Способы утепления потолка в доме с холодной крышей. Утепление потолка со стороны холодного чердака от а до я Утепление потолка старого дома

Строители, зачастую, запрашивают за работу по утеплению кровли большие деньги. Мотивируется это тем, что это трудоемкие работы, которые проводятся на весу. Чтобы сэкономить средства, деревянного дома можно проделать самостоятельно. Особая квалификация здесь не нужна, специальное оборудование не требуется. И не принципиально крыша у вас из ондулина, металлочерепицы или шифера, двухскатной или ломаной конструкции. Однако современные изоляционные материалы и отработанная технология утепления холодной крыши имеет немало нюансов, которые необходимо знать.

Сделать крышу теплой, а помещения частного деревянного дома пригодными для круглогодичного проживания, не сложно. Главное создать хорошие условия для сохранения тепла внутри чердачного помещения. Как утеплить крышу, какие материалы использовать рассмотрим в данной статье. Вопросы утепления можно решать как в процессе возведения дома, так и после, проводя реконструкцию верхнего этажа.

Особенности холодной крыши

В соответствии с законами физики и конвекционными процессами, теплые массы воздуха поднимаются кверху. При наличии холодной кровли деревянного дома все тепло уйдет наружу. Такие теплопотери вынуждают дополнительно отапливать помещения в доме, затрачивая электроэнергию или топливо. Поэтому качественное утепление перекрытий потолка является важнейшей задачей для сохранения тепла, рационального использования теплоносителей и создания микроклимата в доме.

Утепление мансардной кровли

Холодной называют конструкцию двухскатной или ломаной кровли, не имеющую многослойную структуру. В подобных недорогих и простых крышах отсутствует гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция.

Утепление холодной крыши

Схема конструкции двухскатной холодной крыши весьма проста – на балки деревянного перекрытия, как правило, уложен пол из досок, а кровля выполнена из шифера или металлочерепицы, без всяких изоляторов. Чтобы правильно сделать теплоизоляцию холодной кровли, необходимо знать какие требования предъявляются к конструкции потолка верхнего этажа и чердачных перекрытий. А также следует правильно подобрать утепляющий материал.

Схема стропил двускатной крыши

Требования к перекрытиям кровли

Приступая к утеплению крыши из ондулина, шифера или металлочерепицы, ломаной или вальмовой, следует знать какие строительные нормы и правила существуют для перекрытий частного деревянного дома. Чтобы не нарушить основные параметры, которым должны отвечать конструкция чердака, теплоизоляцию потолка и утепление мансардной крыши изнутри следует проводить с учетом основных требований. Для чердачных перекрытий и потолка это прочность и соответствие противопожарным нормам.

Кровельный пирог

Прочность перекрытий чердака должна соответствовать характеру подкровельного пространства. Если на чердаке устроена мансарда, то перекрытия должны выдерживать вес полов, мебели и людей в ней находящихся. Балки перекрытий не должны прогибаться, а допустимая нагрузка не может превышать 100 кг на квадратный метр.

Нагрузка на стропильную систему двускатной крыши

Второе основное требование – пожаробезопасность особенно важно для деревянного дома. Все конструктивные элементы должны быть обработаны специальными огнезащитными составами.

Виды теплоизолирующих материалов

Чтобы качественно утеплить конструкцию деревянного потолка и всю крышу из металлочерепицы используют разнообразные теплоизоляторы.

Виды утеплителей

Основные виды:

пенопласт и пеноплекс;
минвата;
эковата;
стекловата;
ДВП;
вспененный полиуретан;

Каждые из перечисленных утеплителей обладают своими плюсами и минусами. Выбор утеплителя для потолка и для металлочерепицы зависит от разнообразных факторов. Поэтому следует ознакомиться подробнее с каждым видом теплоизоляторов, чтобы понимать, чем лучше утеплять перекрытия потолка и весь верхний этаж.

Утепление мансардной кровли из металлочерепицы

Одна из проблем в частном доме — утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху теплая квартира, то в нашем случае над головой лишь холодный чердак, а то и просто улица. Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если в силу каких-то причин нет возможности сделать это со стороны чердака?

Выбор материалов

Начнем со структуры утепления. Оно будет многослойным; нам предстоит выполнить последовательно :

Наружную парогидроизоляцию утепления;
Обрешетку для заполнения теплоизолирующим материалом;
Собственно теплоизоляцию;
Внутреннюю пароизоляцию;
Наконец, потолок нужно подшить любым отделочным материалом.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции чаще всего применяется пергамин — недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами . Однако если нужна дополнительная страховка от протечек — лучшим выбором будет старая добрая полиэтиленовая пленка. Она абсолютно непроницаема для воды и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

Полотна пароизоляции укладываются с перехлестом. Если потолок наклонный (к примеру, в мансарде), пленка укладывается рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние полотна. Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность .

Зачем нужны все эти меры? Злейший враг утепления минеральной и эковатой — конденсат. Намокшая минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные качества. А влажность в помещении зимой всегда куда выше, чем на улице (см. ).

Обратите внимание: если мы утепляем снизу железобетонное перекрытие, верхний слой пароизоляции не нужен. Между непроницаемым для влаги бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

Теплоизолирующий материал

Чаще всего применяются в качестве утепления два материала :

Пенопласт. Он же пенополистирол. Плиты, которыми он продается, достаточно велики; рекомендуемая толщина для умеренного климата — 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока — 10.

Основное достоинство — этот утеплитель негигроскопичен, он не отсыревает. Раз так, при любых колебаниях влажности качество теплоизоляции потолка не изменится (см. ).

Минеральная вата (стекловата, эковата, базальтовая вата и прочие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

К тому же он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а насчет свойств пенополистирола не утихают жаркие дебаты о возможном вреде для здоровья .

Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными. На любом строительном портале можно встретить убежденных адептов и того, и другого методов утепления; поэтому не будем навязывать читателю определенной позиции.

Скажем лишь, что пенопласт в меньшей степени меняет свойства со временем не только во влажной среде: минеральная вата со временем слеживается. Даже если обеспечена безупречная пароизоляция.

Если вы выберете в качестве теплоизоляции плиты пенополистирола — внутренний слой пароизоляции тоже ни к чему. Достаточно просто проклеить широким скотчем швы между плитами (см. ).

Иногда пенопласт просто садят на клей. Снизу он покрывается слоем декоративной штукатурки — и потолок готов.

Обрешетка

Применяются два типа обрешетки: деревянная и из оцинкованного профиля .

Деревянная обходится чуть дешевле и немного проще в монтаже. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не подвержен влиянию грибка и не служит пищей насекомым.

Нюанс: если речь идет о том, чтобы утеплить изнутри потолок деревянного дома — можно спокойно делать обрешетку из бруска или рейки. В самом деле, какой смысл делать подвесной потолок прочнее и долговечнее стен и перекрытия? Разумеется, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

Подшивка

Здесь все в ваших руках. Самый быстрый способ подшить потолок — стеновые панели из ПХВ. К тому же они легко моются .

Однако гипсокартон даст ровную поверхность без швов; можно соорудить и реечный потолок, и подвесной плиточный… Выбор материала — исключительно вопрос личных предпочтений и отведенного на ремонт бюджета.

Основные операции

В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда над головой — балки с подшитым к ним дощатым потолком. Климат умеренный; утепляться будем минеральной ватой толщиной 50 мм .

Вооружившись степлером, крепим к потолку полиэтиленовую пленку. Она полностью прекратит поступление влаги к доскам из помещения и продлит жизнь нашему потолку. Обязателен перехлест полотен в десяток сантиметров.
Набиваем обрешетку. Подшивать потолок станем ПХВ панелями; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать про толщину теплоизоляции и возьмем брусок 50х50.

Его набьем поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не провиснут, а минеральную вату не придется подрезать по ширине. Большая часть рулонов имеют именно такой размер .

Заполняем промежутки между брусками минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волоконца ваты летучи.

Снова вооружившись степлером, подшиваем обрешетку снизу вторым слоем полиэтилена. Дополнительно проклеиваем соединения полотен липкой лентой: чем большую герметичность мы обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
Наконец, последний этап: подшиваем снизу стеновые панели. На том, как это делается, заострять внимание не станем: способы монтажа описаны уже сотни раз.

Подшить панели к деревянной обрешетке — задача более чем несложная.

Заключение

Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри. Зимы можно не бояться. Оборотной стороной стало то, что мы потеряли примерно шесть сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежной… Успехов в ремонте!

В холодное время года любой дом теряет тепло из-за неплотностей в местах стыков строительных конструкций, щелей в окнах и дверях, а также по причине теплового излучения стен, полов и потолков в окружающее пространство. При этом на долю потолков и кровли приходится от 15 до 45% всех потерь тепла. Поэтому потолок нужно обязательно утеплять, исключая потери тепла за счет выхода нагретого воздуха и за счет теплопередачи. Большая часть способов утепления не требует дорогостоящего оборудования и особой квалификации работников. Их вполне по плечу выполнить работу по утеплению дома своими руками.

Кроме самой важной задачи – сохранения тепла – работы по теплоизоляции решают и еще одну – поддержание оптимальной влажности. Для этого, кроме материалов-утеплителей, применяются пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, предотвращающие скопление конденсата на потолках и стенах. Полупроницаемые мембранные пленки пропускают сквозь себя в одну о пары воды и не пропускают влагу в обратную сторону.

Общая схема утепления потолка и крыши

Схемы утепления потолка и крыши

С точки зрения утепления все крыши подразделяются на два вида:

Теплые. Под кровельным материалом расположено несколько слоев: пароизоляция, утеплитель для потолка и гидроизоляция. Их удерживают обрешетки – пространственные конструкции, крепящиеся к стропилам. Потолок мансардных помещений утепляется именно по такой схеме.
Холодные. Имеют слой кровельного материала и несущие конструкцией и подложенный под них слой парогидроизоляции. Воздушная прослойка на чердаке является дополнительным барьером на пути потерь тепла. Потолок, расположенный под так называемой холодной крышей, должен быть утеплен и гидроизолирован.

Особенности утепления потолка

Главная особенность утепления плоского потолка – невозможность устроить сток конденсата, как это делают для наклонных крыш. Поэтому практически все решения по утеплению нацелены на то, чтобы отводить водяные пары вверх, обеспечивая им беспрепятственное прохождение через все слои.

Холодное перекрытие

Как правильно утеплить потолок под холодным чердаком? Над холодным или теплопроводящим перекрытием (например, бетонным) оставляют воздушные зазоры. Первый, вспомогательный между пароизоляционной пленкой и утеплителем, вступает в действие при больших перепадах температуры и обильной конденсации. Он должен хорошо вентилироваться. Главный зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции проще сделать вентилируемым – достаточно оставить небольшую щель по периметру. Холодное перекрытие предпочтительно утеплять как сверху, так и снизу. Утеплитель, применяемый для потолка, находящегося под холодным чердаком, должен быть влагостойким.

Теплое перекрытие

Теплым называют перекрытие, сделанное из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева. Такие перекрытия, сами по себе служащие теплоизолятором, достаточно утеплять только сверху. Даже если конденсат и образуется при вильных перепадах температур, он впитается в деревянные конструкции, не изменяя их свойств, а впоследствии испарится. Как правило, этот процесс незаметен для обитателей.

Пароизоляцию укладывают на перекрытие без зазора, далее настилают утеплитель. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и гидробарьерной мембраной также следует оставить и обеспечит возможность его вентиляции.

Материалы для утепления

На вопрос, какой утеплитель лучше, однозначного ответа нет. Выбор определяется несколькими факторами, такими, как:

теплоизоляционные свойства;
особенности конструкции потолка;
цена;
требования к квалификации и оборудованию
доступность материалов.

Материалы для утепления делятся на основные и вспомогательные. К вспомогательным относятся барьерные и мембранные.

Барьеры и мембраны

Паробарьеры

Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.

Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.

Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.

Мембраны

Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.

Мембраны с армирующим слоем

Читайте также — своими руками.

Мембраны для укладки под кровлю имеют металлизированную внешнюю сторону. Она повышает устойчивость к погодным условиям – высокой влажности, ветровым нагрузкам и перепадам температур.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — , керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата

Рулонная минвата

Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

Внимание! При попадании волокон на слизистые оболочки, в органы дыхания, пищеварения следует безотлагательно обратиться к врачу.

После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.

Утепление пенополиуретаном

Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.

Напыляемые и насыпные материалы

Напыляемые материалы весьма эффективны, не имеют стыков и швов, почти не горят. Их можно эффективно распылять в труднодоступных местах и полостях, обеспечивая термоизоляцию там, где другие материалы можно разместить только с частичной разборкой строительных конструкций.

Основной недостаток – чрезвычайно высокая стоимость оборудования и высокая квалификация оператора. Это сдерживает широкое распространение перспективного метода.

Эковата

Весьма перспективный как насыпной, так и напыляемый утеплитель для крыш и потолка. Занимает промежуточное положение между напыляемыми и насыпными материалами. Она делается из вторичной бумаги, по теплопроводности совпадает с минватой. Волокна с добавлением клея подаются на поверхность или в полость под небольшим давлением и там застывают. При намокании частично теряет свои свойства, однако после высыхания они возвращаются.

Добавки в составе эковату делают ее мало горючей, экологически безопасной и непривлекательной для грызунов и плесени. Материал не вызывает аллергии и не способствует развитию раковых заболеваний.

Способы укладки эковаты

Нанесение эковаты не требует специальной квалификации, а установка чуть сложнее пылесоса. Одним из немногих недостатков являет требование к температуре нанесения: не ниже +23 о С

Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

При засыпке керамзитом или пенокрошкой необходимо учитывать то, что его термоизоляционные свойства малы по сравнению с более современными материалами. Поэтому слой потребуется существенно более толстый.

Керамзит – традиционный насыпной утеплитель

Немногие достоинства материала – его дешевизна, влагостойкость и негорючесть.

Керамзит применяют в бюджетных решениях, в качестве внешнего слоя, внутренняя термоизоляция при этом выполняется минеральной ватой

Схема двухслойного утепления керамзитом и минватой

Опилки и стружка

Эти материалы могут привлекать своей дешевизной, опилки и стружка на деревообрабатывающих производствах могут достаться вообще бесплатно. Стружка обладает высокой пожароопасностью, опилки горят намного хуже.

Утепление потолка

Рассмотрим сам процесс утепления потолка чердака минватой. Технология различается, исходя из конкретных конструкций и выбранных схем.

Снаружи

Самый простой и быстрый способ теплоизоляции – межбалочный. Если потолок выполнен из массивных досок, пароизоляцию необходимо обводить вокруг балок или делать завороты пленки на них. Если же потолок набран из тонкой вагонки или планок, фольгированную пароизоляционную пленку крепят ниже балок, по потолку.

Методы утепления деревянного потолка с чердака

Полная схема утепления требует существенно больше труда, материалов и времени, но она и намного эффективнее. К межбалочному слою из рулонов или матов добавляют надбалочный двойной слой плит. Укладывать слои нужно с перекрытием.

Как утеплить холодный потолок изнутри

выбирая способ теплоизоляции потолка изнутри, нужно понимать, что любой из них снизит высоту помещения. Минимальные потери высоты будут в случае монтажа натяжного потолка или подвесного потолка из гипсокартона. В этом случае плиты термоизоляции можно заложить между направляющих металлопрофилей.

Крепление базальтовой ваты на тарельчатые дюбели

Если подвесной потолок не планируется, то плиты изоляции можно крепить различными способами:

Все-таки сделать направляющие из деревянных реек или металлопрофиля.
Закрепить панели специальными тарельчатыми дюбелями. На один мат размером 1200 *600 мм нужно не менее 4-5 дюбелей
Приклеить к перекрытию мастикой.

На нижнюю часть утеплителя приклеивают армированную сетку, и уже на нее наносят выравнивающий грунт и слои краски.

Без чердака

При утеплении строений без чердака кроме решения задачи собственно сохранения тепла необходимо обеспечивать отведение излишней влаги, как содержащейся в воздухе в виде паров, так и конденсирующейся на холодных поверхностях.

Схема для строений без чердака

Под легким потолком закладывается паробарьер, на него укладывается слой теплоизоляции материала. Необходимо обеспечить два вентилируемых зазора — между теплоизоляцией и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вдоль конька нужно устроить продухи или просто приподнять накладку конька так, чтобы воздух мог выходить свободною.

Особые случаи

Рассмотрим несколько особых случаев

В многоквартирном доме

Квартиры на последних этажах многоквартирных домов известны как холодные. Особенно если строители выполнили теплоизоляцию перекрытия с нарушением технологии. Любые самостоятельные работы на чердаке многоквартирного дома незаконны, лучше потратить время на претензии к строительной или эксплуатирующей организации и заставить их выполнить свои обязательства по обеспечению нормальной температуры. Но претензионный процесс – дело не быстрое, а холодно в комнатах уже сегодня.

Однако утеплить потолок быстро и недорого можно изнутри и справиться при этом своими силами. Придется «порадовать» соседей сверлением многочисленных отверстий в потолке под дюбели, но результат того стоит.

Утепление потолка в многоквартирном доме

Еще одним недостатком будет снижение высоты комнат на 4-5 см, а по периметру потолка — и до 40 см. Но тепло дороже.

На теплый потолок устанавливается система направляющих из деревянных реек или металлического профиля высотой 4 см. Между ними закладываются листы пенопласта толщиной 30 мм и крепятся к потолку на тарельчатые дюбели.

После этого по нижним кромкам направляющих крепится фольгированная пароизоляция. По периметру выполняются откосы радиусом 40-40 см, обеспечивающий плавное сопряжение плоскостей линий фальшпотолка и стен. На последнем этапе крепятся листы влагостойкого гипсокартона. Криволинейные откосы засыпают крошкой пенопласта, начиная с коротких сторон комнаты. Подойдет для этого и эковата.

Мансарда

Жилую мансарду следует обязательно утеплить. Не помешает утепление и нежилой мансарде – это будет дополнительным барьером на пути холода в жилые этажи. Как надежно утеплить потолок на жилой мансарде? Наиболее распространенная схема – утепление плитами минваты или пенополиуретана с укладкой между стропил. Для вертикальных стенок нужно будет взять специальную вату с низким коэффициентом усадки.

Схема термоизоляции мансарды

Особое внимание нужно будет уделить пароизоляции. В уже построенном доме подконьковое пространство не всегда бывает доступно. В этом случае может выручить эковата — ее можно будет задуть через временные технологические отверстия, которые далее уплотняют монтажной пеной.

Гараж и баня

Кровля гаража зачастую держится на металлических балках двутаврового профиля. При монтаже направляющих для утеплителя сверлить отверстия снизу вверх в стальной балке неудобно, поэтому применяют способ, показанный на рисунке. Плиты теплоизоляции укладывают двумя слоями с перекрытием. Вместо волокнистых материалов можно попробовать эковату. В этом случае можно обойтись без фольгоизола, а вместо него по фальшпотолку постелить крафт-бумагу.

Схемы монтажа для бани и гаража

Для бани применяется стандартная схема термоизоляции. Повышенная влажность помещения требует применения базальтовой ваты – утепление потолка постройки стекловатой не рекомендуется. Особое внимание нужно уделит качеству вентиляции зазоров. Эковату нужно обязательно смачивать клеем. Если утепляют банный потолок, работая со стороны чердака, часто применяют и насыпные материалы, такие, как опилки и стружка.

Навыки работников и инструмент

Популярные способы утепления не требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации. Для утепления домашнему мастеру будет достаточно общестроительных навыков и обычных инструментов:

молоток
шуруповерт
ножовка
стремянки
рулетка

При установке направляющих лучше всего позвать помощника. Не помешает помощь и при раскрое и укладке рулонных материалов.

Перед началом работ и закупкой материалов необходимо сделать эскизный чертеж. Это поможет не ошибиться с размерами и правильно рассчитать количество закупаемых материалов.

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

Утеплив потолок со стороны помещений.
Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
Шире выбор утеплителей.
Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

Термическое сопротивление.
Паропроницаемость.
Гигроскопичность.
Группу горючести.
Объемный вес.
Стойкость к УФ-излучению.
Долговечность.
Безопасность для здоровья человека.
Стоимость.
Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
плиты из пенополиуретана;
плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители местного происхождения, такие, как солома, камыш, льнокостра, опилки, глина не стоят ничего, или стоят копейки, это их главное достоинство. Применение этих материалов не нанесет вреда природе и человеку, однако они малоэффективны – придется укладывать толстый слой, гниют, в них заводятся мыши, они недолговечны.

Использовать эти материалы желательно, в крайнем случае.

Выполнение утепления потолка снизу

Как правильно утеплить потолок в доме? Выполнить утепление снизу можно несколькими способами:

С помощью деревянной обрешетки.

На анкерах с последующей штукатуркой по сетке.

На анкерах с облицовкой гипсокартонном.

Послойная конструкция с устройством обрешетки выглядит следующим образом:

Несущие балки чердачного перекрытия.
Черновой пол.
Гидроизоляционная мембрана, закрепленная к балкам обрешеткой, монтируемой в перпендикулярном балкам направлении.
В ячейки обрешетки укладывают враспор плиты утепляющего материала на клею.
На двусторонний паропроницаемый скотч крепят слой пароизоляции.
Выполняется подшивка гипсокартонном, плитами ДСП, ОСП или вагонкой.

Для утепления снизу железобетонной плиты можно использовать вторую технологию:

На потолок пристреливают дюбелями анкеры в шахматном порядке через 300 мм.
Плиты утеплителя укутывают пароизоляционным материалом, фиксируя края на двусторонний паропроницаемый скотч.
Утеплитель одевают на анкеры, анкеры отгибают.
Монтируют штукатурную сетку, привязывая ее проволокой к анкерам.
Выполняют штукатурку по сетке.

Третья технология отличается от второй тем, что к анкерам после монтажа теплоизолятора крепят направляющие металлического каркаса для обшивки гипсокартонном.

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

В случае утепления со стороны чердака конструкция выглядит следующим образом:

Несущие балки перекрытия, при необходимости увеличение высоты балок за счет монтажа дополнительных деревянных брусков.
Черновой пол.
Укладка пароизоляционного слоя непрерывным полотном, внахлест 10…15 см, с креплением на двухсторонний паропроницаемый скотч.
Укладка ТИМ – плитного, матов или насыпного.
Гидроизоляционный слой – мембрана или материал на битумно-полимерной основе.
Воздушный зазор – 40 мм.
Укладка ходовых настилов.

Высота несущих балок перекрытия в этой конструкции должно быть, не менее, чем на 40 мм выше теплоизоляции.

Утепление насыпным материалом по перекрытию будет иметь следующий вид:

Плита перекрытия.
Пароизоляция.
Насыпная теплоизоляция.
Полиэтиленовая пленка.
Дощатый настил.

Утеплить чердачное перекрытие можно смесью глины с опилками. Для сохранения тепла в доме понадобится слой ТИМ толщиной 20…30 см. Для приготовления опилочно - глиняной смеси потребуется бетономешалка.

в бочку с водой или в другую емкость насыпают 4…5 ведер глины, размешивают до полного растворения;
смесь выливают в бетономешалку, добавляют опилки;
перемешивают, добавляя воду;
смесь выливают на слой пароизоляционного материала.

Высыхая, смесь может трескаться, щели замазывают глиной.

Заключение

Существует большое количество технологий утепления холодных перекрытий, для работ можно использовать самые разные материалы. В утеплении перекрытия своими руками нет ничего сложного или невозможного, хотя может понадобиться помощник.

27 декабря, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.

Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет примерно 0,035 Вт/(м*К). Следовательно для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной в 10 см. То есть плиты утеплителя как раз поместятся в промежутки между опорными балками.
Высокая паропроницаемость	Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(мчПа), что больше, чем у древесины. Следовательно, слой теплоизоляции не будет препятствовать инфильтрации воздуха сквозь стены, влага будет испаряться из балок перекрытия. Это благотворно отразится и на микроклимате в доме, и на целостности ограждающих конструкций.
Низкая гигроскопичность	При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если на перекрытие (потолок с обратной стороны) попадет вода из-за протекающей крыши, жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплозащитного слоя.
Высокая пожаробезопасность	Согласно действующей классификации строительных материалов базальтовые маты относятся к категории НГ. Утеплитель не воспламеняется под действием открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитый дым. Это очень важно именно для жилища, построенного из дерева.
Высокая звукоизоляция	Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) способствует очень эффективному поглощению звуковых волн структурного и воздушного происхождения. При использовании базальтового утеплителя для теплоизоляции потолка обитатели верхнего и нижнего этажей не будут слышать разговор друг друга, а люди снизу не будут страдать от грохота передвигаемой наверху мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность	Утеплитель имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не образуется плесень, грибок и другие микроорганизмы. Как следствие – деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гнили, что продлит срок их эксплуатации.
Легкость	Утеплитель представляет собой пористый материал, поэтому отличается небольшим весом. Теплоизоляционный слой на потолке (даже с учетом дополнительных гидро- и парозащитных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на балки перекрытия, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа	Все работы по монтажу базальтового утеплителя выполняются вручную. Для этого вам не понадобятся компрессоры и другие механизмы (как в случае с ППУ). Кроме того, ее использование исключает применение «мокрых» строительных процессов, поэтому работу вы можете выполнять даже при отрицательной температуре воздуха.
Длительный срок эксплуатации	Базальтовые маты сохранят свои первоначальные технические характеристики так же долго, как и сами балки потолка. При этом утеплитель не дает усадки, образуя островки холода и снижая эффективность работы теплоизоляционного слоя.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).

Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.

Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.

Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
- Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.

Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).

Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
- Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.

Электрические провода в потолке деревянного дома (если вы предпочитаете скрытую проводку) нужно проводить в специальных металлических или пластиковых огнезащитных каналах. Последние препятствуют возгоранию перекрытия и дальнейшему распространению огня в случае короткого замыкания.

Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
- Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.

Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.

Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае – ) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
- Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.

Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.

Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки. Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
- Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.

Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.

После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
- Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.

Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.

Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной. Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.

Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
- Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.

Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
- На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
- Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал

На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.