Как облицевать готовый дом кирпичом. Кирпичная облицовка для деревянного дома

Чаще всего облицовка дома кирпичом становится заключительным этапом строительных работ. К оформлению фасада приступают, когда:

готов каркас дома;
установлены двери и окна;
обустроена кровля.

Это означает, что дом должен быть готов для проживания в нем. Главная задача наружного оформления стен заключается в придании зданию эстетичного вида и защите строения от негативных внешних воздействий.

Сегодня облицовка кирпичом остается одним из самых популярных методов оформления фасада. Можно использовать полнотелые и пустотелые стройматериалы. Они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. Наибольшее распространение получает оформление фасада здания при помощи двойного силикатного кирпича м150. Данный стройматериал считают экономичным в плане расхода и эффективным в отношении теплоизоляции стен.

Не менее распространена обкладка фасада керамическими облицовочными изделиями . Они имеют большие размеры, по сравнению с обычным кирпичом. Такой стройматериал имитирует внешний вид натуральной поверхности:

дикий камень;
керамический кирпич;
скальную текстуру;
древесину.

Прежде как обложить каркасный дом облицовочным кирпичом, необходимо учесть климатические условия местности, в которых проводят строительные работы. Выбранный облицовочный кирпич должен выдерживать климатические колебания, изменения уровня влажности и воздействие атмосферных осадков, характерных для данного региона. Керамический облицовочный кирпич считают универсальным строительным материалом.

//www.youtube.com/watch?v=zmZ3W_EtFZE

Чтобы выбрать подходящий декор для собственного дома, вы можете изучить примеры уже выполненных работ по облицовке фасадов.

Подготовка фундамента

До начала отделочных работ необходимо уделить повышенное внимание подготовке фундамента . Поскольку отделка дома предполагает использование облицовочного кирпича, ширину фундамента увеличивают. Необходимо удостовериться, что цокольная часть основания отступает от черновых стен на 20-30 см. Такая конструкция фундамента позволяет создать между стеной и облицовочным материалом дополнительный воздушный зазор.

Воздушная подушка сама по себе станет термоизолятором. Ее можно заполнить минеральной ватой или другим утеплителем. Если пренебречь расчетом цокольной части, то облицовочный материал в дальнейшем придется подрезать, поскольку он не подойдет по ширине. Подрезать облицовочный кирпич сложно и дорого, поэтому от выполнения данной операции стараются уходить.

Подсчет материала

У грамотного строителя облицовка фасада дома кирпичом начинается с составления сметы работ и определения расхода материалов. Для проведения ориентировочных расчетов не нужно использовать сложные формулы. Достаточно помнить, что на кладку 1 м² фасада будет израсходовано около 50-55 плиток камня. Достаточно измерить площадь каждой наружной стены дома, чтобы иметь представление о приблизительном расходе стройматериала.

Размечаем первый ряд кладки

Чтобы правильно обложить деревянный дом кирпичом, необходимо уделить повышенное внимание выполнению первого ряда кладки. Его считают основным, поэтому ошибки при выполнении работ недопустимы. От того, как выполнена кирпичная кладка первого ряда, зависит исход облицовочных работ.

По углам дома наносят специальные отметки. Для этого используют обычный строительный уровень или лазер-нивелир. Далее в кирпичном или деревянном доме по углам фасада располагают облицовочные кирпичи. После этого повторно выполняют замеры. Затем каркасный дом по периметру обкладывают декоративным кирпичом, чтобы уточнить фактический расход стройматериала. На данном этапе мы получаем представление о том, где необходимо подрезать элементы, где плиты не лягут по причине расположения оконных и дверных проемов.

//www.youtube.com/watch?v=qjjIIglmAx4

Как только вы закончите с разметкой, можно фиксировать угловые кирпичи на фасаде дома при помощи строительного раствора. Убедитесь, что по всем углам высота от метки дома остается одинаковой. Чтобы оформить постройку снаружи, между соседними угловыми кирпичами натягивают нить. Если длина стены кирпичного дома превышает 5 м, то по центру рекомендуют установить дополнительный маяк. Он необходим, чтобы исключить провисание нити.

Итак, облицовка стен кирпичом начинается с аккуратного выкладывания первого ряда отделочного материала по ориентиру в виде нити. Блоки помещают на подготовленный раствор, выдерживая между соседними элементами вертикальные швы. Их величина может колебаться от 6 до 10 мм. Горизонтальность поверхности контролируют при помощи строительного уровня.

Как только первый ряд кладки будет выполнен, в работах следует сделать перерыв. Он необходим, чтобы строительный раствор успел схватиться и полностью высохнуть. При соблюдении этого правила последующая облицовка деревянного дома не нарушит расположение первого ряда кладочного кирпича. В таком случае не придется беспокоиться об отклонении поверхности от горизонтального положения.

Для дальнейшего проведения работ используется схема или шаблон . Начинающих мастеров обычно беспокоит вопрос о том, как добиться идеально ровных кладочных швов. Именно для этого и необходимы шаблоны. Их функцию может выполнять обычный отрезок металлического прутка, диаметр которого превышает 6 мм. Благодаря применению данного приспособления, кирпичная кладка становится аккуратной, ровной и эстетичной.

Шаблон используют и для того, чтобы поднять оформление дома на 3-4 кирпича. Убедитесь, что угол кладки не отклоняется от вертикального направления. Выполнение работ контролируют строительным уровнем или отвесом. На каждом новом ряду натягивают нитку и приступают к выполнению работ.

Как только каркасный дом будет оформлен первыми пятью рядами кирпича, необходимо провести контрольные замеры. При помощи водного уровня сверяют горизонтальность расположения углов.

Важные моменты

Выполняя оформление фасадов, необходимо убедиться в безопасности и достаточной прочности получаемой кладки. Кирпичная облицовка выступает в качестве дублера черновой стены дома. Поэтому важно убедиться, что отделка дома надежно связана с основным наружным перекрытием строения. Данную проблему решают путем использования армирующей сетки.

Чтобы выполнить армирование сруба, сетку разрезают на полотна необходимой ширины и крепят при помощи дюбель-шурупов. К выполнению данной связки приступают, как только уложены первые 6 рядов облицовочного кирпича. Чтобы отделка фасада кирпичом была качественной, необходимо регулярно выполнять выпуски вязальной проволоки и армирующей сетки из несущих элементов здания.

Декорирование поверхности

Чтобы деревянный дом, обложенный кирпичом, обрел законченный вид, необходимо отделать швы. Их расшивают при помощи специальных составов. Обработку швов кладки, выполненной поверх сруба, выполняют растворами с введенными в них красителями. Цвет красителя определяет оттенок будущих швов. Его вводят в цементно-песчаный раствор и тщательно перемешивают состав.

Готовый раствор, как и утеплитель, укладывают при помощи строительного инструмента. В данном случае речь идет о расшивке. Изгиб приспособления определяет форму получаемых швов. При выполнении завершающих работ важно не испачкать раствором фасад здания. Мастера удаляют все следы субстанции, попавшей на кладку, мгновенно. Как только состав засохнет, убрать его следы будет намного сложнее. Раствор удаляют при помощи ветоши.

Готовая кирпичная кладка должна быть надежно защищена от воздействия атмосферных осадков. Чтобы решить поставленную задачу, поверхность обрабатывают составом с гидрофобизирующими качествами. Жидкость распределяют по поверхности кистью или малярным валиком.

Подведем итоги

Прежде чем приступить к оформлению фасада, необходимо утеплить деревянный дом снаружи и обеспечить необходимую влагоизоляцию. Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности, в которой находится строение.

Силикатный кирпич остается одним из самых популярных отделочных и строительных материалов.

Его считают универсальным материалом и применяют в различных регионах, начиная от южных и заканчивая северными. При соблюдении технологии выполнения работ здание прослужит вам долгие годы, а его фасад не деформируется под воздействием внешних факторов.

//www.youtube.com/watch?v=RSyG5V2RsAs

Любому, даже самому старому и непритязательному строению можно придать ухоженный и солидный вид, если обложить его фасад декоративным кирпичом. Хотя стоимость облицовки кирпичом гораздо выше, чем, к примеру, нанесение минеральной штукатурки, да и времени занимает немало, срок ее службы – не менее 20 лет, и скорее всего, облицовка будет стоять столько, сколько простоит и сам дом. И вам не придется ежегодно подновлять облупившиеся стены.

Слоем лицевого кирпича часто закрывают наружную теплоизоляцию, да и он сам имеет внутри своей структуры сквозные полости, заполненные воздухом. Это также улучшает теплотехнические характеристики здания.

Виды кирпича

В продаже можно найти декоративный кирпич трех типов: керамический, клинкерный и гиперпрессованный.

Керамический может быть пустотелым и полнотелым. Предпочтительнее брать изделия с пустотами, так снижается суммарная нагрузка на фундамент. С другой стороны, в полости будет проваливаться кладочный раствор и его расход неизбежно возрастет. Поэтому при прочих равных свойствах выбирайте те, чьи отверстия по форме и размерам на постелистых поверхностях наименьшие.

Клинкерный кирпич – это улучшенная модификация простого. Получается он обработкой определенных глин при высоких температурах. Его плотная структура почти не впитывает влагу, он устойчив к морозам. Из-за превосходных качеств используется в местах повышенных нагрузок: в облицовке цоколя, оформлении проемов окон и дверей и мощении подъездных путей и дорожек.

Гиперпрессованный кирпич делается из дробленого известняка с цементом и пигментами. Технология изготовления не предполагает обжига, только прессование под чрезвычайно высоким давлением. Такой вид интересен тем, что его декоративные грани образуют фактурный неровный скол, имитирующий натуральный камень. Он выглядит изысканно и хорошо подходит для воплощений дизайнерских замыслов. Плотная структура ухудшает теплосберегающие характеристики и дому потребуется утеплитель.

Устройство облицовочного слоя

Перед тем, как обложить дом облицовочным кирпичом, определитесь с размерами стройматериала. Узкий лицевой кирпич имеет размеры – 250х60х65 мм, обычный – 250х120х65 мм и утолщенный – 250х120х88 или 250х107х65 мм. Закупать и транспортировать отделочный материал лучше разом, в полном объеме. Это позволит избежать расхождения по цветам. Если вы покупаете гиперпрессованный кирпич, то срок его изготовления на момент перевозки и строительства должен быть не менее 15–20 дней. К этому времени он уже приобретает большую часть нормативной прочности и вероятность механических повреждений снижается.

Облицовочный кирпич может применяться для украшения любых фасадов: из строительного кирпича, любых бетонных блоков и даже деревянного сруба. Облицовочный слой всегда должен немного отстоять от несущих конструкций, примерно на 3 см, для естественной вентиляции фасада и воздушной тепловой подушки. Чтобы связать стены, при кладке декоративного слоя закладываются крепления из анкерных болтов или арматурных прутков.

Обратите внимание! При отделке деревянного дома, чтобы древесина не намокала и не гнила, до начала работ ее желательно обработать антисептиком и обязательно оставить воздушные продухи, размером 75 см на каждые 20 м2 площади.

Усиление фундамента

Возможно, сначала придется укрепить имеющийся фундамент и залить дополнительный. Тогда его перевязка выполняется так:

С отступом 100 мм от верхнего уровня имеющегося цоколя бурят отверстия под углом 15–20°, диаметром 10 мм и глубиной 100 мм в бетоне или 200 мм в кирпиче.
Вбивается арматура и оставляются свободные концы длиной 150 мм.
Заливается дополнительный фундамент толщиной 30 см, при этом стержни должны быть утоплены в бетонный массив.
Бетон изолируется двумя слоями рубероида.

Кладка

Верх цоколя тщательно выравнивается по горизонтали уровнем и на него укладывается первая линия кладки. Рекомендуется предварительно раскладывать кирпичи без раствора, чтобы видеть, где нужна обрезка.
Кладочный раствор лучше разводить малыми порциями и чаще перемешивать, чтобы он не успевал затвердевать. Чтобы в дальнейшем на стенах не образовывались высолы (белесые разводы), для приготовления не используйте солевые антиморозные присадки и воду с водорастворимыми солями. Марка цемента предпочтительна ПЦ500 или ПЦ400 без добавок.
Выкладка начинается по углам дома, после того, как уложены 4–5 кирпичей друг на друга, нужно натянуть шнур и по нему выравнивать ряды. Вертикаль проверяется отвесом.
Промежутки необходимо выполнять как можно ровнее, толщиной 10–14 мм. Чтобы получить швы одинакового размера, берут шаблон из квадратного железного прута размерам 10х10 мм и кладут на нижележащий ряд. Раствор накладывается чуть выше шаблона, сверху помещается кирпич и осторожно пристукивается мастерком до тех пор, пока вплотную не ляжет на рамку. Испачканные поверхности следует сразу же оттирать сухой тряпкой. Финальная очистка производится после того, как завершается расшивка швов круглым прутом.
Для вентиляции, последний ряд под карнизом не выкладывается. Оконные и дверные откосы прокладывают тычком в один кирпич.

Прежде чем обложить сруб кирпичом, следует выяснить целесообразность осуществления этой работы. Не приведет ли облицовка сруба к ухудшению качеств древесины? Не будет ли гнить дерево? Именно эти два главных вопроса обычно возникают у любого владельца деревянного дома.

Деревянный дом облицовывается кирпичом для укрепления, утепления, и придания большей эстетичности строению.

Предпосылки проведения работ

При наличии дома, возведенного из качественного бруса, привлекательность его не вызывает сомнений. Облицовочные работы приведут только к излишним дополнительным расходам. Обложить сруб следует, когда построено дощатое или каркасное здание. Особенно целесообразно осуществить наружную отделку, когда дом возведен давно. С течением времени древесина подвергается усыханию, что является причиной появления трещин. Облицовка кирпичом не только улучшит эстетические свойства, но и основательно укрепит строение.

При облицовке деревянного дома сайдингом, перекрывается доспуп воздуха к древесине, что приводит к ее преждевременному гниению.

Некоторые “специалисты” утверждают, что сруб деревянного дома можно сделать привлекательным с помощью отделки сайдингом. Но это является в корне неверным дизайнерским решением. Использование сайдинга не позволит “дышать” древесине. Вследствие этого она будет гнить. Немаловажную роль при осуществлении облицовки сруба играют климатические условия. Когда в регионе преобладает холодная зимняя или влажная погода, деревянное строение в обязательном порядке лучше облицевать кирпичом. Во-первых, это повысит теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства здания. Во-вторых, увеличится эксплуатационный период деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Разновидности облицовочного кирпича

Кирпич для облицовки дома характеризуется огромным ассортиментом и идеальным качеством поверхности. Существует четыре основных вида отделочного материала:

силикатный;
обычный керамический;
гиперпрессованный;
клинкерный.

Разновидности облицовочного кирпича: силикатный, обычный керамический, гиперпрессованный, клинкерный.

Для изготовления силикатного кирпича используются известь, песок и минимальное количество специальных добавок. Он по праву относится к облицовочным материалам. Но лучше всего его использовать для внутренней отделки стен и при создании межкомнатных перегородок. Силикатный кирпич обладает превосходными звукоизоляционными свойствами. В то же время данный отделочный материал обладает невысокими показателями морозостойкости и теплоизоляции.

Самым распространенным способом облицовки сруба является использование обычного керамического кирпича. Этот материал обладает:

продолжительным эксплуатационным периодом;
отличными теплоизоляционными качествами.

Единственный недостаток керамического кирпича – высокое поглощение влаги, способной разрушить отделочный материал. По этой причине создаваемая стена из кирпича обязательно покрывается специальным водоотталкивающим составом.

В основе производства гиперпрессованного кирпича лежит песчано-цементная смесь, в которую добавляются каменная крошка, керамзит, известняки и шлаки. Облицовочный материал отличается пластичностью, хорошей теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Существенным “минусом” является появление микротрещин, которые могут увеличиваться под воздействием влажной среды.

Клинкерный кирпич является самым дорогим материалом для отделки сруба. Производится он из глины высокого качества, которая содержит специальные добавки и подвергается обжигу. Основные положительные черты клинкерного кирпича:

прочность;
долгий эксплуатационный период;
низкое поглощение влаги.

Недостатком материала является повышенная теплопроводность, что становится причиной проведения дополнительных теплоизоляционных работ.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Данный этап предусматривает тщательный осмотр фундамента и балок перекрытия деревянного дома.

Прочный заглубленный фундамент, созданный ниже уровня промерзания грунта, является основным требованием при облицовке деревянного дома кирпичом.

Чтобы произвести облицовку дома кирпичом, для начала нужно укрепить и расширить фундамент дома.

Стены сруба не несут огромной нагрузки. По этой причине в большинстве случаев осуществлялась закладка недостаточно крепкого фундамента под дом. При отделке здания кирпичом нагрузка на основание значительно увеличится. Осмотр фундамента производится следующим образом. С помощью бура выкапывается яма. Определяется глубина и особенности залегания фундамента. Зачастую под старыми строениями в качестве фундамента использовался бутовый камень. В этом случае придется создавать армированный пояс по всему периметру здания. Его ширина должна превышать размеры будущей кладки из кирпича.

Расширение основания сопровождается устройством дополнительного слоя гидроизоляции. Для этих целей обычно используется рубероид, укладываемый в 2-3 слоя. И только после этого проводится заливка нового фундамента. Перед облицовкой дома особое внимание уделяется балочным перекрытиям. Особенно это актуально для старых строений, у которых балки могли растрескаться или покрыться плесенью. При наличии устаревших ветхих балок лучше заняться полноценным обновлением несущих конструкций. Вся древесина подлежит обработке антисептиком и составами, предназначенными для противодействия негативному влиянию плесени, грибка, насекомых, огня и влажной среды. Также обязательно проверяется качество вентиляции между балками.

Для обкладки сруба кирпичом вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

бетономешалка;
кирпич (50 шт./1 м²);
металлические штыри (10 шт./1 м²);
песок;
цемент;
древесина;
ведра;
рубероид;
антисептическое средство для обработки древесины;
болгарка с диском по камню;
мастерок;
кирка;
уровень;
отвес;
правило;
рулетка;
деревянная рейка;
леска;
гвозди;
топор;
деревянные колышки;
инструмент, предназначенный для расшивки швов.

Вернуться к оглавлению

Технология облицовки кирпичом деревянного дома

На первоначальном этапе осуществляется точный замер углов создаваемой конструкции. Вдоль стен деревянного дома протягивается леска. Для ее фиксации применяются деревянные колышки. Леска располагается от стен постройки на расстоянии, превышающем 1 м. Только так можно качественно создать углы, равные 90º.

Схема облицовки деревянной стены кирпичом: 1-пароизоляция, 2-несущая стена, 3-теплоизоляция, 4-стеклопластиковые или металлические связи, 5-облицовочный кирпич.

Точность устройства углов проверяется путем прикладывания лески к противоположным углам в диагональном направлении. Если расстояние по диагоналям равняется, то разметка местонахождения углов произведена правильно. Для определения внешней стороны кирпичной кладки леску размещают над цокольной частью фундамента. Следующая стадия – это проверка вертикального уровня расположения будущих стен. Для этого следует воспользоваться деревянной рейкой и уровнем.

В случае когда бревна мешают кирпичной кладке, их необходимо стесать топором. Наиболее распространенной технологией является облицовка сруба на толщину, которая равна половине кирпича. Стандартное расстояние от бревенчатых стен до кирпичной кладки должно составлять в пределах 20 см. Ширина кирпича равняется 12 см.

Зазор, полученный между камнем и древесиной, служит в качестве вентиляционного канала. Так, будет предотвращено появление влаги под облицовочным материалом. В процессе осуществления кладочных работ обязательно нужно создавать отверстия для вентиляции на расстоянии 3 м друг от друга. Чтобы в отверстия не попадали насекомые, они закрываются мелкой сеткой. При наличии неровной цокольной части выравнивание поверхности осуществляется путем нанесения бетонного раствора. Ленточный фундамент по всему периметру покрывается рубероидом. Кирпичная кладка не должна контактировать с основанием напрямую.

Укладка облицовочного материала на сруб производится с использованием лески, уровня и правила. После прохождения двух-трех рядов следует отходить немного в сторону и с помощью отвеса проверять правильное вертикальное положение возводимой стены. После схватывания цемента проводить какие-либо работы по устранению неточностей в кладке будет затруднительно. Чтобы достичь максимальной устойчивости кирпича, следует воспользоваться специальной сварной сеткой для кладочных работ.

При выполнении кладки “в половину кирпича” сетка просто необходима. Ее монтаж осуществляется с шагом в 4-8 рядов кирпичей. Сетка не должна выступать за внешнюю сторону отделочного материала. Она покрывается небольшим слоем бетонного раствора. Сетка не должна быть преградой для процесса расшивки швов.

Для утепления отлично подойдет минеральная вата, которая располагается между брусом дома и облицовочным кирпичом.

Сразу следует позаботиться о дополнительном утеплении дома. Для этих целей вполне подойдет минеральная вата, которая крепится к деревянному строению. Наличие у утеплителя волокнистой структуры приводит к улучшению естественных вентиляционных свойств конструкции, что является залогом сохранности дерева и его неподверженности гниению. Максимальная устойчивость кирпичной стены при облицовке сруба достигается путем использования оцинкованных металлических штырей. С их помощью возводимая кирпичная стена надежно соединяется со стеной деревянного дома.

Шаг крепления штырей составляет:

горизонтальном направлении – 1 м;
в вертикальном направлении – через каждые 4 ряда бруса (или бревен).

Расшивка швов, находящихся между уложенными кирпичами, предполагает наличие небольшой впадины глубиной до 1 см. Она предназначена для предотвращения разрушения кладки в результате попадания влаги. Кладочные работы проводятся в солнечную погоду. После их проведения возведенная стена накрывается полиэтиленовой пленкой.

После выполнения коробки дома возникает вопрос, чем отделать фасад, чтобы здание приобрело выразительность и стало теплее. Наряду со штукатуркой и обшивкой сайдингом довольно часто используется облицовка дома кирпичом. Сам по себе облицовочный кирпич отличается красивой поверхностью, правильными размерами, большим разнообразием расцветок и фактур, так что дом, обложенный кирпичом, приобретает элегантный и аккуратный вид без дополнительных декоративных деталей и украшений. Помимо этого, облицевать дом кирпичом выгодно и из функциональных соображений, ведь он защищает фасад от негативного воздействия погодных факторов, повышает звуко- и теплоизоляцию здания.

Особенности и разновидности облицовочного кирпича

Основой для изготовления облицовочного кирпича является тот же материал, что используется для производства обычного кирпича. Однако независимо от материала, из которого сделано облицовочное изделие, оно должно отвечать таким требованиям:

правильная геометрическая форма (погрешность длины не может превышать 4,4 мм, ширины – 3,3 мм, а высоты – 2,3 мм);
чёткие и ровные грани;
насыщенная равномерная окраска;
на изделии не должно быть никаких дефектов в виде сколов, трещин и расслоений (при этом поверхность может быть гладкой, глазированной или фактурной);
облицовочный кирпич может иметь морозостойкость в пределах F 25 – F Значение в маркировке указывает на число циклов замораживания и оттаивания, которые материал может выдержать без появления видимых повреждений и снижения прочности на сжатие не более 20 процентов;
водопоглощение должно быть ниже 6 %.

Важно: если будет выполняться кладка облицовочного кирпича своими руками, то вам стоит знать следующие понятия: длинная сторона изделия называется ложковой, торцовая часть – тычковой, опорная плоскость (самая большая поверхность) – это постель.

В качестве лицевого кирпича могут использоваться следующие изделия:

Кладочный керамический кирпич, в котором в качестве наполнителя используется глина. В сравнении с силикатными изделиями технология производства у керамических элементов более сложная, что сказывается на их цене (они дороже). Среди положительных качеств этих изделий стоит перечислить следующее:
- водопоглощение составляет 6-14 % (этот показатель может быть больше согласно ГОСТ в зависимости от типа применяемой глины);
- морозостойкость – от 25 до 50 циклов;
- теплопроводность равна 0,3-0,5;
- большой ассортимент цветов, фактур и размеров (благодаря этому из кирпича можно делать декоративные детали фасадов, облицовывать им арки и колонны);
- плотность изделия находится в пределах 1300-1460 кг/м³.

Клинкерный кирпич имеет плотную структуру, поэтому практически не впитывает влагу. Однако сплошной клинкер обладает большей теплопроводностью. К тому же цена изделия выше, чем у обычного керамического кирпича. Его характеристики:
- способен выдержать до 100 циклов оттаивания и замерзания, что делает дом, облицованный таким кирпичом, более долговечным;
- клинкером можно не только обшить фасад, но и выложить из него колонны, декоративные пояса, детали фасадов, сделать красивый забор и использовать в интерьере;
- в продаже представлен большой выбор форм, цветов и фактур этого изделия;
- плотность клинкерного кирпича доходит до 2100 кг/м³, поэтому его можно применять для кладки несущих элементов строения.

Обложить дом кирпичом своими руками можно с использованием силикатных изделий. В качестве наполнителя в них используется кварцевый песок. Обкладывая свой дом такими элементами, стоит учитывать их характеристики:
- водопоглощение материала равно 6-8 процентов;
- морозостойкость элементов невысокая и составляет 15-50 поочерёдных циклов;
- теплопроводность – 0,39-0,7;
- плотность элемента – 1500-1950 кг/м³.

Обкладка дома изделиями, которые производятся по технологии гиперпрессования (полусухого метода), по своим характеристикам очень схожа с керамическим кирпичом, но его цена немного выше. Ярким примером таких облицовочных элементов может быть кирпич Фагот, в котором в качестве наполнителя используется ракушечник. Характеристики:
- водопоглощение – 3-7 %;
- морозостойкость от F 30 до F300;
- прочность от 1000 до 4000 кг/м³;
- теплопроводность 0,43-0,9.

Совет: если учитывать характеристики изделий, то лучше облицовывать дом клинкерным кирпичом. Хоть его стоимость выше, зато такие вложения быстро окупятся долговечностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Разновидности облицовочной кладки

Кладка облицовочного кирпича может выполниться разными способами. Их существует довольно много. Если вы не знаете, как обложить дом кирпичом, то можете выбрать один из предложенных ниже вариантов укладки. Мы перечислим не все способы, а только самые популярные:

Кладка кирпича дорожкой (ложковая) . В этом случае целый кирпич укладывается длинной (ложковой) стороной. В каждом последующем ряду элементы смещаются относительно нижнего ряда на половину или четверть изделия, чтобы обеспечить перекрывание вертикального шва.
Можно обложить дом облицовочным кирпичом, уложенным блочной кладкой . В этом случае чередуются ряды с ложковой и тычковой кладкой, то есть один ряд укладывается длинной стороной, а в следующем все элементы кладутся торцом.
Крестовая кладка очень напоминает блочную – выполняется чередование ложковых и торцевых рядов. При этом необходимо соблюдать сдвиг стыков на половину кирпича. Таким образом, у нас получится рисунок, напоминающий крест – точно над торцевой частью кирпича будет находиться ложковая часть, а над ней снова торцевая.
Можно выложить стены готической кладкой , когда в одном ряду чередуются элементы с ложковой и тычковой укладкой. При этом в соседних рядах ложка смещается на треть длины кирпича, а тычок – на половину изделия.
Бранденбургская или цепная кладка выполняется так, что в одном ряду через каждые две ложки укладывается тычок. В следующем ряду торцевые части кирпичей должны находиться над стыком двух ложек нижнего ряда.
Хаотичная кладка – это самый неординарный способ облицовки, когда не соблюдается никакой порядок и чередование длинных и коротких сторон. Если вы первый раз самостоятельно укладываете облицовочный кирпич, кладка таким способом позволит значительно упростить и облегчить задачу для новичка.

Внимание: когда укладка камня производится торцевой частью, элемент предварительно разрезается пополам. Таким образом, чередуются целые изделия и половинки.

Поскольку облицовочный кирпич необходимо закупать из одной партии, чтобы избежать расхождения по цвету или тону, то перед его покупкой нужно точно высчитать общее количество материала. Сделать это несложно, если найти общую площадь фасадов за вычетом всех проёмов, а затем полученное значение умножить на 51 – количество кирпича в кладке на 1 м² стены.
Перед обкладыванием строения из бруса или деревянного дома нужно произвести антисептическую обработку всех деревянных элементов. Дерево лучше обработать два раза, повторив процедуру через день.
Также перед выполнением этих работ необходимо усилить фундамент или залить рядом с ним новую ленту. Для этого делают следующее:
- В старом бетонном основании бурятся отверстия на глубину 10 см, сечением 1,2 см. В кирпичном фундаменте глубина отверстий должна быть больше – 20 см. Эти дырки должны располагаться на 10 см ниже верха основания, их шаг равен 50 см, а угол наклона составляет 15-20°.
- В полученные отверстия забиваются арматурные штыри из прутка диаметром 1,2 см. При этом из фундамента должен торчать конец арматуры длиной 15 см.
- Далее рядом с существующим фундаментом заливается новая лента шириной 30 см из монолитного железобетона. Выпуски арматуры связываются с каркасом нового основания и остаются в бетоне навсегда.
- Выполняется горизонтальная и вертикальная гидроизоляция нового фундамента из двух слоёв рулонного материала – рубероида.

Перед тем как обложить деревянный дом кирпичом, нужно обустроить систему вентиляции, чтобы не дать древесине загнивать под облицовкой. Для этого между кирпичной кладкой и деревянной поверхностью должна быть воздушная прослойка шириной 3-4 см. Также на фасаде дополнительно обустраиваются вентиляционные продухи, площадь которых должна составлять 0,75 м² на каждые 20 м² площади фасада. Чтобы в продухи не могли попасть грызуны, они закрываются специальными сетками.

Технология укладки облицовочного кирпича

Обычно кладку облицовочного кирпича выполняют под расшивку. При этом придерживаются следующей технологии:

Укладка кирпича ведётся в погожий день при температуре не ниже +5°С. Нельзя выполнять работу при температуре ниже нуля, поскольку цементный раствор поменяет свои свойства.
Перед тем как приступить к монтажу на раствор, выполняется укладка камня «на сухую». Это позволит определить количество камня, который нуждается в подгонке по размеру, отобрать изделия для оформления дверных и оконных проёмов.
Перед кладкой первого ряда обязательно выравнивается цоколь.
Для резки камней используется болгарка с диском по камню. Запрещено скалывание элементов при помощи молотка.
Для укладки используется цементный раствор, который готовится из 1 ч портландцемента, 3 ч просеянного речного песка и 1 ч воды. Растворная смесь должна быть достаточно жёсткой, чтобы при укладке элемент не «плыл».
Раствор накладывается на плоскую часть кирпича тонким слоем. При этом он не должен доходить до лицевой грани на 1 см.
При выполнении кладки сначала выполняются угловые ряды на высоту 4-6 кирпичей. Чтобы надёжность перевязки была выше, не советуют использовать половинки камня. Лучше брать элементы длиной ¾.
Между двумя углами натягивают шнур или леску, по которой ведут укладку и выравнивание промежуточных кирпичей.
Чтобы лицевой кирпич не забирал влагу из цементного раствора, перед монтажом изделия смачивают водой.
Высота горизонтального шва – 1,2 см, вертикального – 1 см.
Для выполнения вентиляции кирпичной кладки в нижнем ряду каждые три вертикальных шва делается шов без раствора и заполняется изоляционным материалом, в верхней части фасада вентиляция осуществляется за счёт того, что кладка на 1 ряд не доходит до карниза.
Через каждые 5 рядов рекомендуется при помощи мокрой тряпки удалять цемент, попавший на лицевую поверхность.
Облицовочный слой обязательно привязывается к стенам здания. Для этого во время выполнения кладки в стены забивают анкеры диаметром 0,4-0,6 см. При этом на каждый квадратный метр плоскости фасада должно приходиться не менее 45 анкеров, а над оконными проёмами выполняется по 8-12 точек крепления.
Если заранее заложить дюбели в кладку стен дома не получилось, то в стены забиваются дюбели, к которым привязывается проволока. Она должна доходить до середины облицовочного слоя и идти по 20 см в каждую сторону. Таким образом, проволока скрывается внутри кладки. Шаг установки таких дюбелей равен 50 см. В каркасных и деревянных домах для обустройства перевязки используют гвозди длиной 120 мм. В блочном строении для этих целей подойду кляммеры.
Когда цемент немного схватится, швы расшиваются при помощи деревянного стержня. Раствор просто вдавливается внутрь.
Оконные и дверные проёмы всегда обкладываются тычковой кладкой. Для большей привлекательности можно использовать элементы другого оттенка.

Видео руководство по укладке облицовочного кирпича:

Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича. В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.

Действительно, облицовка фасада кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.

Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает. Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.

Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?

Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку. Это оптимальный вариант, здесь всё понятно. Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.

Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.

Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.

Значит об утеплении:

1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:

При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно. показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.

Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри». Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.

Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.

Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:

Обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.

Пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.

Используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет. Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».

А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.

Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:

1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т.п.). Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно. Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.

Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.

2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.

Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.

Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая, другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.

Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.

Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.

3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых , я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.

Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.

Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.

Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.

Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.

На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.

2) Утепление и облицовка кирпичных стен:

Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.

Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.

Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:

1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.

2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.

Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.

Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.

Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.

Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.

В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости. Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.

Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.

Для крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи. Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.

Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.