Для любого хозяйственного мужчины нужно свое оборудованное рабочее место для хранения инструмента и совершения столярно-слесарных работ. В таком случае просто необходимым элементом рабочего места станет верстак, и сейчас мы расскажем, как сделать верстак своими силами.
Вконтакте
Одноклассники
Действительно, чтобы купить его, потребуется выложить значительную сумму и, кроме этого, подобрать нужный размер именно под ваше помещение представляется довольно сложной задачей. Но если делать самому, то можно выбрать требуемый размер верстака с точностью до сантиметра.
Какие верстаки бывают
Верстак — это рабочий стол, на котором мастер производит ручные работы по обработке деревянных, металлических и других деталей. Самостоятельно сделанные верстаки устанавливают в гараж, на даче и даже в квартире. Верстак оснащен различными дополнительными устройствами, которые могут понадобиться при работе, такими как упоры и тиски. Кроме этого, в верстаках устанавливают емкости для хранения различных инструментов и даже документации. По типу работ различают столярные, плотницкие и слесарные верстаки.
Верстак своими руками видео:
Столярный верстак
Стандартный столярный верстак имеет такую конструкцию. Основными частями являются верстачная плита и подверстачье. Подверстачье выглядит как стойка (обычно две), которые соединены между собой деревянными брусками. Материал этого элемента стола обычно сосна или другая древесина мягких пород.
Верстачная доска или крышка изготовляется из твердых пород древесины, например, дуба, и имеет толщину до 8 см. Поверхность доски покрывается олифой. Если вы собираетесь собрать верстак своими руками, то вы должны знать, какие дополнительные устройства нужно установить на столешнице.
Обратите внимание!
В первую очередь это должны быть тиски, расположенные в передней части и использующиеся для фиксации деталей.
В задней части необходимо сделать углубление, для хранения в нем инструмента небольших размеров. На крае верстачной доски имеются отверстия, в которые вставляются деревянные чурочки и гребенки из металла. Стандартный верстак пригоден в основном для ручной работы, а если вы хотите пользоваться еще и электроинструментом, то для этого надо выбирать верстачную доску с большим количеством отверстий для упоров.
Слесарный верстак
Слесарный верстак более мощное сооружение. Оно имеет металлический каркас, на который укладывается деревянная крышка толщиной до 6 см и покрытая железным листом. Крышка окантована трехсторонним бортом и на ней, в большинстве случаев, устанавливаются слесарные тиски. Столешница на таких верстаках делается мощной, чтобы она могла выдерживать высокие ударные нагрузки, в том числе и кувалды.
Материал выбирается по желанию, но наиболее популярный МДФ с оцинковкой, которая позволяет защищать столешницу от влияния агрессивной среды, такой как бензин, масла или растворители. Кроме того, такая столешница легко чистится от загрязнений. Слесарный верстак оснащен несколькими выдвигающимися ящиками для складывания инструмента.
Плотницкий верстак
Еще одним видом таких конструкций является верстак плотника. Это рабочее место предназначено для обработки досок и имеет размеры, значительно превышающие два предыдущих варианта. Его габариты имеют длину до 6 м и ширину 1 м. На плотницком верстаке обязательно устанавливается упор для обработки доски. Он имеет вырез в виде треугольника, для закрепления доски при помощи клиньев, и используется во время обработки ее кромок.
Изготовление строительного верстака
Давайте разберемся, как сделать столярный верстак своими руками. Сначала надо сделать каркас из брусьев, а между ножками, для прочности, установить перемычку и царгу (соединительный элемент, скрепляющий конструкцию). Желательно чтобы они располагались на расстоянии около 45 см от пола. Монтаж каркаса верстака происходит в таком порядке. Сначала нужно осуществить подготовку пазов, затем собираем конструкцию и промазываем точки соединения клеем. Окончательный крепеж проводим с помощью струбцин.
Столешница для верстака
Стоит напомнить, что изготовление любой конструкции происходит более быстро и качественно, если у вас под руками есть хотя бы самый простой чертеж столярного верстака или его части. Ниже мы приведем чертеж столешницы, вид сверху.
Если столешница изготавливается из нескольких досок, то надо обеспечить отсутствие щелей между ними, во избежание, при последующей работе, забивания туда пыли. Размеры столешницы должны быть больше на 3—5 см самого верстака, для большего удобства чистки инструмента. Столешницу надо обработать шлифмашиной и покрыть лаком. Это будет служить защитой от попадания заноз в руки.
Установка тисков и создание упоров
После того как мы установили столешницу, нужно монтировать на них тиски. Для этого, на рабочей поверхности надо вырезать углубление, чтобы можно было поставить вертикальную пластину в одной плоскости со столешницей. Ставим тиски в место, где они будут стоять в будущем, желательно чтобы это был не угол, и делаем наметку для сверления. Затем прикручиваем гайками.
Обратите внимание!
Упоры можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.
Тогда посоветуем сделать их прямоугольной формы с возможностью регулировки по высоте. Отверстия под упоры желательно производить на длину 50% от хода тисков. При таком раскладе вы сможете хорошо зафиксировать разные заготовки. Видео-инструкцию по изготовлению верстака можно посмотреть в нашей статье.
Деревянный верстак
Изготовление слесарного верстака
Давайте рассмотрим, как можно сделать слесарный верстак своими руками.
- Определим высоту будущего стола. Для каждого человека она может быть разная, к примеру, если мужчина имеет рост 180 см, то высота верстака составляет 90 см. Но все-таки для окончательного решения нужно ориентироваться только на себя.
- Не забываем, что чертежи слесарного верстака, нарисованные вами, пригодятся для более быстрой и качественной сборки.
- Для слесарного верстака каркас лучше всего сварить из профильной трубы и уголков, но в крайнем случае его можно сделать так же как и столярную конструкцию, из брусьев.
- Чтобы конструкция была максимально прочная, нужно поставить между ножками распорки. Иногда, вместо распорок устанавливают полочку, в которую в последующем можно складывать инструмент, лакокрасочные жидкости или другие нужные предметы.
- Для стойкости конструкции можно прикрепить ножки к полу. Это исключит шатание верстака при работе.
- Соорудите столешницу из МДФ и при возможности оцинкуйте. Это значительно повысит ее прочность.
- Если вы хотите, чтобы ваш верстак был оснащен выдвижными ящиками, то поставьте под верхними брусьями полозья, похожие на те, что устанавливаются для ящичков в . Тогда у вас будет место хранения для мелких деталей, шурупов и гвоздей.
Складной верстак
Есть еще одна разновидность верстаков, которые применяются как для столярных, так и слесарных работ. Это складной верстак. Он очень удобен при отсутствии лишней площади в помещении. Поработав на нем, его всегда можно сложить и поставить в угол для ожидания следующей работы. Кроме того, его можно в сложенном состоянии перевести на дачу. Такой верстак состоит из двух частей: съемной верстачной доски и складного стола. Он обычно изготавливается меньших размеров, чем стационарный стол.
Верстак своими руками видео:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
- Конструкционные особенности
- Типы верстаков
- Материал изготовления
- Подготовительный этап
- Инструменты и материалы
- Инструкция по сборке
Верстак столярный, или токарный, - массивный, устойчивый, стационарный или переносной рабочий стол. На нем ручным или электрическим оборудованием обрабатывают заготовки различного калибра. Для обеспечения надежной фиксации инструмента столешница снабжается технологическими отверстиями.
Конструкционные особенности
Верстаки для домашних мастерских должны быть удобными в использовании, включать полки, ящики. Конструкция:
- несущая рама на четырех ножках;
- столешница из дерева или металлического листа;
- тумбочка (одна или несколько) для хранения приспособлений, запчастей.
Тумбочки устанавливаются по краям рабочей поверхности, часто снабжаются полками, выдвижными ящиками.
Гараж или мастерская , где будет установлен столярный стол, должен иметь розетку для включения стационарной поворотной лампы направленного света. Светильник обычно закрепляют на стене или непосредственно на рабочей поверхности - верстачной доске.
Типы верстаков
Столы бывают:
- столярными,
- слесарными.
В первом случае конструкция состоит из металлического или деревянного каркаса и деревянной столешницы. Не подходит для обработки металлических заготовок, при обтачке которых используется машинное масло: деревянный верстак впитывает маслянистую жидкость. К тому же металлическая стружка быстро приводит крышку в негодность.
Второй вариант - универсальный верстак. Его столешница из оцинкованного железа подойдет для работы с деревом и металлами. Конструкция более устойчива, вынослива, выдерживает усиленное давление. На ней можно делать заточку, шлифовку , распил, резку заготовок. Верстак может быть монолитным и раскладным . Чертеж самодельного верстака представлен на изображении.
Материал изготовления
Чтобы сделать самодельный столярный верстак, потребуется обрезная доска или листовой металл. Металлический стол более устойчив к механическому воздействию, но его сложно собрать.
Для изготовления верстака из металла необходимо составить чертеж с размерами отдельных элементов. При сборке верстака складного или цельного из доски понадобится обычный набор инструментов.
Металлический образец тяжелый, деревянный не очень вынослив. Можно совместить эти два материала в одном изделии: изготовить рабочий стол из дерева, столешницу усилить тонким листом железа.
Подготовительный этап
Сначала нужно определить форму и габариты верстака, выбрать место его установки. Чтобы рабочее место всегда было хорошо освещено, свет должен падать слева или прямо . Часто розетки с удлинителем монтируют на поверхности верстака.
Длина столешницы должна быть достаточной для обработки заготовок, размещения инструментов.
Оптимальные параметры ширины - 50–60 см. Один край стола обычно используют для работ с циркулярной пилой , другими электроинструментами. Поэтому там фиксируют предохранительную планку с выступом 20–30 см.
От высоты верстака зависит удобство при работе. Для того чтобы определить этот параметр, нужно встать прямо, согнуть руки в локтях. Расстояние от пола до согнутых в локтях рук - оптимальное для стационарного или складного верстака.
Инструменты и материалы
Потребуется:
- сварочный аппарат;
- угловая шлифовальная машинка с пильным кругом , предназначенным для резки металла;
- дрель, шуруповерт;
- уровень, рулетка
- сварочный аппарат, набор электродов;
- электрический лобзик для распиливания фанеры.
Материалы :
- Металлический уголок, полоска стали толщиной 4 мм.
- Листовая сталь толщиной 2 мм. Из нее изготавливаются направляющие для ящиков, верхнее покрытие столешницы.
- Доска деревянная толщиной 50 мм, шириной 25 см для рабочей поверхности.
- Фанера толщиной 15 мм. Предназначена для ящиков, стенок верстака.
- Крепежные элементы: саморезы по металлу, анкерные болты, шурупы.
- Двухмиллиметровая труба квадратного сечения.
- Краска для окрашивания деревянных и металлических поверхностей.
Из обрезных досок сооружают столешницу, полки, полоски стали пригодятся для изготовления окантовочных бортиков .
Инструкция по сборке
Для начала из металлического уголка делают 4 одинаковые ножки. Опоры в верхней части соединяются аналогичным уголком при помощи сварочного аппарата. Должна получиться конструкция 50 х 100 см. Для обеспечения столу дополнительной жесткости на высоте 10–15 см от пола приваривают куски уголка. По желанию можно предусмотреть стойки, служащие креплением для выдвижных ящиков, полок.
Деревянные доски необходимо уложить на остов, плотно зафиксировать болтами, предварительно снабдив металлический каркас и сами доски технологическими отверстиями для крепежных элементов.
Деревянные столешницы не выдерживают усиленные нагрузки. Для защиты используют оцинкованное железо подходящего размера. Его закрепляют поверх досок саморезами.
При резке металлические края часто покрываются заусеницами. Для безопасности их рекомендуется отшлифовать напильником.
Для большей устойчивости ножки в нижней части можно снабдить металлическими пластинами с отверстиями для крепежей. Также рекомендуется прикрутить верстак к полу. На стороне конструкции, примыкающей к стене, часто устанавливают металлический экран. На нем удобно размещать мелкий инструмент.
Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.
Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.
ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.
Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.
Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.
Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.
Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.
Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.
Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.
И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.
Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.
К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:
- Рост, длина рук;
- Является мастер левшой или правшой;
- Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
- Особенности помещения или площадки использования верстака.
Как сделать своими руками универсальный столярный верстак
Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.
ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.
Устройство столярного верстака
Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:
Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.
Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.
Собрать столярный верстак своими руками несложно.
Хороший верстак должен быть в хозяйстве каждого, кто работает с деревом, выполняет плотницкие работы.
Прежде чем мы разберем чертежи и начнем сборку верстака, ознакомимся с его устройством и нюансами изготовления.
Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).
Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.
Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.
Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.
Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.
Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.
Устройство верстака подробно:
- Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
- Тиски спереди столешницы;
- Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
- На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
- В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
- Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.
Полное устройство верстака показано на фото ниже.
1 - крышка; 2 - подверстачье; 3 - лоток; 4 - передний зажим; 5 - задний зажим; 6 - гнезда; 7 - переставные клинья (гребенки)
Размеры верстака
Тут мы встречаем первый важный нюанс, который никак нельзя игнорировать при изготовлении верстака своими руками – его высота и длина.
Минимально допустимая высота верстака – 130 см, длина – не больше 260 см.
Высота верстака подгоняется под рост работающего на нем человека:
- слишком высокий не позволит сильно упереться, что важно при строгании;
- низкий верстак заставит постоянно горбиться, что плохо скажется на здоровье спины уже через пару месяцев;
- высота будет нормальной, если вы стоите ровно, выпрямились в спине и можете положить руки на доску, не согнув локтей.
Нюансы изготовления
Изготовление верстака имеет свои нюансы, соблюдение которых гарантирует изготовление верстака, который будет выполнять свои функции безукоризненно.
Нюансов – масса, потому мы структурируем их применительно к каждому этапу будущего процесса сборки:
- Начальный этап работ. Начать нужно с рабочей доски. Кто-то кинется искать дорогой сплошной массив дерева, и не абы какого, а как по науке – дуба, бука или ясеня. Специалисты же посоветуют взять готовую деревянную столешницу, которая будет стоить на порядок меньше;
- Работа с будущей рабочей поверхностью верстака. Поверхность нужно сделать гладкой, потому любую древесину, уготовленную на роль верстачной доски, нужно как следует зашкурить. Лакировать или нет – решать вам;
- Важный момент – верстак есть разновидность стола. Ваша задача, по сути – сделать стол, на котором режут не колбасу, а дерево. Потому, собрав верстак, крепите его основательно на четыре ножки и после соединяйте их поперечными рейками между собой для устойчивости;
- Выдвижные ящички – важный элемент комфорта. Выньте из тумбочки ящичек и обратите внимание на то, как он устанавливается: есть пара направляющих в форме буквы «П» по которым скользят боковые рейки ящичка. Прибейте две направляющие рейки на удалении друг от друга, равном ширине ящичка и готово;
- Нужен выпилочный столик, если будете пилить. Столик выносится на 20-30 см за пределы самой доски. Представляет он собой небольшую дощечку, которая крепится к рабочему столу с помощью шурупов (смотрите фото);
- Верстачная доска должна быть прямой. Строгание, распил, выжигание, резьба и прочие манипуляции могут производиться строго на ровной поверхности и никак иначе;
- Не забудьте про клинья! Клинья нужны для того, чтобы сделать упор при строгании заготовки. В столе при определенном шаге (10-15 см) нужно просверлить ряд отверстий (можно несколько рядов подряд), в которые вы после будете вставлять округлые клинья. По возможности воспользуйтесь насадкой для сверления квадратных отверстий – клинья квадратного сечения лучше держат упор в силу своей формы, нежели округлые, склонные к отклонению вектора прилагаемой нагрузки – заготовка то и дело будет вылетать из упора.
Практическая инструкция по созданию верстака
Итак, настал черед сделать свой собственный столярный верстак. Каждый этап сборки сопровождается описанием и фото процесса.
В конце практической инструкции смотрите видео, резюмирующее процесс сборки поэтапно. Мы не приводим чертежи складной разновидности, так как она на порядок сложнее в изготовлении.
Разберем сборку пошагово.
Шаг 1 – сделать замеры
Спина сильно напряжена или нет? Если все вас устраивает, замерьте расстояние от ладони до пола – это будет общая высота верстака.
Шаг 2 – изготавливаем ножки
Возьмите готовые бруски нужной высоты, либо закупите фанеру и распилите листы на полоски нужной ширины.
Теперь их надо склеить: берем древесный клей или мощный эпоксид, накладываем несколько слоев друг поверх друга, попутно склеивая их между собой.
Может потребоваться по 10 таких полос фанеры на каждую из ножек. Лучше склеить между собой сразу 10 листов фанеры и после высыхания распилить на 4 части.
Шаг 3 – изготовляем каркас верстака
Берем уже готовую доску, толщиной от 4 см – 4 штуки, которые будут сторонами каркаса-короба и собираем коробку, сажая стороны на саморезы.
В другом случае можно взять также несколько листов фанеры, склеить их и после равномерно распилить.
Но чтобы потом правильно соединить их между собой, лучше воспользоваться фрезером и ламелями.
Высверлив нужные отверстия, собираем деревянный короб: сажаем на клей ПВА при помощи шкантов доски, зажимаем струбцинами. После высыхания крепим к коробу ножки саморезами.
Шаг 3 – собираем полку под инструмент
Из клееной фанеры (5-6 листов) вырезаем полку, которая ставится в пазы.
Полку нужно крепить конфирматами: используйте специальное сверло (смотрите фото), которое одновременно снимает фаску и сверлит.
Конфирмат нужно обязательно утопить, так как эта часть полки будет использована в качестве направляющей для ящика. Теперь основа стола готова.
Шаг 4 – изготавливаем ящик для столешницы
Берем лист для дна и снова 4 полосы фанеры из нескольких клееных слоев. По внутренним сторонам двух боковых стенок сделаем пазы – для дна ящика.
А снаружи этих стенок делаем пазы фрезеровкой, чтобы ящик мог свободно ездить по полкам. Фрезы подбираем так: меньшая – как толщина дна, большая – как толщина боковых полос + 1-2 мм.
Для закрепления боковой стенки ставим шканты: сверлим в торцах стенок отверстия для шкантов, размечаем карандашом точку для сверления на сопряженной стенке и сверлим на небольшую глубину.
После сажаем шканты в оба отверстия на клей ПВА. Для окончательной сборки ящика стоит использовать потайные шурупы, которые шляпкой не будут препятствовать открытию-закрытию ящика.
Шаг 5 – изготовление самой столешницы
Снова нарезаем полоски склеенной в несколько слоев фанеры под основу столешницы. Соединяем полоски в короб при помощи шкантов и ПВА.
Если используете круглые шканты, то их нужно брать минимум 4 штуки на каждое соединение.
Пока сохнет коробка столешницы, собираем ее рабочую доску: берем широкие листы фанеры и склеиваем их в несколько слоев.
Также можно подобрать столешницу от старого письменного стола и после просто подогнать по размерам. Клеем столешницу на коробку, усиленную шкантами.
Шаг 6 – ставим тиски
Как только клей схватился и столешница готова, сверлим в ней отверстия под клинья для упора и для крепления тисков.
Обычно тиски ставятся на 3 отверстия: два – для крепления болтами, одно – для винта, сообщающего давление при вращении рукоятки.
Тиски можно взять со старого верстака или же приобрести уже готовые и после просто подогнать под столешницу, высверлив отверстия нужного шага.
Верстачные тиски – это металлический винт с направляющими и зажимом из древесины.
Можно взять несколько слоев клееной фанеры толщиной около 5-7 см и просто просверлить в ней отверстия и поставить на винт – получится упор, после поставить защелкивающие скобки, чтобы тиски не выпадали и готово.
В упоре можно просверлить отверстия по размерам шканта большого диаметра, после посадить его шурупом к квадрату из фанеры, предварительно высверлив в квадратике углубление.
Сделайте таких 4 упора и расставляйте по всей столешнице, чтобы фиксировать заготовки с упором в тисках.
Наш верстак готов!
(Все вышеописанные этапы показаны отдельно в видео процесса сборки)
Правила ухода и эксплуатации
Существует ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы верстак как можно дольше прослужил:
- Очищать поверхность от пыли, клея после каждого использования;
- Протирайте раз в месяц поверхность горячей олифой;
- Не заливайте водой верстак, не кладите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
- Верстак для рубки не используется ни в коем случае;
- Подложите под заготовку доску или фанеру, если хотите использовать режущий инструмент.
- Не затягивайте сильно винты тисков;
- Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
- Верстак крепится к месту своего постоянного нахождения при помощи планок на шурупах или гвоздях;
- Верстачная доска не должна елозить. В противном случае – укрепите все места ее соединения;
- Протирайте деревянные винты сухим мылом, парафином или графитом, а металлические – только машинным маслом.
Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.
Назначение и типовое устройство верстака
Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов . Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка . Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:
- Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом . Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
- На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
- Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
- На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.
В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.
Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:
- Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
- Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
- Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.
Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями
Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.
Монтажная последовательность выглядит следующим образом:
- Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.
Основание представляет собой раму из брусьев
- Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
- Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.
Доски крепятся к устойчивому каркасу
- Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
- К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.
К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу
- Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.
Видео: верстак с тисками
Видео: рабочий стол с пилой
Как сделать простой столярный верстак своими руками
- Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
- Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
- От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
- Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
- Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
- Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.
Если конструкция более сложная
При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.
Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.
Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.
Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.
Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол
Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.
Видео: складной стол-верстак
Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.
Загрузка...
