Как правильно сделать две сливные ямы. Выгребная яма с переливом в частном доме

Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

Галерея изображений

Имея загородное жильё, владельцы часто сталкиваются с такой проблемой, как обустройство системы канализации. Наиболее популярным способом решения проблем является копка выгребных ям. Но как сделать это правильно, и что такое выгребная яма? Важно во всём этом разобраться, тогда проще будет найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септики сооружают в основном из кирпичей, бетона и даже б/у автопокрышек. Выделяют несколько разновидностей:

1. без дна, при этом нечистоты попадают прямо в землю;
2. герметизированная яма;
3. септик, в котором разложением стоков занимаются специально взращенные микробы.

Для случая, когда суточный объём отходов небольшой, достаточно вырыть хорошую яму без дна. Владельцами глинистых участков в основном используется герметический септик. Третий способ совершенен, но требует ухода и вложений денежных средств.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе схемы выгребной ямы в частном доме следует принимать во внимание такие моменты, как:

• глубина подземных вод;
• количество обитателей;
• водопотребление домашней техники;
• месторасположение дома и хоз. построек;
• вид грунта.

Остается открытым вопрос, как правильно сделать выгребную яму.

Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:

• глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
• шириной – до 2-х метров.

По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.

Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.

Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.

Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:

• особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
• личные предпочтения;
• удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.

Выгребная яма, выкопанная своими руками

Рано или поздно всем владельцам приходится решать проблему утилизации стоков. Для комфортного пребывания требуется, как минимум, выкопать и обустроить сточную яму. Как выполнить это правильно, и с чего начать?

Подготовка к работам

• Строительство отстойника начинается с выбора места для выкапывания ямы;
• Необходимо учитывать возможность входа в камеру для удаления нечистот;
• Рытье котлована для сливной ямы рядом с домом не позволительно;
• Для канализации не желательно использовать чрезмерно длинные трубы;
• Важное значение имеет владение информацией о местоположении подземных вод и максимального уровня их подъема в межсезонье.

Важно! Помимо этого, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

Если возникают сложности для сооружения классического септика из бетона, можно:

• вырыть обычную яму и канаву от дома к ней;
• проложить трубу в траншею под наклоном;
• найти бочку, продырявить в ней отверстия;
• поставить бочку кверху дном в выкопанную яму;
• засыпать канаву и септик слоем земли.

Объём бочки должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет просачиваться в землю и постепенно спрессовываться. Переполненную яму время от времени нужно будет вычищать. Такую выгребную яму у дома под слоем земли легко раскапывать для чистки труб в случае их засорения. Способ простой и малозатратный, однако не всегда им можно воспользоваться, поскольку при большом объеме отходов могут загрязняться грунтовые воды.

Как построить выгребную яму из кирпича

Красный кирпич – один из наиболее часто применяемых строительных материалов для сооружения септиков. Он обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его применяют для устройства выгребных ям в частном доме. Чтобы построить двухсекционный септик из кирпича самому, достаточно научиться готовить связующий раствор и делать кирпичную кладку.

Обустройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное овладение всеми шагами процедуры.

Рытьё котлована

Для монтажа выгребной ямы необходимо будет выкопать котлован глубиной не более 3 м. Габариты при этом рассчитываются с учетом того, что рекомендуемый объём септика должен составлять около 8-10 куб. метров. Также следует обеспечить расстояние для укладки кирпича, поэтому добавляется еще 10-20 см к ширине котлована.

Закладка фундамента

Так как одно из отделений двухсекционного септика должно обладать герметичным дном, то сначала начинают заливать бетонное основание. На одну часть ямы, выложенную гравийной засыпкой, заливается фундамент толщиной 20-30 см. Фундамент не рекомендуется возводить зимой. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Закалка бетона длится 3-4 дня.

Возведение стен

Стены, построенные из кирпича, хорошо сохраняют тепло и долговечны. Перемычка между отсеками создаётся из материала, который не коррозирует. Для защиты межсекционной стены из кирпича применяются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладываются прямоугольником (можно в полукруг). Между концами кирпича оставляется зазор 5 см для фильтрации.

Засыпка резервуара

По мере готовности и высыхания стен можно заняться крышками к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть две. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть изготовлены из металла, обработанного антикоррозийным составом. Для работ потребуются:

• сварочный аппарат,
• материалы и изделия – листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку в обязательном порядке должна быть вмонтирована вентиляционная труба. Она необходима для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку стоков в первом отсеке. Трубу нужно полностью герметизировать, чтобы в септик не поступала влага извне.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не поступали в септик.

Сточная яма, сделанная из бетона

Яма для стоков может быть изготовлена из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы. При этом трубы должны укладываться под наклоном примерно 3 градуса (4 см на метр). Следует иметь в виду, чем длиннее трубопровод, тем угол должен быть больше. Нижнюю часть отстойника лучше бетонировать.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха из сточной ямы исчезнет сама собой. На вершине ямы монтируется люк для удобства обслуживания.

Выгребная яма, обшитая деревом

Септик, обшитый деревом, производится в виде сбитых между собой досок в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

• дешевая цена;
• быстрота возведения строения;
• хорошая изоляция грунта от попадания нечистот.

Такая яма при условии качественной обработки древесины простоит как минимум 10-15 лет.

Самодельный септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Ёмкость размещена в раме из металлических стержней. Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость их мала по сравнению с другими материалами.

Совет. Прежде чем приобретать еврокубы, можно попытаться получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых контейнеров, те готовы избавиться от них любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения контейнеров существенно сократит расходы на строительство септика.

Особенности строительства септика из еврокубов:

• Обязательное крепление резервуара с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, поскольку еврокуб изготавливается из легкого пластика и в результате перенасыщения почвы или наводнения емкость может всплыть на поверхность;
• Высокая скорость постройки очистного сооружения;
• Простота обслуживания септика.

Кубы сделаны из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиационные агенты, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой из еврокубов – это простейшая конструкция, при помощи которой можно обустроить отхожее место.

Инструкция по строительству резервуара из еврокубов:

1. Выкопать траншею для двух кубических контейнеров, наполнить их водой;
2. Использовать металлическую опалубку для получения ровной бетонной поверхности под основания резервуаров;
3. Оборудовать входные и переходные трубы для резервуаров. С помощью кольцевого резца просверлить отверстия диаметром 110 мм. Входная труба устанавливается выше уровня переполнения;
4. Обеспечить герметизацию входа и выхода всех труб;
5. Для защиты от замерзания баки покрываются песком и глиной.

Выгребная яма для глинистого грунта

Сточная яма в глинистой почве может часто заиливаться, плохо пропускать жидкость. Оптимальная канализация выгребная яма в этом случае представляет собой бетонное основание и ёмкость, установленную на нем. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. Выгребная яма – один их самых экономичных вариантов обустройства канализации на дачном участке или во дворе загородного дома.

Особенности установки на глинистой почве

Применяется два способа качественного выполнения системы канализации на глинистой почве:

1. Прежде всего, проводятся земельные работы по устройству котлована. Затем на дне пробуриваются дыры для перфорированных дренажных труб. Лишняя жидкость будет удаляться в грунт быстрее, а твёрдая часть нечистот будет оставаться на дне ямы;
2. Второй вариант отличается установкой системы перелива переполненной жидкости с одного котлована в другой. Соединяющая две ямы траншея должна иметь небольшой уклон.

Схема отстойника из канализационных шин

Септик, сделанный из шин, – это наиболее экономичный вариант канализационных сооружений. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства не требуется специальных навыков. Эта система очистки стоков применяется тогда, когда септик предполагается использовать периодически, и объем сточных вод мал. Также стоит помнить, что зимние шины замерзают, что делает невозможным использование сооружения в холодный сезон. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из шин:

1. Необходимо выкопать яму размером чуть большего диаметра имеющихся шин. Нижнюю часть заполнить гравием в толщину слоя 10-30 см;
2. Установить шины друг на друга, надёжно фиксируя их вместе. Запечатать стыки между покрышками;
3. Верхняя часть септика должна быть оборудована люком.

Важно! Невыполнение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафные санкции соответствующих инстанций, неприятные запахи, заражение инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание будущих неприятностей при возведении выгребной ямы необходимо придерживаться санитарных требований. Расстояние от котлована до источника воды должно быть более чем двадцать метров, от дома до люка – не менее пяти метров. При обустройстве ямы нужно учитывать запас, поскольку стоки оседают медленно, и резервуар может переполниться.

Необходимо правильно определить объем ёмкости отстойника. Согласно требованиям к выгребным ямам, оптимальной нормой для одного человека будет 0,5 куб. метра. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия эксплуатации (глинистая почва, частое использование воды, масляные отходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом. Если семья состоит из трёх человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 куб. м.

Выбор варианта септика для установки в частном домовладении зависит от имеющихся материалов, трудозатрат, объёма сточной воды, типа грунта. Для сбора стоков чаще всего строят либо отстойники, периодически опорожняемые, либо выщелачивающие выгребные ямы – самодельные резервуары, из которых жидкости выходят, а твердые частицы сохраняются.

Видео

Вконтакте

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

• поверхностные;
• подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

• кирпич керамический;
• бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
• отработанные тракторные покрышки;
• пластик;
• дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

• герметичные;
• негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .