Вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!
Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!
Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.
Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.
Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.
Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.
Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.
Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).
Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.
При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?
Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.
А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.
Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.
F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.
Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).
Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.
Удачных вам снимков!
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
- P – просто программный режим . Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
- A (или Av) – режим приоритета диафрагмы . Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
- S (или Tv) – режим приоритета выдержки . Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при .
- M – полностью ручной режим . Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
- Sv – режим приоритета чувствительности , сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
- TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки , когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
- A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости , применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).
Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.
Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:
Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.
Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев , за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите – это бесплатно.
Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)
Цель данной статьи - рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.
Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).
Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме
Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах - экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.
Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:
- Выдержка - время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
- Диафрагма - зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
- Чувствительность ISO - мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.
Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.
В чем достоинство ручного режима
Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.
Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)
А так в ручном режиме (M)
Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.
В каких еще ситуациях нужен ручной режим?
Пример 1 - ночная съемка...
Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) - получится точно такой же результат.
Пример 2 - съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки
Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV - фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная - довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO - лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать - ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.
Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.
К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.
Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).
Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.
Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.
Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.
Альтернативы ручному режиму
Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).
Попробуйте ручной режим прямо сейчас!
На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.
Узнать про ручной режим более подробно
На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.
В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv ) и приоритета диафрагмы (Av ) . Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.
Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про . Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.
Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при . В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.
Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» - «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах - кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» - «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» - режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем - опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») - «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» - автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно - например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
- Съёмка «с проводкой» - когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон - размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку - серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние - так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность - если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
- Передача движения в кадре
. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей , однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе . Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов , фонтанов , прибоя , огня . С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако .
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально . Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера - бац! - меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости - муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».
Режим «Av» - «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение - управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение - добиться максимальной резкости от объектива - у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear , общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina - на f/5.6.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь - или , или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» - «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так - это практически любая и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки - когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию - на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену - зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке . Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее - вручную или экспонометром. Все эти ETTL - не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, . Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты - нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма - как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон - по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, . Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть - тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны - много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Загрузка...
