Стяжка пола в старой панельной девятиэтажке. Как сделать шумоизоляцию пола в панельном доме

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.

Традиционный подход к ремонту пола в панельном доме — «мокрая» стяжка из цементно-песчаного раствора. Это трудоемкий метод, который занимает много времени на набор марочной прочности раствора — 28 суток. Множество компонентов, шумное приготовление маркого раствора в квартире и гигроскопичность готового слоя делают процесс неудобным, а результат — далеко не идеальным.

Альтернатива раствору — сухая стяжка по технологии Knauf . В ней устранены побочные эффекты выравнивания пола в панельном доме.

• Маркость — нет «мокрых» циклов.
• Шум — задействован только шуруповерт и лобзик.
• Сложность раствора — стяжка из двух компонентов — керамзитной засыпки и листов на гипсовой основе.
• Затянутые сроки — замена пола по «сухой» технологии в одной комнате занимает один день.
• Неровная поверхность — гипсоволокнистый лист Knauf с идеальной заводской плоскостью.

Стяжка на керамзите не требует сушки и удаления испарившейся влаги, а ее компоненты соответствуют требованиям ГОСТ 4.230-83 «Отделочные материалы».

Цены на услуги

Наименование	Ед. измерения	Цена за ед. измерения
Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» (сухая засыпка + элемент пола) от 30 м2	м 2	450 руб. — акция 400 руб.!
Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» с укрепляющим слоем от 30 м2	м 2	600 руб. — акция 550 руб.!
Монтаж сухой стяжки пола до 10 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м2	1000 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 10 м 2 до 20 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м 2	600 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 20 м 2 до 30 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м 2	500 руб.
Монтаж сухой стяжки пола до 10 м 2 с укрепляющим слоем	м 2	1300 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 10 м 2 до 20 м 2 с укрепляющим слоем	м 2	850 руб.
Специальное обеспыливание пола хит!	м 2	100 руб.

Простая технология замены пола в панельном доме

Система, которую предлагает компания «Ровный пол», ориентирована на 5 основных требований жильцов и тех, кто пользуется помещениями.

• Ровная поверхность, которая подходит для укладки линолеума, ковролина, ламината, паркетной доски или керамической плитки.
• Звукоизоляция для собственного комфорта и спокойствия соседей снизу.
• Быстрый аккуратный монтаж без пятен, шума и грязи за 1-2 рабочих дня.
• Нетоксичные материалы, безопасные для здоровья в течение всего срока эксплуатации.
• Окончательная стоимость ниже представленных на рынке предложений.

После демонтажа старого покрытия и разметки лазерным уровнем мастера выясняют сложность: количество и размер перепадов уровня. В зависимости от перепадов уровня основания пола — бетонных плит — система Knauf может быть исполнена в четырех вариантах:

• Альфа. На выровненное основание сразу укладываются листы ГВЛВ.
• Бета. Стяжку выполняют «Пеноплэксом» и гипсоволокнистым листом Knauf по выровненным основаниям.
• Вега. Сухая засыпная стяжка керамзитом типа «Компэвит» фракции 1-5 мм толщиной до 100 мм. После этой высоты применяется укрепляющий лист ГВЛВ.
• Гамма. Сухая засыпка, дополнительный лист ГВЛВ 10 мм — тепло- и звукоизоляция-элементы пола Knauf.

Во всех случаях по периметру устраивают демпферную ленту из вспененного полиэтилена, на основание укладывают пароизоляцию для влагозащиты.

Как мы делаем стяжку пола в панельном доме

Также существует аналог листам Knauf, это ГСП-листы. Они легко и точно обрабатываются без пыли, весят 25 кг на 1 кв. м, имеют хорошую адгезию к плиточным клеям и идеально ровную заводскую поверхность. Плиты выполнены с замком по кромке, их скрепляют между собой в сплошную бесшовную плоскость клеем и обычными саморезами.

Как рассчитать цену ремонта полов

Обычную смету на цементно-песчаную стяжку можно расписать на несколько листов. Основные компоненты на первый взгляд недорогие, однако стоимость работы может составлять до 80% расходной части в зависимости от сложности работ и аппетитов мастера.

В нашей компании все процессы прозрачны, поэтому мы предлагаем рассчитать стоимость сухой стяжки на заданную квадратуру при помощи калькулятора . Так, например, для комнаты 12 кв. м стяжка толщиной 50 мм в исполнении «Эконом» обойдется в 15 400 рублей, из которых на материал заложено 8200 рублей (53%), а на оплату работы — 7200 рублей (47%). Компания «Ровный пол» также предлагает сопутствующие услуги: доставка, демонтаж и укладка напольного покрытия.

Важно

Не менее важно учитывать этажность квартиры. Я поясню зачем: если вы живете на первом этаже, то помните, внизу неотапливаемый подвал. А это означает повышенная влажность и холод. Если вы живете на втором этаже и выше, то под вами будет находиться жилая отапливаемая и сухая квартира.

Выбирая покрытие для пола, я также рекомендую учитывать и высоту помещения. Некоторые технологии попросту нереально внедрить в квартиру, например, деревянные полы на лагах, если высота потолков 220 см. Еще один момент – перепад пола между комнатами. Мы на всех наших объектах полы выравниваем в уровень.

Если в вашей квартире деревянное перекрытие, то я не советую заливать бетонную стяжку. Будет оказываться сильная нагрузка на него. Напротив, выбирайте покрытие, имеющее небольшой вес, к примеру ламинат или линолеум. Ну и немаловажно обращать внимание на эстетичность.

С практической точки зрения также советую выбирать напольное покрытие по зонам. Например, для кухни и ванной плитку, в спальню можно постелить дерево, ламинат и тому подобное.

Совет

Зонируйте территорию. Разделяйте ее цветом, это красиво и удобно.

Вот как выглядят полы с зонированием:

Какое основание использовать

Черновое основание в квартире может быть сделано из:

1. Мокрой стяжки.

2. Полусухой стяжки.

3. Сухой стяжки.

Мокрая стяжка

· Продолжительный срок высыхания. После заливки должно пройти около 30 дней и более для полного затвердевания.

• В процессе работы много грязи.

· На квадратный метр оказывается серьезная нагрузка, которая может достигать до 70 кг/м 2 .

· По мере испарения влаги может наблюдаться усадка.

• Требуются серьезные трудозатраты.

• Высокая прочность.
• Сравнительно низкая стоимость.

· В стяжке можно прокладывать различные инженерные системы.

· Для достижения необходимого уровня можно заливать толстый слой без последствий.

Важно

При условии, что заливать стяжку будет минимум три человека: один на замесе, второй на правиле, третий на подносе, то в среднем можно залить стяжку за рабочий день площадью до 50 м 2 при толщине около 50 мм. при этом примерно день уходит на установку маяков.

Работа по заливке мокрой стяжки стоит около 400 р. за м 2 .

Полусухая стяжка

Этот вариант мы используем на всех наших объектах. Подробнее о технологии можете почитать на нашем втором сайте - http://qualityfloor.ru/

· Зависимость от погодных условий. При минусовой температуре выполнять работы запрещено.

• Сложно реализовать самостоятельно.

· При высокой скорости сохраняется отличное качество.

· Спустя время, на поверхности не появляются трещины.

· Исключается вероятность протечки воды в нижнее помещение.

· В отличье от мокрой стяжки, полусухая на 15% обходится дешевле.

Важно! Одна бригада традиционным способом заливки полусухой стяжки способна залить до 100 м 2 . Если использовать механизированный способ, то до 300 м 2 за один день.

Стоимость материалов: цемент М500 50 кг – 350 руб., мытый песок 1 м 3 – 1100 руб. Стоимость работы, в которую входит работа правилом и вертолетом достигает до 150 руб. за м 2 .

Сухая стяжка

Недостатки:

· Гидрофильность. Поясняю: если под сухой стяжкой прорвет трубу, то делать стяжку придется полностью заново, с предварительными демонтажными работами.

• Нельзя монтировать в душевой и ванной комнате.

Достоинства:

• Полностью отсутствуют мокрые процессы.
• Увеличивается шумоизоляция и теплоизоляция.
• Экологичность.

· Маленький вес. В три раза легче бетонной мокрой стяжки.

• После монтажа полы готовы к эксплуатации.

Важно! За один день бригада квалифицированных специалистов способна изготовить 50 м 2 сухой стяжки.

Стоимость монтажа сухой стяжки «Кнауф» за м 2 колеблется от 450 до 1300 руб. Цена зависит от способа изготовления и объемов. Например, сухая стяжка пола до 10 м 2 , в которую входит сухая засыпка и элемент пола 1000 руб./м 2 . С аналогичным составом объем от 30 м 3 обойдется вам в 450 руб. Я посоветую вам, сравнить предложения сразу нескольких строительных фирм, чтобы выбрать наиболее выгодную цену.

Шумоизоляция

Пенопласт

Достоинства:

• Простой монтаж.
• Легко резать.
• Упругий и крепкий материал.
• Срок эксплуатации до 25 лет.
• Не боится влаги.

• Легковоспламеняемый материал.

· Наличье стыков, что снижает шумоизоляционные свойства.

Стоимость пенопласта за м 3 толщиной в 10 мм – 280 руб. (цену на работу не нашел)

Минеральная вата

На мой взгляд, минеральная вата один из лучших строительных материалов, обеспечивающий прекрасную шумоизоляцию пола. Однако, минеральную вату нельзя заливать бетонном. Она подходит только для деревянных полов. Например, укладка между балками перекрытия.

• Способность поглощать звуковые волны.
• Не горит.
• Не выделяет вредных и опасных ядовитых газов.
• Способность справится с температурой до +1000°С.
• Возможность укладки без мостика холода.
• Срок эксплуатации до 25 лет.
• Минвата устойчива к разным агрессивным средам.

· На протяжении всего срока эксплуатации минеральная вата сохраняет свои свойства.

• Паропроницаемость.

• Боится влаги.

· Трудности при монтаже (необходимо одевать защитную спецодежду).

Стоимость минеральной ваты за упаковку отличается исходя из ее толщины. Например, минвата толщиной 100 мм 600×800 мм стоит 450 руб. Минвата толщиной 600 мм 600×100 мм стоит 650 руб.

Важно! Стоимость монтажа шумоизоляции минеральной ватой за м 2 обойдется в 200 руб.

Керамзит

Если заливается стяжка, то по моему опыту и практике, керамзит наиболее лучшее решение. Его цена гораздо ниже. Цена зависит от фракции. Продается он в мешках. Например, фракция 10–20 мм объемом 0,05 м 3 стоит 85 руб., а фракция до 5 мм объемом 0,05 м 3 стоит 140 руб.

Важно! Стоимость засыпки керамзита за м 2 60 руб.

Положительные стороны:

• Невысокая цена.
• Натуральный продукт – экологичность.

· Не изменяет своей структуры при изменении температуры.

• В нем не заводятся различные микроорганизмы.
• Огнеупорный материал.
• Шумоизоляция обеспечивается пористостью его структуры.

Отрицательные стороны:

• Из-за пористости очень хрупкий.

· Из-за невысокой плотности необходимо засыпать шумоизоляционную подушку приличной высоты. В квартирах с маленькими потолками реализовать невозможно.

• Способность поглощать влагу.

Утепление

Что касается утепления пола в квартире, то я советую всем своим заказчикам не упускать этой возможности. Особенно когда квартира находится на первом этаже и под вами неотапливаемый подвал. Утепление пола позволит исключить тепловые потери.

Важно

Если на пол укладывается система теплого пола, то утепление пола просто необходимо. На утеплители должна быть отражающая пленка. За счет этого все издаваемое тепло будет подниматься вверх помещения квартиры.

Для утепления используются разные материалы.

Пенополистирол

Пенополистирол продается в упаковках. В зависимости производителя цена колеблется от 1,1 до 4 тыс. руб. Работа за м 2 обойдется вам 150 руб.

• Простой монтаж.
• Небольшой вес.
• Экологичность.
• В нем не живут разные микроорганизмы.
• Не пропускает влагу и тепло.
• Срок эксплуатации 50 лет и выше.

• Горюч.
• При достижении температуры 90° деформируется.

Пробка

Стоит рулон пробки толщиной 2 мм – 1200 руб. Толщина пробки 6 мм имеет цену на рулон – 3800 руб. На мой взгляд, использование этого утеплителя неоправданно. Есть намного дешевле утеплители. Но в некоторых случаях это единственное оптимальное решение. Цена работы за монтаж – 320 руб. м 2 .

• Продолжительный срок эксплуатации.
• Экологичность.
• Не гниет, не распространяет плесень.
• Спустя время не теряет своих характеристик.
• Пропускает воздух.

• Непростой процесс монтажа.

· Высокая стоимость. Но как по мне, качество полностью окупается ценой.

Эковата

Одно из современных решений. На мой взгляд, наиболее эффективный способ утепления деревянного пола в квартире. Стоимость 1 кг – 28 руб. Работа за 1м 2 обходится от 1600 руб. (мокрый способ). На мой взгляд, идеальное сочетание качества при низкой себестоимости.

• Пропускает воздух.
• Низкая стоимость.

· Не разводит плесень, не гниет. В ней не заводятся насекомые и мышки.

• Простой монтаж.
• Бесшовное утепление.

К сведению

Минусы: главный недостаток в том, что спустя время, сухая укладка эковаты слеживается. Поэтому утепляя пол, я рекомендую хорошенько утрамбовать, в среднем на 1м 3 будет расход 50 кг.

Водяной теплый пол

Для многих заказчиков, проживающих в квартира, я советую сделать теплый водяной пол. Однако не всегда его можно сделать. Например, в вашей квартире низкие потолки, а отопительный пирог может занимать минимум 70 мм. Не всегда есть возможность заливать стяжку на водяной теплый пол, по причине слабого перекрытия. Немаловажно учитывать и выбор напольного покрытия. Например, под ламинатом съедается все тепло и достичь комфортной температуры будет сложно.

Совет! Как показывает моя практика, водяной теплый пол идеально сочетается с керамической плиткой. Она имеет высокий уровень теплопроводности, что позволяет не задерживать тепловую энергию в теле стяжки.

· Подкладка утеплителя (какие есть какие дешевле и лучше, коротко расписать)

Материалы для пола

Современный рынок предлагает большой выбор напольных отделочных материалов. Предлагаю сравнить наиболее распространенные облицовочные материалы.

Паркет

• Простота при эксплуатации.
• Долговечность около 100 лет.
• Красивый внешний вид.
• Идеально сочетается с любым стилем интерьера.

· Высокая стоимость. Особенно когда используются экзотические породы древесин.

• Время от времени необходимо полировать.
• При ходьбе издается много шума.

Стоимость штучного паркета 950 руб./м 2 , а паркетная доска от 800 до 2000 руб./м 2 . Работа обойдется в 1000 р. за м 2 .

Ламинат

Существует много производителей ламината, соответственно стоимость ламината разная. Я отталкиваюсь от класса. Для квартиры я советую приобретать класс ламината не меньше 33. Так цена за м 2 находится в районе от 300 до 2400 руб./м 2 . Стоимость монтажа в среднем 350 руб./м 2 .

Плюсы ламината:

· Упаковка удобная для перевозки и ручной переноски.

• Имитирует разные строительные материалы.
• Прост в уходе.
• Износостойкость (зависит от класса).
• Сравнительно простой и быстрый монтаж.
• Можно укладывать в разных помещениях.

· Устойчив к негативному воздействию УФ, не выцветает. Некоторые планки даже влагостойкие.

• Не разводит плесень и грибок.

Минусы ламината:

· Невозможно восстановить верхний слой в случае износа. Необходима полная замена.

• При ходьбе издает много шума.
• Неестественные тактильные ощущения.
• Жесткость.

· Наличье формальдегидов ставит под сомнение экологичность.

· Без деформационных стыков покрытие будет расползаться или пучит.

Линолеум

Стоимость линолеума колеблется от 200 до 1,5 тыс. руб./м 2 . На стоимость влияет его класс, например, коммерческий, бытовой и прочее. Для квартиры я рекомендую покупать линолеум не дешевле 500 руб./м 2 . Стоимость монтажа: на клей 320 руб./м 2 , без клея 250 руб./м 2 .

• Сравнительно недорогое напольное покрытие.

· Устойчив к влаге и пару. Актуально для помещений в квартире с повышенной влажностью, например, кухня.

• Износоустойчив (зависит от класса).
• Простой монтаж. Можно использовать клей или нет.
• Не скользит при наличье влаги.
• Прост в уходе.

· Линолеум имеет специфический запах. Проходит он спустя две недели.

• Слабая износостойкость к проколам.
• Необходима идеально ровная поверхность пола.

Дерево

На мой взгляд, дерево самый беспроигрышный вариант при отделке пола в квартире. только учтите, что он укладывается на лаги. Поэтому высота потолков должна позволять такую роскошь. Стоимость деревянного пола за м 2 колеблется исходя из толщины доски. Средняя цена 450 руб./м 2 . Настил доски по лагам обойдется в 400 руб./м 2 .

• Прекрасный эстетичный внешний вид.
• Приятные тактильные ощущения при ходьбе.

· Дополнительно деревянные полы теплоизолируют основание. Можно ходить босиком.

· Простота в эксплуатации. Раз в 5 лет наносится слой краски/лака и полы как новые.

· На старый деревянный пол можно уложить новое напольное покрытие.

• Легко поддается ремонту.

· Сложности при монтаже. Необходимо учитывать множество нюансов.

• Нереально достичь идеальной ровности пола.
• При несоблюдении технологии монтажа скрипят.

Плитка

Стоимость керамической плитки колеблется исходя из ее коллекции. Можно найти плитку и за 400 руб./м 2 , а есть коллекции по 17 тыс. руб./м 2 . Стоимость работ находится в пределах 1000 руб./м 2 .

• Твердое и надежное покрытие.
• Не пропускает влагу, разве что будет потоп.
• Продолжительный эксплуатационный срок службы.
• Гигиеничность.
• Легко убирать.
• Устойчивость к температурным перепадам.
• Устойчивость к химическим агрессивным средствам.

· Высокая теплопроводность. Без напольного отопления по плитке ходить холодно.

• Травмоопасна при попадании влаги.
• Высокая стоимость.
• Сложности монтажа.

Рейтинг напольных материалов

Напольный материал	Внешний вид (10 балл)	Цена материала	Стоимость монтажа	Цена с работой	Долговечность	Срок до реставрации
		950 – 2000 руб.
		300 – 2400 руб.
Линолеум		200 – 1500 руб.	На клей – 320 руб. Без клея – 250 руб.
		400 – 17000 руб.

Когда в квартире делается капитальный ремонт, то в любом случае нужно обратить внимание не только на состояние стен, но и на состояние полов. С виду в квартире выглядит довольно просто – нужно лишь обновить старое напольное покрытие. Однако на деле все может оказаться куда сложнее. Например, может потребоваться капитальный ремонт чернового основания, и это касается не только лаг и половиц, но и самой . Разберемся, всегда ли нужно заниматься тяжелой черновой работой, или же в ряде случаев можно обойтись лишь заменой напольного покрытия.

Ремонт в квартире – занятие непростое и тяжелое, требующее не только больших денежных затрат, но и временных. Также, если ремонт полностью выполняется своими силами, придется затратить и немало собственных сил на него. Одно дело – просто переклеить обои или покрасить стены, и совсем другое, когда нужно полностью отремонтировать полы. В этом случае работы значительно прибавится.

Ранее половицы обычно заново окрашивались краской, притом старую практически никто никогда не снимал – просто сверху наносился слой новой и свежей краски. Но сейчас полы так не ремонтируют уже давно, тем более что на самом деле появилось достаточно много самых разных напольных покрытий, которые позволят изменить полы до неузнаваемости. Но, прежде чем решиться на укладку какого бы то ни было из них, следует понять, нуждается ли черновой пол в ремонте.

В целом, можно сказать так – если полы не проваливаются под ногами, не скрипят и не «гуляют», то ремонтировать черновое основание не нужно. Достаточно сверху на него или на старое напольное покрытие в отдельных случаях уложить чистовой новый материал, и с ремонтом пола будет покончено. Но стоит понимать, что если полы, как минимум, скрипят, то стоит хотя бы частично их отремонтировать перед укладкой нового покрытия. Иначе потом ремонт может стать намного хлопотнее и дороже.

Деревянный пол в квартире

На заметку! Если следить за состоянием полов и регулярно подновлять черновое покрытие, то в целом капитального ремонта пола может не потребоваться вовсе, за исключением замены очень старых материалов. Прежде всего, это касается .

В старом доме обычно полы нуждаются в ремонте, особенно если квартира не ремонтировалась капитально много-много лет. А вот в новостройках, особенно продающихся с черновой отделкой, возиться с ремонтом пола не придется долгие годы. Кстати, даже в квартирах старого фонда, если полы ремонтировались не более 10-15 лет назад, ремонт тоже может не потребоваться.

Так что в любом случае первоочередная задача каждого владельца квартиры – это оценить состояние полов. Только после детальной оценки состояния основания под ногами можно говорить о необходимости проведения ремонтных работ.

Виды черновых полов и возможные дефекты

Стоит понимать, что чистовое внешнее покрытие пола – это лишь видимая часть всего пирога пола. Ремонтировать лишь его – недостаточно, если идет речь о капитальном ремонте пола и его необходимости. На самом деле, основная часть пола находится ниже, под финишным покрытием, и может быть представлена в двух вариациях – деревянной и бетонной.

Таблица. Основные виды полов.

Тип	Краткая информация
	Это прочное, тяжелое и долговечное основание, которое изготавливается из цементной смеси – проще говоря, это могут быть бетонные перекрытия и залитая на них бетонная стяжка. Обычно такие варианты встречаются в современных домах, а также в старых панельных. Квартиры, расположенные на первых этажах в сталинках, также могут иметь бетонное основание. Обычно такие варианты полов не требуют ремонта на протяжении долгих лет, однако тут многое будет зависеть от того, насколько качественно заливалась стяжка. При нарушении технологии полы могут получиться достаточно хрупкими и начать со временем крошиться. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт.
	Этот вариант представляет собой дощатый настил, уложенный на стоящие на бетонном или деревянном основании лаги. Притом лаги могут быть стационарные или регулируемые. Обычно такие полы встречаются в деревянных домах, а также могут присутствовать в хрущевках и сталинках. Кстати, нередко такие полы обустраивались поверх бетонного основания. Чтобы их капитально отремонтировать, нужно удалить старые доски, а также лаги и заменить их полностью на новые. Либо можно убрать все деревянные элементы и залить бетонную стяжку.

Что касается дефектов, то в зависимости от того, из чего изготовлено черновое основание, они могут быть разными. В целом, полы должны отвечать определенным требованиям эстетических, санитарных, эксплуатационных норм. У бетонных полов различают следующие дефекты:

• истирание;
• проседание;
• появление сколов;
• растрескивание.

На заметку! Большинство дефектов бетонного пола достаточно легко исправляются шлифовкой и нанесением самовыравнивающихся смесей, то есть наливных полов. Капитальный ремонт необходим только в случае, если стяжка сильно повреждена и имеет глубокие трещины.

Если регулярно следить за состоянием полов и вовремя устранять такие мелкие дефекты, как появление небольших сколов, то можно легко избежать необходимости проведения серьезного ремонта.

Что касается дефектов деревянного пола, то это могут быть:

Если деревянный пол искривлен, то, скорее всего, из строя вышли некоторые лаги. В этом случае потребуется разобрать деревянное основание и заменить старые лаги на новые. То же самое придется делать, если полы сильно раскачиваются при ходьбе.

Чтобы избавиться от скрипа, иногда достаточно пробить места присоединения половиц к лагам. Но если после этого скрип не устранится, то придется искать дефектные лаги и менять их, так как именно они будут являться причиной неприятного звука.

В целом, конечным результатом ремонта полов должно стать устранение всех дефектов полностью, начиная от косметических и эстетических, а заканчивая конструктивными. В первом случае порой нужно лишь сменить напольное покрытие и обновить его, в последнем же потребуется капитальный ремонт.

Совет! Деревянные полы, особенно – на первых этажа, рекомендуется осматривать и простукивать не реже одного раза в год. Если появится глухой звук, то это один из главных сигналов о том, что начались процессы гниения дерева, и доски в скором времени придется менять. При наличии больших щелей между половицами стоит задуматься о том, что начинают портиться и разрушаться лаги.

Важно понимать, что долговечность полов во многом зависит от того, как их эксплуатируют. Так, негативным образом могут сказаться на них частые мебельные перестановки, падения на пол тяжелых предметов и т. п. Негативно на полах отразится и повышенная влажность, которая обычно отмечается в квартирах на первых этажах, а также в ванных комнатах и кухнях. Чтобы избежать скорой порчи полов в этом случае, стоит позаботиться, чтобы между слоями пирога пола был обеспечен хороший воздухообмен. В первую очередь, это касается именно деревянных полов.

Виды ремонта

Ремонт полов можно в целом разделить на косметический и капитальный . В первом случае, как уже говорилось выше, порой достаточно привести в порядок только внешнюю часть пирога пола, то есть постелить чистое и новое напольное покрытие. Здесь для мастера открывается большой список вариантов. На пол можно постелить линолеум, ламинат, плитку, паркет, ковролин и многое другое. Выбирать материал нужно в зависимости от условий эксплуатации помещения, а также стоит ориентироваться и на его стоимость. Самый оптимальный вариант сейчас – это . Покрытие отличается долговечностью, красотой, простотой монтажа и рядом других положительных качеств. Ламинат подойдет для монтажа практически в любом помещении, за исключением ванной комнаты. В ней можно использовать любое водостойкое покрытие, а вот ламинат воды боится.

Если говорить о капитальном ремонте деревянного пола, то придется сначала убирать старое напольное покрытие, затем удалять половицы, а потом убирать лаги и все это в обратном порядке заменять на новое. В ряде случаев можно избежать установки новых лаг, а просто заменить деревянный пол на бетонную стяжку. Однако важно понимать, что не все дома способны выдержать дополнительную нагрузку на несущие стены, которую создаст слой бетона. В этом случае бетонную стяжку можно заменить на легкую сухую стяжку.

Ремонт деревянного пола

Рассмотрим, как можно отремонтировать старый деревянный пол без полного его разбора. Важно понимать, что подобный вариант ремонта можно производить только в том случае, если полы не гниют, сами доски половиц и лаги достаточно прочные, а под полами нет плесени.

Шаг 1. Первым делом важно осмотреть полы и выявить все места с дефектами. Важно оценить то, насколько полы прогибаются и скрипят. Также на этом этапе рекомендуется выявить местонахождение лаг. Сделать это можно через зазоры между половицами.

Шаг 2. Для того чтобы провести легкий ремонт полов, потребуется приобрести определенные инструменты и материалы. Это длинные саморезы по дереву, а также мощный шуруповерт или дрель с шуруповертом. Потребуется приобрести также фанеру и чистовое напольное покрытие.

Шаг 3. Можно выявить место расположения лаг и по-другому, посмотрев на ряд старых гвоздей в половицах. Обычно как раз там, где забиты гвозди, и будет залегать лага.

Шаг 4. В области примерно середины лаги через половицы нужно просверлить отверстия для саморезов. Они должны располагаться с небольшим шагом относительно друг друга.

Шаг 5. Теперь в подготовленные отверстия нужно вкрутить длинные саморезы, задача которых – притянуть половицы к лагам и устранить скрип и шатание полов.

Шаг 6. Таким образом нужно прикрутить все половицы вдоль всех лаг, особо уделяя внимание проблемным местам.

Шаг 7. Полы нужно закрепить и вдоль стен. Здесь нужно при помощи длинного бура просверлить насквозь половицы и лаги, а также углубиться в бетонное перекрытие.

Шаг 8. В подготовленное в шаге 7 отверстие нужно вкрутить специальный шуруп по бетону. Таким образом, половицы и лаги нужно притянуть в нескольких местах вдоль стен.

Шаг 9. Такими же шурупами по бетону рекомендуется прикрутить половицы и лаги не только вдоль стен, но и местами по всей площади пола.

Шаг 10. Когда черновой пол будет отремонтирован, можно застелить всю его поверхность листами фанеры. Они укладываются в разбежку и фиксируются на деревянном основании по периметру и по плоскости листа при помощи саморезов. Важно понимать, что шляпки саморезов нужно утопить в фанеру, иначе они будут выступать и помешают ровному настилу чистового покрытия, роль которого в данном случае исполнит линолеум. Между листами фанеры нужно оставить небольшие зазоры шириной в пару миллиметров. Они не дадут материалу деформироваться со временем.

Шаг 11. После того как фанера была уложена, требуется заделать все щели, а также замазать места вкручивания саморезов шпатлевкой и дождаться, пока она просохнет.

Шаг 12. Последний штрих – укладка чистового покрытия. В данном случае нужно согласно всем требованиям к монтажу материала постелить линолеум. Ремонт деревянного пола закончен.

Видео – Ремонт деревянного пола

Ремонт бетонного пола

Также рассмотрим технологию устранения дефектов, которые могли образоваться на бетонном полу. Здесь мастер будет демонстрировать проведение работ на небольшом образце. Технология ремонта большой поверхности пола никоим образом не будет отличаться от представленной в примере.

Шаг 1. Первым делом важно убрать с бетонной поверхности все те куски бетона, которые легко отламываются. Поверхность бетона нужно хорошо отшлифовать. Это позволит сделать полы ровнее, а также вскрыть поры бетона (это необходимо, чтобы грунтовочная смесь, которая будет наноситься впоследствии, лучше впиталась в бетон).

Шаг 3. Затем нужно нанести грунтовочную смесь на всю поверхность бетона и дать ей хорошо просохнуть. Наносить ее на ровную поверхность можно валиком, а вот щели рекомендуется тщательно промазать кистью. Грунт нужно нанести в два слоя, притом второй слой наносится только после высыхания первого.

Шаг 4. Теперь можно приступить к грубому шпатлеванию специальной смесью. Шпатлевкой нужно замазать все большие щели на поверхности бетона и тоже дать ей хорошо просохнуть.

Шаг 6. Теперь можно наносить финишную эпоксидную шпатлевку, состоящую из основы и отвердителя, которые смешиваются между собой. Смесь нужно вылить на поверхность пола, а потом разогнать ее при помощи ракеля.

Шаг 7. Как только шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать и добиться ровности основания. После чего поверхность пола нужно пропылесосить.

Шаг 8. Теперь бетонные полы можно покрасить или же воспользоваться другими вариантами оформления полов, уложив какое-либо напольное покрытие.

Кстати, уже после первого шпатлевания можно воспользоваться технологией наливных полов и обустроить себе в комнате именно такой вариант. Главное их достоинство – прочность и долговечность. Но при этом наливные полы могут быть очень красивыми. Заливать их непросто, но в целом при полном соблюдении технологии все получится, как нужно.

Цены на наливные полы «Старатели»

наливные полы старатели

Видео – Ремонт бетонного пола наливной смесью

Конечно, любой ремонт – это большие хлопоты. А ремонт пола только увеличит количество работы. Так что нужно хорошо подумать, стоит ли его делать, и, если острой необходимости в этом нет, можно лишь заменить чистовое покрытие. Но при наличии хотя бы небольших дефектов поверхность чернового пола стоит привести в порядок. В дальнейшем это позволит избежать необходимости провести капитальный ремонт.

Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой

Некое обобщение информации (Сергею (Шумакову)- это мое сообщение-пост не является вопросом!)-ниже:

"...немного полезной информации (чтобы минимально нарушать права будущих соседей снизу и сбоку и минимизировать вероятность одной из причин конфликтов) Дело в том, что большинство новостроек сдаются без упругой 4-20 мм прокладки между стяжкой и ПОТОЛКОМ (потолочной плитой) нижнего соседа... А что творят в старых домах - либо убирая полы на лагах или вместо советского линолеума кладя ламинат-паркет-плитку -тут и говорить не стоит. В жиличных инспекциях и управлениях Роспотребнадзора хватает жалоб на экспериментаторов с потолочной плитой нижнего соседа.
Полезная информация - НИЖЕ:

"...Насчет так называемых "ОДНОСЛОЙНЫХ" однородных полов. (определенные конструкции ПОЛОВ с верхним слоем в виде ламината, паркета и керамической плитки - без упругой прокладки 4-10 мм между стяжкой и плитой перекрытия)…
В настоящее время производителями испытания таких конструкций с ламинатом/паркетом/ керамической плиткой в составе "однослойных полов" (без упругой прокладки между плитой перекрытия и стяжкой (бетонной или "сухой") не проводятся.
Почему не приводят производители ламината, паркета или керамической плитки ПОДРОБНЫЕ и ПОЛНЫЕ Протоколы испытаний НИИСФ или иной серьезной экспертной организации? Потому и не производят, поскольку еще со времен СССР (и за рубежом) испытаниями установлено, что данные типы полов не соответствуют минимальным требованиям по звукам в помещении ВНИЗУ в 7-12 раз.. А какой смысл производителям ламината/паркета/керамической плитки тратить деньги на испытания, которые показывают несоответствие их материалов минимальным требованиям. Ни разу не попадались мне за многие годы протоколы испытаний таких полов. Например, в обычно проводящем такие испытания в МНОГОКВАРТИРНЫХ домах институте строительной физики (НИИСФ РААСН) ..
Но иногда в прессе помимо воли производителей появляются "опосредованные" отрицательные результаты испытаний их материалов в многоквартирных домах.
Вот совсем недавно: статья "Соседа можно отдать под суд", "Вечерняя Москва" №125 (25640) от 11.07.2011. Приведу оттуда выдержку, написанную по результатам испытаний полов, распространенных в последнее время в России
Валерий АНДЖЕЛОВ , зав. сектором звукоизоляции и ограждающих конструкций здания НИИ строительной физики:
"…Обычно жильцам мешает верхний сосед. Это происходит из-за нарушения звукоизоляции. Дело в том, что в социальном жилье квартиры сдаются с линолеумом, что учитывается при расчете звукоизоляции. Звукопоглощение линолеума - до 18 дБ, а у паркета и ламината - 8-12 дБ. Если жители меняют линолеум на паркет или ламинат, звукоизоляция нарушается, и сосед снизу начинает слышать наверху каждый звук.
А монолитные здания сдаются вообще без чистовой отделки. Когда собственники делают ремонт, они из экономии стелют напольное покрытие сразу по стяжке, а этого недостаточно……."

А что в переводе на простой язык означают эти цифры 8-12 дБ? Переведем:
Возьмем самый последний нормативный строительный акт СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНИП 23-03-2003 "Защита от шума и акустика", обязательный при любых ремонтах и работах в многоквартирном доме. В них приведен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ параметр при испытании (после переделке или создании) полов - приведенный уровень ударного шума в НИЖНЕМ помещении, - максимум - 60 дБ!
И, например, этот показатель, в квартире, потолок которой состоит из распространенных (более 80 % домов) и в России многопустотных плит 220-мм или 16-18 см монолитных можно найти в расчетных примерах СНИПа 1977("Защита от шума)" - 80 дБ (легко скачивается с кучи сайтов этот СНИП).…. Имеется в виду "голая" плита перекрытия или плита с стяжкой из бетона. Но вам для упрощения посоветую скачать популярно написанную и полезную статью новосибирской компании (Ссылка - sibamt. ru/Material/
"Звукоизоляция в жилых зданиях. Проблемы и пути решения"
(там найдете много практической и полезной информации):
Там, в таблице испытаний полов (Табл. 2.1) также увидите эту цифру - что плита 220-мм перекрытия с стяжкой имеет этот стандатный для таких плит показатель - 80 дБ. А чтоб сосед снизу не стал в худшем варианте пациентом невролога, -требуется снизить еще на сколько? Считаем:
Отнимаем от 80 дБ в квартире под 220-мм многопустотной или монолитной плитой те 8-12 дБ, что дает в ИДЕАЛЬНОМ случае так называемая "подложка под ламинат" (см.выше -данные испытаний от сотрудника НИИСФ) - Получаем- 68-72 дБ..То есть до минимально требуемых 60 дБ недостает от 8 до 12 дБ. В домах советских времен сдаваемых сразу с полами уровень шумов от хождений-ударов более-менее доводился почти до минимальной нормы средне толстым линолеумом (что также увидите из этой статьи и таблиц испытаний)… А вот что, будет у вашего соседа сверху -ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересуйтесь, этим вопросом…
То есть для однослойных конструкций полов с ламинатом или паркетом шумы в нижней квартире будут ВЫШЕ в 7-11 раз (недостающие 8-12 дБ, переведенные в "разы" интенсивности) Чтоб сосед снизу хотя бы не слышал ваше хождение в тапочка и умеренно слышал беготню детей..-!

О "запрещенных" конструкциях из керамической плитки:

"...Железобетонная плита перекрытия толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс приведенного уровня ударного шума около Lw, n = 80 дБ. В отличие от "недостающих" до нормы в случае с воздушным шумом пары-тройки децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lw,n = 60 дБ для зданий категории В) составляет целых 20 дБ. Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху прямо на перекрытие уложил керамическую плитку. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все перемещения сверху. И если в предыдущей публикации речь шла о том, что существующие санитарные нормы и понятие акустического комфорта - вещи, расположенные достаточно далеко друг от друга, то что же можно сказать в данном случае? ..." acoustic. ru/ref_book/article ... /overlaps/
Звукоизоляция межэтажных перекрытий, шумоизоляция помещений
"Технологии строительства", №5 2002 )

И вот еще из ответа на звукоизоляционно-акустическом форуме специалиста по звукоизоляции известного инженера-акустика А. Боганика :

"…Укладка керамической плитки на "голую" (т.е. без звукоизоляционного пола) конструкцию перекрытия действительно самый наихудший вариант. Если бы просто в помещении была оставлена выравнивающая стяжка, уложенная на плиту перекрытия без всякой прокладки (что, конечно же, теоретическое допущение) - это было бы лучше с точки зрения изоляции ударного шума. При ударе по стяжке, верхний слой цемента превращается в пыль, которая начинает играть роль прокладочного слоя. (Это бывает хорошо заметно при испытаниях в звукомерной камере, когда ударная машина, долго бьющая по одному и тому же месту "голой" плиты перекрытия через некоторое время становится слышна несколько тише).
Прочная и жесткая керамическая плитка ничего не амортизирует, поэтому те 20 дБ разницы между минимальными требованиями СНиП и фактической величиной уровня ударного шума при отсутствии ЗИ-конструкции пола и уложенной плитке становятся слышны отчетливо и пугающе.
Одновременно хорошо слышен ударный шум в смежных помещениях, если такая плитка выполнена не в комнате сверху, а коридоре сверху и сбоку. И конечно, это большая проблема, потому что жизнь в квартире снизу становится нервная и не комфортная…" (с сайта - форума acoustiс. ru - фирма АкустикГрупп )

Вот потому такие конструктивы полов не предназначены (а формально-юридически - запрещены по условиям испытаний) в многоквартирных жилых домах. Но так как за это нет санкции в виде штрафа и государство в 90-х пустило на самотек контроль - то сами понимаете...
Так что... Если такие полы (точнее - конструкции однослойных междуэтажных перекрытий) не рассчитаны даже на хождение в тапочках или передвижение стульев - то что говорить о беготне ребятишек!

(Да, забыл напомнить - ОГРОМНЫЕ цифры -"15-19 дБ" - на упаковках с "впариваемой" подложкой под паркет ламинат (если вчитаться и узнать правду - относится к результатам испытаний более толстых прокладок и обычно под тяжелой (!) стяжкой. Впрочем, на тему о реальном отношении цифр в дБ на рулонах 1.5-2 мм подложки под ламинат или паркет к совсем другим конструкциями и совсем другим толщинам прокладок, только ленивый акустик не написал.
Впрочем, можете попытатся сами добыть у продавцов или у производителя (письмо на сайт) Протокол испытаний полов (ламината или паркета) на ПРОДАВАЕМОЙ подложке. Думаю, добъетесь такого же результата, что и я - молчания в ответ….
Так что в качестве дополнительного действия при получении квартиры квартиры советую выяснить, какой тип пола собирается делать ваш сосед сверху….. И ДОГОВАРИВАТСЯ! Потом - почти невозможно или дорого исправить...
Иначе, особенно если вы работающий человек, которому ночью перед рабочим днем надо выспаться, можете "попасть" в некомфортную ситуацию (например, маленькие дети дети и или некоторые категории неработающих и "неправильные" полы наверху или сбоку за стенкой)

[Удачи вам в выборе квартиры и "правильных" соседей соседей и успеха в проведении "правильного" ремонта!

Продолжение следует...

А последствия ударных шумов и “не рекомендованных” полов многоквартирных домов проявляются в виде эффекта многоголового “Змея Горыныча”: “Пьет одна голова, а от похмелья страдают все оставшиеся..”. Пояснение: у ударных шумов “антисоседское” свойство: из-за резонансов перекрытий, стен и комнат ударный звук ослабляется незначительно, передаваясь на несколько этажей вверх и вниз и по горизонтали (по терминологии акустиков –“структурная ” передача звуков.). И звук излучается всеми поверхностями квартир соседей – не только какой-то одной стеной или потолком-полом. Опустил “небрежно” стул на “не правильный” пол после 23.00 - звуки “удара” усилятся и донесутся до всех ближних соседей. А если еще и у следующего соседа сделаны “звукопроводящие” полы – то, мало ослабев, он дойдет и до более дальних соседей (как “огонь по дорожке бензина”). Это “вредное” свойство плитки (у паркета-ламината меньше) –“малое внутреннее затухание”.
Мифы о коврах .
На сайте вопрос (претензии соседей снизу после укладки на их потолок плитки в коридоре и кухне): “А если я положу на плитку ковровое покрытие?” Ответ специалиста-акустика: “ Если бы вы положили ковер под плитку, тогда был бы заметен эффект снижения ударных шумов для соседей. Никакого юмора – давно известное профессиональным инженерам-акустика свойство системы: “бетонная плита-стяжка-плитка“ = резонансное усиление звука на 1-2 частотах слышимого диапазона. Например, звуки передвигаемого стула “слышны” соседям сбоку, снизу. И дешевое с жестким (не резиновым) основанием ковровое покрытие лишь уменьшит часть “вертикальных” “ударов” (например, “топот” ребенка или падение предметов) - возникшую “резонансную систему” ковер не в силах ликвидировать.
А вот горизонтальные (стул передвигаемый, например) ослабятся достаточно. Если же под ковровое покрытие на “неправильном” полу положить еще и дешевый 3-мм пеноматериал (изолон, пенополиэтилен и т. п.)–тогда вред соседскому здоровью наполовину уменьшится. Непредусмотренные проектом резонансные эффекты не исчезнут, но уменьшится количество соседей, до которых звуки доходят (как огонь по “дорожке” из бензина), и сила звука - вероятность разбудить соседа, до которого звуковой “мостик” “неправильного пола” ударные звуки донесет. (Для туалета- ванны, где по гидроизоляционно-санитарным соображениям, как исключение, СНиПом разрешены дешевые резиновые коврики).
Есть мультфильм, где медведь пытается влезть в домик, построенный мелкими зверями … Да вот не рассчитан на него домик был… И квартиры с “выравнивающей (черновой) стяжкой” не рассчитываются по проектной звукоизоляции, чтобы непосредственно на эту стяжку класть что-либо кроме толстого (4-5 мм) линолеума (с нижним слоем из вспененного материала) либо паркета (ламината) с соблюдением всех технологических звукоизоляционных требований (либо “плавающий” пол).

О сне и “ночных ” звуках
“…Для пробуждения решающую роль играют те дискретные составляющие, уровень которых более чем на 10 дб превышает средний уровень шума………” (“Справочник по технической акустике”. Под. ред. М. Хекла и Х. А. Мюллера, стр. 106) - ситуация, когда громкость звука во время сна, пусть и кратковременно, повышается в 3 раза (=10 дб) в сравнении с допустимым ночным фоновым уровнем. Еще: “..могут сделать сон поверхностным или разбудить спящего. Особенно мешают внезапные кратковременные шумы, например хлопание дверей, выстрелы, лай собак и так далее, уровень которых превышает шумовой фон более чем на 10-15 дб. ”(“Наука и жизнь” №4.2006 стр. 82. )

“….У нас пока не существует эффективных методов укоротить сон без вреда для здоровья….На Западе сделали такое наблюдение – утром в понедельник резко увеличивается число ДТП а все потому, что в воскресенье встают и ложатся тоже позже обычного…. ”
Директор Сомнологического центра Минздрава РФ профессор Я. Левин

Статья “Сколько нужно спать…” “Комсомольская правда”25 марта 2009 г. ...требуемое для полного восстановления организма (По данным Всемирной организации здравоохранения). Видно, что 43% населения – требуется 8 и более часов сна, а 23,5% - более 9 часов.

О доступных способах.
“По умолчанию” строителями предполагается обязанность вселившихся довести звукоизоляцию до нормы (как минимум –не ухудшить) и не совершать без крайней необходимости чрезмерных ударных и прочих шумовых действий, на подавление которых не рассчитаны типовые проекты квартир.
Но ведь есть и доступные способы уменьшить вред, неосознанно и не специально, причиняемый соседям, например:
1. Бесплатные:

• не захлопывать дверь на защелку, а осторожно закрывать;
• не “грохать” комнатными и балконными дверями;
• заканчивать “шумно-ударные” мероприятия (стирка) в самом шумном (по проекту -с “звукоусиливающими“ полами из плитки) помещении квартир –ванной) по возможности(!) до 23.00 ночи;
• в помещениях с такими полами, по возможности не“топать” и не употреблять тапки с жесткими каблуками,
• опускать – передвигать мебель (стулья, раскладка диванов) “медленно и печально ” и т. п.

2. Малозатратные:

• кусочки резинового уплотнителя, которым уплотняют окна (“E”-профиль-самый тонкий или ”P”или “D”-потолще) по периметру дверей в квартире, если малолетние дети или пожилые или в подпитии, не всегда контролируют свои действия “хлопая” дверьми;
• войлочные (резиновые) набивки на ножки стульев;
• дешевое ковровое покрытие (а еще эффективней, под него–дешевый 3-мм пеноматериал) в те места, где двигается (после 23.00) по “звучащим” полам мебель (стулья), раскладывается диван и т. д.
• Коврик в помещении с “звукоусиливающим ” полом в месте, где после 23.00 цокают каблучки хозяйки и т. п.

Последнее редактирование модератором: 12.03.14

По крайней мере в упомянутой мной таблице этой брошюры достаточно подробно и кратко изложены сравнительные материалы по части "запрещенных" и части условно-рекомендованных ("разрешенных"- соответствующих строительным требованиям) полов..(Анализировать материалы НОРМАТИВНОГО акта-СНИПа 1977 "Защита от шума"(для многоквартирных домов), где в тексте и в таблицах 10-14 представлены практически все разрешенные-соответствующие конструктивы полов - немного дольше и напряженней..) СНИП1977 "Защита от шума" легко и бесплатно скачивается с многих сайтов правовых или строительных документов -достаточно ввести "СНИП1977 "Защита от шума" в поисковую строку...
А СНИП 1977 содержит и конструкцию пола на лагах по полосам стекловате (аналог Вибростека), которые в разных вариантах, в том числе и с полосами рубероида, да и без упругой прокладки между лагой и плитой перкрытия были в 90 % домов, сдаваемых до 90-х) и бетонная стяжка более 100 кг плотности по минвате и прочие соответствующие минимальным требованиям виды НИЖНЕГО(!) слоя "правильных" МНОГОСЛОЙНЫХ полов (а в табл. 14 СНИПа 1977 -вид ОДНОСЛОЙНОГО пола - типы 4-5 мм линолеума (который можно и прямо по плите перекрытия класть, чтоб "гасило" 15-20 дБ ударного шума недостающих)
Единственно, чего нет в СНИПе 1977 из конструктивов полов, так дающих приемлимые результаты по уровням ударных шумов в нижней квартире - нет конструктива полов типа "сухой стяжки" от КНАУФ" ...Так это понятно -такие типы полов, да и сами материалы ГВЛ и ГКЛ, в те времена не были распространены в СССР и строительными заводами не производились в таких масштабах, как сейчас...

Последнее редактирование модератором: 14.03.14

Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550

К последнему абзацу предшествующего сообщения-дополнение:
...Но аналогичная конструкция (как и аналог - но с большей(!) поверхностной массой- Рокволовскому (и иных фирм-производителей минват) конструктиву из "двух слоев фанеры по ФлорБаттс")(правда, большей массы и, соответственно, большей эффективности) приведена в пунктах п. 2 и п. 3 Таблицы 12. НИЖЕ:
...2. Покрытие пола на монолитной стяжке или сборных плитах с поверхностной плотностью 60 кг/м2 по звукоизоляционному слою с динамическим модулем упругости 3·104 - 10·104 кгс/м2
3. То же, по звукоизоляционному слою из песка или шлака с динамическим модулем упругости 8·105 - 13·105 кгс/м2...

Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550

В свое время, когда не было Интернета, но была в моей квартире проблема звуков от лифта - я "зависал" и в нашей областной научной библиотеке (и в в паре научных библиотек городов России- в отпуске) И по мной изученному "содержанию" разделов строительных учебников (имеющихся в НАУЧНОЙ(!) ОБЛАСТНОЙ(!) библиотеке) выяснилась интересная вещь:
Тема "звукопоглощения" (а даже не звукоизоляции!) задевается на максимум десяти страницах только в курсе "Строительные материалы. " Конечно, были "в наличии" в хранилищах библиотек и учебники, например, Ковригина "Архитектурно-строительная акустика" или пособия советских акустиков Крейтана или Львова.. Но...как я понял -тема АКУСТИКИ (а тем более- "звукоизоляции ограждающих конструкций" как самостоятельного курса (хотя бы ОДИН на семестр!) изучается разве что в НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ вузах (авиационных, судостроительных, радиотехнических или еще какой-то специализации) И то - в рамках ВЫПУСКНОЙ специализации или факультативно. В общем, я сделал вывод, что за исключением собственно неплохого нормативного документа (СНИПа 1977) и пары-пяти нормативных и ненормативных документов в его развитие ПОДРОБНО при обучении будущих строителей эта тема не доводится...(НЕСОМНЕННО -более важное значение при обучении имеет освоение строителем или архитектором знаний о прочности (устойчивости) конструкций и расчетах их или информация о конструкциях и материалах, обеспечивающих тепловые режимы...А курс обучения ограничен 5 годами.
Другое дело что в силу государственного механизма строительства в СССР ТИПОВЫЕ(рекомендованные ) конструкции полов (как составные части Проектов дома) были ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при сдаче..(То есть РЕАЛЬНО будущим инженерам-строителям или архитекторам-проектировщикам не требовалось знание этих материй -"есть проект, где умные люди из Центра все учли и все разрешения получили"..) А эти типовые конструктивы в проектах времен СССР естественно, соответствовали минимальным требованиям по междуэтажной звукоизоляции к жилым зданиям категории "В" (наименьшей комфортности) ..(Ну, может за исключением каких-то экспериментальных серий) Я просто напомню, что я жил в разных типах домов, построенных в 60-е и 70-е годы (и панельных и кирпичных) НО! Даже в студенческой(!) общаге и в муниципальной панельной общаге я не ощущал "наличия" соседей сверху или сверху-сбоку (речь о ударных шумах) -разве что что-то тяжелое, типа кресла или "пьяного тела" сверху упадет. То ли дело, когда мои соседи сверху с СВОЕГО потолка(!)(ПОСЛЕДНЕГО(!) этажа) слышали ребенка квартиры СНИЗУ (мои боковые соседи), бегающего по полу из "плитки по стяжки"(большой холл-гостиная в 4-комнатной моих боковых соседей...А я слышал, соответственно, как надо мной по ТАКОМУ ЖЕ плиточному полу "проносился" кот соседей..(когда за стенкой в полкирпича внучка соседки или соседка по "неправильному" паркетному полу что-то переставляет - тож слыхать.
А почему -во всех этих домах (проекты времен СССР) у верхних соседей были ПРОЕКТНЫЕ полы "на лагах"(одна из конструкций, уменьшающих ТИПОВЫЕ БЫТОВЫЕ ударные шумы до неслышимости.
Замечание: возможно, так как я не имею опыта общения с преподавателями строительных или архитектурных вузов -я не столь и прав. И мои выводы о отсутствии подробного курса (семестра, раздела) учебы по "звукоизоляции ограждающих конструкций и жилых домов" были ошибочны...

Последнее редактирование: 15.03.14

Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 7 Благодарности: 2

Участник

Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 7 Благодарности: 2 Адрес: Шатура

Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550

"]

1) О защите ТЕХНИЧЕСКОЙ с стороны вашей комнаты - так задайте более конкретный вопрос специалистам (С.Шумакову) с обязательным приведением толщин и конструкций стен и перекрытий ВАШЕЙ квартиры и типа пола у ваших верхних соседей. ... Если вы еще на форуме этом по введенному в строчке "Поиск" словосочетанию "Комната в комнате" сомневаетесь в путях решения (ЧАСТИЧНОГО(!)ТЕХНИЧЕСКОГО(!) этим способом - техническим...
..
2) О практике и перспективах судебно-юридического решения вопроса (соответствие СНИпу и т. п) -на форуме "Клуб защитников тишины" пару лет назад приводила кратко и материалы экспертных обследований и по практике таких дел рассказывала сотрудник одной из фирм под ником "Оксана"..Зайдите на тот форум -
http://boomdown.com/node/1348 Тема "Пример удачно составленного Искового заявления"
..А уж там или в той же теме после регистрации вопрос задайте или ей в личку попробуйте...
Впрочем -можете и сами поискать в Интернете -может за прошедшие пару лет практика обогатилась новыми юридическими решениями...

3) ДЕНЬГИ -отличный стимул...часто (но не всегда) Можете предложить (купить) вашим верхним соседям купить за ВАШ счет ковровые покрытия с упругой основой (полумера, конечно и малоэффективная ) -но хоть что-то...Иногда по опыту -действует (правда -эффект не самый -отнюдь - в сравнении с "плавающими" полами.)..
Или полностью (половину?материалы?) оплатить или толстый 5-мм линолеум или "плавающий" пол по одной из схем, приведенных на данном форуме... Это я - на полном серьезе -вам ведь нужен РЕЗУЛЬТАТ..?

4) А честно - при несговорчивых или, тем более ассоциальных соседях, или тем более с "нерабочим" ритмом жизни (ночью после 22.-23.00 не спят) я как-то не вижу чересчур оптимистического выхода при наличии наверху "запрещенных" антисоседских конструктивов пола... Переезд -на ПОСЛЕДНИЙ этаж или в дом с полами, соответствующими СНИПу 2003 (СП2011) (или СНИПу 1977-часть домов старых построек с правильными "полами на лагах.".) -не всегда реально...
Как я уже писал -у меня неплохие и цивилизованные соседи...так что жить можно (иногда -с берушами..)
В общем - классический звукоизоляционный потолок на виброподвесах глубиной -13-15 см..ну как на данном форуме в FAQ C, Шумакова) и классическая звукоизоляционная облицовка ненесущих(акустически легких) стен (или отрезание их от потолка - при технической возможности!) - я бы попробовал (что сам и собираюсь уже несколько лет сделать в своей квартире -у меня лифт "подвывает" в квартире из-за близости к лифтовой шахте- так что материалы специальные закуплены (кроме неспециальных -ГВЛ, ГКЛ и профилей с крепежом.- что купить можно легко и надо непосредственно перед процессом) - виброподвесы и минвата и Вибростек ждут..с давно).
А прочие способы -не могу вам советовать -ибо совет влечет некую ответственность. Даже конструкция "комната в комнате" от сильных ударных звуков сверху по запрещенным полам (определенной сильной(!) интенсивности) не гарантирует на 100 % (не гарантирует -только в моем предположении -не более! - я ведь сам пока у себя в квартире потолок на виброподвесах и отрезание ненесущей межкомнатной перегородки от плиты перекрытия не делал -не мне судить о возможной или максимальной эффективности...) ..
.На сайте -форуме "Клуб защитников тишины -там...всяко-разно люди пытаются. НЕТЕХНИЧЕСКИМИ и НЕЮРИДИЧЕСКИМИ..способами..Можете пролистать последние сообщения на их форуме..если нервы крепкие.

Ну и что мне делать с такими соседями? Меня в одном углу квартиры, они просто достали, милицию уже вызывал - ноль эффекта.

Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550

Новация: Правовой аспект "запрещенных" конструктивов полов (перекрытий междуэтажных) активно стал разбираться (вплоть до запросов в Минстрой и прокуратуру, не говоря уже о не прекращающихся не менее нескольких лет работы (жалоб) в жиличные инспекции) на популярном форуме "Клуб защитников тишины."
Зашел после долгого перерыва на этот неплохой сайт и...
Нажав слева на этом форуме на строчку слева "Последние сообщения" увидите как минимум в двух из более десятка тем (последних обсуждений) за август результаты попыток с 2013 г. и через прокуратуру и через жиличные инспекции и через Минстрой России начать процедуру изменения практики законодательства и формулировок в части самоуправства с устройством полов..
Либо через признание большей части конструктива пола - как-бы "общим имуществом"(раз хождение по "запрещенкам" бъет по мозгам жителям НЕСКОЛЬКИХ квартир. Так и через попытки ввести в техпаспорт исчезнувший в 80-х-90-х раздел о составе пола...
В общем, очевидно достало людей самоуправство верхних соседей с плитой ИХ(!) потолка.

Это –обращение в ВС РФ по подобным оспариваниям -ТИПИЧНЫЙ и ОБЫЧНЫЙ шаг людей … Что делают достаточно часто при оспаривании технико –правовых норм-
И пока челы этот этап не пройдут - трудно надеяться на ВСЕОБЩИЙ и действующий итог.
Почитайте сами –я дал ссылку, как попасть на это полезное изложение материала на сайте-форуме “Клуб защитников тишины” по “запрещенным полам”в необычном ракурсе.
..Очень познавательный текст с описанием и полными выкладками и ответов из БТИ (и Ростехинвентаризации) и Минстроя РФ и Прокуратуры.
И выкладки (не все) из технических и технико-правовых нормативных актов по полам..
(Интересно, например, читать выдержки ответ из одного из административных органов в духе “.. как вы представляете –как мы будем для определения конструкции пола убирать плинтусы и ….”)

Главное – этот путь проторен..Первый и самый неэффективный этап (работа с административными инстанциями, а не с судебными - ВС РФ) пройден …
Может челы (под ником Praktik и другой) ВСЕ-ТАКИ по стандартному пути пойдут – ВТОРОЙ часто РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ этап пройдут..По пути СТАНДАРТНОМУ и ТИПИЧНОМУ для получения результата, который уже многие проходили…В Р. Г.(“Российской газете”) достаточно часто очень мелким шрифтом печатают Решения ВС РФ по признанию тех или иных формулировок технико-правовых актов недействующими вообще или действующими в ИНОМ смысле, чем ранее признавалось органом, их издавшим….

1. Обращение в мировые, областные (республиканские) -в порядке “признать….” или “принудить….” (по заполнению граф техпаспорта БТИ (Ростехинвентаризацией) их области. (и стандартное обращение в ВС РФ –в порядке или прямого оспаривания двух-трех актов технико-правовых по перечню действий, признаваемых перепланировкой или (и) по заполнению графы в Техпаспортах о ПОЛНОМ конструктиве полов..(Или в порядке надзора по решениям нижестоящих (мирового или областного судов)
2. Обращение в ВС РФ НАПРЯМУЮ по коррекции
   (“признанию не соответствующим ……в том смысле, в каком не подразумевает под перепланировкой изменение конструкции (состава) пола, в том числе ………….”
   И
   “……признание несоответствующими (недействительными) в том смысле, в котором не подразумевается обязательным включение в техпаспорт описания конструкции пола с включением характеристик тепло-извукоизолирующих (упругих) слоев ”
   Что-то типа таких решений и формулировок нередко выносит ВС РФ… И в его компетенции СУДЕБНОЕ толкование Того Постановления Правительства, что определяет определенные виды действий, ПОКА конкретно признаваемых перепланировками ….И в его компетенции (Верховного Суда РФ) СУДЕБНОЕ толкование пунктов Приказа Министерства по инвентаризации (ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ внесению в графы техпаспорта ВСЕГО конструктива пола) и Правительства по порядку и методике инвентаризации (внесения данных и формы техпаспорта) о необходимости внесения КОНСТРУКЦИИ пола в Техпаспорт (И в соответствии с ДЕЙСТВУЮЩИМИ формулировками ЖК РФ и Технических норм эксплуатации жилья позволяющими признавать изменение конструктива пола перепланировкой) Если нельзя идти прямым путем – нет штрафа в КоАП РФ за нарушение Строительных правил ВООБЩЕ, да и вряд ли появится - то можно искать ИНЫЕ. Пойти по ВПОЛНЕ РАЗУМНОМУ пути признания и изменения в виде КОНКРЕТНОЙ и ОДНОЗНАЧНОЙ формулировке в Постановлении Правительства
3. Нет в КоАП РФ штрафа за нарушение СНиПов и СП ВООБЩЕ – только в тех случаях, когда нарушение СНИПов смерть или иные тяжелые последствия повлекло...
   Пока это присутствует только в виде требования СНИПа (СП) без наличия штрафа в КоАП РФ).. Таких актов хватает. Запрет (или прямой или КОСВЕННЫЙ –в виде ТРЕБОВАНИЯ) есть, а наказания нет...При наших обыкновениях и неком правовом..э...нигилизме, уровнях доходов большинства россиян может отсутствие такого штрафа и разумно...

А вот признание тем или иным путем ТАКОГО изменения КОНСТРУКТИВА пола("пирога" междуэтажного перекрытия) ПРЯМЫМ(!) и КОНКРЕТНЫМ текстом "ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ" (или косвенно -в виде описания пола в графе Техпаспорта) было бы более-менее разумным и...может...эффективным?
Мнение: На мой взгляд маловероятно то, на что уповает чел с форума - изменение в ЖК РФ и Постановление правительства о составе общего имущества -О признании "ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ" "междуэтажного перекрытия, включая обязательный упругий слой в конструкции пола.." или "междуэтажного перекрытия и пола, без отделочного (верхнего) слоя пола".. Что-то надо и для услады эстетических вкусов жильцов оставить .Но чем черт не шутит -может люди и этого добьются через депутатов Госдумы своих и иных лоббистов...
Добились же решения ВС РФ, что ограждающие конструкции (плиты) балконов являются ОБЩИМ имуществом собственников дома..(определение Верховного суда РФ от 17.01.2012 г. №КАС11-789)

Примечание (о ТИПИЧНОЙ позиции административных органов):
Еще пару лет назад даже самая передовая инспекция (ГЖИ г. Москва) ограничивалась в ответ на заявления москвичей на "запрещенные конструктивы полов наверху" ответами, типа.
“в конструкции пола над жилыми помещениями должна быть упругая прокладка...” Игнорируя например, пояснения в СТ СЭВ по ударным шумам и в наших СНИПах и о учете необходимости изменрения и УЧЕТА ДИАГОНАЛЬНОГО(

Таки -ради интереса. Вот пример наиболее лояльного ответа на сайте ГЖИ г. Москва от 2011 г.

Вопрос: Добрый день. Дом серии П-3М 1998 года. На плите перекрытия лежал вспененный линолеум. Было тихо. Сейчас соседи этажом выше заменили его на паркет, который положили через фанеру, при этом звукоизоляция не была выполнена. .У нас стало шумно. Слушны шаги, передвижения предметов. Слышно, когда падает мелкий предмет. Является ли это нарушением? Как быть в данной ситуации? Может ли инспекция назначить экспертизу полов. Или нужно обращаться в суд с просьбой назначить экспертизу.

Ответ:
Для проведения экспертизы необходимы основания, т. е. подтверждение того факта, что уровень шума в вашей квартире превышает допустимые значения. Вы можете пригласить лицензированную организацию, которая произведет измерение шума от любых источников в дневное и ночное время. В сложных случаях, когда шумовое воздействие непостоянно или носит случайный непредсказуемый характер, возможна установка шумового самописца, фиксирующего изменения в любой области звукового спектра. По результатам исследований составляется отчет с данными измерений, а также рекомендациями по устранению источников шумового воздействия. Однако для установления причины превышения допустимого уровня шума необходим доступ в вышерасположенную квартиру и согласие соседей на вскрытие пола. Нарушением является несогласованное изменение конструкции пола. В случае отказа в доступе вопрос может быть решен через суд. Если Вы обратитесь в установленном порядке в Мосжилинспекцию, Ваше обращение будет рассмотрено, и по нему будут приняты необходимые меры. Однако следует учесть, что Мосжилинспекция не оплачивает проведение замеров уровня шума.

А ниже - другой тоже типовой ответ ГЖИ г. Москва от 2011 года (менее лояльный по отношению к нижним соседям самоуправщиков с ИХ ПОТОЛОЧНОЙ плитой)..

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как происходит проверка квартиры на предмет перепланировки полов? И чем отличается "перепланировка полов" от "замена отделочного покрытия полов"? Спасибо.

Ответ:
Конструкция полов включает в себя несколько слоев:
- основание
- теплоизоляция
- звукоизоляция
- стяжка
- верхнее (отделочное) покрытие
В зависимости от количества слоев полы могут быть однослойными и многослойными. Количество слоев пола, как правило, зависит от назначения помещения.
Однослойные полы с акустической точки зрения не применяют.
Для замены отделочного покрытия пола проект и разрешение не требуются. Нарушением является самовольное изменение конструкции пола.
Замена конструкции пола выполняется по проекту , и на основании разрешения Мосжилинспекции. Звукоизоляция из пористого упругого материала для жилых помещений обязательна. В проект устройства полов входят план полов, схема устройства полов, схема гидроизоляции пола.
К проекту необходим договор на авторский надзор.
В процессе работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.
Актирование скрытых работ производится с участием представителя проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя собственника.
Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе строительства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.
В случае выполнения работ своими силами акт может быть составлен при участии представителей управляющей компании, жилищно-эксплуатационной организации и собственника помещения.
Согласно Регламенту оформления и проведения переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы (постановление Правительства Москвы от 25 сентября 2007 г. N 831-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП»), при отсутствии актов на скрытые работы Инспекция вправе требовать выборочного вскрытия конструкций контролируемого объекта с целью проверки качества слоев в многослойных конструкциях, правильности заполнения швов, устройства стыков и т. д.
Требования, предъявляемые к конструкциям пола, изложены в нормативных документах: СНиП 2.03.13-88. Полы; СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия"; СНиП II-12-77. Защита от шума; "МДС 31-11.2007. Устройство полов"; «Полы». Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), Рекомендации по устройству полов (в развитие СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), "Рекомендации по устройству полов" разработаны отделом полов АО "ЦНИИПромзданий" в развитие СНиП 3.04.01-87 "Гидроизоляция и отделочные покрытия", раздел 4 "Устройство полов", и др.

Поскольку присутствует в этом ответе от 2011г. от Государственной Жиличной Инспекции г. Москва формулировка, прикрываясь которой некоторые низовые работники, не имеющие, наверное в верхних соседях "запрещенных полов " прикрывались и прикрываются при отписках на жалобы на самоуправщиков сверху.

Примечание: приблизительно с 2012 г. на сайте ГЖИ г. Москва исчезла рубрика "Ответы-вопросы" в жанре форума. Поэтому ничего не могу сказать о политике данного надзорного органа на текущий момент...