В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv ) и приоритета диафрагмы (Av ) . Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.
Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про . Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.
Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при . В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.
Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.
Дата публикации: 15.04.2015
Режимы съёмки и параметры экспозиции
Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.
Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов
«P» («программный режим»)
Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару - выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.
В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.
Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P» .
«S» («приоритет выдержки»)
В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.
Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.
«А» («приоритет диафрагмы»)
Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.
При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.
Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.
Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».
«М» (ручной режим)
По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам - для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.
Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) - отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.
Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.
Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.
Fotoshkola.net . Преподаватель, ведущий мастер-классов.
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.
Автоматические режимы работы
В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.
Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.
На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:
- Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
- Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
- Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
- Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
- Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
- Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
- Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
- Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.
Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.
Ручные и полуавтоматические режимы
Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:
- Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
- Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
- Программный автомат (Program AE — P)
- Ручной режим (Manual Mode — M)
- Режим съемки «от руки»
В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).
Приоритет диафрагмы (A, Av)
В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.
На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.
Приоритет выдержки (S, Tv)
В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.
Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А
Программный автомат (P)
В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.
Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂
Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.
Ручной режим (M)
В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.
Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.
Съемка произведена в ручном режиме.
Режим съемки «от руки»
Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).
Также встречаются
A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.
Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.
TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/
Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.
Какие режимы фотоаппарата использовать
Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.
Задавайте вопросы в комментариях.
Вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!
Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!
Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.
Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.
Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.
Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.
Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.
Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).
Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.
При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?
Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.
А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.
Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.
F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.
Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).
Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.
Удачных вам снимков!
Загрузка...
