоями, покраской или декоративной штукатуркой выровненную стену нужно обязательно прогрунтовать и зашпаклевать (гипсовой или цементной шпаклевкой).
Шпаклевка отличается от штукатурки более мелким размером частиц, поэтому создает идеально ровную поверхность. Но нужна она не всегда, например, при облицовке стен плиткой или нанесении фактурной штукатурки шпаклевать не обязательно. Подробнее

Момент отделки очень важен при строительных и ремонтных работах. Нужно учитывать, что отштукатурить кирпичную стену самостоятельно может практически любой человек, опыта и специальных навыков в данном деле не требуется. Если провести работу грамотно, ее результат будет радовать долгие годы и никаких проблем не возникнет. Основным условием является соблюдение правил и нюансов процесса, о которых и поговорим в нашей статье.

Виды штукатурки

Первая проблема, с которой сталкиваются отделочники – правильный выбор штукатурки. От этого зависит не только то, насколько ровными станут стены. Материал также защищает поверхность от попадания влаги, может обеспечивать декоративную функцию, кроме того, помогает улучшить звуковую и тепловую изоляцию. Штукатурку можно разделить на несколько видов в зависимости от сферы ее применения:

обычная;
специальная;
декоративная.

Обычная штукатурка обычно применяется в помещениях, в которых планируется проводить дальнейшую отделку. Она может использоваться как база под краску или обои. Специальная отлично защищает от влаги, помогает усилить звуковую и теплоизоляцию. Декоративная же может быть выполнена в различных цветах и фактурах, используется обычно для наружных работ.

Для качественной работы очень важен правильный выбор раствора. В его состав входит песок и специальный вяжущий элемент, чаще всего цемент, гипс или глина. Тип раствора должен зависеть от места его эксплуатации.

Необходимые инструменты

Следующим значимым пунктом является подбор инструментов. Нужно учитывать, что отсутствие необходимых предметов может нарушить ход работ и не позволит добиться нужного результата. Итак, потребуется емкость, в которой будет разводиться раствор, миксер или лопатка для его смешивания, кисть либо валик для нанесения, скребок, зубило, перфоратор, уровень, дрель, рулетка, полутерок для выведения углов, терка, пульверизатор для смачивания поверхности, отвес, правило, карандаш.

Для того чтобы ускорить ход работ, целесообразно воспользоваться штукатурным пистолетом. Он отлично справляется с набрызгиванием состава на стену. При этом результат получается более качественным. За счет давления раствор лучше сцепляется с поверхностью, заполняя неровности, а сам процесс происходит гораздо быстрее.

Как приготовить раствор?

При оштукатуривании кирпичной стены может применяться как цементный, так и гипсовый раствор. Они отличаются по определенным параметрам. Гипс необходимо смешивать в небольших объемах, так как время его схватывания достаточно небольшое. Цемент же выдерживает более длительные промежутки, поэтому его целесообразно готовить в большем количестве. От этого зависит и итоговое время просыхания – если в ситуации с гипсом на данный процесс уходит до недели, цементная смесь окончательно высохнет только через месяц.

Существует 2 способа оштукатуривания поверхности, которые отличаются наличием маячков. При этом раствор в обоих случаях готовится одинаково. Происходит это следующим образом.

В первую очередь необходимо просеять песок, удалив из него мусор. Далее добавляется цемент в пропорциях приблизительно 3: 1 и тщательно перемешивается до ровной консистенции. После этого вливается вода. Мешать раствор требуется постоянно. Если не соблюдать пропорции, сцепление с поверхностью может ухудшиться. С помощью дрели раствор перемешивается основательно, после чего оставляется на несколько минут.

Для того чтобы пластичность раствора стала больше, можно добавить латекс, дисперсию ПВА либо пластификатор. Использовать смесь рекомендуется в ближайшие 1,5 часа. При загустении можно добавить в неё немного воды.

Подготовительный этап

Важным этапом является проведение подготовительных работ. Он включает в себя несколько пунктов, которые нельзя игнорировать. В первую очередь необходимо проверить наличие инструментов. Далее следует подготовка поверхности.

Стены нужно внимательно осмотреть. Расшатанные кирпичи, если таковые имеются, закрепляются цементом либо монтажной пеной. Трещины и сколы замазываются, деформированные участки удаляются. Если этого не сделать, оштукатуренная поверхность может начать достаточно быстро разрушаться. Старый состав требуется убрать.

Отвес поможет выявить недочеты и неровности поверхности. Швы зачищаются, удаляется грязь и пыль. Также очищается остальная поверхность, после чего ее следует прогрунтовать. Именно грунтовка поможет материалам лучше сцепляться. Следующим пунктом идет установка маяков.

Для начала в верхних уголках устанавливаются саморезы, выступающие на пару сантиметров над поверхностью. Ставятся отвесы, за их шнурами нужно закрепить шурупы. Далее натягивается жгут, который образует ровные линии по горизонтали, а под ними заводятся маячки, расстояние между которыми – 2 метра. Точки фиксации должны быть расположены в 20 сантиметрах друг от друга. В итоге стена будет иметь вертикальные разделительные полоски.

Технология работ

Правильно заштукатурить кирпичную стену несложно, следует просто четко соблюдать технологию. У новичков достаточно часто возникает вопрос относительно того, следует ли удалять маячки. Специалисты отвечают положительно, объясняя это тем, что исполнение данного пункта убережет от массы проблем в дальнейшем. Ведь даже оцинкованные элементы со временем будут подвергаться коррозии, что сведет на нет проделанную работу.

Необходимо учитывать, что оштукатуривание на улице и в помещении имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

На улице

Если работы ведутся не внутри, а снаружи помещения, пренебрегать подготовительным этапом не следует. Если дом старый и уже был проведен наружный ремонт здания, в первую очередь требуется избавиться от грязи и пыли. В любом случае потребуется увлажнение фасада, которое можно произвести с помощью обычной лейки либо пульверизатора. Далее поверхность следует загрунтовать.

Можно использовать специальную сетку. Ее крепление производится перед началом работ, а смесь наносится сверху. Разравнивание штукатурки производится снизу вверх, ориентируясь на маячки. Для того чтобы добиться идеально ровной поверхности, следует использовать правило.

Раствор рекомендуется наносить тонким слоем. Если сделать несколько приемов, усадочных трещин будет меньше. Первый слой необходим для заполнения пор и обеспечения более прочного сцепления материалов. Второй наносится только на сухую поверхность, так он лучше прилипает и крепче удерживается. Раствор в данном случае применяется более густой.

Для большего сцепления с верхним слоем следует обработать поверхность металлической щеткой. Финишное покрытие должно быть выложено толщиной в 2 миллиметра.

После проведения всех манипуляций делается затирка. Для этого потребуется терка, которую нужно двигать против часовой стрелки. Как только затирка завершена и стены просохли, можно начинать побелку.

Внутри дома

Если ремонт проводится в квартире, работы следует выполнять следующим образом. Маяки должны быть надежно закреплены на поверхности, которую следует увлажнить. Раствором в первую очередь заполняются трещины и неровности на стенах. Как только первый слой высох, наносится основная часть штукатурки, толщина которой зависит от уровня маячков.

Смесь разравнивается по направлению снизу вверх, удаляются излишки материала. Нельзя наносить смесь слишком толстым слоем, так она может растрескаться. После того как покрытие немного подсохло, следует удалить маяки, а швы тщательно заделать. Далее проводится затирка. После этого можно проводить отделку изнутри помещения.

Оштукатуривание кирпичных стен – процесс не слишком сложный, но требующий, однако, внимательности и грамотного исполнения. Можно выполнить работы своими руками, однако нарушение основных правил может привести к тому, что через некоторое время штукатурка растрескается и осыпется, соответственно, придется менять отделку помещения либо фасада здания. Чтобы избежать подобной проблемы, кроме описания технологии работ, специалисты дают рекомендации, ориентируясь на которые можно сократить время работы, получить хороший результат и продлить срок эксплуатации поверхности. Рассмотрим основные из них.

Нельзя не отметить, что спектр материалов для наружной отделки достаточно широк. Здесь присутствует декоративный кирпич, сайдинг, керамика и многое другое. Штукатурка занимает одно из главных мест. Ценителям необычного дизайна и новых технологий придется по вкусу фасадная декоративная штукатурка под названием «короед». Она используется достаточно часто и стала популярна благодаря своему внешнему виду, имитирующему древесину, испорченную жуком-короедом.

В процессе ремонта не раз приходится наносить штукатурку на стены. Многие это делают, однако не многие знают правильность всего процесса, то есть технологию.

Проверка горизонтальности поверхности при помощи строительного уровня

А ведь от соблюдения этой самой технологии и правильного выбора материала зависит долговечность и прочность штукатурки. В общем, процесс оштукатуривания можно разделить на два вида: оштукатуривание деревянных поверхностей и бетонных или кирпичных.

Технология оштукатуривания кирпичных стен или бетонных стен состоит из нескольких этапов:

Подготовка стен;
Подготовка раствора;
Непосредственно штукатурные работы.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, так это хорошенько очистить стену от лишних предметов, то есть от пыли, например. Также необходимо удалить со стен все масляные поверхности.

Лучше всего это сделать с помощью пяти процентного раствора соляной кислоты – им нужно обработать всю кирпичную или бетонную стену. Если кислоты нет, то с помощью зубила и молотка такие места на стенах можно просто удалить.

Дальше на кирпичной кладке следует вырубить швы глубиной до полутора сантиметров, на самих кирпичах необходимо сделать маленькие засечки глубиной около 3-5 миллиметров. Сделать это можно также с помощью зубила и молотка.

После этого опять необходимо очистить поверхность от образовавшейся пыли. В данном случае можно воспользоваться влажным веником. Если речь идёт о чисто бетонных плитах, то для того чтобы штукатурка хорошо держалась, нужно сделать такие же насечки, такой же глубины но большие по размеру – порядка 10-15 миллиметров. После этого поверхность следует очистить стальной щёткой и тем же влажным веником.

Следующим этапом подготовки стен к оштукатуриванию является, пожалуй, самым сложный этап в технологическом плане. После проделывания всех просечек и канавок, необходимо выполнить разметку стен – провешивание, чтобы штукатурка легла ровным слоем, образов при этом точно вертикальную поверхность.

Одновременное оштукатуривание и выравнивание стены

В самом начале необходимо вбить гвоздь, который должен находиться примерно на удалении 20-30 сантиметров и от потолка, и от перпендикулярной стены. Назовём этот гвоздь — гвоздь А. Вбивать следует не до конца, а так чтобы шляпка выступала на ту высоту, какой ширины будет предполагаемый слой штукатурки.

Дальше привязываем к гвоздю веревку под самой шляпкой и опускаем её до пола. Там вбиваем ещё один гвоздь, оставляя не вбитым столько, сколько необходимо, чтобы шляпка могла касаться верёвки. Назовём этот гвоздь – гвоздь Б.

Точно таким же способом следует разметить и противоположную сторону стены. Назовём гвозди — В и Г. Теперь с помощью этих гвоздей необходимо проверить ровность стены.

Для этого необходимо привязать между собой верёвками гвозди А и Б, В и Г. За получившийся вертикальные верёвки привязываем и несильно натягиваем ещё одну, но уже горизонтальную верёвку. Опуская её сверху вниз можно легко видеть, где стена выпирает, а где имеет впадины.

Следует заметить, что горизонтальная верёвка никогда не должна касаться стены или приближаться к ней на очень маленькое расстояние, то есть на минимальную толщину штукатурного слоя.

Если на каком либо участке стены горизонтальная верёвка все же касается поверхности, то этот участок следует обрубить. Иногда бывает так, что он находится на минимальном расстоянии практически на всей поверхности стены.

Это означает, что гвозди были вбиты слишком глубоко, и необходимо их немного вытащить. Точно также можно поступить и тогда, когда вырубка стены невозможна. И так проверка ровности и установление нужной толщины штукатурки закончена, однако, это ещё не вся разметка. Теперь следует установить марки, а потом при помощи них и маяки.

Небольшое количество раствора (либо иного штукатурного материала, которым и будет производиться оштукатуривание) наносим на все четыре гвоздя. Потом необходимо выровнять поверхность этого слоя раствора до уровня шляпки. Сделать это можно при помощи тёрки.

Дальше необходимо обрезать кусок раствора мастерком таким образом, чтобы получился квадрат со стороной порядка 10 сантиметров и шляпкой гвоздя в центре. Когда на всех четырёх гвоздях установлены такие марки, то к ним нужно прикрепить деревянное правило – рейку шириной от 4 до 10 сантиметров и длиной порядка полутора или двух метров.

Теперь всё пространство, которое образовалось между стеной и этой деревянной рейкой необходимо заполнить слоем раствора. Когда он высохнет, то рейки можно будет снять, а получившиеся полоски будут являться маяками.

Позже, на последнем этапе, то есть на этапе грунтового слоя, все эти марки и маяки необходимо удалить. Если они выполнены из того же штукатурного материала, что и вся остальная штукатурная смесь, то вырубать надо на глубину до 5 миллиметров, если же маяки выполнены из другого, например, гипсового раствора, то достаточно просто их удалить. На место марок и маяков наносят все слои штукатурки.

Подготовка раствора

Накидка раствора на кирпичную стену

Раствор для каждого слоя штукатурки разный, но состоит он из одних и тех же веществ и приготавливается одним и тем же способом. Основное их отличие в том, что концентрация различных веществ в растворах разная. Технология приготовления проста: сначала перемешиваем цемент с песком, до того момента пока не получится однородная масса.

Далее всю эту массу перемешиваем с водой, то того состояния, которое требуется. Для того чтобы повысить сцепные качества раствора и его пластичность, можно добавить различные добавки, такие, например, как пластификатор, суперпластификатор, дисперсия ПВА или латекс.

Последние две добавки не просто придают пластичность раствору, но ещё и дополнительный запас прочности. Раствор следует наводить в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение не более полутора часа. В течение этого времени допускается разбавление его водой и перемешивания, потом же он теряет свою пластичность и начинает крошиться.

Процесс оштукатуривания

Сам процесс состоит из трёх этапов, как и сам штукатурный слой, состоит из трёх слоёв, которые наносятся на каждом этапе. Этапы следующие:

Обрызг;
Грунт;
Накрывка.

Этап обрызг

Обрызг является самым нижним слоем штукатурки. Его следует не намазывать тёркой или кельмой, а набрасывать на подготовленную поверхность. На стены лучше всего бросать раствор слева направо, или наоборот – главное, чтобы направление броска имело горизонтально направленный вектор.

Суть обрызга состоит в том, чтобы такими бросками малого количества раствора покрыть всю оштукатуриваемую поверхность. Перед тем как начать обрызгивание необходимо очень хорошо смочить поверхность, а иначе влага из раствора уйдёт в стену, что приведёт к потере штукатуркой своей прочности.

Этап грунт

Процесс оштукатуривания при помощи двух шпателей

Если для обрызка использовался практически жидкий раствор, то для грунта следует его сделать немного густоватым. По сути это основной слой всей штукатурки. Именно этот слой образует основную толщину штукатурки, также он является выравнивающим слоем, то есть при равнении всей штукатурки, выравнивают грунт.

Наносить грунт следует на влажную поверхность обрызга. Если случилось так, что обрызг уже высох, то его можно просто смочить водой, но небольшим количеством. Наносить грунт можно кельмой или полётёрком. На края полутёрка наносят раствор и растирают его по стене, совершая при этом движения снизу вверх. Когда нанесено порядка 2-4 метров квадратных грунта, то его следует выровнять.

Производить это можно тёркой или тем же полутёрком. Движения при этом можно совершать в любом направлении, главное, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Эта операция нужна для того, чтобы исправить все получившиеся недостатки, например, домазать там, где раствора не хватает или, наоборот, удалить там, где его много.

Если толщина необходимого слоя штукатурки должна быть большой, то грунт разбивают на несколько слоёв, то есть наносят его несколько раз. При этом первый и следующие слои, кроме крайнего, можно не выравнивать.

Толщина каждого слоя при оштукатуривании известково-гипсовыми растворами не должна быть больше 7 миллиметров, если речь идёт о цементном растворе, то толщина не должна превышать пяти миллиметров.

Суммарная толщина для обычной штукатурки не должна быть больше 12 миллиметров, если штукатурка имеет улучшенные показатели – не более 20 миллиметров. Все слои накладываются только после того, как немного подсохнет предыдущий, однако он не должен высохнуть совсем. Чтобы определить степень высыхания слоя штукатурки достаточно просто надавить на него пальцем: если он не проваливается, значит, он достаточно высох.

Последний этап — накрывка

Последним слоем штукатурки является так называемая накрывка. К тому времени, пока придёт время её наносить, грунт в некоторых местах уже высохнет.

Его нужно увлажнить с помощью малярной кисти или путём лёгкого разбрызгивания пуливизатором, при этом нужно дать влаге впитаться в грунт. Нужно это для того, чтобы накрывка хорошо вошла в сцепление с грунтом.

Накрывка представляет собой просто цемент, нанесённый на грунт. При застывании цемент образует твёрдую корку, которая защищает всю штукатурку от механических повреждений. Наносить его можно просто в виде напыления, или мастерком, можно тёркой, в общем, любым удобным способом. Когда он нанесён, то не лишним будет слегка смочить и его водой и инструмент, которым будет производиться растирания.

Затирать нужно следующим образом: полотно инструмента надо прижать к поверхности штукатурки и производить не слишком резкие круговые движения.

После этого останутся круговые следы, чтобы избавиться от них необходимо теперь затереть следы. Для этого той же тёркой производим более резкие движения по горизонтали или вертикали. Такая двойная затирка позволяет избавиться от всех мелких дефектов.

Например, если штукатурка имеет какие-либо неровные места в виде наплывов, то нажимая немного сильнее на тёрку, они вдавливаются и поверхность выравнивается. Если планируется, что стена будет окрашиваться, то следует провести и глажку штукатурки. Это можно сделать по средствам стальной гладилки.

Деревянные стены

Технология оштукатуривания стен срубов снаружи несколько отличается от предыдущей технологии оштукатуривания наружных кирпичных стен. В общем смысле она имеет те же этапы:

Подготовка стен;
Подготовка раствора;
Процесс оштукатуривания.

Все деревянные стены срубов необходимо штукатурить только после их сборки через полтора, а то и два года. За это время брёвна полностью высыхают.

Подготовительные работы

Проверка ровности поверхности

Первым делом необходимо испытать стены на твёрдость или прочность. Нужно убедиться в том, что стены не шатаются, не прогибаются и не вибрируют. Для того, чтобы брёвна сохранили свой вид после оштукатуривания, то есть чтобы не произошло скручивания бревна, его раскола и так далее, необходимо в каждую доску, из которой состоит основание из дерева, немного надколоть.

В эти надколы нужно вогнать деревянные клинья. Они — то и удержат древесину от вышеуказанных возможных дефектов. Дальше следует набить на стену так называемую дранку. Она поможет удерживать слой штукатурки на деревянной стене. Дранка состоит из маленьких реек, толщина которых не более пяти миллиметров, а ширина не более 20 миллиметров.

Набивать дранку следует начинать с угла. Сначала на стену по диагонали прибиваем одну рейку. Затем двигаясь от этой рейки верх или вниз, параллельно набиваем вторую рейку и так до самого угла и вниз и вверх.

Шаг должен быть примерно 7-12 сантиметров. Когда нижний слой набит, то начинаем прибивать верхний слой. Он прибивается точно также, только первая рейка должна лежать под углом в 90 градусов к нижним рейкам, то есть прибивать необходимо начинать с противоположного угла.

Первый слой реек крепится гвоздями с шагом не более чем в пять сантиметров. В результате между дранками должны образоваться ячейки. Рекомендуемая сторона такой квадратной ячейки должна быть примерно 45-50 миллиметров, поэтому шаг между рейками нужно выбирать исходя из этого показателя и ширины самой рейки. Верхний слой дранки прибивать нужно также гвоздями, но шаг должен быть порядка 10 сантиметров.

Вторым, более эффективным вариантом, будет использование готовых щитов, а не штучной дранки. При обивании стены такими щитами, стыки следует делать впритык друг к другу, а не внахлёст, чтобы потом не получилось утолщения штукатурного слоя. Перед обиванием стен дранкой, чтобы увеличить звукоизоляцию и для утепления стены, следует сначала к самой древесине прибить войлок, рогожу или другие утеплительные материалы.

Оштукатуривание стен своими руками

В качестве третьего варианта можно использовать металлическую сетку, ячейки которой для стен должны быть не более 50 миллиметров. Чтобы её закрепить на стене, в основании необходимо вбить гвозди на расстоянии примерно в 10 сантиметров друг от друга.

Потом на эти гвозди натягиваем сетку так туго, насколько это позволяют силы. От этого зависит долговечность будущей штукатурки: если сетка натянута слабо, то она постоянно будет совершать колебания, что приведёт к потрескиванию всей штукатурной поверхности и, как следствие, осыпанию.

Такую сетку можно изготовить и самому. На стену с шагом в 4-5 сантиметра набиваем гвозди и натягиваем между ними проволоку, которая должна обвиваться вокруг каждого гвоздя по одному витку. Проволоку также следует натягивать очень сильно, чтобы получившаяся сетка не вибрировала.

Перед началом таких работ все гвозди и проволоку необходимо покрыть грунтовкой, в роли которой может выступить цементное молоко. Эта процедура позволяет защитить металл от окисления, а соответственно и от ржавчины, что очень нежелательно. При коррозии металла ржавчиной, он приобретает объём в три раза больший, чем первоначальный.

Такое расширение вызовет крошение штукатурки. Так же при подготовке поверхности следует удалить все масляные пятна при помощи пяти процентного раствора соляной кислоты.

Металлическую сетку также необходимо использовать при сопряжении двух стен из разных материалов, например, дерева и кирпича. Её набивают на сопрягающий угол, так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на полметра. Также на всех углах деревянных стен, которые выступают, наверх деревянной дранки следует прибить полоску металлической сетки шириной около 20 сантиметров. Сетка поможет укрепить углы и не даст образовываться трещинам.

Подготовка раствора

Процедура подготовки раствора ничем не отличается от предыдущего случая с оштукатуриванием кирпичных поверхностей. Раствор имеет такие же свойства. Раньше штукатурку производили не цементным раствором, а смесью извести и красной глины. Такой раствор годится для деревянных поверхностей.

Процесс оштукатуривания

Данный процесс немного отличен от процесса оштукатуривания кирпичных стен. Этапов по-прежнему три:

Обрызг;
Грунт;
Накрывка.

Различие заключается во втором этапе. Первый этап точно также предполагает наведение жидкого раствора и движениями вдоль горизонтальной плоскости разбрызгивание его по всей поверхности стены.

Второй этап начинается с того, что на стену наносится слой более густого цементного раствора. Потом происходит процесс выравнивания. Вот здесь и всё отличие. Если грунт нанести слишком тонким слоем, то небольшую бугристость потом вряд ли получится исправить, так как цемент просто не даст вдавить дранка или сетка. Поэтому при нанесении раствора следует в самом начале правильно рассчитать толщину слоя.

Третий этап также заключается в нанесении тонкого слоя цемента и втирании его тёркой.

Оштукатуривать и деревянные стены, и кирпичные можно при помощи готовых штукатурных листов. Кирпичные стены, которые имеют достаточно ровную поверхность можно оштукатуривать готовыми листами путём крепления их на мастику.

Если стены деревянные, то такие листы крепят на деревянный каркас. Брусы с максимальной толщиной и шириной в пять сантиметров прибивают на стены.

Все брусы должны находиться на равном удалении от стены, то есть лежать в одной и той же плоскости. Брусы можно крепить к деревянной стене гвоздями. Те брусы на которых будет находиться стык нужно промазать клеем или мастикой. Сами листы прибивают к деревянному каркасу толевыми гвоздями, то есть теми, которые имеют широкие шляпки. Эти шляпки следует немного вбивать в плиту, чтобы её не было видно.

После того, как все плиты набиты, то пришло время замазывать стыки. Произвести такую работу можно шпатлёвкой или мастикой. После высыхания швов, их следует зачистить наждачной бумагой.

Оштукатуривание потолка

Технология оштукатуривания стен и потолка между собой практически не отличается. Различия наблюдаются лишь в деталях, а принципы остаются теми же.

Штукатурить потолок, который является бетонным, можно только по прошествии двух месяцев со дня постройки дома. Так как бетону тоже нужно время, чтобы высохнуть и достичь нормальной влажности в 2-3 процента. Если бетон будет слишком сырым, то штукатурка начнёт отслаиваться и сыпаться на пол.

Подготовительные работы

Перед оштукатуриванием потолок следует отчистить от грязи, пыли, также следует удалить все жирные пятна. Так же, как и при штукатурке стен, пятна можно удалить с помощью пятипроцентного раствора соляной кислоты, а если её нет, то подойдёт любой растворитель или бензин.

После удаления всего лишнего необходимо гладкую бетонную плиту сделать немного шероховатой, чтобы штукатурка надёжно сцепилась с потолком. Шероховатость бетонной плите поможет придать обычная металлическая щётка.

После того, как потолок был обработан этой щёткой, его следует помыть от образовавшейся пыли. Здесь лучше всего подойдёт влажный смоченный веник. После того, как потолок высохнет его необходимо загрунтовать.

Подготовка штукатурной смеси

Сухую штукатурную смесь необходимо насыпать в ёмкость и залить чистой, без посторонних предметов, водой. Потом в течение 5-7 минут штукатурная смесь должна настояться. Дальше необходимо тщательно её перемешать.

Желательно, чтобы приготовленный раствор использовался за один раз, так как если его оставить на длительное время, то он загустеет. А если его потом развести водой, то он потеряет свои качества и такая штукатурка не будет долговечной. Эти же правила касаются и штукатурного раствора приготовленного из цемента и строительного песка.

Разметка потолка

Разметка потолка производится точно так же, как и в случае с кирпичной стеной. Можно производить разметку при помощи марок и маяков, а можно просто, набивая направляющие рейки и заполняя пространство между ними.

В этом случае постоянно придётся контролировать ровность поверхности, так как рейки по толщине гораздо больше штукатурного слоя. Вторым моментом, который следует учесть при оштукатуривании с использованием направляющих реек это то, что после неполного высыхания раствора, нанесённого на смесь, необходимо удалить рейки и заделать раствором образовавшиеся канавки.

Нанесение раствора

Нанесение штукатурки состоит из трёх этапов. Сначала покрываем потолок тонким слоем жидкого раствора. Потом наверх этого слоя кладём основной штукатурный слой, который не должен превышать 10 миллиметров. Если требуется слой толще, чем один сантиметр, то необходимо наносить раствор в несколько этапов.

Когда слой штукатурки высохнет, но не до конца, то предварительно смочив его, можно наносить следующий. Если же штукатурка наносится одним слоем, то после его высыхания поверхность следует затереть полутёрком, при этом постоянно смачивая штукатурную поверхность. Дальше наносим верхний слой.

Для этого поверхность тёрки посыпаем цементом и втираем его в штукатурную поверхность.

Штукатурка деревянного потолка

Отличие между оштукатуриванием деревянного и бетонного потолка состоит в том, что подготавливаются эти две поверхности по-разному. Сначала, с дерева необходимо удалить весь мусор и жирные пятна, потом необходимо прибить дранку. Прибивается она немного не так, как к стене.

Сначала прибиваем диагональную рейку, затем все остальные рейки параллельно удаляясь вправо и влево. Расстояние, на котором должны находиться друг от друга две параллельные рейки необходимо выбирать из расчёта, что длина стороны получившейся ячейки не должна превышать четырёх сантиметров.

При расчёте необходимо учесть ширину рейки. Нижний слой реек прибивается гвоздями с шагом в 3-4 сантиметра. Верхний слой прибиваем с шагом в 6-8 сантиметров. Когда все подготовительные работы завершены, то наводим раствор, который ничем не отличается от вышеуказанных растворов и оштукатуриваем.

После этого выравниваем поверхность тёркой и наносим верхний слой штукатурки. Если потолок штукатурится под покраску, то следы от тёрки необходимо удалить таким же затиранием только не круговыми движениями, а слева направо или от себя и к себе. После этого, потолку необходимо высохнуть. При обычной толщине штукатурного слоя в 5-7 миллиметров и хорошем притоке воздуха, штукатурка высыхает в течение недели.