Holz ist immer noch am häufigsten Baumaterial, passend für jedes Design kleines Haus, beginnend beim Fundament und endend beim Dach. Zimmerer- und Tischlerarbeiten nehmen daher einen Spitzenplatz im Flachwohnungsbau ein. Der Hauptnachteil von Holzkonstruktionen ist ihre Zerbrechlichkeit, Brennbarkeit und relativ hohe Kosten. Daher muss die Verwendung von Holz, insbesondere für Wände, vollständig eingeschränkt und nach Möglichkeit durch billigere und haltbarere Materialien ersetzt werden.
Holz wird sowohl in der Zimmerei als auch in der Tischlerei verwendet, und im Baugewerbe ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen ihnen zu ziehen. Die Werkzeuge für beide Arten von Arbeiten sind größtenteils sowohl dem Tischler als auch dem Tischler gemeinsam. Daher wird in einem Abschnitt eine Beschreibung von Tischler- und Tischlerwerkzeugen und -geräten gegeben, die die Arbeit erleichtern.
Vor Beginn der Tischler- und Tischlerarbeiten ist es notwendig, eine Werkbank zum Hobeln und Zusammenbauen einzelner Teile, Vorrichtungen zur Bearbeitung von Baumstämmen und Werkzeugspitzen einzurichten. Die Praxis hat gezeigt, dass es lohnender ist, einen zusätzlichen Tag mit der Vorbereitung des Arbeitsplatzes zu verbringen, als während des Arbeitsprozesses Anpassungen und Umstellungen vorzunehmen.
Eine Tischlerwerkbank ist ein Dielenboden aus 40-50 mm starken Brettern. Die übliche Breite einer Werkbank beträgt ca. 1 m, die Länge 6 m. Der Bodenbelag wird auf ca. 80 cm hohen Böcken verlegt.
Sehr praktisch für Tischlerei und Tischlerwerkbank, hergestellt wie im Bild gezeigt.
Es wird davon ausgegangen, dass das Endbrett der Werkbank mindestens 5 cm dick und 25 cm breit ist. Darauf werden zwei Anschläge (Klettverschluss) genagelt. Einer befindet sich oben auf dem Brett, um die Bretter flach zu hobeln, und der andere befindet sich an der Kante, um die Bretter von der Kante aus zu schärfen. Der obere Anschlag sollte aus ziemlich hartem Holz bestehen – Eiche oder Birke, mindestens 2 cm dick.
Ein Anschlag mit einer Bohrung oben in den Ausschnittklemmen klemmt besser und verstopft weniger. Seine Vorderkante ist etwas schräg abgesägt. Bei der Verwendung eines Seitenanschlags, insbesondere bei umfangreichen Arbeiten zum Hobeln der Kanten von Brettern, werden verschiedene Vorrichtungen installiert: eine Klemmhalterung, „Finger“ zum Abstützen des Bretts, die an die untere Ebene der Werkbank genagelt werden usw. Seitenausschnitte mit a Breite von 5 bis 15 cm werden zur Verstärkung von Brettern und Stäben mit Keilen beim Sägen verwendet, ein geneigter Ausschnitt - zum Sägen langer Stäbe, deren Bearbeitung in vertikaler Position unbequem ist. Die Länge der Werkbank muss der Größe des zu bearbeitenden Materials entsprechen. Die Höhe ist so gewählt, dass der Arbeiter seine Handflächen auf das Brett der Werkbank legen kann, ohne die Ellbogen zu beugen. Aus Stabilitätsgründen ist eine lange Werkbank auf drei Böcken montiert.
Zum Hacken und Behauen mit der Axt empfiehlt sich ein Baumstamm mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 45 cm. Das Hacken sollte nicht auf einer Werkbank oder auf dem Boden erfolgen. Zum Hacken von Stämmen ist ein Anschlag installiert, der die Bewegung des Stammes durch die Schläge der Axt verhindert, und eine Klemme, die verhindert, dass sich der Stamm beim Abbrechen von Spänen dreht. Ein bequemer Halt besteht aus einem bis zu einer Tiefe von 60-70 cm im Boden vergrabenen Stück Baumstamm, vor dem Sie eine Auskleidung mit einer Aussparung anbringen müssen, damit der Baumstamm nicht herunterrollt. Um ein Verdrehen des Stammes zu verhindern, kann dieser mit Klammern oder Keilen im Ausschnitt der Frontverkleidung gesichert werden. Bei der Verstärkung mit Keilen wird das Ende des Stammes in zwei Kanten geschnitten und der Ausschnitt in der Auskleidung beträgt mindestens zwei Drittel der Stammdicke.
Bevor über die Gestaltung von Tischler- und Tischlerwerkzeugen gesprochen wird, ist es notwendig, über die allgemeinen Regeln zu sprechen, die beim Kauf, Aufstellen und Lagern dieser Werkzeuge beachtet werden müssen.
Ein unerfahrener Meister ist der Meinung, dass ein universelles Werkzeug vorzuziehen ist. Aber das stimmt nicht. Ein spezialisiertes (separates) Werkzeug ist viel praktischer als ein universelles, da die Arbeit mit letzterem mehr erfordert körperliche Anstrengung und führt zu schlechteren Ergebnissen. Zum Beispiel ist es besser, eine Axt, einen Nagelzieher und einen Hammer zu haben, als ein Universalbeil mit einem unbequemen Nagelziehergriff, einer kleinen Klinge und einem hammerförmigen Griff. Das Längsschneiden von Brettern ist mit einer Säge, die für gemischtes Sägen ausgelegt ist, doppelt so schwierig wie mit einer speziellen Längstrennsäge.
Das Werkzeug muss an die Hand und Körpergröße des Arbeiters angepasst sein (z. B. ein Axtstiel). Zum Beispiel der Durchmesser des Griffs Handwerkzeuge muss mindestens 25 mm betragen. Es ist besser, die Griffe rund zu machen, da dies eine einfache Handhabung in jeder Position des Werkzeugs ermöglicht. Mit einem guten Griff können Sie maximale Kraft auf das Werkzeug übertragen.
Ein großes Werkzeug wird bevorzugt, damit damit jede Arbeit erledigt werden kann, mit Ausnahme sehr kleiner Arbeiten, für die ein entsprechendes Werkzeug erforderlich ist. Mit einem durchschnittlichen Werkzeug lässt sich ein großes Objekt nicht gut bearbeiten und für sehr kleine Arbeiten ist es ebenso ungeeignet wie ein großes.
Sie müssen trotz des höheren Preises ein qualitativ hochwertiges Werkzeug kaufen.
Beispielsweise kostet ein Hobel mit doppelt geschweißtem Eisen und einer Hainbuchensohle doppelt so viel wie ein Buchenhobel mit Ganzstahleisen, das angepasst werden muss. Der Arbeits- und Zeitaufwand für den zweiten Punkt ist doppelt so hoch. Eine gute Bogensäge kostet doppelt so viel wie eine Säge aus Holz einzelne Elemente(Maschine, Leinwand), aber letzteres funktioniert viel schlechter: Es erfordert häufigeres Schärfen und zusätzliche Verkabelung. Das Gleiche gilt für die Zahnspange, den Bohrer und den Schraubstock. Gute Handwerker glauben, dass das Einsparen von Werkzeugen keinen Nutzen bringt.
Tischlerwerkbank, Anschläge, Zwingen: 1 - Gesamtansicht Werkbank; 2 – horizontale Anschlagvorrichtung; 3 - Klemmen des Bretts im Ausschnitt mit Keilen für Sägearten; 4 – Sichern des Bretts mit Klammern und Keilen beim Schärfen der Kante
Das Werkzeug muss immer scharf und spitz sein. Dies ist die Grundlage für Qualitätsarbeit. Daher sind Feilen, Schleifsteine und Schleifsteine ein wesentlicher Bestandteil eines Tischlerwerkzeugsatzes. Sie müssen in Holzklötze eingebettet werden, damit sie beim Verfugen verstärkt werden können. Es sind drei Arten von Schleifsteinen erforderlich: grobkörnig für das primäre Schruppen (trocken), mittelkörnig für die Spitze (nass) und Schleifstein zum Richten (nass). Das Schärfen von Tischler- und Zimmermannswerkzeugen auf schnell rotierenden Elektroschärfern ist nicht möglich – der Stahl ist gehärtet.
Zimmermannsaxt: 1 - Gesamtansicht der Axt: 2 - sichere Befestigung der Axt am Griff; 3 - Position des Schaftlochs und der Klinge: a - richtig; b – falsch; 4 - einen Schlitz für einen Keil schneiden; 5 – Keilform: c – regelmäßig; b – falsch; 6 – Formen der Axtklingenfasen: a und b – unregelmäßig; c - richtig
Werkzeuge mit offenen Klingen sollten nicht in großen Mengen zusammen mit Hämmern, Schraubendrehern und Zangen gelagert werden. Bügelsägen müssen nach der Arbeit gelockert und die Hobeleisen in Blöcke gesteckt werden.
Das wichtigste Tischlerwerkzeug ist die Axt. Da es kostengünstig ist, wird empfohlen, für die Arbeit zwei Äxte zu haben: eine schwere für zweihändige Arbeiten – das Schneiden von Baumstämmen – und die andere, leichtere für kleine Arbeiten – eine Zimmermannsaxt. Äxte werden geschmiedet und gegossen. Gegossene werden normalerweise schwerer und dicker hergestellt. Geschmiedete Modelle haben eine dünnere Klinge, einen breiteren Rücken und ein geringeres Gewicht. Beim Kauf muss darauf geachtet werden, ob die Richtung des Lochs für die Axt mit der Klinge übereinstimmt, da sonst die korrekte Befestigung der Axt schwierig wird. Gussäxte sind in dieser Hinsicht genauer. Es ist auch notwendig, die Gleichmäßigkeit der Klingendicke zu überprüfen, um eine gleichmäßige Fase zu gewährleisten.
Der Axtstiel besteht am besten aus Birke, wobei die einjährigen Holzschichten in Richtung der Klinge verlaufen. Diese Lagenanordnung ist auch bei Axtstielen aus Nadelbäumen zwingend erforderlich. Äxte aus Buche oder Eiche sind hart und „trocknen die Hände“, wie man sagt. Der Axtstiel muss am Ende eine leichte Erweiterung aufweisen: Dadurch lässt sich der Axtstiel mit weniger Kraft zusammendrücken, was die Arbeit erleichtert.
Damit der Keil reibungslos in den Axtstiel passt und die Axt nicht verzieht, muss der Schlitz dafür durchgesägt werden. Der Keil sollte parallele Kanten und eine leichte Spitze am Ende haben. Solche Keile lassen sich nicht wieder herausdrücken. Wenn man einen Keil ohne Schnitt in einen Axtstiel eintreibt, entsteht oft ein Schräglauf, und das Arbeiten mit einer solchen Axt ist unbequem. Die besten Zauber bestehen aus 3-6 mm starkem Stahl. Sie können es auch mit einem Stück starkem, trockenem Sohlenleder verkeilen, das anstelle eines Holzkeils in den Schnitt gehämmert wird, oder mit einem Streifen aus 4-5 mm starkem Stahl vom Hinterkopf, dessen Oberseite über den Kopf gebogen wird Hintern, und Unterteil mit Schrauben am Axtstiel verschraubt. Diese Verstärkung schützt die Axt zuverlässig vor dem Abspringen.
Sie müssen die Axt mit Schleifscheiben mit kleinem Durchmesser schärfen, um eine leicht konkave Fase zu erhalten. Eine gerade Fase wird nach dem Schärfen sehr schnell konvex, und die Axt beginnt, selbst wenn sie scharf genug ist, zu springen, insbesondere bei trockenem Holz. Der wichtigste Teil der Axt sind ihre Ecken: Gute Handwerker verwenden sie zum Ausstechen und Reinigen von Nestern, Rillen, Zapfen und Vierteln, wenn sie Kisten anordnen und Baumstämme und Balken verbinden, daher sollten die Ecken immer scharf sein.
Sägen: 1 - quer zweihändig; 2 - gewölbt; 3 - Bügelsäge; 4 – Auslöser; 5 – Abutment-Zimmerei; 6 - Ausrichtung der Sägezähne mit einer Feile vor dem Schärfen; 7 – Abschnitt eines „gehobelten“ Sägeblattes; c - Sperrholzsäge; 9 – Formen der Sägezähne: a – zum Querschneiden; b - für Längsrichtung; c, d – für gemischt
Das zweitwichtigste Tischlerwerkzeug ist die Säge. Am bequemsten für die Arbeit ist eine große Bügelsäge mit großen gleichschenkligen Zähnen, die sowohl Bretter als auch Baumstämme gleichermaßen leicht schneidet. Seine Länge sollte etwa 60 cm betragen. Kürzere Bügelsägen ermüden den Arbeiter eher.
Sägen sind für Längs-, Quer- und Mischsägen erhältlich; Sie unterscheiden sich in der Form der Zähne. Sägen werden nach ihrer Bauart unterteilt.
Die gängigste Zweihandsäge (zum Querschneiden von Baumstämmen und Brennholz) sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen. Die Oberflächen seiner Klinge müssen völlig flach und eben sein, ohne dass Wölbungen oder Ausbuchtungen an den Wänden des Schnitts reiben und die Arbeit erschweren.
Um die Reibung dieser Ausbuchtungen zu verringern, ist eine größere Spreizung erforderlich, was die Arbeit mit der Säge erschwert. Die Ausbreitung sollte zwei Leinwanddicken nicht überschreiten. Es ist besser, die Griffe einer solchen Säge leicht gebogen zu gestalten, sodass das obere Ende zur Mitte der Säge zeigt. Mit solchen Griffen ermüden Ihre Hände weniger und Ihr Sägebereich vergrößert sich.
Neben der großen Tischlersäge kommen auch andere Einhandsägen mit starrem Sägeblatt zum Einsatz besonderer Zweck. Schmale Bügelsägen – Trigger – werden zum Sägen von Kurvenschnitten verwendet; Abzugsstärke 1-1,5 mm, Schrägzahn. Bügelsägen werden zum Sägen von Zapfen und zum präzisen Schneiden von Brettern verwendet. Die genietete Rückseite verleiht der Leinwand zusätzliche Steifigkeit. Diese Feilen haben normalerweise einen rechteckigen Zahn mit einer Höhe von maximal 3 mm. Prämien und Sperrholzsägen werden aus Resten alter Leinwände hergestellt. Der erste dient zum Schneiden von Nuten in Platten beim Einbau von Zahnstangenschlüsseln, der zweite zum Schneiden großer Sperrholzplatten entlang eines Lineals. Die Belohnung wird ihnen selbst zuerkannt.
Neben Bügelsägen verschiedener Art werden im Schreinerei- und Tischlerhandwerk auch Bogensägen eingesetzt, deren Sägeblatt mittels einer Schnur und einer Drehung in der Maschine gespannt wird. Je nach Art ihrer Arbeit werden Bogensägen auch in Quersägen mit einem gleichschenkligen Zahn von 5 bis 6 mm Höhe und Öffnungssägen unterteilt, die zum Längssägen von Brettern bestimmt sind (diese Sägen haben ein breites Blatt mit einem großen schrägen Zahn, Blattlänge nach oben). bis 850 mm), Feinzahnsägen – kurze Sägen mit Maschinenlänge 600 mm mit dünnem Blatt und rechteckigem Zahn. Zum Figurensägen werden Kreissägen mit einer Blattbreite bis 12 mm und auch einem Rechteckzahn verwendet. Die Qualität des Bogentuchs wird überprüft, indem es in einem Schraubstock zu einem Ring gebogen wird, wobei es die Form eines regelmäßigen Kreises annehmen sollte.
Die an der Öse aufgehängte Leinwand sollte keine Krümmung oder Schiefe aufweisen. Eine hochwertige Leinwand erzeugt beim Anschlagen mit dem Fingernagel einen klaren Klang. Der Stahl der Klingen wird auf Elastizität geprüft: Die um 120° gebogene Klinge sollte keine sichtbaren Verformungen aufweisen.
Unter der Feile sollte der Zahnstahl mit spürbarem Widerstand geführt werden; gleitet die Feile am Stahl entlang, ist die Klinge zementiert und aus schlechtem Stahl gefertigt. Solche Klingen sind schwer zu schärfen, sie werden schnell stumpf und ihre Zähne bröckeln ab.
Griffe für Bügelsägen bestehen aus dichtem Holz (Buche, Hainbuche) oder dickem Mehrschichtsperrholz und werden mit Senkschrauben am in den präzisen Schnitt eingesetzten Sägeblatt befestigt. Nieten sind weniger praktisch, da sie sich mit der Zeit lösen und das Holz des Griffs zerreißen. Das untere Ende des Bügelsägenstiels sollte 2–4 cm über der Zahnlinie liegen.
Um zu verhindern, dass das aus Massivholz geschnittene Formteil des Griffs versehentlich abbricht, empfiehlt es sich, vor dem Aussägen aus dem Brett senkrecht zur Holzmaserung einen Dübel hineinzustecken.
Beim Einrichten einer Bogensägemaschine ist es besser, den Abstandshalter mit Durchgangslöchern herzustellen, in die die Pfosten eingeführt werden, und nicht mit gegabelten Enden, wie es bei Maschinen, die zum Verkauf angeboten werden, normalerweise der Fall ist. Die Löcher müssen präzise gebohrt werden und ihre Richtung muss genau parallel zum Sägeblatt sein, sonst werden die Zahnstangen schief. Es wird empfohlen, den Abstandshalter an den Stellen, an denen er an den Pfosten anliegt, mit dünnem Bindfaden fest zu umwickeln oder mit Blech abzudecken (um ein Splittern zu verhindern). Der umwickelte Bereich sollte lackiert werden. Die Bogensehne ist ebenfalls umwickelt und besteht aus einer gedrehten Angelschnur mit 16 bis 20 Fäden. Sägen für Längssägen lass dich nicht scheiden.
Gute Handwerker führen das sogenannte „Hobeln“ des Sägeblattes durch. Dies geschieht auf folgende Weise: Nachdem Sie die neue Leinwand auf ein glattes Brett gelegt haben, reinigen Sie ihre Oberflächen näher am Stoß mit grobem Schleifpapier oder einem Korundstein und berühren Sie sie anschließend mit einem geschärften Hobel. Durch diesen Vorgang, der auf beiden Seiten mehrmals wiederholt wird, wird die Klinge zum Rücken hin dünner. Eine solche Säge (Bügelsäge oder Bügelsäge) verklemmt sich nie im Schnitt und macht sie sehr präzise.
Je nach Sägetyp sind die Zähne unterschiedlich geschränkt und geschärft. Sägen, die nur zum Längssägen bestimmt sind, sind in der Regel nicht geschränkt und der Zahn hat eine gerade Schneide – die Feile bewegt sich im rechten Winkel zum Sägeblatt. Kappsägen haben einen schrägen Schliff oder, wie man sagt, einen anderen Punkt – die Feile bewegt sich beim Schärfen in einem Winkel von 70′ zum Sägeblatt. Bei Feinzahnsägen sollte der Winkel der Feile an der Spitze innerhalb von 80–85° liegen.
Vor dem Anspitzen müssen die Sägezähne mit einer in einen Block eingelassenen Feile ausgerichtet werden, da bei ungleichmäßigen Zähnen die Säge zur Seite gezogen wird und der Schnitt gezackt wird.
Für die Sägespitze wird empfohlen, zwei Feilen zu verwenden: zuerst eine Personalfeile, dann eine Samtfeile, die als Prüfstein fungiert. Die Einstellung der Sägen erfolgt nach dem Richten der Zähne vor der Spitze und erfolgt mit einer Spezialeinstellung oder einem breiten Schraubendreher. Sie können die Verkabelung selbst vornehmen, indem Sie mit einer Bügelsäge ein zahntiefes Loch in eine Stahlplatte schneiden. Zur Festigkeit wird die Verkabelung in Öl abgeschreckt.
Das Sägeblatt wird per Augenschein überprüft. Zu stark gespreizte Zähne werden mit einem Hammer zurückgetrieben. Wenn ein Zahn während des Setzens abbricht, sollte die Reihenfolge des Setzens nicht verletzt werden und der nächste Zahn sollte auf die gleiche Weise gesetzt werden, wie der gebrochene Zahn gesetzt wurde. Einige Meister empfehlen, die Breite in der Mitte der Leinwand zu vergrößern; Eine solche Säge klemmt nie.
Die Breite des Aufstrichs beträgt auf jeder Seite nicht mehr als die Hälfte der Dicke der Leinwand. Normalerweise beträgt seine Breite das 1,5-fache der Dicke der Leinwand. Wenn beim Schärfen von Sägen, die zum Längssägen bestimmt sind, beidseitig durch den Zahn geschärft wird, entstehen Grate, die als kleine Markierung wirken.
Das Längssägen von Baumstämmen erfolgt manchmal mit Pendelsägen. Nach einer kurzen Einarbeitung sind zwei Männer in der Lage, in drei Tagen Bretter für ein 50 m² großes Haus zuzuschneiden. Für die Spitze von Schlagsägen benötigen Sie zwei Feilen: eine runde mit einem Durchmesser von 8 mm und eine flache oder dreieckige mit einer Breite von 20 mm. Fliegensägen fallen nicht auseinander. Das Sägen von Baumstämmen erfolgt auf Sägeböcken oder in einer Sägegrube. Beginnen Sie am dicken Ende des Baumstamms entlang der mit einer Kreideschnur markierten Linien. Der Schnitt ist nach 15-20 mm noch nicht abgeschlossen. Um ein Einklemmen des Stammes zu verhindern, wird ein Keil in den Schnitt eingesetzt.
Zimmermanns- und Tischlerhämmer haben quadratische, flache Köpfe. Ein Schlosserhammer mit runder Schlagfläche ist aufgrund der geringen Größe des Hammers und des konvexen Kopfes, der Dellen auf der Holzoberfläche hinterlässt, unbequem. Die Rückseite eines Zimmermannshammers hat die Form einer flachen, breiten Klinge, die zum Schleifen von Sperrholz beim Verkleben von Platten damit bestimmt ist.
Zum Schutz vor Splittern durch Nagelköpfe bei Fehlschlägen muss der Stiel eines Zimmermannshammers mit Metall ummantelt sein. Die sichere Sicherung des Hammers bei gleichzeitiger Schonung des Stiels erfolgt durch einen Metallstreifen, der von oben auf den Hammer geklappt wird. Hammerstiele nicht mit Nägeln verkeilen. Das beste Material Für die Griffe aller Hämmer wird trockenes Akazienholz verwendet. Holzhämmer (Mallets) werden aus dem sehr starken, stumpfgewellten Teil der Birke hergestellt. Sie können rund (Zimmerei) oder rechteckig (Zimmerei) sein.
Verwenden Sie beim Meißeln dicker Holzteile (Baumstämme, Balken) einen Zimmermannsmeißel, der Stößen standhält große Stärke. Dieser Meißel hat einen glasförmigen Griff, in den ein von einem Metallring umgebenes Holzteil eingesetzt ist.
Der Griff für Zimmermannsbeitel und Stemmeisen besteht am besten aus Buche oder Silberbirke. Seine Länge sollte mindestens 16 cm betragen, um das Arbeiten mit zwei Händen zu erleichtern.
Die Schwänze von Zimmermannsbeiteln und Stechbeiteln werden in präzise gebohrte Löcher eingeschlagen, sodass die Achsen von Griff und Werkzeug zusammenfallen. Anstatt Löcher zu bohren, können diese auch mit dem heißen Ende des Werkzeugs selbst gebrannt werden. Ein solches verbranntes Loch (4/5 der Schwanzlänge) komprimiert alle Unregelmäßigkeiten des Schwanzes fest und überträgt den Schlag gleichmäßiger vom Griff auf das Schneidteil.
Es empfiehlt sich, ein Stück dickes Sohlenleder auf den Griff zu stopfen, um das Holz vor Rissen zu schützen. Die Oberseite des Griffs muss abgeschrägt sein und am Schwanz muss eine Metallscheibe angebracht werden, um die Auflagefläche zu vergrößern. Zu den beliebtesten Meißel- und Meißelsätzen gehören Meißel mit einer Breite von 8, 12 und 25–30 mm, Meißel mit einer Breite von 6–8 und 1,4 mm sowie ein Zimmermannsmeißel mit einer Breite von 18 mm.
Meißel werden in einem Winkel von 25° geschärft, Meißel in einem Winkel von 10° bis 25°.
Damit die Zapfenverbindung dicht ist, ist es notwendig, ein Loch auszuschneiden, sodass die Markierungsspuren entlang der gesamten Kontur sichtbar bleiben. Sie müssen lediglich Löcher mit Meißeln ausschneiden. Meißel werden nur zum Meißeln sehr feiner Details und für Endarbeiten verwendet. In allen anderen Fällen muss beim Arbeiten mit einem Meißel der Druck (oder Schlag) auf den Meißel von Hand ausgeübt werden. Der Meißel muss senkrecht zur Produktoberfläche gehalten werden. Durch seitliches Kippen des Meißels ist es nicht möglich, Späne herauszubrechen, da die Lochränder unweigerlich gequetscht werden und die Arbeit schlampig ausfällt. Die Markierung erfolgt mit einem Abrichthobel und einem Winkel.
In der Tischlerei werden Markierungen mit einer Ahle angebracht. Damit das Loch genau ist, muss mit dem Meißeln begonnen werden, indem man sich von der Markierung um 1–1,5 mm zurückzieht. Der erste Schlag sollte nicht stark sein, damit das Werkzeug nicht tief schneidet und eine kleine Stützebene bildet, die ein Quetschen der Fasern beim Tiefschneiden verhindert. Wenn Sie sofort hart zuschlagen, zerquetscht der Meißel die Fasern und geht über die Markierung hinaus; Die Arbeit wird jedoch nicht sauber sein. Durchgangslöcher Es empfiehlt sich, beidseitig zu schneiden.
Das Meißeln von Löchern und Steckdosen mit einem Meißel kann erfolgreich durch Bohren ersetzt werden. Es erfordert deutlich weniger Aufwand und Zeit und führt in unerfahrenen Händen zu besseren Ergebnissen. Um rechte Winkel herzustellen, wird das Bohrloch mit einem Meißel freigeräumt. Es wird empfohlen, Löcher in Holz mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm mit Metallbohrern zu bohren, die im Winkel von 60 Zoll geschärft sind. Löcher von 12 bis 20 mm müssen mit Spiralbohrern und über 20 mm mit speziellen Flachbohrern (Perks) in Spachtelform gebohrt werden.
Bohrer müssen mit einem Ende mit Doppelgewinde und einem Schaft mit einem Gewinde gekauft werden. Solche Bohrer verstopfen weniger durch Späne. Zwei-Wege-Bohrer dringen nur schwer in das Holz ein und verstopfen sich mit Spänen (besonders wenn das Holz trocken oder verdreht ist). Beim Kauf von Perks müssen Sie auf den Abstand von den Rändern des Perks zur Mitte achten. Befindet sich die Schneidfeder (Straßenarbeiter) näher an der Mitte als die andere Kante der Feder, funktioniert das Werkzeug nicht, egal wie scharf es geschärft ist. Der Abstand von der Mitte zum Straßenläufer sollte 1 mm größer sein als der Abstand zum Rand des Öffners, und die Feder des Straßenläufers sollte mindestens 3 mm unter dem Öffner liegen. Beim Bohren von hartem Holz verhindert die dicke Mitte, dass sich der Bohrer bewegen kann, weshalb Sie stark auf die Strebe drücken müssen. In diesem Fall muss die Mitte geschärft werden.
Das Schärfen der Bohrer erfolgt mit kleinen Feilen – Nadelfeilen, das Schärfen erfolgt mit Korund. Um das Bohren zu erleichtern, wird das Holz angefeuchtet – Wasser wird in das Loch gegossen und die Arbeit wird erleichtert. Mit breiten Äxten lassen sich bei der Aufnahme von Pick-ups sehr bequem Rillen in Baumstämmen auswählen – mit einer Axt müssen nur noch Teile des Baumstamms dazwischen entfernt werden gebohrte Löcher. Es wird nicht empfohlen, Bretter mit sogenannten Löffel- oder „Russenbohrern“ zu bohren: Sie können leicht gespalten werden. Bohrer werden entlang der Fasern bis zum Ende gebohrt.
Am praktischsten sind Rotatoren mit Ratsche und Zentralspannfutter, mit denen Sie Bohrer mit jedem Schwanz spannen können. Sie sind kugelgelagert, leicht zu bewegen und ermöglichen das Arbeiten in Ecken und an Wänden, wo keine kreisförmigen Bewegungen möglich sind.
Werkzeuge zum Hobeln (Hobel oder Hobel) können aus Metall oder Holz sein. Metallteile gleiten auf Holz schlechter, nutzen sich aber wenig ab, haben eine gute Klemmung und mechanische Versorgung mit Eisenstücken. Dadurch sind sie sehr komfortabel in der Anwendung. Metallhobel eignen sich besonders gut für die Bearbeitung gebrauchter Materialien. Stahlhobel sind besser als Duraluminiumhobel, aber viele Handwerker bevorzugen nur Holzhobel.
Zum Hobeln von Baumstämmen wird ein Hobel mit einem einzelnen Eisenstück von 65 mm Breite und einer Blocklänge von 450-500 mm verwendet (Träger). Der Bär wird von zwei Personen gehobelt, wofür zwei Griffe daran befestigt sind – Querstangen. Der eine zieht das Flugzeug zu sich heran, der andere schiebt.
Das Grobhobeln der gesägten Oberfläche der Bretter erfolgt mit Scherhebeln (vorzugsweise aus Stahl), da die Oberflächen der Bretter oft mit Staub, Sand und Zement bedeckt sind. Je enger der Spalt zwischen Messer und Block ist, desto schwieriger ist es, rohes oder grob gesägtes Holz zu hobeln. Daher sollten der zum Grobhobeln vorgesehene Bär und Scherhebel einen Spalt von 5 bis 6 mm haben.
Sherhebel wird zum Hobeln schräg zur Faserrichtung verwendet. Die restlichen Hobel werden entlang der Faserrichtung verwendet. Zum Zerspanen von verdrehten Stellen und Stellen in der Nähe von Ästen werden kurze Hobel mit einem doppelten Eisenstück und einem schmalen Hahnloch (Schleifer) verwendet. Beim Aufkleben von Sperrholz auf Platten werden deren Oberflächen mit einem Tsinubel gehobelt – einem Hobel mit einem gezahnten Eisenstück, das sehr steil zur Sohle steht. Wenn Sie ein gewöhnliches Doppelstück Eisen in den Tsinubel einführen, können Sie damit wie mit einem Schleifer hobeln und dabei sehr dünne Späne entfernen. Die Enden werden mit einem Hobel so bearbeitet, dass sein Eisenstück schräg zur Hobelrichtung steht.
Für saubere Arbeiten (Hobel oder Kanten glätten) kommen Hobel mit Einfach- und Doppeleisen sowie ein Abrichthobel zum Einsatz, der für besonders präzises Arbeiten ausgelegt ist.
Das Hobeln von Falzen und Vierteln, zum Beispiel in Tür- und Fensterrahmen, sowie in Einfassungen, zum Einlegen von Glas, erfolgt mit einer Zenzubel und einem Falzwerkzeug, das oft auch Selektor oder Vierfach genannt wird. Es wird empfohlen, einen Zenzubel mit einem geraden Eisenstück senkrecht zur Sohlenrichtung zu verwenden, da ein gerader Zenzubel in beide Richtungen gleiten kann, mit einem schräg platzierten Eisenstück jedoch nur in eine Richtung.
Das Erhalten von gemusterten Kanten und gekrümmten Oberflächen ist eine reine Tischlerarbeit, die in der Praxis eines Hobbybauers selten anzutreffen ist. Sie werden mit speziellen Hobeln gehobelt: Leisten, Filets mit gemusterten Eisenstücken.
Bei der Auswahl neuer Unterlagen müssen Sie sich an folgenden Regeln orientieren: Die besten Unterlagen sind Ahorn, Hainbuche oder Buche, längs verleimt. Massive Rotbuchenpolster verziehen sich manchmal durch feuchte Luft, daher müssen sie nach dem Justieren und Justieren mit Öllack gestrichen werden. Beim Kauf eines Polsters müssen Sie darauf achten, dass die Gleitebene (Sohle) korrekt ist, sodass keine „Schraube“ vorhanden ist. Sie sollten auch die Rechtwinkligkeit der Seitenwände zur Bodenebene überprüfen, insbesondere bei Fugenverbindern. Damit das Eisenstück mit präziser Ausrichtung der Schneide und der Hobelsohle seitwärts bewegt werden kann, muss es 1-1,5 mm schmaler als die Nut sein.
Ein Block mit einem eingeklemmten Eisenstück muss einen Spalt im Hahnloch vom Fräser zum Baum haben: bei Einzelhobeln - 4, bei Doppelhobeln und Abrichthobeln - 2, bei Zenzubeln und Formen - 3 mm. Damit die Späne nicht an der Unterkante des Keils anliegen, sollte dieser nicht aufgehen.
Bei den meisten neuen Sägeblöcken, Selektoren und Formen ist das Auswurfloch nur markiert und muss selbst fertiggestellt werden. In solchen Blöcken müssen Sie mit einem Bohrer einen speziellen Ausschnitt machen. Um Abplatzungen zu vermeiden, müssen Sie von beiden Seiten bohren. Aus einem solchen Loch kommen die Späne leicht von selbst heraus oder werden mit dem Finger herausgedrückt.
Es wird empfohlen, dünne Eisenstücke zu kaufen, da dicke, auf die volle Dicke gehärtete Eisenstücke schwieriger zu schärfen sind. Geschweißte Eisen sind am praktischsten: Sie verfügen über eine dünnere Stahlschneideplatte, die auf eine Weicheisenbasis geschweißt ist.
Der Komfort beim Arbeiten mit einem Flugzeug hängt weitgehend davon ab richtiges Schärfen Drüsen. In ungeübten Händen stellt sich die Fase des Eisenstücks meist als bucklig heraus und dieses wird schnell stumpf. Für das richtige Schärfen ist es nicht schwierig, ein spezielles Gerät herzustellen. Durch Herausziehen oder Hineinschieben des Eisenstücks können Sie den gewünschten Schleifwinkel einstellen. Nach dem Abziehen des Eisenstücks auf grobem Korund und einer nassen Spitze muss es auf einen Schleifstein geschickt werden. Dieses Schleifen der Spitze verdoppelt die Lebensdauer zwischen den Spitzen.
Der Schärfwinkel variiert je nach Feuchtigkeit und Härte des zu bearbeitenden Holzes. Bei feuchtem und weichem Holz beträgt der Schärfwinkel 30-35°, bei trockenem und hartem Holz -40-45°. Die Qualität des Metalls eines Eisenstücks kann folgendermaßen bestimmt werden: Wenn der trübe Fleck, der beim Atmen des Eisenstücks entsteht, schnell verschwindet, ist die Qualität des Stahls gut. UM gute Qualität Stahl wird auch dadurch angezeigt, dass Zunder vom Schneidteil abfällt.
Zusätzlich zu den aufgeführten Geräten und Werkzeugen für Tischler- und Tischlerarbeiten benötigen Sie eine 10 m lange Schnur zum Markieren von Baumstämmen, ein Lot, einen Winkel, einen Zollstock und ein Maßband. Markierungsgeräte: Reißnadeln, Deichsel, Halterung – können Sie selbst herstellen.
Bei Tischlerarbeiten ist es Pflicht Markierungswerkzeuge sind ein Verdicker und eine Ahle mit rhombischem Querschnitt und scharfem Ende. Neben dem Markieren dient diese Ahle auch zum Bohren von Löchern zum Eindrehen von Schrauben.
Arten von Hobeln, Überprüfung der Beläge: 1 - Hobel; a – Seitenansicht (die gestrichelte Linie zeigt die Position des Schneidezahns); b - horizontal verklebter Block; c - vertikal geklebter Block; 2 - Überprüfung der Richtigkeit des Pads
Quadrat; 3 - Jointer (das Dreieck zeigt die Stellen, an denen mit dem Hammer das Eisenstück herausgeschlagen wird); 4 – Selektor (vierfach); 5 - Zenzubel; 6 - Kalevka
Drüsen (Schneidezähne) und Geräte für den Punkt: 1 - Scherhebeldrüse; 2 - Stück Doppelhobel (Verbindungsstück): a - Rückansicht; b – Seitenansicht; 3 – Auswahlstück (Quad); 4 - Stück Zenzubel: a - gerade; b - schräg; 5 und 6 – Kalevok-Drüsen; 7 – Eisenfilet; 8 – Vorrichtung für die richtige Spitze des Eisenstücks; 5 – Einbetten der Stäbe in das Brett; 10 – Schärfwinkel von Eisenstücken: a – für Hartholz; b – für feuchtes und weiches Holz
Bei Tischler- und Tischlerarbeiten müssen Sie auch einige Metallbearbeitungswerkzeuge verwenden. allgemeiner Zweck- Zangen, Drahtschneider, Schraubendreher verschiedener Art und Größe, Zangen, Feilen.
„Beim Kauf von Feilen muss man auf die Festigkeit des Stahls achten. Dies geschieht am Stück Bügelsägeblatt; Wenn nach dem Führen der Klinge mit leichtem Druck entlang der Feile ein starker Glanz auftritt, ist der Stahl weich und die Feile funktioniert für längere Zeit nicht mehr.
Schleifen, Schärfen und Behauen von Baumstämmen: 1 - Schärfen von Baumstämmen unter einer Heftklammer mit einem Träger: a - Heftklammern; b - Klammer; c – einen Spitzer nehmen; g - Maulwurfsgrille; 2 - Befestigen des Stammes in der Klemme am Anschlag, Unterbrechen der Schnittlinie mit einer Schnur; 3 - Verstärkung des Stammes mit Heftklammern; 4 - Richtung der Axt beim Behauen: a - richtig; b – falsch; 5 – Zeichnen des vorteilhaftesten Abschnitts des Balkens vom dünnen Ende des Baumstamms
Zu den Tischlerarbeiten auf Baustellen gehört der Einbau von Elementen, die keiner sorgfältigen Bearbeitung bedürfen: Holzgerüste und Gerüste, Verlegen von Dielenböden, Einbau von Holzkonstruktionen für Böden und Dächer.
Gerüste werden zum Bau von Wänden einstöckiger Industrie- oder Zivilgebäude mit hoher Höhe sowie zum Verputzen und für Fassaden verwendet. Gerüste werden an den Wänden mehrstöckiger Gebäude eingesetzt. Das Gerüst muss stark und sicher genug sein, um der Belastung durch den Materialvorrat und die darauf arbeitenden Personen standzuhalten.
Die meisten heute verwendeten Strukturen bestehen aus Pfosten, Pfetten, Querriegeln, Stützrahmen und Paneelen. Alle diese Elemente können aus Holz oder Metall (Pfosten, Querstangen, Pfetten) und meist aus Rohren bestehen.
Baugerüste und Baugerüste sind Inventargeräte, also solche, die mehrfach verwendet werden können. Bevor Maurer oder Stuckateure mit der Arbeit beginnen, installiert und sichert ein Tischlerteam Gerüste und Gerüste, legt Paneele und muss sie nach Abschluss der Arbeiten demontieren und für die Installation an einem neuen Ort vorbereiten.
Zu den Tischlerarbeiten gehört die Herstellung und Montage von Holzschalung beim Bau monolithischer Beton- und Stahlbetonkonstruktionen sowie beim Rückbau der Schalung nach dem Betonieren.
Auf Baumstämmen aus Platten, Balken oder Brettern verlegen. Die Verlegung beginnt mit den äußersten Baumstämmen an den gegenüberliegenden Wänden des Raums. Anschließend werden die Zwischenstämme in gleichen Abständen voneinander platziert. Die korrekte Verlegung der Lags wird mit einer Wasserwaage und einer Holzlatte überprüft. Die Dielen werden auf verlegte und geprüfte Baumstämme gelegt und die Bretter müssen lückenlos dicht aneinander gelegt werden. Beim Verlegen des Bodens entlang der Balken werden die Dielen durch Druck zusammengehalten verschiedene Designs oder gewöhnliche Bauklammern mit zwei Keilen.
Nach Abschluss der Verlegung muss der Dielenboden mit einem Elektrohobel oder einer Parketthobelmaschine gehobelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
Hergestellt aus Elementen, die in einer Holzverarbeitungsanlage geerntet wurden. Die Deckenelemente (Balken mit genagelten Schädelstäben, Profilbretter und Beplankungsbretter) werden auf die Baustelle geliefert fertiges Formular und während die Wände der Gebäude errichtet werden, werden sie an Ort und Stelle installiert. Nach der Montage der Balken werden Rollpaneele verlegt. Die Schalungsbretter werden im Innenbereich auf Gerüsten gestapelt und anschließend an die Balken genagelt.
Bei tragenden Dachkonstruktionen werden diese markiert an den Arbeitsbereichen angeliefert. Auch Holzbinder und Nagelbalken zur Verkleidung von Industriegebäuden werden fertig auf die Baustelle geliefert. Manchmal wird in der Nähe des Bauobjekts eine vergrößerte Montage einzelner Sparrenelemente durchgeführt und anschließend die bereits montierten Dachsparren per Kran zum Montageort transportiert.
An Industrieunternehmen, Fabriken und Holzwerkstätten verwenden bei der Herstellung von Zimmereikonstruktionen häufig verschiedene Geräte (Schablonen, Matrizen, Rahmen), die die Massenproduktion ähnlicher Konstruktionsteile vereinfachen und beschleunigen.
Vorgefertigte Fenster- und Türblöcke in Ziegel- und Großblockwänden werden gleichzeitig mit der Installation der Wände installiert. Mit einem Montagekran wird der Fensterblock zwischen die teilweise ausgelegten Wände abgesenkt und provisorisch befestigt. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass der Block genau die Sollposition einnimmt. Jeder Block des zweiten und oberen Stockwerks ist entlang einer Markierung zentriert, die auf der Achse des Blocks des ersten Stockwerks angebracht ist und mit einem Lot auf den darüber liegenden Block übertragen wird.
Die vertikale Installation des Blocks wird mit einem Lot, einer Wasserwaage oder einer Wasserwaage überprüft. Nach der endgültigen Ausrichtung wird der Fensterblock mit Halskrausen befestigt, die in antiseptische Holzdübel im Mauerwerk eingeschlagen werden – zwei Dübel auf jeder Seite der Öffnung. MIT Fensterblock Ruffs (Befestigungselemente) werden mit Nägeln verbunden, die durch das Loch (Auge) im Befestigungselement getrieben werden. Die Lücken zwischen Fensterblock und Mauerwerk werden mit Werg abgedichtet. Der Einbau von Türblöcken erfolgt nach den gleichen Regeln, in der Regel jedoch nach Abschluss des Mauerwerks der Wände.
Es scheint, dass unter den Bedingungen der Moderne technologische Methoden und synthetische Materialien, im Zeitalter von Silikon und Kunststoff sollte der Beruf des Tischlers in Vergessenheit geraten. Gar nicht. Bei der Einrichtung ihres Zuhauses griffen Eigentümer zunehmend auf Produkte aus natürlichen Rohstoffen zurück. Natürliche Materialien erfreuen sich in der Inneneinrichtung immer größerer Beliebtheit und Anerkennung. Holz und daraus hergestellte Produkte werden fast überall für Reparatur- und Ausbauarbeiten verwendet.
Zimmermann ist heute ein sehr ehrenhafter und bedeutender Bauberuf. Spezialisten dieses Profils des Unternehmens MosMasterGroup verfügen über professionelle Kenntnisse in modernen Technologien für die Holzverarbeitung und -herstellung verschiedene Teile, Elemente und Gebäudestrukturen.
Unser Unternehmen bietet qualifizierte Schreinerarbeiten zur Erstellung an einzigartiges Design Inneneinrichtung, denn die Holzveredelung ist eine Kreation mit unübertroffenem Stil und Aroma, die sorgfältig die natürliche Wärme und Behaglichkeit bewahrt und eine besondere, ruhige Wohnatmosphäre schafft. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsbewusst an die Tischlerarbeiten heran und helfen Ihnen, das Ideal bei der Umsetzung des Innenarchitekturprojekts Ihres Hauses zu erreichen.
Was sind Tischlerarbeiten?
Tischlerarbeiten sind Arbeiten zur Veredelung von Decken, Böden und Wänden mit Holz und Materialien aus Holz; Installation von Bodenbelägen, Demontage alter und Installation neuer Fenster, Fensterbänke, Türen, Kanäle für Heizkörper, Installation von Holztreppen, Decken usw.
Um ihre Arbeit perfekt ausführen zu können, verwenden unsere Handwerker ausschließlich Qualitätswerkzeuge namhafte Hersteller, diverse Hilfsmechanismen.
Welche Schreinerarbeiten können wir Ihnen anbieten?
Das Spektrum der von uns ausgeführten Tischlerarbeiten ist weitaus umfassender als das Standard-Leistungsspektrum eines durchschnittlichen Bauunternehmens. Hier ist unsere Liste:
- Einbau von hölzernen Eingangstüren und Türrahmen beliebiger Komplexität;
- Einbau von Innentüren verschiedener Modifikationen (Klapp-, Schiebe-, Falttüren);
- Einsetzen von Türschlössern;
- Installation von Sockelleisten;
- Installation einer Dunstabzugshaube;
- Installation von abgehängten Decken;
- Heizschirmausrüstung;
- Styling Bodenbelag verschiedene Arten (Laminat, Parkett, Linoleum, Teppich, Teppichfliesen);
- Verkleidung der Wände der Hausfassade, Balkone, Loggien mit Holz- und Kunststoffverkleidung;
- Demontage und Installation von Einbaumöbeln, Mezzaninen;
- Demontage und Montage von Trennwänden aus Gipskarton, Sperrholz, Holz;
- Installation von dekorativen Kaminen.
Darüber hinaus können Sie die Dienste unserer Tischler für die Reparatur von Türschlössern, die Sicherung von Regalen und Lattenrosten, kleinere Reparaturen an Möbeln, den Einbau von Lüftungsgittern, das Aufhängen von Spiegeln und Teppichen in Anspruch nehmen.
Über den Werkstoff Holz
Holz ist ein sehr attraktives Material, aber spezifisch und teuer, und seine Verarbeitung und Verwendung bei Endarbeiten erfordert besondere Fähigkeiten und Kenntnisse im Tischlerhandwerk. Es wäre besser, die Tischlerarbeiten Profis anzuvertrauen.
Trockenbau zusammen mit Holz
Wurde früher Holz in Form von Massivholz oder Holz verwendet, so wurde das Sortiment an Holzprodukten nun um ein neues, aber bereits beliebtes Produkt ergänzt – Gipskartonplatten. Dieses Baumaterial wird erfolgreich bei der Installation von abgehängten mehrstufigen Decken, allen Arten von gebogenen architektonischen Dekorationsstrukturen, Regalen, Bögen und Säulen eingesetzt. Die meisten Designer arbeiten gerne mit Trockenbauwänden, da sich damit viele kreative Ideen verwirklichen lassen, sowohl hinsichtlich der Funktionalität von Einrichtungsgegenständen als auch der einfachen Dekoration mit originellen Dekorationselementen.
Die Reparatur von Balkonen ist ohne Tischlerarbeiten nicht möglich. Das Anbringen von Rahmen, das Verkleiden von Wänden mit Paneelen sowie das Anbringen von Böden und Decken verändern das Aussehen Ihres Balkons und verwandeln ihn in einen vollwertigen Bereich des Komforts und der Entspannung.
Materielle Vorteile
Für eine langlebigere Tischlerleistung sorgen wir dafür, dass die Holzveredelung gemäß allen Regeln und unter Berücksichtigung aller Parameter und Bedingungen des Entwurfsprojekts erfolgt. Holz im Innenraum kann wahre Anpassungswunder vollbringen. Ein günstigeres Material mit seiner Umweltfreundlichkeit und seinen vorteilhaften Eigenschaften für die Inneneinrichtung kann man sich kaum vorstellen.
Holz ist immer noch das am häufigsten verwendete Baumaterial und eignet sich für jede Struktur eines kleinen Hauses, vom Fundament bis zum Dach. Zimmerer- und Tischlerarbeiten nehmen daher einen Spitzenplatz im Flachwohnungsbau ein. Der Hauptnachteil von Holzkonstruktionen ist ihre Zerbrechlichkeit, Brennbarkeit und relativ hohe Kosten. Daher muss die Verwendung von Holz, insbesondere für Wände, vollständig eingeschränkt und nach Möglichkeit durch billigere und haltbarere Materialien ersetzt werden.
Holz wird sowohl in der Zimmerei als auch in der Tischlerei verwendet, und im Baugewerbe ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen ihnen zu ziehen. Die Werkzeuge für beide Arten von Arbeiten sind größtenteils sowohl dem Tischler als auch dem Tischler gemeinsam. Daher wird in einem Abschnitt eine Beschreibung von Tischler- und Tischlerwerkzeugen und -geräten gegeben, die die Arbeit erleichtern.
Vor Beginn der Tischler- und Tischlerarbeiten ist es notwendig, eine Werkbank zum Hobeln und Zusammenbauen einzelner Teile, Vorrichtungen zur Bearbeitung von Baumstämmen und Werkzeugspitzen einzurichten. Die Praxis hat gezeigt, dass es lohnender ist, einen zusätzlichen Tag mit der Vorbereitung des Arbeitsplatzes zu verbringen, als während des Arbeitsprozesses Anpassungen und Umstellungen vorzunehmen.
Eine Tischlerwerkbank ist ein Dielenboden aus 40-50 mm starken Brettern. Die übliche Breite einer Werkbank beträgt ca. 1 m, die Länge 6 m. Der Bodenbelag wird auf ca. 80 cm hohen Böcken verlegt.
Eine sehr praktische Tischler- und Tischlerwerkbank, hergestellt wie in der Abbildung gezeigt.
Es wird davon ausgegangen, dass das Endbrett der Werkbank mindestens 5 cm dick und 25 cm breit ist. Darauf werden zwei Anschläge (Klettverschluss) genagelt. Einer befindet sich oben auf dem Brett, um die Bretter flach zu hobeln, und der andere befindet sich an der Kante, um die Bretter von der Kante aus zu schärfen. Der obere Anschlag muss aus ziemlich hartem Holz bestehen – Eiche oder Birke, mindestens 2 cm dick.
Ein Anschlag mit einer Bohrung oben in den Ausschnittklemmen klemmt besser und verstopft weniger. Seine Vorderkante ist etwas schräg abgesägt. Bei der Verwendung eines Seitenanschlags, insbesondere bei umfangreichen Arbeiten zum Hobeln der Kanten von Brettern, werden verschiedene Vorrichtungen installiert: eine Klemmhalterung, „Finger“ zum Abstützen des Bretts, die an die untere Ebene der Werkbank genagelt werden usw. Seitenausschnitte mit a Breite von 5 bis 15 cm werden zur Verstärkung von Brettern und Stäben mit Keilen beim Sägen verwendet, ein geneigter Ausschnitt - zum Sägen langer Stäbe, deren Bearbeitung in vertikaler Position unbequem ist. Die Länge der Werkbank muss der Größe des zu bearbeitenden Materials entsprechen. Die Höhe ist so gewählt, dass der Arbeiter seine Handflächen auf das Brett der Werkbank legen kann, ohne die Ellbogen zu beugen. Aus Stabilitätsgründen ist eine lange Werkbank auf drei Böcken montiert.
Zum Hacken und Behauen mit der Axt empfiehlt sich ein Baumstamm mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 45 cm. Das Hacken sollte nicht auf einer Werkbank oder auf dem Boden erfolgen. Zum Hacken von Stämmen ist ein Anschlag installiert, der die Bewegung des Stammes durch die Schläge der Axt verhindert, und eine Klemme, die verhindert, dass sich der Stamm beim Abbrechen von Spänen dreht. Ein bequemer Halt besteht aus einem bis zu einer Tiefe von 60-70 cm im Boden vergrabenen Stück Baumstamm, vor dem Sie eine Auskleidung mit einer Aussparung anbringen müssen, damit der Baumstamm nicht herunterrollt. Um ein Verdrehen des Stammes zu verhindern, kann dieser mit Klammern oder Keilen im Ausschnitt der Frontverkleidung gesichert werden. Bei der Verstärkung mit Keilen wird das Ende des Stammes in zwei Kanten geschnitten und der Ausschnitt in der Auskleidung beträgt mindestens zwei Drittel der Stammdicke.
Bevor über die Gestaltung von Tischler- und Tischlerwerkzeugen gesprochen wird, ist es notwendig, über die allgemeinen Regeln zu sprechen, die beim Kauf, Aufstellen und Lagern dieser Werkzeuge beachtet werden müssen.
Ein unerfahrener Meister ist der Meinung, dass ein universelles Werkzeug vorzuziehen ist. Aber das stimmt nicht. Ein spezialisiertes „(separates) Werkzeug ist viel praktischer als ein universelles, da die Arbeit mit letzterem einen größeren körperlichen Aufwand erfordert und schlechtere Ergebnisse liefert.“ Zum Beispiel ist es besser, eine Axt, einen Nagelzieher und einen Hammer zu haben, als ein Universalbeil mit einem unbequemen Nagelziehergriff, einer kleinen Klinge und einem hammerförmigen Griff. Das Längsschneiden von Brettern ist mit einer Säge, die für gemischtes Sägen ausgelegt ist, doppelt so schwierig wie mit einer speziellen Längstrennsäge.
Das Werkzeug muss an die Hand und Körpergröße des Arbeiters angepasst sein (z. B. ein Axtstiel). Beispielsweise muss der Griffdurchmesser eines Handwerkzeugs mindestens 25 mm betragen. Es ist besser, die Griffe rund zu machen, da dies eine einfache Handhabung in jeder Position des Werkzeugs ermöglicht. Mit einem guten Griff können Sie maximale Kraft auf das Werkzeug übertragen.
Ein großes Werkzeug wird bevorzugt, damit damit jede Arbeit erledigt werden kann, mit Ausnahme sehr kleiner Arbeiten, für die ein entsprechendes Werkzeug erforderlich ist. Mit einem durchschnittlichen Werkzeug lässt sich ein großes Objekt nicht gut bearbeiten und für sehr kleine Arbeiten ist es ebenso ungeeignet wie ein großes.
Sie müssen trotz des höheren Preises ein qualitativ hochwertiges Werkzeug kaufen.
Beispielsweise kostet ein Hobel mit doppelt geschweißtem Eisen und einer Hainbuchensohle doppelt so viel wie ein Buchenhobel mit Ganzstahleisen, das angepasst werden muss. Der Arbeits- und Zeitaufwand für den zweiten Punkt ist doppelt so hoch. Eine gute Bogensäge kostet doppelt so viel wie eine aus einzelnen Elementen (Maschine, Sägeblatt) zusammengesetzte Säge, letztere funktioniert jedoch deutlich schlechter: Sie erfordert häufigeres Schärfen und zusätzliche Verkabelung. Das Gleiche gilt für die Zahnspange, den Bohrer und den Schraubstock. Gute Handwerker glauben, dass das Einsparen von Werkzeugen keinen Nutzen bringt.
Tischlerwerkbank, Anschläge, Zwingen: 1 - Gesamtansicht der Werkbank; 2 - horizontale Anschlagvorrichtung; 3 - Klemmen des Bretts im Ausschnitt mit Keilen für Sägearten; 4 – Sichern des Bretts mit Klammern und Keilen beim Schärfen der Kante
Das Werkzeug muss immer scharf und spitz sein. Dies ist die Grundlage für Qualitätsarbeit. Daher sind Feilen, Schleifsteine und Schleifsteine ein wesentlicher Bestandteil eines Tischlerwerkzeugsatzes. Sie müssen in Holzklötze eingebettet werden, damit sie beim Verfugen verstärkt werden können. Es sind drei Arten von Schleifsteinen erforderlich: grobkörnig für das primäre Schruppen (trocken), mittelkörnig für die Spitze (nass) und Schleifstein zum Richten (nass). Das Schärfen von Tischler- und Zimmermannswerkzeugen auf schnell rotierenden Elektroschärfern ist nicht möglich – der Stahl ist gehärtet.
Zimmermannsaxt: 1 - Gesamtansicht der Axt: 2 - zuverlässige Befestigung der Axt am Griff; 3 - Position des Schaftlochs und der Klinge: a - richtig; b – falsch; 4 - einen Schlitz für einen Keil schneiden; 5 – Keilform: c – regelmäßig; b – falsch; 6 - Formen der Axtklingenfasen: a und b - unregelmäßig; c - richtig
Werkzeuge mit offenen Klingen sollten nicht in großen Mengen zusammen mit Hämmern, Schraubendrehern und Zangen gelagert werden. Bügelsägen müssen nach der Arbeit gelockert und die Hobeleisen in Blöcke gesteckt werden.
Das wichtigste Tischlerwerkzeug ist die Axt. Da es kostengünstig ist, wird empfohlen, für die Arbeit zwei Äxte zu haben: eine schwere für zweihändige Arbeiten – das Schneiden von Baumstämmen – und die andere, leichtere für kleine Arbeiten – eine Zimmermannsaxt. Äxte werden geschmiedet und gegossen. Gegossene werden normalerweise schwerer und dicker hergestellt. Geschmiedete Modelle haben eine dünnere Klinge, einen breiteren Rücken und ein geringeres Gewicht. Beim Kauf muss darauf geachtet werden, ob die Richtung des Lochs für die Axt mit der Klinge übereinstimmt, da sonst die korrekte Befestigung der Axt schwierig wird. Gussäxte sind in dieser Hinsicht genauer. Es ist auch notwendig, die Gleichmäßigkeit der Klingendicke zu überprüfen, um eine gleichmäßige Fase zu gewährleisten.
Der Axtstiel besteht am besten aus Birke, wobei die einjährigen Holzschichten in Richtung der Klinge verlaufen. Diese Lagenanordnung ist auch bei Axtstielen aus Nadelbäumen zwingend erforderlich. Äxte aus Buche oder Eiche sind hart und „trocknen die Hände“, wie man sagt. Der Axtstiel muss am Ende eine leichte Erweiterung aufweisen: Dadurch lässt sich der Axtstiel mit weniger Kraft zusammendrücken, was die Arbeit erleichtert.
Damit der Keil reibungslos in den Axtstiel passt und die Axt nicht verzieht, muss der Schlitz dafür durchgesägt werden. Der Keil sollte parallele Kanten und eine leichte Spitze am Ende haben. Solche Keile lassen sich nicht wieder herausdrücken. Wenn man einen Keil ohne Schnitt in einen Axtstiel eintreibt, entsteht oft ein Schräglauf, und das Arbeiten mit einer solchen Axt ist unbequem. Die besten Zauber bestehen aus 3-6 mm starkem Stahl. Sie können es auch mit einem Stück starkem, trockenem Sohlenleder verkeilen, das anstelle eines Holzkeils in den Schnitt gehämmert wird, oder mit einem Streifen aus 4-5 mm starkem Stahl vom Hinterkopf, dessen Oberseite über den Kopf gebogen wird Hintern, und der untere Teil wird mit Schrauben an den Axtstiel geschraubt. Diese Verstärkung schützt die Axt zuverlässig vor dem Abspringen.
Sie müssen die Axt mit Schleifscheiben mit kleinem Durchmesser schärfen, um eine leicht konkave Fase zu erhalten. Eine gerade Fase wird nach dem Schärfen sehr schnell konvex, und die Axt beginnt, selbst wenn sie scharf genug ist, zu springen, insbesondere bei trockenem Holz. Der wichtigste Teil der Axt sind ihre Ecken: Gute Handwerker verwenden sie zum Ausstechen und Reinigen von Nestern, Rillen, Zapfen und Vierteln, wenn sie Kisten anordnen und Baumstämme und Balken verbinden, daher sollten die Ecken immer scharf sein.
Sägen: 1 - quer zweihändig; 2 - gewölbt; 3 - Bügelsäge; 4 - Auslöser; 5 - Abutment-Zimmerei; 6 - Ausrichtung der Sägezähne mit einer Feile vor dem Schärfen; 7 - Abschnitt eines „gehobelten“ Sägeblattes; c - Sperrholzsäge; 9 - Formen der Sägezähne: a - zum Querschneiden; b - für Längsrichtung; c, d – für gemischt
Das zweitwichtigste Tischlerwerkzeug ist die Säge. Am bequemsten für die Arbeit ist eine große Bügelsäge mit großen gleichschenkligen Zähnen, die sowohl Bretter als auch Baumstämme gleichermaßen leicht schneidet. Seine Länge sollte etwa 60 cm betragen. Kürzere Bügelsägen ermüden den Arbeiter eher.
Sägen sind für Längs-, Quer- und Mischsägen erhältlich; Sie unterscheiden sich in der Form der Zähne. Sägen werden nach ihrer Bauart unterteilt.
Die gängigste Zweihandsäge (zum Querschneiden von Baumstämmen und Brennholz) sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen. Die Oberflächen seiner Klinge müssen völlig flach und eben sein, ohne dass Wölbungen oder Ausbuchtungen an den Wänden des Schnitts reiben und die Arbeit erschweren.
Um die Reibung dieser Ausbuchtungen zu verringern, ist eine größere Spreizung erforderlich, was die Arbeit mit der Säge erschwert. Die Ausbreitung sollte zwei Leinwanddicken nicht überschreiten. Es ist besser, die Griffe einer solchen Säge leicht gebogen zu gestalten, sodass das obere Ende zur Mitte der Säge zeigt. Mit solchen Griffen ermüden Ihre Hände weniger und Ihr Sägebereich vergrößert sich.
Neben der großen Tischlersäge kommen auch andere Einhandsägen mit starrem Sägeblatt für besondere Zwecke zum Einsatz. Schmale Bügelsägen – Trigger – werden zum Sägen von Kurvenschnitten verwendet; Abzugsstärke 1-1,5 mm, Schrägzahn. Bügelsägen werden zum Sägen von Zapfen und zum präzisen Schneiden von Brettern verwendet. Die genietete Rückseite verleiht der Leinwand zusätzliche Steifigkeit. Diese Feilen haben normalerweise einen rechteckigen Zahn mit einer Höhe von maximal 3 mm. Prämien und Sperrholzsägen werden aus Resten alter Leinwände hergestellt. Der erste dient zum Schneiden von Nuten in Platten beim Einbau von Zahnstangenschlüsseln, der zweite zum Schneiden großer Sperrholzplatten entlang eines Lineals. Die Belohnung wird ihnen selbst zuerkannt.
Neben Bügelsägen verschiedener Art werden im Schreinerei- und Tischlerhandwerk auch Bügelsägen eingesetzt, deren Sägeblatt mittels Schnur und Drehung in der Maschine gespannt wird. Je nach Art ihrer Arbeit werden Bogensägen auch in Quersägen mit einem gleichschenkligen Zahn von 5 bis 6 mm Höhe und Öffnungssägen unterteilt, die zum Längssägen von Brettern bestimmt sind (diese Sägen haben ein breites Blatt mit einem großen schrägen Zahn, Blattlänge nach oben). bis 850 mm), Feinzahnsägen – kurze Sägen mit Maschinenlänge 600 mm mit dünnem Blatt und rechteckigem Zahn. Zum Figurensägen werden Kreissägen mit einer Blattbreite bis 12 mm und auch einem Rechteckzahn verwendet. Die Qualität des Bogentuchs wird überprüft, indem es in einem Schraubstock zu einem Ring gebogen wird, wobei es die Form eines regelmäßigen Kreises annehmen sollte.
Die an der Öse aufgehängte Leinwand sollte keine Krümmung oder Schiefe aufweisen. Eine hochwertige Leinwand erzeugt beim Anschlagen mit dem Fingernagel einen klaren Klang. Der Stahl der Klingen wird auf Elastizität geprüft: Die um 120° gebogene Klinge sollte keine sichtbaren Verformungen aufweisen.
Unter der Feile sollte der Zahnstahl mit spürbarem Widerstand geführt werden; gleitet die Feile am Stahl entlang, ist die Klinge zementiert und aus schlechtem Stahl gefertigt. Solche Klingen sind schwer zu schärfen, sie werden schnell stumpf und ihre Zähne bröckeln ab.
Griffe für Bügelsägen bestehen aus dichtem Holz (Buche, Hainbuche) oder dickem Mehrschichtsperrholz und werden mit Senkschrauben am in den präzisen Schnitt eingesetzten Sägeblatt befestigt. Nieten sind weniger praktisch, da sie sich mit der Zeit lösen und das Holz des Griffs zerreißen. Das untere Ende des Bügelsägenstiels sollte 2–4 cm über der Zahnlinie liegen.
Um zu verhindern, dass das aus Massivholz geschnittene Formteil des Griffs versehentlich abbricht, empfiehlt es sich, vor dem Aussägen aus dem Brett senkrecht zur Holzmaserung einen Dübel hineinzustecken.
Beim Einrichten einer Bogensägemaschine ist es besser, den Abstandshalter mit Durchgangslöchern herzustellen, in die die Pfosten eingeführt werden, und nicht mit gegabelten Enden, wie es bei Maschinen, die zum Verkauf angeboten werden, normalerweise der Fall ist. Das Meißeln der Löcher muss präzise sein und ihre Richtung muss genau parallel zum Sägeblatt sein, sonst werden die Zahnstangen schief. Es wird empfohlen, den Abstandshalter an den Stellen, an denen er an den Pfosten anliegt, mit dünnem Bindfaden fest zu umwickeln oder mit Blech abzudecken (um ein Splittern zu verhindern). Der umwickelte Bereich sollte lackiert werden. Die Bogensehne ist ebenfalls umwickelt und besteht aus einer gedrehten Angelschnur mit 16 bis 20 Fäden. Längstrennsägen sind nicht getrennt.
Gute Handwerker führen das sogenannte „Hobeln“ des Sägeblattes durch. Dies geschieht auf folgende Weise: Nachdem Sie die neue Leinwand auf ein glattes Brett gelegt haben, reinigen Sie ihre Oberflächen näher am Stoß mit grobem Schleifpapier oder einem Korundstein und berühren Sie sie anschließend mit einem geschärften Hobel. Durch diesen Vorgang, der auf beiden Seiten mehrmals wiederholt wird, wird die Klinge zum Rücken hin dünner. Eine solche Säge (Bügelsäge oder Bügelsäge) verklemmt sich nie im Schnitt und macht sie sehr präzise.
Je nach Sägetyp sind die Zähne unterschiedlich geschränkt und geschärft. Sägen, die nur zum Längssägen gedacht sind, sind in der Regel nicht geschränkt und der Zahn hat eine gerade Schneide – die Feile bewegt sich im rechten Winkel zum Sägeblatt. Kappsägen haben einen schrägen Schliff oder, wie man sagt, einen anderen Punkt – die Feile bewegt sich beim Schärfen in einem Winkel von 70′ zum Sägeblatt. Bei Feinzahnsägen sollte der Winkel der Feile an der Spitze innerhalb von 80–85° liegen.
Vor dem Anspitzen müssen die Sägezähne mit einer in einen Block eingelassenen Feile ausgerichtet werden, da bei ungleichmäßigen Zähnen die Säge zur Seite gezogen wird und der Schnitt gezackt wird.
Für die Sägespitze wird empfohlen, zwei Feilen zu verwenden: zuerst eine Personalfeile, dann eine Samtfeile, die als Prüfstein fungiert. Die Einstellung der Sägen erfolgt nach dem Richten der Zähne vor der Spitze und erfolgt mit einer Spezialeinstellung oder einem breiten Schraubendreher. Sie können die Verkabelung selbst vornehmen, indem Sie mit einer Bügelsäge ein zahntiefes Loch in eine Stahlplatte schneiden. Zur Festigkeit wird die Verkabelung in Öl abgeschreckt.
Das Sägeblatt wird per Augenschein überprüft. Zu stark gespreizte Zähne werden mit einem Hammer zurückgetrieben. Wenn ein Zahn während des Setzens abbricht, sollte die Reihenfolge des Setzens nicht verletzt werden und der nächste Zahn sollte auf die gleiche Weise gesetzt werden, wie der gebrochene Zahn gesetzt wurde. Einige Meister empfehlen, die Breite in der Mitte der Leinwand zu vergrößern; Eine solche Säge klemmt nie.
Die Breite des Aufstrichs beträgt auf jeder Seite nicht mehr als die Hälfte der Dicke der Leinwand. Normalerweise beträgt seine Breite das 1,5-fache der Dicke der Leinwand. Wenn beim Schärfen von Sägen, die zum Längssägen bestimmt sind, beidseitig durch den Zahn geschärft wird, entstehen Grate, die als kleine Markierung wirken.
Das Längssägen von Baumstämmen erfolgt manchmal mit Pendelsägen. Nach einer kurzen Einarbeitung sind zwei Männer in der Lage, in drei Tagen Bretter für ein 50 m² großes Haus zuzuschneiden. Für die Spitze von Schlagsägen benötigen Sie zwei Feilen: eine runde mit einem Durchmesser von 8 mm und eine flache oder dreieckige mit einer Breite von 20 mm. Fliegensägen fallen nicht auseinander. Das Sägen von Baumstämmen erfolgt auf Sägeböcken oder in einer Sägegrube. Beginnen Sie am dicken Ende des Baumstamms entlang der mit einer Kreideschnur markierten Linien. Der Schnitt ist nach 15-20 mm noch nicht abgeschlossen. Um ein Einklemmen des Stammes zu verhindern, wird ein Keil in den Schnitt eingesetzt.
Zimmermanns- und Tischlerhämmer haben quadratische, flache Köpfe. Ein Schlosserhammer mit runder Schlagfläche ist aufgrund der geringen Größe des Hammers und des konvexen Kopfes, der Dellen auf der Holzoberfläche hinterlässt, unbequem. Die Rückseite eines Zimmermannshammers hat die Form einer flachen, breiten Klinge, die zum Schleifen von Sperrholz beim Verkleben von Platten damit bestimmt ist.
Zum Schutz vor Splittern durch Nagelköpfe bei Fehlschlägen muss der Stiel eines Zimmermannshammers mit Metall ummantelt sein. Die sichere Sicherung des Hammers bei gleichzeitiger Schonung des Stiels erfolgt durch einen Metallstreifen, der von oben auf den Hammer geklappt wird. Hammerstiele nicht mit Nägeln verkeilen. Das beste Material für die Griffe aller Hämmer ist trockenes Akazienholz. Holzhämmer (Mallets) werden aus dem sehr starken, stumpfgewellten Teil der Birke hergestellt. Sie können rund (Zimmerei) oder rechteckig (Zimmerei) sein.
Verwenden Sie zum Meißeln dicker Holzteile (Baumstämme, Balken) einen Zimmermannsmeißel, der starken Schlägen standhält. Dieser Meißel hat einen glasförmigen Griff, in den ein von einem Metallring umgebenes Holzteil eingesetzt ist.
Der Griff für Zimmermannsbeitel und Stemmeisen besteht am besten aus Buche oder Silberbirke. Seine Länge sollte mindestens 16 cm betragen, um das Arbeiten mit zwei Händen zu erleichtern.
Die Schwänze von Zimmermannsbeiteln und Stechbeiteln werden in präzise gebohrte Löcher eingeschlagen, sodass die Achsen von Griff und Werkzeug zusammenfallen. Anstatt Löcher zu bohren, können diese auch mit dem heißen Ende des Werkzeugs selbst gebrannt werden. Ein solches verbranntes Loch (4/5 der Schwanzlänge) komprimiert alle Unregelmäßigkeiten des Schwanzes fest und überträgt den Schlag gleichmäßiger vom Griff auf das Schneidteil.
Es empfiehlt sich, ein Stück dickes Sohlenleder auf den Griff zu stopfen, um das Holz vor Rissen zu schützen. Die Oberseite des Griffs muss abgeschrägt sein und am Schwanz muss eine Metallscheibe angebracht werden, um die Auflagefläche zu vergrößern. Zu den beliebtesten Meißel- und Meißelsätzen gehören Meißel mit einer Breite von 8, 12 und 25–30 mm, Meißel mit einer Breite von 6–8 und 1,4 mm sowie ein Zimmermannsmeißel mit einer Breite von 18 mm.
Meißel werden in einem Winkel von 25° geschärft, Meißel in einem Winkel von 10° bis 25°.
Damit die Zapfenverbindung dicht ist, ist es notwendig, ein Loch auszuschneiden, sodass die Markierungsspuren entlang der gesamten Kontur sichtbar bleiben. Sie müssen lediglich Löcher mit Meißeln ausschneiden. Meißel werden nur zum Meißeln sehr feiner Details und für Endarbeiten verwendet. In allen anderen Fällen muss beim Arbeiten mit einem Meißel der Druck (oder Schlag) auf den Meißel von Hand ausgeübt werden. Der Meißel muss senkrecht zur Produktoberfläche gehalten werden. Durch seitliches Kippen des Meißels ist es nicht möglich, Späne herauszubrechen, da die Lochränder unweigerlich gequetscht werden und die Arbeit schlampig ausfällt. Die Markierung erfolgt mit einem Abrichthobel und einem Winkel.
In der Tischlerei werden Markierungen mit einer Ahle angebracht. Damit das Loch genau ist, muss mit dem Meißeln begonnen werden, indem man sich von der Markierung um 1–1,5 mm zurückzieht. Der erste Schlag sollte nicht stark sein, damit das Werkzeug nicht tief schneidet und eine kleine Stützebene bildet, die ein Quetschen der Fasern beim Tiefschneiden verhindert. Wenn Sie sofort hart zuschlagen, zerquetscht der Meißel die Fasern und geht über die Markierung hinaus; Die Arbeit wird jedoch nicht sauber sein. Es empfiehlt sich, beidseitig Löcher einzuschneiden.
Das Meißeln von Löchern und Steckdosen mit einem Meißel kann erfolgreich durch Bohren ersetzt werden. Es erfordert deutlich weniger Aufwand und Zeit und führt in unerfahrenen Händen zu besseren Ergebnissen. Um rechte Winkel herzustellen, wird das Bohrloch mit einem Meißel freigeräumt. Es wird empfohlen, Löcher in Holz mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm mit Metallbohrern zu bohren, die im Winkel von 60 Zoll geschärft sind. Löcher von 12 bis 20 mm müssen mit Spiralbohrern und über 20 mm mit speziellen Flachbohrern (Perks) in Spachtelform gebohrt werden.
Bohrer müssen mit einem Ende mit Doppelgewinde und einem Schaft mit einem Gewinde gekauft werden. Solche Bohrer verstopfen weniger durch Späne. Zwei-Wege-Bohrer dringen nur schwer in das Holz ein und verstopfen sich mit Spänen (besonders wenn das Holz trocken oder verdreht ist). Beim Kauf von Perks müssen Sie auf den Abstand von den Rändern des Perks zur Mitte achten. Befindet sich die Schneidfeder (Straßenarbeiter) näher an der Mitte als die andere Kante der Feder, funktioniert das Werkzeug nicht, egal wie scharf es geschärft ist. Der Abstand von der Mitte zum Straßenläufer sollte 1 mm größer sein als der Abstand zum Rand des Öffners, und die Feder des Straßenläufers sollte mindestens 3 mm unter dem Öffner liegen. Beim Bohren von hartem Holz verhindert die dicke Mitte, dass sich der Bohrer bewegen kann, weshalb Sie stark auf die Strebe drücken müssen. In diesem Fall muss die Mitte geschärft werden.
Das Schärfen der Bohrer erfolgt mit kleinen Feilen – Nadelfeilen, das Schärfen erfolgt mit Korund. Um das Bohren zu erleichtern, wird das Holz angefeuchtet – Wasser wird in das Loch gegossen und die Arbeit wird erleichtert. Breite Spitzhacken eignen sich sehr gut zum Auswählen von Rillen in Baumstämmen beim Picken – mit einer Axt müssen nur noch Teile des Baumstamms zwischen den Bohrlöchern entfernt werden. Es wird nicht empfohlen, Bretter mit sogenannten Löffel- oder „Russenbohrern“ zu bohren: Sie können leicht gespalten werden. Bohrer werden entlang der Fasern bis zum Ende gebohrt.
Am praktischsten sind Rotatoren mit Ratsche und Zentralspannfutter, mit denen Sie Bohrer mit jedem Schwanz spannen können. Sie sind kugelgelagert, leicht zu bewegen und ermöglichen das Arbeiten in Ecken und an Wänden, wo keine kreisförmigen Bewegungen möglich sind.
Werkzeuge zum Hobeln (Hobel oder Hobel) können aus Metall oder Holz sein. Metallteile gleiten auf Holz schlechter, nutzen sich aber wenig ab, haben eine gute Klemmung und mechanische Versorgung mit Eisenstücken. Dadurch sind sie sehr komfortabel in der Anwendung. Metallhobel eignen sich besonders gut für die Bearbeitung gebrauchter Materialien. Stahlhobel sind besser als Duraluminiumhobel, aber viele Handwerker bevorzugen nur Holzhobel.
Zum Hobeln von Baumstämmen wird ein Hobel mit einem einzelnen Eisenstück von 65 mm Breite und einer Blocklänge von 450-500 mm verwendet (Träger). Der Bär wird von zwei Personen gehobelt, wofür zwei Griffe daran befestigt sind – Querstangen. Der eine zieht das Flugzeug zu sich heran, der andere schiebt.
Das Grobhobeln der gesägten Oberfläche der Bretter erfolgt mit Scherhebeln (vorzugsweise aus Stahl), da die Oberflächen der Bretter oft mit Staub, Sand und Zement bedeckt sind. Je enger der Spalt zwischen Messer und Block ist, desto schwieriger ist es, rohes oder grob gesägtes Holz zu hobeln. Daher sollten der zum Grobhobeln vorgesehene Bär und Scherhebel einen Spalt von 5 bis 6 mm haben.
Sherhebel wird zum Hobeln schräg zur Faserrichtung verwendet. Die restlichen Hobel werden entlang der Faserrichtung verwendet. Zum Zerspanen von verdrehten Stellen und Stellen in der Nähe von Ästen werden kurze Hobel mit einem doppelten Eisenstück und einem schmalen Hahnloch (Schleifer) verwendet. Beim Aufkleben von Sperrholz auf Platten werden deren Oberflächen mit einem Tsinubel gehobelt – einem Hobel mit einem gezahnten Eisenstück, das sehr steil zur Basis gestellt ist. Wenn Sie ein gewöhnliches Doppelstück Eisen in den Tsinubel einführen, können Sie damit wie mit einem Schleifer hobeln und dabei sehr dünne Späne entfernen. Die Enden werden mit einem Hobel so bearbeitet, dass sein Eisenstück schräg zur Hobelrichtung steht.
Für saubere Arbeiten (Hobel oder Kanten glätten) kommen Hobel mit Einfach- und Doppeleisen sowie ein Abrichthobel zum Einsatz, der für besonders präzises Arbeiten ausgelegt ist.
Das Hobeln von Falzen und Vierteln, zum Beispiel in Tür- und Fensterrahmen, sowie in Einfassungen, zum Einlegen von Glas, erfolgt mit einer Zenzubel und einem Falzwerkzeug, das oft auch Selektor oder Vierfach genannt wird. Es wird empfohlen, einen Zenzubel mit einem geraden Eisenstück senkrecht zur Sohlenrichtung zu verwenden, da ein gerader Zenzubel in beide Richtungen gleiten kann, mit einem schräg angebrachten Eisenstück jedoch nur in eine Richtung.
Das Erhalten von gemusterten Kanten und gekrümmten Oberflächen ist eine reine Tischlerarbeit, die in der Praxis eines Hobbybauers selten anzutreffen ist. Sie werden mit speziellen Hobeln gehobelt: Leisten, Filets mit gemusterten Eisenstücken.
Bei der Auswahl neuer Unterlagen müssen Sie sich an folgenden Regeln orientieren: Die besten Unterlagen sind Ahorn, Hainbuche oder Buche, längs verleimt. Massive Rotbuchenpolster verziehen sich manchmal durch feuchte Luft, daher müssen sie nach dem Justieren und Justieren mit Öllack gestrichen werden. Beim Kauf eines Polsters müssen Sie darauf achten, dass die Gleitebene (Sohle) korrekt ist, sodass keine „Schraube“ vorhanden ist. Sie sollten auch die Rechtwinkligkeit der Seitenwände zur Bodenebene überprüfen, insbesondere bei Fugenverbindern. Damit das Eisenstück mit präziser Ausrichtung der Schneide und der Hobelsohle seitwärts bewegt werden kann, muss es 1-1,5 mm schmaler als die Nut sein.
Ein Block mit einem eingeklemmten Eisenstück muss einen Spalt im Hahnloch vom Fräser zum Baum haben: bei Einzelhobeln - 4, bei Doppelhobeln und Abrichthobeln - 2, bei Zenzubeln und Formen - 3 mm. Damit die Späne nicht an der Unterkante des Keils anliegen, sollte dieser nicht aufgehen.
Bei den meisten neuen Sägeblöcken, Selektoren und Formen ist das Auswurfloch nur markiert und muss selbst fertiggestellt werden. In solchen Blöcken müssen Sie mit einem Bohrer einen speziellen Ausschnitt machen. Um Abplatzungen zu vermeiden, müssen Sie von beiden Seiten bohren. Aus einem solchen Loch kommen die Späne leicht von selbst heraus oder werden mit dem Finger herausgedrückt.
Es wird empfohlen, dünne Eisenstücke zu kaufen, da dicke, auf die volle Dicke gehärtete Eisenstücke schwieriger zu schärfen sind. Geschweißte Eisen sind am praktischsten: Sie verfügen über eine dünnere Stahlschneideplatte, die auf eine Weicheisenbasis geschweißt ist.
Der Komfort beim Arbeiten mit einem Hobel hängt maßgeblich vom richtigen Schärfen des Eisenstücks ab. In ungeübten Händen stellt sich die Fase des Eisenstücks meist als bucklig heraus und dieses wird schnell stumpf. Für das richtige Schärfen ist es nicht schwierig, ein spezielles Gerät herzustellen. Durch Herausziehen oder Hineinschieben des Eisenstücks können Sie den gewünschten Schleifwinkel einstellen. Nach dem Abziehen des Eisenstücks auf grobem Korund und einer nassen Spitze muss es auf einen Schleifstein geschickt werden. Dieses Schleifen der Spitze verdoppelt die Lebensdauer zwischen den Spitzen.
Der Schärfwinkel variiert je nach Feuchtigkeit und Härte des zu bearbeitenden Holzes. Bei feuchtem und weichem Holz beträgt der Schärfwinkel 30-35°, bei trockenem und hartem Holz -40-45°. Die Qualität des Metalls eines Eisenstücks kann folgendermaßen bestimmt werden: Wenn der trübe Fleck, der beim Atmen des Eisenstücks entsteht, schnell verschwindet, ist die Qualität des Stahls gut. Die gute Qualität des Stahls wird auch dadurch angezeigt, dass sich vom Schneidteil abfallender Zunder löst.
Zusätzlich zu den aufgeführten Geräten und Werkzeugen für Tischler- und Tischlerarbeiten benötigen Sie eine 10 m lange Schnur zum Markieren von Baumstämmen, ein Lot, einen Winkel, einen Zollstock und ein Maßband. Markierungsgeräte: Reißnadeln, Deichsel, Halterung – können Sie selbst herstellen.
Zu den obligatorischen Anreißwerkzeugen im Tischlerhandwerk gehören ein Dickenhobel und eine rautenförmige Ahle mit scharfer Spitze. Neben dem Markieren dient diese Ahle auch zum Bohren von Löchern zum Eindrehen von Schrauben.
Arten von Hobeln, Überprüfung der Beläge: 1 - Hobel; a - Seitenansicht (die gestrichelte Linie zeigt die Position des Schneidezahns); b - horizontal verklebter Block; c - vertikal geklebter Block; 2 - Überprüfung der Richtigkeit des Pads
Quadrat; 3 - Jointer (das Dreieck zeigt die Stellen, an denen mit dem Hammer das Eisenstück herausgeschlagen wird); 4 - Selektor (vierfach); 5 - Zenzubel; 6 - Kalevka
Drüsen (Schneidezähne) und Geräte für den Punkt: 1 - Scherhebeldrüse; 2 - Stück Doppelhobel (Verbindungsstück): a - Rückansicht; b – Seitenansicht; 3 - Auswahlstück (vierfach); 4 - Stück Zenzubel: a - gerade; b - schräg; 5 und 6 - Kalevka-Eisenstücke; 7 - Eisenfilet; 8 - Vorrichtung für die richtige Spitze des Eisenstücks; 5 – Einbetten der Stäbe in das Brett; 10 - Schärfwinkel von Eisenstücken: a - für Hartholz; b – für feuchtes und weiches Holz
Bei Tischler- und Tischlerarbeiten müssen Sie auch einige allgemeine Metallbearbeitungswerkzeuge verwenden – Zangen, Drahtschneider, Schraubendreher verschiedener Art und Größe, Zangen, Feilen.
„Beim Kauf von Feilen muss man auf die Festigkeit des Stahls achten. Dies geschieht mit einem Stück Bügelsägeblatt; Wenn nach dem Führen der Klinge mit leichtem Druck entlang der Feile ein starker Glanz auftritt, ist der Stahl weich und die Feile funktioniert für längere Zeit nicht mehr.
Schleifen, Schärfen und Behauen von Baumstämmen: 1 – Schärfen von Baumstämmen unter einer Heftklammer mit Träger: a – Heftklammern; b - Klammer; c – einen Spitzer nehmen; g - Maulwurfsgrille; 2 - Befestigen des Stammes in der Klemme am Anschlag, Schlagen der Schnittlinie mit einer Schnur; 3 - Verstärkung des Stammes mit Heftklammern; 4 - Richtung der Axt beim Behauen: a - richtig; b – falsch; 5 – Zeichnen des vorteilhaftesten Abschnitts des Balkens vom dünnen Ende des Baumstamms
Zu den Tischlerarbeiten gehören: Bearbeitung von Baumstämmen, Balken und Brettern; Verbindungselemente mittels Kerben, Dübeln, Bolzen und Nägeln; Herstellung und Montage von Stuhlelementen (Fundamenten) und Wandgestellen; Schneiden von Holzwänden; Pfetten und Bodenbalken verlegen; Vorbereitung und Installation von Sparren; Deckenablage; Installation von Partitionen; Bodenbelag; Installation von Tür- und Fensterblöcken (oder Rahmen); Installation von Schalungen für Beton- und Stahlbetonarbeiten; Montage von Holzgerüsten und Gerüsten.
Holzelemente verbinden. Es gibt folgende Möglichkeiten, Holzelemente zu verbinden: Verbinden, Spleißen, Aufbauen und Verbinden im Winkel.
Die dichteste Verbindung wird durch die Verbindung mit Nut und Feder erreicht. In diesem Fall wird auf einer Seite ein Grat und auf der gegenüberliegenden Seite eine Nut oder doppelseitige Nut angebracht, wobei die Elemente durch einen durchgehenden Streifen verbunden werden.
Die Verbindung mit Nut und Feder erfordert viel Zeit und Werkzeug. und Genauigkeit der Ausführung. Beim Stoß an Stoß und mit einer Bügelsäge entstehen beim Austrocknen der Bretter zwangsläufig Risse. Überlappende oder versetzte Verbindungen erfordern einen erhöhten Holzverbrauch. Die Viertelung und Nut-Feder-Verbindung wird dann durchgeführt, wenn fertige Bretter vorliegen, die einer mechanischen Bearbeitung unterzogen wurden.
Spleißen, d.h. Verbinden von Baumstämmen, Balken oder Brettern entlang der Länge (in horizontaler Richtung), wird verwendet, wenn die Länge der Strukturen größer ist als die Länge der verfügbaren Materialien. Die Wahl der Verbindungsmethode hängt von der Art der Struktur ab.
Beim Aufbau handelt es sich um die Verbindung von Baumstämmen oder Balken entlang der Länge in vertikaler Richtung. Die einfachste Art der Verlängerung ist eine direkte Stoßverbindung, die mit einem verdeckten Durchsteckzapfen aus Holz oder einem Metallstift hergestellt werden kann. Verlängerungsarten von Baumstämmen und Balken wie gerade Halbholzauflagen, gerade Halbholzauflagen mit abgeschrägten Enden und schräge Auflagen werden mit Bolzen, gedrehten Metallauflagen oder Bandstahlklammern verstärkt.
Verbindungselemente im rechten Winkel in der horizontalen Ebene werden am häufigsten beim Schneiden von Block- oder Kopfsteinmauern gefunden.
Beim Einbau von Streben in Rahmenwänden und Sparrensystemen kommt eine Verbindung im spitzen Winkel in einer vertikalen Ebene zum Einsatz.
Die hauptsächlich verwendeten Verbindungsarten sind Stirn- und Halbierungskerben..
Holzkonstruktionen werden hauptsächlich in spezialisierten Holzverarbeitungs- und Wohnungsbaubetrieben hergestellt. Sie kommen in Form von Balken und Bodenplatten, Trennplatten, Fachwerken, Fenster- und Türelementen und anderen einbaufertigen Produkten auf der Baustelle an.
Der Einbau von Holzkonstruktionen erfolgt auf unterschiedliche Weise: Einzelteile, Teile oder vorgefertigte Konstruktionen. Es ist rationeller, aus vorgefertigten Strukturen zu installieren - Fenster- und Türblöcken, Trennwänden, zusammengebauten Rahmen, Sparren. Bei dieser Installationsmethode werden die Strukturen sofort in der Entwurfsposition installiert, was die Installationszeit verkürzt und darüber hinaus die Kosten senkt. Effektiv ist die Installation aus separaten Blöcken, bei denen es sich um mehrere Elemente handelt, die durch Befestigungen zu einem Ganzen verbunden sind. Ein Beispiel für einen solchen Block sind drei Fachwerkträger, die durch feste Pfetten, Verbindungen usw. zusammengehalten werden. Fertige Konstruktionen werden von Montagekränen angehoben und installiert, was die Montage des Gebäudes (Struktur) beschleunigt. Installation von vorgefertigten Holzhäusern
(Standard) wird rational und kontinuierlich durchgeführt, wobei das gesamte Arbeitsvolumen in separate Zyklen aufgeteilt wird. Installation von Wänden aus Holzblockhäusern
. Die Balken der Kopfsteinpflasterwände werden mit einer auf Mastix verlegten Abdichtung aus Dachpappe (2 ... 3 Lagen) auf das Fundament gelegt. Untere Reihen: Riegel müssen antiseptisch sein. Die Balken müssen streng horizontal und ohne Verzerrungen verlegt werden. Zwischen die Balken wird eine Schicht Werg gelegt und verstemmt. Die Balkenreihen werden mit Dübeln in der Höhe verbunden. Beim Zusammenbau einer Wand aus Balken wird diese vertikal ausgerichtet. Installation von Wänden von Holzrahmenhäusern . Die Wände von Fachwerkhäusern bestehen aus Rahmen, die aus Stangen mit einem Querschnitt von 50 x 80 oder 50 x 100 mm auf Nägeln zusammengesetzt sind. Eine Abdichtung aus Dachpappe und Dachpappe wird horizontal ausgerichtet auf das Fundament gelegt. Darauf wird die untere Basisverkleidung gelegt, die vorantiseptisch ist. Die Wände werden nacheinander montiert. Zunächst werden die Rahmen der Längswände montiert. Zur Stabilität werden sie mit Brettern verkleidet und anschließend werden die Rahmen der Stirnwände montiert. Nachdem die Rahmen sorgfältig mit einer Wasserwaage und einem Lot ausgerichtet wurden, werden sie mit Nägeln am Grundrahmen befestigt. Anschließend wird der Rahmen außen mit dickem Papier oder einer massiven Holzfaserplatte mit gehobelter Beplankung verkleidet oder mit einer massiven Dielenschalung verputzt. MIT Sie nageln die spärliche Beplankung fest und trocknen den Gipsputz darüber. Der Raum zwischen Innen- und Außenhaut wird durch Vernageln der spärlichen Haut von innen mit einer Mineralwolldämmung ausgefüllt.
Einbau von Holzpaneelwänden (Tafel) Häuser.
Die Wände solcher Häuser werden aus isolierten Paneelen zusammengesetzt. Die Außenseite der Platten (Paneele) ist mit einer gehobelten Beplankung versehen, die Innenseite mit Hartfaserplatten oder Trockengipsputz.
Nach der Installation der Abdichtung wird eine Schicht Mineralfilz auf das Fundament gelegt und darauf ein Grundrahmen aus zwei zusammengenagelten Stäben mit einem Querschnitt von 50 x 80 mm. Die Wände werden aus vorgefertigten Paneelen zusammengesetzt. Zunächst werden zwei Schilde im rechten Winkel in der Ecke angebracht und nach Anpassung der Vertikalität mit provisorischen Klammern bestickt. Installieren Sie dann die nächsten Schilde, bis sich ein weiterer Winkel bildet usw.
Nachdem die Wände vollständig montiert sind, sollten die Schilde gemäß den vorgefertigten Markierungen angebracht werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Platten fest miteinander verbunden sind, d.h. hinter den Gelenken. Installation von Containerhäusern. Am effizientesten und wirtschaftlichsten sind vollständig vorgefertigte Containergebäude aus Holz. Sie bestehen aus dreidimensionalen, raumgroßen Raumblöcken von 3 m Breite, 6 m Länge und 2,84 m Höhe, die werksfertig auf die Baustelle geliefert werden. Sie dienen zur Montage von ein- und zweistöckigen Häusern, einstöckigen Wohnheimen, Wirtschaftsräumen auf Baustellen und Verwaltungsgebäuden. Häuser können aus einem Block mit einer Spannweite von 6 m, aus zwei Blöcken mit einer Spannweite von 6 + 6 m und 6 + 1,5 + 6 m zusammengesetzt werden, wobei ein 1,5 m-Block als Paneeleinsatz zur Bildung eines Korridors dient. Die Blöcke bestehen aus sechs separat gefertigten flachen Dreischichtplatten: einer Kellerplatte, vier Wandplatten und einer Dachbodenplatte, die zu einer langen Raumstruktur verbunden sind. Die Paneele haben antiseptische Holzrahmen, die an den Kreuzungspunkten mit Leim und Nägeln verbunden sind. Innenfutter Der Rahmen ist aus massivem Material Faserplatten
8 mm dick, Sperrholz 8 ... 10 mm dick oder. Kellerböden werden entweder vor oder nach dem Einbau der Wände verlegt. Nachdem der Grundrahmen auf das Fundament gelegt und horizontal und diagonal ausgerichtet wurde, wird er mit Nägeln am Untergrund befestigt, anschließend werden Pfetten und Balken darauf gelegt und ein sauberer Boden auf die Balken gelegt. Nach der Dachmontage, den Putz- und Ofenarbeiten wird in der Regel ein sauberer Boden verlegt. So wird bei Holzhäusern mit Streifenfundament ein Kellergeschoss eingebaut.
Dachgeschoss nach dem Bau der Mauern eingesammelt. Am Obergurt Holzwände Im Raster von 600 mm werden Holzbalken mit Schädelstangen verlegt, deren Enden mit Nägeln am Rahmen befestigt werden.
Zwischen den verlegten Balken werden Rollbretter (Böden) auf die Schädelstangen gelegt und mit Nägeln schräg an den Schädelstangen befestigt. Nach dem Verlegen der Rollpaneele wird Papier darauf gelegt und eine Isolierung darauf angebracht. In zweistöckigen Häusern besteht die Zwischendecke aus Balken mit an den Wänden verlegten Schädelstangen. Zwischen den Balken werden Bodenplatten, Isolierung, Balken und anschließend fertige Bodenbretter platziert. Dachkonstruktion
. Nach dem Einbau des Dachbodens wird vor dem Verlegen der Dämmung ein Sparrensystem aus Sparren, Gestellen und Streben montiert. Zunächst werden die Außensparren mit Giebelpfosten montiert. Nachdem sie entlang des Firsts ausgerichtet und provisorisch befestigt wurden, wird eine Schnur zwischen ihnen gezogen, entlang derer die restlichen Sparren montiert werden.Auf den Sparren wird eine Beplankung angebracht, auf die dann gewellte Asbestzementplatten genagelt werden. Preise für Tischler- und Tischlerarbeiten Das Unternehmen Capital-Stroy.Ip zeichnet sich durch erschwingliche Preise und ein hervorragendes Team von Baumeistern aus! Rufen Sie uns an und wir finden die besten Voraussetzungen für die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen und Vorstellungen von der Praktikabilität in Ihrem Zuhause! |
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| Wandverkleidung, Trennwandmontage, Rahmenmontage | ||
| Wandverkleidung mit Wandpaneelen, qm, ab | 340 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Wandverkleidung mit Styroporplatten, qm, ab | 200 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
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| Einbau einer Gipskartontrennwand mit Vorfertigung des Rahmens, qm, ab | 420 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation einer Gipskartondose auf Rohren, p/m, ab | 400 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage des Rahmens an der Wand, qm, ab | 200 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage von Gipskartonplatten an einer Wand mit Vorummantelung der Wand, qm, ab | 340 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Deckenmontage, Deckenverkleidung | ||
| Installation einer abgehängten Lattenrostdecke, qm, ab | 340 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Gerät abgehängte Decke gefliestes Polystyrol (ohne Ummantelung), qm, ab | 170 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Bau einer abgehängten Kunststoffdecke (mit Lattung), qm, ab | 370 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Bau einer abgehängten Kunststoffdecke (ohne Lattung), qm, ab | 310 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation einer abgehängten Decke aus Holz (Verkleidung usw.), qm, ab | 550 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation einer abgehängten Decke aus dekorativen Holzplatten, qm, ab | 500 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation einer abgehängten Decke aus Gipskarton mit einem Höhenunterschied einer komplexen geometrischen Form (entlang des Umfangs einer Biegung oder eines Höhenunterschieds), qm, ab | 700 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Einbau einer abgehängten Decke aus Gipskarton in einer Ebene, qm, ab | 340 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation der abgehängten Decke „Armstrong“, qm, ab | 340 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Kleben von Schaumstoffplatten (Platten) an die Decke, Stk., ab | 140 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Deckenverkleidung mit Schindeln, qm, ab | 550 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Nivellierung der Decke, Nivellierung mit Lattung, qm, ab | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage von Sockeln, Ecken, Schwellen | ||
| Montage des Sockels (Decke), p/m, ab | 250 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation des Sockels (Boden), p/m, ab | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation von Leisten, Ecken, p/m, von | 100 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation von dekorativen (Schutz-)Kunststoffecken, p/m, ab | 100 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage von dekorativen (Schutz-)Holzecken mit Weiterverarbeitung, p/m, ab | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Austausch von Lattenzaun, Einfassungen (Fenster), p/m, ab | 110 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Einbau vorgefertigter Schwellen, p/m, ab | 150 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Herstellung von Schränken, Möbeln, Hängeregalen | ||
| Herstellung von Einbauschränken, Zwischengeschoss, aus | 5000 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage, Transport, Demontage von Möbeln, Stunde, ab | 500 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Aufhängen von Schränken, Stk., ab | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz | |
| Regalmontage, Stk., ab | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz | |
| Hängende Spiegel, Gesims, Teppich | ||
| Spiegelmontage von 0,6 qm bis 1 qm, Stk., ab | 400 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Spiegelmontage bis 0,5 qm, Stk., ab | 200 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Spiegelmontage über 1 qm, Stk., ab | 600 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Teppichbehang, Stk., ab | 550 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage des Gesimses mit Befestigung an der Wand, Stk., ab | 500 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Gesimsmontage mit Deckenmontage, Stk., ab | 700 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation eines Bildschirms auf einem Heizgerät, qm, ab | 450 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Einbau einer fertigen Badewannenabtrennung, Stk., ab | 600 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Hängeaccessoires im Badezimmer, Stk., ab | 100 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Montage von Jalousien, Stk., ab | 400 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation von Wäschetrocknern, Stk., ab | 600 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Einbau von Lüftungsgittern - Set, Stk., ab | 150 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Installation von Abflüssen (unten, oben), p/m, ab | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Fensterbankmontage, p/m, ab | 320 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Bohren von Löchern, Stk., ab | 75 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage von Tischlerarbeiten | ||
| Demontage eines Technikschranks, qm, ab | 500 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage eines Einbauschranks, qm, ab | 500 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Austausch, Demontage von Fensterbeschlägen, Stk., ab | 200 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage des alten Estrichs, qm, ab | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage einer Lampe, Kronleuchter, Stk., aus | 150 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage des Lüftungsgitters, Stk., ab | 70 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Entladen und Einbringen von Baumaterialien, qm, von | 50 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage von abgehängten Decken, Bodenbelägen, qm, ab | 150 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Entfernung von Holzböden, qm, von | 120 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage der Fensterbank, p/m, ab | 90 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage des Sockels, Platband, p/m, von | 30 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage von Trennwänden aus Sperrholz, Gipskarton, Holz, Kunststoff, qm, ab | 150 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage von Stückparkett, qm, ab | 100 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage von Linoleum, qm, ab | 70 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Demontage des Lüftungskanals, qm, ab | 200 | Verlegen von Linoleum, Laminat, Teppich, Dielen, Verlegen von Sperrholz |
| Teppichentfernung, qm, ab
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Tischlerarbeiten – Installation von Böden, Decken, Trennwänden, Sparren, Wänden und Balken im Zusammenhang mit der Holzverarbeitung.
Tischlerarbeiten – Herstellung und Montage von Fensterrahmen und -rahmen, Türrahmen und -paneelen, sauberen Trennwänden, Möbelherstellung, künstlerischen Parkettböden und anderen saubereren Holzverarbeitungen.
Bei Tischler- und Tischlerarbeiten werden Baumstämme, Balken und Bretter durch Verbindungen in verschiedene Richtungen verbunden – Spleißen, Aufbauen, Verbindungsstellen in einem Winkel.
Verbindungen werden durch Schneiden und Verwenden von Nägeln, Dübeln, Bolzen, Klammern, Klammern und Kleber hergestellt.
Das Spleißen dient der Längsverbindung von Baumstämmen, Balken und Brettern zur Vergrößerung ihrer Länge und der Verlängerung zur Vergrößerung ihrer Höhe
Die Verbindung von Baumstämmen, Brettern und Balken erfolgt bei der Herstellung von Holzkonstruktionen mit großen Querabmessungen (Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Trennwände usw.).
Winkelverbindungen von Baumstämmen und Balken werden bei der Herstellung von Fenster- und Türrahmen und -paneelen oder -rahmen sowie beim Schneiden von Wänden und Trennwänden hergestellt Holzhäuser usw.
Bei Tischler- und Tischlerarbeiten wird Holz geschnitten, behauen, gesägt, gehobelt, gebohrt und gemeißelt.
Das Hacken und Behauen von Holz mit einer Axt erfolgt in zwei Richtungen: Zuerst werden die Fasern quer geschnitten (alle 40...50 cm), dann werden sie schräg geschnitten, wobei sie zur Mitte des Holzes hin tiefer gehen. Das Sägen beginnt mit zwei bis drei kurzen Bewegungen der Säge entlang der Sägelinie und beginnt nach dem Schnitt mit voller Geschwindigkeit ohne starken Druck auf die Säge zu arbeiten. Um sicherzustellen, dass der Schnitt offen ist und die Säge nicht eingeklemmt wird, muss in der Nähe der Schnittstelle eine Unterlage angebracht werden.
Beim Sägen mehrerer Bretter in unterschiedlichen Winkeln werden Schablonen verwendet, die der Säge die Richtung vorgeben – eine „Gehrungslade“.
Beim Hobeln muss die Reihenfolge eingehalten werden: Zuerst erfolgt das Grobhobeln mit Scherhebel, danach wird die Oberfläche mit einem Einzel- und Doppelhobel geebnet und zum Schluss wird mit Abrichthobeln glatt gehobelt. Hobelmaschinen entfernen feste, ununterbrochene Späne, indem sie einen Schreiner mit einer Hobelmaschine entlang des Werkstücks bewegen. Beim Beschneiden (Schärfen der Enden) muss, um ein Absplittern der Kante des Werkstücks zu vermeiden, der Beschnitt von der Kante bis zur Mitte des Teils durchgeführt werden und dann der Block von der anderen Kante bis zur gleichen Mitte beschnitten werden. Das Meißeln von Augenhöhlen, Augen usw. erfolgt gemäß den Markierungen durch Schneiden der Kanten der Augenhöhle – der Meißel wird vertikal mit einer Klinge über die Fasern gelegt, zur Augenhöhle hin abgeschrägt, wobei an den Seiten der Augenhöhle etwas Holz verbleibt, und leicht Schläge werden mit einem Hammer ausgeführt. Der Meißel wird 3...8 mm tief eingetrieben, dann entfernt und die Holzfasern schräg geschnitten. Durchgangsbuchsen sind auf beiden Seiten ausgehöhlt und auf beiden Seiten des Teils sind Markierungen angebracht. Zuerst werden Durchgangslöcher bis zur halben Tiefe der Muffe gebohrt, dann wird das Teil umgedreht und auf der anderen Seite weiter gemeißelt. Mit mehr
saubere Arbeit
Nach dem Meißeln werden die Höhlen und Augen mit Meißeln gereinigt.
Das Bohren runder Löcher wird durchgeführt, um Bolzen, Dübel und Zapfen gemäß den Markierungen, der Schablone und der Schablone zu installieren. Schablonen werden aus Blech bis 2,5 mm Dicke, Sperrholz bis 5 mm Dicke oder Trockenbrettern hergestellt. Der Durchmesser des Lochs sollte 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Bolzens, Dübels oder Zapfens.
Regeln für die Verbindung von Elementen von Holzkonstruktionen mit Dübeln, Bolzen und Nägeln:
Der Abstand zwischen den Dübeln und Bolzen sowie von der Endkante der Elemente muss mindestens 5 Durchmesser bei Eichendübeln und 7 Durchmesser bei Stahldübeln oder Bolzen betragen,
Der Abstand vom äußeren Nagel bis zum Ende des Bretts oder der Stange beträgt mindestens 15 Nageldurchmesser. Um dies zu vermeiden, schlagen Sie keine Nägel in das Ende der Holzelemente ein Auftreten von Rissen,
Nähen Sie keine Bretter mit einer Dicke von weniger als 4 Nageldurchmessern, um die Gefahr von Rissen zu vermeiden.
Nägel mit einem Durchmesser von mehr als 6 mm dürfen nicht in Nadelholz und in Hartholz (Eiche, Buche) mit mehr als 4 mm eingeschlagen werden.
Wenn dickere Nägel verwendet werden müssen, bohren Sie zunächst Löcher mit einem Durchmesser von 0,9 des Nageldurchmessers bis zu einer Tiefe von 0,4...0,5 der Nagellänge auf.
Es wird nicht empfohlen, Nägel in nasses und gefrorenes Holz zu schlagen. Wenn dies erforderlich ist, sollten die Nägel großzügig mit technischem Öl geschmiert werden.
Nägel dürfen nur mit einem Hammer senkrecht zur Oberfläche der zu verbindenden Elemente eingeschlagen werden,
Das Hämmern der Nägel, damit sie nicht herausgezogen werden, sollte schräg in verschiedene Richtungen in einem Winkel von etwa 15 erfolgen
Temporäre Nagelungen, wenn sie nach einer bestimmten Zeit herausgezogen werden sollen, werden so durchgeführt, dass die Köpfe 5 bis 10 mm über die Oberfläche des genagelten Elements hinausragen.
Während der Fahrt verbogene Nägel müssen herausgezogen und durch neue ersetzt werden.
Das Verbinden von Holzteilen mit Leim erfolgt hauptsächlich bei der Herstellung von Tischlereiarbeiten unter Verwendung von Knochen-, Fleisch-, Kasein-, Harz- und Spezialleimen. Die Oberflächen der zu verklebenden Teile werden sorgfältig aufeinander abgestimmt und mit Tsinubel abgedeckt. Das zu verleimende Holz muss trocken sein; der Leim wird in einer dünnen Schicht nur auf eine zu verleimende Fläche aufgetragen. Die zu verklebenden Elemente werden mit Zwingen oder Zwingen festgeklemmt. Beim Zusammendrücken wird überschüssiger Kleber nur herausgedrückt benötigte Menge
Kleber für eine starke Verbindung.
Eine Klebelösung aus Knochen- und Fleischleim ist für 1,2 Arbeitstage vorbereitet; sie kann bei einer Temperatur von 5...KGS 5...7 Tage lang gelagert werden, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren.
Erhaltung der Grundeigenschaften von Kaseinlösungen - 4...5 Stunden, Harzlösungen - 2...4 Stunden, Spezialklebstoffen - gemäß den Anweisungen. Beim Bau kleiner Holzhäuser werden sie manchmal als Fundamente verwendet. Holzstühle
und Sockel
Stühle werden an allen Ecken des Gebäudes, an den Kreuzungspunkten der Wände, unter den Hauptwänden in einem Abstand von 1,5...3 m voneinander installiert, so dass ihre Höhe vom Boden bis zu 75 cm beträgt durch Beplanken der Stühle (Stützen) mit gehobelten Brettern mit einer Dicke von 25 mm. ZIMMEREI ZIMMEREI - Holzbearbeitung, die im Gegensatz dazu(siehe), erfordern eine weniger sorgfältige Montage der Verbindungen (sogenannte Kerben oder Schlösser); Sie verwenden häufig Hilfsverbindungsteile (Bolzen, Klammern, Nägel usw.).
Je nach relative Position Holzteile und die Methoden zu ihrer Verbindung werden unterschieden: Spleißen – Verbinden horizontaler Teile entlang der Länge (z. B. mit einem „Vorhängeschloss“ oder „Schrägspannschloss“); Erweiterung – eine Verbindung entlang der Länge in vertikaler Richtung (z. B. „ein halber Baum“); Stricken – Teile durch Kreuz- oder Winkelverbindung verbinden (z. B. Wandbalken – „in einem halben Baum“, „in einer Tasse“, „in einer Pfote“, ein Gestell mit Pfette – ein Dorn, der in eine Fassung passt); Verbinden – eine Verbindung entlang der Breite von Teilen, die sich mit Längskanten berühren (z. B. Dielen – auf Spikes, Türblätter – auf Dübeln).
Zu den Tischlerarbeiten bei der Renovierung von Wohngebäuden gehören: Austausch von hölzernen Fundamentpfeilern (Stühlen); Verstärkung oder Austausch von Teilen von Holzwänden, Trennwänden, Böden (Balken, Untersichten, Deckenverkleidungen, Balken, Dielenböden); Dachreparatur (Sparren, Ummantelung usw.); Reparatur von Schuppen und anderen Nebengebäuden, Zäunen, Toren; Montage von Gerüsten für Putz-, Verkleidungs-, Maler- und andere Reparaturarbeiten. Die meisten dieser Arbeiten werden mit durchgeführt große Renovierung Häuser.
Zu den Tischlerarbeiten gehören Holzverarbeitungsvorgänge: Schneiden, Behauen, Sägen, Hobeln, Bohren, Meißeln usw. sowie das Anpassen und Zusammenbauen von Teilen von Holzkonstruktionen.
Grundlegende Werkzeuge, die in verwendet werden Tischlerarbeiten ah: Äxte, Sägen, Meißel (zum Meißeln von Nestern, Augen usw.), Bohrer, Bohrer, Hobel (hauptsächlich Sherhebel – zum Grobhobeln).
).
Bei Massenarbeiten werden häufig mechanisierte Werkzeuge eingesetzt, Kap. arr. mit Elektromotoren. Neben den Hauptbearbeitungswerkzeugen werden in der Tischlerei auch verschiedene Hilfs- und Messwerkzeuge verwendet (vgl. Reparaturbedarf(Balken, Sparren) wird durch Inspektion von Gebäudeteilen ermittelt (normalerweise nach dem Auftreten von Bodensenkungen, Rissen in der Decke usw.). Die Inspektion und Reparatur von tragenden Konstruktionen erfordert häufig eine vorläufige Demontage der von ihnen getragenen Gebäudeteile (z. B. Böden, Ummantelung, Dacheindeckung). Die Demontage muss sorgfältig erfolgen, damit demontierte Teile (Teile) für Reparaturen verwendet werden können. Werden bei der Inspektion von Teilen von Holzkonstruktionen Pilze und Fäulnis festgestellt, müssen diese Konstruktionen oder Teile davon durch neue ersetzt werden. Manchmal kann man sich darauf beschränken, die Enden von Pflaster- oder Bretterbalken zu verstärken oder zu verlängern. Schneiden Sie dazu den verfaulten oder verpilzten Teil vom Balken ab (nehmen Sie weitere 40 - 55). cm vom Rand des beschädigten Teils), dann werden an den Seiten Auskleidungen aus dicken Brettern verstärkt, die mit Bolzen oder Nägeln verbunden werden alter Balken. Bei der Reparatur tragender Strukturen ist es in der Regel erforderlich, diese vorübergehend zu verstärken, um einen möglichen Einsturz zu verhindern. Solche Arbeiten müssen unter Aufsicht oder mit Rücksprache mit einem Fachmann – Ingenieur oder Techniker – durchgeführt werden.
Bei der Reparatur eines Dielenbodens müssen Sie die Nägel von den Dielen entfernen, die am stärksten abgenutzten Dielen entfernen und durch neue ersetzen und anschließend die Unebenheiten planen.
Beim Austausch von Platinen sollten Sie auf kleine Einlagen verzichten, da diese instabil sind und sich schnell von ihrem Platz lösen können.
Beim Neuverlegen des Bodens müssen neue Dielen so verlegt werden, dass ihre Jahresringe (am Ende der Diele sichtbare Schichten) abwechselnd nach oben und unten konvex sind; Dadurch ist die Bodenoberfläche nach dem Trocknen der Dielen weniger wellig. Auch die Zugabe von Holzspänen zum Nivellieren der Dielen sollten Sie nicht zulassen. In vielen Fällen können auf der Oberseite abgenutzte Dielen wiederverwendet werden, indem man sie umdreht und nach entsprechender Behandlung mit der abgenutzten Seite nach unten ablegt. Um Lücken zwischen den Dielen zu vermeiden, sollten diese in der gleichen Reihenfolge verlegt werden. Wenn es nicht möglich ist, einen abgenutzten Boden neu zu verlegen, können Sie sich als vorübergehende Maßnahme darauf beschränken, überstehende Äste abzuschneiden.
Um den getrockneten Boden zu festigen, nehmen Sie ein Brett heraus, entfernen Sie die Nägel vom Rest und setzen Sie an der Stelle des entfernten Bretts zwei Paar Keile ein. Durch das Eintreiben von Keilen werden die Bretter fest aneinander gepresst. Nachdem die Bretter fest aneinander gepresst wurden, werden sie an die Balken oder Balken genagelt; Der nach dem Fügen entstehende Spalt wird mit einer Latte oder einem Brett (vorzugsweise trocken) ausgefüllt.
Prägnante Enzyklopädie Haushalt. - M.:. Ed. A. F. Akhabadze, A. L. Grekulova. 1976 .
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Tischlerarbeiten- Herstellung von Tischlereiprodukten mit präziserer und gründlicherer Bearbeitung und Veredelung von Holz als in der Tischlerei (siehe Tischlerei). S. r., in dem Produkte aus Nadel- und weichem Laubholz gewonnen werden, heißen ... Große sowjetische Enzyklopädie
Bücher
- Tischler- und Zimmererarbeiten. Universelles Nachschlagewerk, G. A. Serikova. Holz ist eines der ältesten Bau- und Ausstattungsmaterialien, aus dem man fast alles herstellen kann: vom Geschirr bis zum ganzen Haus. Neu bei jeder Arbeit am Holz gibt es...
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