Укладка кафеля редко происходит на ровной гладкой поверхности. Зачастую приходится сталкиваться с тем, что на стене есть розетка, выключатель, прокладываются трубы под смеситель или унитаз, поэтому в кафеле необходимо сделать отверстие. Сегодня мы подробно расскажем как просверлить кафельную плитку под нужный диаметр.
Основные способы сверления
Существуют пять основных способов сверления отверстий, о которых расскажем подробнее. Итак, сверление выполняется при помощи:
- специальных сверл по кафелю . Предназначены для маленьких отверстий. У этих сверл отсутствует резьба, наконечник имеет остроконечную напайку. Наконечники бывают четырехгранными, но при затачивании возникают определенные трудности. Эти сверла отлично работают с мозаикой и стеклом;
- cверл по бетону с победитовым наконечником . Есть в наличии практически у каждого хозяина, можно сэкономить на покупке. Если у него отсутствует твердосплавная напайка, то оно подойдет, просто нужно переточить конец, придав ему форму обычного сверла;
- саморезами с LM наконечником (блошки) . Применяются для выполнения отверстий в стеновом кафеле, который отличается определенной мягкостью. Саморез с наконечником LM просто вкручивается в него. Чтобы получить одно отверстие нужно использовать 2-3 таких самореза;
- коронок для кафеля с алмазным напылением . Подходят для больших и маленьких диаметров, под трубы, розетки,выключатели. Отличаются строго фиксированным диаметром, минимум 5 мм. Цена от 300 до 1500 рублей, но они того стоят, потому что имеют достаточно длительный срок эксплуатации. Очень часто применяются для .
- круговыми сверлами — балеринками . Направляющее сверло в центре имеет острый наконечник, а штанга оснащена подвижным резцом. Благодаря этому настраивается любой диаметр и отпадает необходимость покупки коронок для разных размеров. Стоит от 300 до 500 рублей. С помощью балеринки легко выполнить отверстие в центральной части плитки.
Независимо каким способом вы воспользуетесь, главное не забудьте про отключение ударного режима на электроинструменте и установке для работы минимальных оборотов, иначе сколы вам гарантированы.
Применяем алмазную коронку
Делаем разметку
Рассмотрим типичный случай. Нам нужно вывести трубы для смесителя в ванной комнате, а для этого просверлить отверстие в керамической плитке.
Лучше конечно об этом задуматься еще на и сделать так, чтобы отверстия для труб пришлись именно на центр плитки. Для этого можно сместить раскладку или начать укладку с нужного места. Если все же вам не удалось выполнить установку крана в центре, то желательно не акцентировать внимание на этом месте и не укладывать рядом декор или бордюры, которые будут бросаться в глаза.
Оба отверстия для крана находятся на одном уровне, поэтому для начала меряем расстояние от пола. Для обеих труб оно должно быть идентичным, для этого вам придется воспользоваться отвесом или уровнем, любым, который есть в наличии.
Затем выполняются замеры по горизонтали между центром каждой точки и наносятся соответствующие отметки. Получили две точки, с центра каждой отмеряем радиус нужного отверстия, чтобы наметить линию реза.
Сверлим
Дрель необходимо переключить на режим сверления с минимальными оборотами. Для этой работы используется коронка с алмазным напылением, которая вставляется в патрон. Покупая коронку, обязательно убедитесь, что она предназначена именно для кафеля, потому, что ее аналоги по бетону, дереву или металлу, вам совершенно не походят. Желательно, чтобы рабочая поверхность коронки была максимально покрыта алмазной крошкой. В идеале применить коронку, имеющую центрующее сверло, так удастся минимизировать риск сместить отверстие.
Сверлим осторожно, слегка нажимая на дрель. После прорезания глазури увеличиваем давление и скорость.
В процессе сверления рабочая поверхность коронки нуждается в охлаждении. У коронок фирмы Bosch внутри находится охлаждающая жидкость, поэтому дополнительного увлажнения не потребуется.
Если для работы применяется коронка небольшого диаметра, у которой отсутствует центрующее сверло, то смещение получается довольно часто. Чтобы предотвратить эту неприятность, можно воспользоваться кондуктором. Для его изготовления самостоятельно потребуется кусок доски или фанеры и одна минута времени. В нем нужно вырезать отверстие соответствующего диаметра и применять в роли кондуктора, прижимая рукой.
Крепим плитку
Перед укладкой нужно проверить, совпадают ли отверстия в плитке с местом размещения труб. Если все отлично, то приступаем к укладке. Стена покрывается слоем клея, который затем равномерно распределяется гребенкой. Плитка прижимается на место.
Работаем балеринкой
Сделать отверстие с помощью балеринки не сложно, главное точно выполнить все этапы, а именно:
- разметить центр будущей окружности;
- настроить нужный диаметр сверления;
- прорезать слой глазури;
- сделать канавку на обратной стороне плитки;
- дорезать отверстие на лицевой стороне.
Одна балеринка может сделать от 20 до 30 отверстий, для дома этого вполне достаточно. Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности: выставлены минимальные обороты и перпендикулярное положение дрели относительно кафеля.
Вырезаем большие отверстия
Случаются ситуации, когда необходимо вырезать большое отверстие, но для этого нет никаких нужных приспособлений.
- Наметить центр будущего отверстия и начертить вокруг окружность необходимого диаметра циркулем или карандашом.
- Взять сверло по кафелю небольшого диаметра и проделать внутри круга ряд отверстий, причем расположить их как можно ближе друг к другу. Чтобы избежать скольжения сверла по поверхности глазури, ее лучше накрыть малярной лентой. Отличный вариант для работы вдвоем — пометки на бумагу наносить просто и видно их очень хорошо.
- Удалить высверленную часть, а все неровности убрать кусачками. Лучше всего с задачей справятся кусачки-попугайчики.
- зашлифовать место отреза при помощи наждачной бумаги.
Подводим итог
Просверлить отверстие в кафельной плитке можно и в процессе подготовки и даже после того, как она уже приклеена. Работая с приклеенным кафелем, нужно соблюдать осторожность, чтобы и кафель остался целым и сверло не поврежденным.
Самый дешевый, но и самый трудоемкий способ, но он хорош только для настенной плитки, в напольной плитке вырезать отверстие этим способом намного тяжелее, а в керамограните - лучше и не пытаться.
Для этого вам понадобится ножовка по металлу, алмазное полотно и немного терпения. Алмазное полотно выглядит так:
Алмазные полотна продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4$.
Если труба попадает на одну керамическую плитку, и уже установлена, то сначала нарисуйте на лицевой стороне плитки карандашом или маркером контуры отверстия (с учетом толщины шва) и разрежьте плитку плиткорезом так, чтобы разрез плитки приходился на середину будущего отверстия. Понимаю, что сделать это нелегко, тут нужны определенные математические вычисления и все равно, как показывает практика, ошибки не редки. Не расстраивайтесь, со следующей плиткой обязательно получится. Чем новее полотно, тем быстрее вы выпилите отверстие, но все равно минут 10-20 повозиться придется. Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовку по металлу и, соответственно, полотно вниз. Само собой глазурь или лицевая сторона плитки у нас сверху. Поднимать полотно нужно аккуратно, опять же чтобы не отколоть кусочек глазури.
Если вы хотите сделать отверстие очень точно, так чтобы между трубой и плиткой был везде одинаковый зазор 2-3 мм, то лучше выпиливать отверстие меньшего диаметра, а потом подгонять по месту, обрабатывая поверхность плитки круглым напильником или шлифовальной шкуркой. В этом случае времени у вас уйдет намного больше, но можно добиться практически идеального результата.
Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, обтачивать плитку нужно только в одном направлении - вниз.
Результат будет выглядеть приблизительно так (сначала общий вид, потом вид сверху, откуда никто никогда не смотрит):
В месте отверстия плитку можно не разрезать пополам, а сделать вырез чтобы вставить плитку. Если труба расположена недалеко от стены и находится приблизительно на уровне глаз, то данный вариант дает неплохой результат. Выглядеть это будет приблизительно так:
В первом случае затирка из шва вывалилась, когда меняли трубы в санузле, во втором случае собирался затереть шов после покраски трубы, да так пока и не собрался. А вообще использование цементной затирки, если труба не жестко закреплена - нежелательно, тут лучше использовать акриловый герметик и потом его закрасить, но это уже отдельная тема.
2. Круговым сверлом по кафелю - "балеринкой".
Этот способ годится, если нужно просверлить несколько отверстий. Больше "балеринка" не выдерживает, да и вообще может сразу погнуться - зависит от модели и качества металла. Но цена "балеринки" не большая - 2-10$. Выглядят балеринки так:
3. Коронкой (кольцевой пилой) с твердосплавными напайками.
Самый аккуратный и быстрый способ. Единственный недостаток - относительно высокая цена кольцевых пил с твердосплавными напайками - 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Выглядят коронки так:
Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.
Перед сверлением глазурь плитки желательно накернить, чтоб сверло не ездило, это можно сделать даже гвоздем или шурупом, если керна нет под рукой. Поставьте керн на центр будущего отверстия и несильно ударьте молотком.
И не забывайте смачивать плитку, этим вы не только ускорите процесс, но и продлите срок службы инструмента и уменьшите количество пыли.
Многие хозяева и, тем более, хозяйки, облицовывают ванную комнату или кухню керамикой, а потом, когда нужно что-то повесить на стену, возникает вопрос, как просверлить кафельную плитку.
Планирование: перед тем, как просверлить кафельную плитку
Перед вами облицованная керамикой стена. Совершено не важно, что ее покрывает – керамогранит или обычный недорогой кафель, куда важнее, что именно в этой стене вы хотите проделать небольшое углубление или, возможно, сквозное отверстие. Бетон, кирпич (в том числе и силикатный), брус под слоем штукатурки – все это довольно легко поддастся перфоратору или обычной дрели, главное, чтобы были подходящие насадки. А вот как быть с облицовкой?
Ситуации, когда появляется вопрос, как просверлить керамическую кафельную плитку в ванной, возникают довольно часто. Как минимум, в стену нужно забить дюбель или вкрутить шуруп для того, чтобы подвесить полочку или закрепить водонагреватель или электрический полотенцесушитель. Отверстия побольше требуются, когда нужно протянуть сквозь стену водопроводную трубу, кабель электропитания, когда нужно установить розетку или выключатель света. Очень большие отверстия необходимы для канализации и вентиляции. Как видите, вариантов множество, и каждый требует индивидуального подхода.
Как просверлить отверстие в плитке – поэтапное руководство
Остановимся на отверстиях среднего диаметра, хоть они требуются и реже, чем маленькие выемки под шуруп или гвоздь. Именно перфорация плитки, когда требуемый диаметр прорезаемого отверстия намного превышает самый большой размер сверла из доступных, вызывает затруднение у многих. Но это задача не самая сложная, равно как и ее решение, которое займет всего несколько этапов. Подобным же образом решается и такая задача, как просверлить половую плитку.
Как просверлить отверстие в плитке - пошаговая схема
Шаг 1: Разметка
Вы, наверняка, заранее знаете, где именно должно быть отверстие, но будет лучше, если в ход будут пущены измерительная рулетка и уровень, особенно, если перфорировать облицовку нужно в двух местах, например, под трубы смесителя. Логично, что они должны находиться на одном расстоянии от пола. Поэтому, перед тем, как просверлить отверстие в плитке, отмеряем нужную высоту в двух местах, прикладывая к рулетке уровень, чтобы не отклониться от вертикали, или используя отвес. Ставим две отметки с необходимым промежутком между ними (снова используем рулетку). Отмечаем с помощью метрической шкалы радиусы отверстий или сразу диаметр.
Шаг 2: Сверление
Берем электродрель и устанавливаем ее в режим минимального количества оборотов в секунду. В патрон вставляем специальную насадку для крупных отверстий – коронку с алмазным напылением. Стараясь не сильно надавливать на инструмент, прикладываем кромку насадки к кафелю и на малых оборотах делаем первые наметочные прорези. должна быть прочно зафиксирована в руках, чтобы не произошло смещения коронки. Когда внешний, гладкий слой будет пройден, нажимаем на инструмент чуть сильнее и вырезаем отверстие. Точно также осуществляем дальнейшую перфорацию керамического облицовочного элемента.
Шаг 3: Фиксация плитки
Устанавливаем кафель на отведенное ему место, проверяем совпадение с уже торчащими трубами или отверстиями под них. Если все сделано как должно, остается только нанести на отделываемый участок стены слой клея, пройтись по нему зубчатым шпателем и приложить плитку, плотно прижав и надавив по всей ее площади.
Как просверлить плитку: альтернативные способы
Если вы берете насадку типа «коронка», выбирайте ту, что имеет центрирующее сверло. Это избавит вас от риска смещения кромки в начале сверления с места разметки. Если же вы располагаете только насадкой без центровки, используйте простейший шаблон, просверлив предварительно той же коронкой отверстие в кусочке фанеры и приладив его на стену с помощью двухстороннего скотча. Смочив стенки направляющего деревянного колодца, вы можете больше не раздумывать, как вырезать дырку в плитке. Существуют и специальные шаблоны-кондуктора с регулирующимся окном, их можно купить там же, где продаются коронки.
Можно пойти и другим путем, в частности – использовать «балеринку». Данный тип насадки путем несложных манипуляций (подкручивание винта и сдвигание планки) подгоняется под различные диаметры отверстий. На конце подвижной планки жестко закреплен резец, а центральный стержень, на котором расположен винт-фиксатор, по совместительству является сверлом. Пользоваться насадкой несложно – сначала делаем выемку под центровочное сверло с помощью абразивного конуса или обычным отбойником, а затем вгрызаемся в керамическую облицовку резцом. Не рекомендуется выдвигать регулировочную планку на максимум.
Еще один способ, как проделать отверстие в плитке, причем любого большого диаметра, при отсутствии специальных насадок – взять алмазное сверло (можно победитовое, оно слегка замедлит работу). Рисуем на плитке круг, в виде которого нам необходимо получить дырку, и ровно по окружности сверлим отверстия, с минимальными промежутками. Затем высверливаем все пространство в середине точно такими же отверстиями. Остается только взять кусачки и проломить перегородки между соседствующими дырками, а затем плоскогубцами отломить неровности по контуру. Данный способ самый трудоемкий, но за неимением лучшего варианта можно воспользоваться им.
Имейте в виду, что алмазного сверла обычно хватает не более, чем на 30-35 отверстий при интенсивном режиме работы.
Несколько хитростей, как сделать отверстие в плитке
Первая сложность, с которой сталкивается при сверлении плитки начинающий домашний мастер (довольно странно звучит, но по-другому не скажешь, все с чего-то начинают) – это скольжение сверла по гладкой поверхности. Избежать подобного можно простым способом. Перед тем, как сделать дырку в плитке, достаточно наклеить на кафель кусочек малярного скотча, и скольжения не будет, а после первых оборотов сверла наметится достаточная выемка для дальнейшей работы.
Можно наметить небольшую выемку с помощью абразивной конусообразной насадки, а когда глазированная поверхность будет пройдена, установить победитовое сверло по бетону. Также можно использовать специальную насадку с коническим наконечником (по форме напоминает наконечник стрелы). Если вы решили пройти всю толщину плитки, не меняя насадку, используйте победитовое сверло.
Наметив точку перфорирования, для чего вам понадобится кернер, на очень низких оборотах начинайте работу, а после того, как глазурь поддастся, можно увеличивать скорость вращения сверла. Чтобы получить отверстие строго необходимой глубины, используйте специальный ограничитель, который входит в комплектацию большинства современных электродрелей, а за неимением данного элемента наклейте на сверло изоленту.
При работе с «балеринкой» обязательно надевайте защитные очки, а керамику проходите в режиме малых оборотов, чтобы осколки не разлетались из-под резца. Если для больших отверстий вы предпочитаете коронки, а насадки данного типа с алмазным напылением кажутся вам чрезмерно дорогими, покупайте специальные модели с победитовыми зубцами, их хватает максимум на 30 отверстий. До того, как сделать отверстие в плитке, смачивайте ее водой, это поможет уменьшить количество сколов.
Керамическая плитка – великолепный отделочный материал, который широко применяется в частном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Прочность, водонепроницаемость, высокая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно невысокая цена и плюс ко всему этому – отличная декоративность делают плитку практически незаменимым материалом для помещений кухонь , ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п .
Научиться – вполне доступно для среднестатистического хозяина дома или квартиры: немного усердия, старательности – и опыт очень быстро придет . Но не менее важно знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так или иначе, понадобятся, например, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб или иных коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего страшного – будем учиться сверлить керамику.
Что потребуется для сверления керамической плитки
В чем , собственно, суть всей проблемы сверления керамики? Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная прочность (особенно если есть слой глазурования) имеют кроме очевидных достоинств логично вытекающий недостаток. Керамические изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном обращении, резке или сверлении запросто может дать трещину, сколы, а то и вовсе развалиться на несколько фрагментов.
Кроме того, сам по себе материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обычные сверла затупятся в считанные секунды.
Выводы – для сверления нельзя прикладывать чрезмерной нагрузки, вибрационного действия, большого числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь соответствующую конфигурацию или заточку.
Итак, что может понадобиться для сверления кафельной плитки:
| Рисунок | Краткое описание |
|---|---|
 | Электрическая дрель. Главное условие к ней – обязательное наличие плавной регулировки оборотов. |
 | Вполне может быть достаточно и качественного шуруповерта с мощным источником автономного питания. |
 | Не нужно списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания небольших отверстий такого инструмента будет вполне достаточно, а регулировка скорости вращения вообще проблем не составляет. Кстати, иногда может пригодиться даже обычный коловорот. |
 | Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Откровенно говоря, не самый лучший выбор – такой вариант заточки создаст сложности при прохождении самого прочного верхнего слоя кафеля. Они, скорее, будут необходимы для углубления в толщу стены после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие. |
 | Специальные копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень удобны при проделывании отверстий небольшого диаметра (например, под дюбельные крепления). Могут иметь обычный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими удобно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару десятков отверстий в обычном кафеле. С керамогранитом сложнее - больше двух-трех отверстий им не осилить. |
 | Специальные твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой. Хорошо «вгрызаются» в плитку, легко проходят внешний, самый плотный слой. Подобные сверла от хорошего производителя поработают немало. |
 | Специальные сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением. Относятся уже к категории профессионального инструмента, способны справиться и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что облегчает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. Чаще всего выпускаются для отверстий большого диаметра. |
 | Схожие с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только для керамической плитки, но и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд диаметров, то есть их приобретают чаще профессионалы, постоянно сталкивающиеся с такой технологической операцией. |
 | Для разовых работ, при необходимости проделывания отверстий большого диаметра, выгоднее будет приобрести специальное сверло – "балеринку". Оно недорогое, но позволяет вполне справится с задачей в диапазоне диаметров примерно от 30 и до 90 мм. Конструкция проста – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может меняться - так устанавливается нужный радиус отверстия. |
 | Некоторые модели станков-плиткорезов оснащаются встроенным ручным «циркулем» - приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема схожа с "балеринкой", а вращение передаётся вручную, с помощью рукоятки. |
 | Для удобства работы, для точного высверливания ровных отверстий, могут применяться специальные приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно с помощью присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо важно при начале сверления. |
 | При сверлении некоторых типов плитки инструмент быстро раскаляется, и качество работы снижается. Приходится прибегать к искусственному охлаждению с помощью воды. Для этого используют специальные нагнетатели, которые подают воду под небольшим давлением к месту реза. |
После того, как с инструментом определились, можно переходить к практической работе.
Цены на популярную линейку электрических дрелей
Электрическая дрель
Для начала – несколько общих советов:
- Если есть возможность (имеются фрагменты ненужного кафеля), то имеет смысл пр ойти для начала небольшую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению нужной задачи.
- Очень важно бывает сделать точную разметку. Можно, конечно, нанести точку будущего сверления карандашом или маркером прямо на поверхность плитки. Однако, во-первых, по кафелю (особенно – по глазурованному) далеко не всякий карандаш оставит след. Во-вторых , эту отметку очень легко смазать неловким движением. Оптимальным видится очень простой способ – область отверстия заклеивается кусочком обычного малярного скотча, а после этого уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.
Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика показывает, что так гораздо легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пытаться кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь или острый надфиль), всегда есть вероятность повредить поверхность кафеля или даже допустить скол (трещину).
- Никогда не следует использовать высокие обороты при сверлении кафеля. Диапазон частоты вращения – от 100 до 400 оборотов в минуту. Точное значение указать сложно – это зависит и от типа сверла , и от его диаметра, и от толщины и материала изготовления самой плитки. Но на практике требуемая частота очень быстро находится опытным путем.
- Необходимо взять за правило – если используется дрель, в которой предусмотрена ударная функция, то нужно обязательно проверять перед началом работы отключение данной опции.
- Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы необходимо подготовить удобное рабочее место. Поверхность должна быть ровной, стабильной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера или даже ненужный кусок гипсокартона.
Обязательно проверяется, чтобы на рабочем столе не оставалось никаких твердых фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.
- Режущий инструмент может очень сильно нагреваться при работе, а перегрев места сверления зачастую приводит к трещинам в кафеле. Значит, чрезмерных усилий прикладывать не стоит – лучше отдать на получение отверстия немного больше времени. Само сверло модно периодически охлаждать, опуская его, например, в машинное масло. Иногда, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» — вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся «емкость » заполняют водой.
Если отверстие высверливается на , то с масляным изложением сверла нужно быть предельно осторожным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется немало помучаться, чтобы избавиться от таких пятен.
Иногда приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих профессионалов есть для этих целей специальный инструмент – обычно это сосуд-нагнетатель, в котором создается ручным насосом избыточное давление, и специальный кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.
- Сверло всегда должно располагаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет специальных удерживающих приспособлений, то нужно будет за этим постоянно следить самому.
- Сверление керамики (особенно при проделывании отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом микроскопических, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – необходимо предпринять меры к защите рук и особенно – глаз.
Теперь, когда основные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению наиболее типичных сверлений керамической плитки – небольших отверстий, для дюбелей, и отверстий крупного диаметра – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток или выключателей
Сверление отверстий малого диаметра
Типичная ситуация, когда на стене необходимо повесит какой-либо элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик или полочку, другой аксессуар ванной или кухни. В этом случае обычно применяются забивные пластиковые дюбели, диаметром до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы ведутся на уже облицованной кафелем стене, клей под которым полностью застывший.
Прежде всего, необходимо определиться с местом отверстия. Дело в том, что желательно, чтобы оно располагалось не ближе 15 мм от края плитки. В противном случае очень велика вероятность, что или сверло соскользнет в шов между плитками, либо край от перегрева или вибрации при сверлении просто даст т рещину или вообще отколется.
- После разметки необходимо вставить в патрон дрели сверло нужного диаметра. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм шире диаметра дюбельный пробки.
- Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а затем начинается сверление на малых оборотах. Самое трудное – пройти верхний слой кафеля – дальше сверление пойдет «веселее».
- Как только толщина кафеля пройдена, и сверло достигло стены, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обычное сверло для перфорирования стен, с диаметром, в точности соответствующим размеру дюбеля.
- Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а затем можно продолжить бурение в самой стене на необходимую глубину. Конечно, делается это очень аккуратно, чтобы случайным перекосом не повредить края отверстия в плитке, так как у длинного бура может быть небольшое «биение».
- Затем осталось лишь вложить в сделанное отверстие дюбель и аккуратно забить его. Помните, неловкое движение может погубить всю проделанную работу – от случайного удара по по верхности кафель может дать трещину.
- После этого уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, саморез, иное крепление.
Сверление отверстий большого диаметра
Отверстия большого диаметра (от 20 мм и выше) чаще всего сверлят в кафеле еще до укладки его на стены или . Проводится тщательная разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.
Здесь технология сверления может несколько различаться – во многом это зависит от типа применяемого сверла .
1. Если используется «балеринка », то для начала целесообразно пройти в центре плитку насквозь сверлом маленького диаметра (порядка 3 ÷ 4 мм) – это значительно упростит дальнейший процесс.
При установки подвижной ноги «балеринки » не забываем, что таким образом мы задаем радиус, то есть половину диаметра – не сделайте здесь ошибки. После установки нужного радиуса стопорный винт пр очно закручивается, с усилием, чтобы под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.
Процесс сверления кафеля «балеринкой»
При сверлении выдерживаются небольшие обороты, перпендикулярное расположение дрели к поверхности и не слишком большой, но постоянный, равномерный нажим вниз. При чрезмерном усилии сверло может заклинить, да и удержать плитку на поверхности верстака будет чрезвычайно сложно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.
Следует обязательно обращать внимание, чтобы соблюдалась одинаковая глубина реза по всей длине получаемой окружности.
Иногда появляется необходимость несколько «подработать» края полученного отверстия
Иногда края отверстия потребуют небольшой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а затем отшлифовать наждачной бумагой.
При сверлении «балеринкой » следует соблюдать повышенную осторожность – она сама по себе является эксцентриком, поэтому процесс может сопровождаться повышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать «балеринку » с предохранительным пластиковым кожухом.
Сверло-«балеринка» с предохранительным кожухом
2. Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки , то процесс упрощается.
Такие сверла могут иметь собственный хвостовик для закрепления в патроне дрели, либо представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько диаметров.
Обратите внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особой сложности – центр устанавливается в намеченной точке, а затем производится сверление с небольшим нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровными, не требующими доработки краями.
Однако, можно встретить коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого диаметра.
Как отцентровать их, как правильно задать центр высверливаемого отверстия? Для этого применяются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Нередко они даже продаются в одном наборе со сверлами .
Удобный комплект — коронки с кондуктором, который может подключаться к принудительному охлаждению
Кондуктор крепится к стене (обычно – на присоску) так, чтобы отверстие нужного диаметра на нем расположилось точно над намеченным центром. После этого ошибиться будет просто невозможно – сверление будет проходить ровно там, где необходимо.
Существуют и «лайт-версии » подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются или приклеиваются скотчем к стене в нужном месте, а потом сверлится отверстие. Удобства, конечно, в этом случае меньше, но точность будет соблюдена. По большому счету , такой шаблон необходим только до момента, пока коронка не углубится слегка в поверхность плитки. Кстати, некоторые мастера, экономя средства , вырезают себе такие шаблоны и из обычного листа 10 мм фанеры.
3. Наконец, можно упомянуть и самый «народный» способ проделывания отверстий большого диаметра в керамической плитке. К нему прибегают, когда нет никакой возможности найти подходящее сверло.
Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого диаметра. Затем необходимо будет аккуратно выломать центральный фрагмент, а потом доработать получившийся проем до необходимой круглой формы – напильниками, надфилями или наждачной бумагой.
Быстрым и лёгким этот способ никак не назовешь , но тем не менее — и он имеет право на существование.
И в завершение статьи – наглядный урок по способам сверления кафельной плитки от профессионала:
Видео : несколько вариантов сверления керамической плитки
24714 2
Необходимость сделать отверстие в керамической плитке возникает часто. При капитальном ремонте помещений в процессе отделки керамикой не обойтись без вырезки и сверления в плитке разнообразных отверстий для розеток, выключателей, смесителей и труб.
При повседневной эксплуатации помещения также бывает нужно закрепить на стене дополнительные предметы и аксессуары. В зависимости от формы и размеров отверстий, места расположения и материала плитки применяются различные технологии и инструменты. Рассмотрим наиболее распространённые ситуации.
Отверстие для дупеля в плитке на стене
Чтобы просверлить кафель, применяют специальные так называемые перьевые свёрла с закреплённой в виде острого наконечника твердосплавной пластиной. Свёрла с двумя крестообразно закреплёнными пластинами непрактичны, так как не подлежат заточке.
Сделать разметку для резки или сверления на гладкой поверхности керамики удобно спиртовым маркером контрастного цвета, следы которого легко удаляются спиртовым раствором.
Материал наконечника тверже глазури и не скользит по ней. Для уверенной фиксации сверла на плитку клеится кусок малярной ленты или скотча, отмечается место для дупеля и производится сверление. После прохождения слоя керамической плитки перьевое сверло нужно заменить сверлом по бетону с победитовым наконечником.
Просверлить отверстия диаметром 3-12 мм можно также сверлом по бетону, более распространённым среди домашних умельцев. Маркером делаем отметку на кафеле, прикладываем к ней дюбель или метчик и легким ударом молотка делаем на глазури керамики щербинку, чтобы перед началом сверления зафиксировать в ней сверло. Сверление производится на низких оборотах, режим долбёжки применяется только после прохождения сверлом слоя глины.
Круглые отверстия меньшего диаметра в керамической плитке можно сделать путем вкручивания саморезов с самосверлящим наконечником. Расход саморезов на одно такое отверстие составляет 2-3 штуки.
Отверстия в плитке под смесители, розетки и трубы
Чтобы просверлить в облицованной керамической плиткой стене отверстия под розетки, используются корончатые свёрла с алмазным покрытием. Коронки бывают также для сверления металла и дерева, поэтому важно использовать коронку именно для кафельной плитки. Корончатые свёрла могут быть как с центрующим сверлом, что облегчает сверление, так и без него. В первом случае центр вырезаемого круга накернивается, центрующее сверло устанавливается по месту, и производится сверление.
По мере углубления центрующего сверла производится сверление коронкой. Если же коронка без центровки, то на керамическую плитку наносится контур круга, дрель с коронкой прикладывается к контуру, включаются низкие обороты и, надавливая попеременно на противоположные края коронки, производится проточка канавки по контуру, а затем сверление. Можно из фанеры сделать кондуктор, представляющий собой вырезанный трафарет круга одного с коронкой диаметра. Трафарет прикладывают к стене, в кругу размещают коронку, и производят сверление, при котором трафарет не даст сместиться коронке.
При сверлении коронку нужно периодически охлаждать в воде, чтобы не допустить перегрева и порчи. Корончатые свёрла пригодны также для сверления керамогранита.
Стоимость качественных коронок значительна, поэтому вырезку отверстий в плитке на стене под розетки, трубы или смеситель можно сделать также инструментом по бетону. По намеченному контуру, не выходя за него, по накерненным точкам на нужную глубину сверлом по бетону нужно просверлить отверстия с малым шагом диаметром 4-5 мм. Затем бокорезами или кусачками нужно выкрошить перегородки между этими отверстиями, после чего можно сбить кафельный круг со стены зубилом, просверлить дополнительные отверстия в бетоне и также выкрошить бетон из гнезда под розетку.
Вокруг монтажной коробки под розетку в таком отверстии должно быть место для цементно-песчаного раствора. Это необходимо для прочной фиксации коробки и розетки.
Сверление кафеля в процессе укладки на стену
Если в кафеле нужно сделать вырезку отверстий под монтажные коробки, трубы или смеситель в процессе укладки керамики на стену, то просверлить их также можно различными способами.
На лицевой стороне керамической плитки спиртовым маркером чертят круг нужного диаметра и по его контуру, также не выходя за границы, сверлом по бетону сверлят отверстия диаметром 3-4 мм с малым шагом. Затем гриндером (болгаркой) диском диаметром 115 мм, предназначенным для резки камня, делают внутри контура 2-3 сквозные прорези и кусачками выкрашивают из плитки ненужные фрагменты. Края обрабатывают грубой наждачной бумагой, надетой на круглую болванку подходящего диаметра, до ровности и отсутствия сколов.
Следующим способом круг в кафеле вырезают путём надреза гриндером канавки по контуру нанесённой на глазурь окружности, после чего делают сквозные прорези крест-накрест внутри контура и кусачками удаляют мелкие фрагменты. Сколы по краям отверстия удаляют грубой наждачной бумагой или напильником.
Круглое отверстие в кафеле перед укладкой можно сделать также специальным приспособлением, называемым «балеринкой». Насадка представляет собой подвижный резец, закрепленный на штанге, который вращается при помощи электроинструмента вокруг оси центрующего сверла. Процесс сверления «балеринкой» состоит из следующих частей:
- разметка центра круга;
- установка резца на нужный диаметр вырезаемого круга;
- прорезь глазури;
- нанесение канавки на обороте кафеля;
- дорезка круга с лицевой стороны.
Благодаря возможности перемещения резца по штанге инструмент можно настроить на вырезку отверстия необходимого диаметра в пределах длины штанги. Это избавляет от необходимости покупать коронки разного диаметра.
Балеринка — сверло для плитки
Сделать отверстие под розетку в кафеле можно также методом выколачивания. На плитке маркером наносят контур круга и в его середине сверлят 2-3 расположенных близко друг к другу отверстия, после чего кусачками крошат перегородки между ними. Затем, используя положенный на пол молоток в качестве наковальни, лёгкими ударами тупого конца зубила крошат кромку отверстия по кругу, расширяя его до нужного диаметра.
Монтажные коробки под розетки и выключатели бывают квадратными, и, если нужно вырезать не круг, а квадрат, используют другой инструмент и технологии. Чтобы сделать отверстие под коробку розетки прямоугольного формата, на глазурь спиртовым маркером наносят контур.
Чтобы исключить образование трещин при последующей резке, по углам квадрата нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм. Затем, закрепив плитку на доске, гриндером с диском по бетону делают по периметру сквозные прорези. Края и углы квадрата под розетку обрабатывают грубой наждачной бумагой или драчевым напильником.
Фигуры сложной формы вырезают струной с алмазным напылением, вставленной в ножовку по металлу.
На керамической плитке большого формата, кроме керамогранита, сложные вырезки делают электролобзиком пилкой с алмазным напылением. Вырезку в керамограните выполняют при помощи гриндера диском с алмазным напылением.
Чтобы не сломать плитку при сверлении, расстояние от края отверстия до края изделия должно быть не менее 20 мм.
Загрузка...
