Como fazer sobreposições coloridas para um modelo de galeão. Fragatas e galeões de combate

Fundo

Um sonho para ter na prateleira navio à vela, e com certeza era de madeira há muito tempo, desde a infância, um dia, ainda estudante, vi na prateleira de uma loja uma caixa com um veleiro, na minha opinião era uma espécie de galeão, provavelmente espanhol, mas o preço assustou imediatamente o pobre estudante.

Em outubro de 2007, fui a Moscou para o Fórum Educacional de Toda a Rússia. Lá, no VDNKh, vi veleiros, ainda que paródias. Percebi sua paródia mais tarde; então eles me pareceram o cúmulo da perfeição e da beleza. Voltei para minha província natal, encontrei na Internet uma loja que vendia modelos de veleiros em madeira e disse à minha esposa: QUERER! Além disso, havia um motivo adequado - fazer compras nova parede, onde havia um local que permitia colocar uma pequena maquete de veleiro, só mais tarde se descobriu que o navio não cabia ali, que foi necessário procurar outro local para ele e fazer uma vitrine.

A agonia da escolha começou e durou cerca de um mês. Os requisitos para o navio eram os seguintes: um veleiro com três mastros e sempre com varanda na popa, dimensões não superiores a 65 cm. O preço na época era indicado não superior a 4.000 rublos (2007). Assim, com base na disponibilidade de modelos na loja, optou-se por: o galeão San Martin da empresa espanhola OcCre. Além disso, a Armada me atraiu como um ímã desde o 6º ano, quando li sobre ela pela primeira vez nas páginas de um livro didático de história da Idade Média.

A caixa chegou rápido, rápido demais, naquela época a casa estava em reforma, e não tive tempo de arrecadar a quantia necessária, pois esperava que o pedido chegasse no máximo em três semanas. Quando os problemas financeiros foram resolvidos com segurança, corri para o correio. Não pensei que a caixa fosse tão grande e tão pesada, nem uma só modelo de plástico não menti em tal caixa grande e não pesava tanto (e este é, em geral, um modelo muito pequeno). O conteúdo foi cuidadosamente desempacotado sob o olhar cético de sua esposa. Basicamente vi o que esperava ver com base nas fotos e na descrição do conjunto. A esposa, vendo os “pedaços de madeira”, disse que nunca se faria um navio com isso.

Assim, o conteúdo do conjunto: ripas de tília com seção transversal de 5x2 mm para revestimento áspero, tiras folheadas de mogno 0,6x5 mm para acabamento de revestimento, blanks redondos de mogno de vários diâmetros para longarina (de 5 a 8 mm), ripas de ramin 0,6 x5 mm para piso de deck, de péssima qualidade com bordas irregulares e textura péssima (isso só se aplica a ripas de deck).

O kit continha ainda peças de compensado para moldura, saliência e baluarte, sendo a moldura recortada com jato d'água. O conjunto incluía ezelgofts de metal, um barco, carruagens de canhão e os próprios canhões, feitos em bronze, uma lanterna, portas, janelas, uma decoração de popa em forma de figura de cavaleiro, pilares, cavilhas, âncoras e suas hastes, tampas e estruturas de portas de canhão e bombas. Além disso, em dois cassetes transparentes havia muitos blocos, panos de rax, lesmas de rax, pentes em branco para grades. O conjunto continha velas prontas, das quais não gostei de imediato, o material lembrava serapilheira e eram costuradas de forma extremamente grosseira, além disso, a vela principal tinha um defeito de difícil remoção - estava enrugada por causa do; pelo fato de ter sido costurada incorretamente, a ruga estava localizada exatamente no meio da vela e cruzava sua linha horizontal. O kit incluía dois Marte virados, por fora, em geral, então forma correta. Tudo isso foi complementado por bandeiras feitas de um material que lembra o oleado e nada tem a ver com o tecido.

O conjunto incluía dois lençóis grandes desenhos: visão geral navio, mastros e velas, bem como um desenho mostrando estrutura interna alojamentos. Gostei das instruções boas e coloridas, feitas em fotografias (tradicionalmente para esta empresa), da planilha de vapor em forma de folheto, que também incluía um diagrama de fiação de cordame.

Quadro

Minhas mãos estavam coçando, então o cenário começou a ser construído quase imediatamente. Comecei, como sempre, pela moldura. Colei algumas noites, colocando supercola nas costuras e controlando o ângulo de instalação das molduras na moldura da quilha com um esquadro. Não houve problemas específicos aqui. As partes da estrutura se encaixam perfeitamente. Então, conforme as instruções, comecei a colocar o deck. Foi aqui que foram cometidos os primeiros erros. Primeiramente, o falso deck deve ser inicialmente marcado traçando uma linha central (eu fiz isso), e depois marcar linhas paralelas em incrementos de 5 mm (ao longo da largura das ripas do piso de acabamento, mas não fiz isso, apenas desenhei 2-3 linhas paralelas a uma distância de aproximadamente 2,5 cm). Ou seja, é mais conveniente marcar primeiro todas as juntas longitudinais. Também é uma boa ideia aplicar juntas transversais e fazer uma disposição mais plausível das tábuas, digamos em três tábuas, e não como mostrado nos desenhos “originais”.

Em segundo lugar, após a marcação, o deck deveria ser colado imediatamente, e só então seria feito o piso, contrariando as instruções.

Não havia como fazer o piso com cuidado simulando juntas transversais, agora isso não é surpreendente, pois razão principal houve o uso da “cola errada”, inicialmente usei apenas PVA de carpintaria, mas demora mais para secar e não cola muito bem. Eu ainda não sabia sobre um milagre chamado Moment-Joiner. O convés foi desmontado várias vezes até que eu convertesse quase todas as ripas destinadas ao convés. Tive que simplificar, cuspir nas juntas transversais e fazer o piso com ripa contínua, imitando os tampões das vigas com palitos. O piso foi feito de rios de tília adquiridos aqui no local. Você pode ver o resultado na foto. O deck é o elo mais fraco do meu Martin.

Colar um baralho já embainhado é uma atividade que não traz nenhuma alegria; o baralho embainhado dobra nojentamente e não pode ser consertado com nada além dos dedos. Então foi usada muita supercola.

Ao longo do caminho, foram feitas grades de ferrugem junto com o piso. Também não aderiram bem àquela cola; tiveram que ser colados muitas vezes.

De acordo com as instruções, o pináculo é instalado após a instalação do convés posterior. Isso é muito inconveniente. Já fiz isso antes. Aqui ocorreu a primeira melhoria do conjunto. Foi proposto fazer os relevos a partir de blanks redondos de latão; o kit incluía uma tira quadrada de 2x2 mm, arredondei com uma lima e instalei os relevos em madeira.

No convés de popa existe uma “cabine” sob a qual existe um cajado para dirigir o volante (não existia volante no século XVI); Este estande também foi inteiramente forrado com ripas de mogno, contrariando as instruções. As grades verticais da janela deste estande foram substituídas por barras quadradas de madeira.

Em seguida veio a vez dos baluartes. As instruções sugerem simplesmente pintá-los com verso. Tentei fazer isso usando biotex “Walnut”. Ficou bom, mas mesmo assim decidi que seria melhor embainhá-los com a mesma madeira da parte externa do corpo. Pensei muito. Parecia haver material suficiente para tudo. Portanto, primeiro embainhei os baluartes por dentro e só depois colei. Supercola foi usada novamente para colagem.

Agora chegou a vez da coisa mais terrível e terrível para mim - o revestimento áspero. Eu tinha medo dela devido à minha absoluta falta de experiência em dobrar madeira. Depois de ler uma série de artigos para iniciantes, comecei esse terrível procedimento com orações. Dobrei as tábuas do revestimento áspero, embebendo-as na amônia da farmácia e depois mergulhando-as em água fervente, usando periodicamente um ferro neste procedimento. O resultado foi muito desleixado, com inúmeras rachaduras e quedas. Que bom que depois de ler artigos para iniciantes, pensei em lixar a moldura da quilha na área onde ficará o poste de popa, então tive que lixar menos depois. Fixei o revestimento áspero no mesmo PVA de carpintaria, pregando-o no conjunto de força com os pregos do kit. Os pregos do conjunto são de altíssima qualidade e não dobram, então não usei prego, mas simplesmente o menor martelo que encontrei.

Os problemas surgiram quando as ripas ásperas do revestimento quebraram quando os pregos foram cravados. Se você não fizesse primeiro um furo com uma broca, quase sempre eles rachavam; uma broca nem sempre resolvia o problema. Algumas ripas secavam demais e rachavam se a tampa fosse levemente inserida nelas. Em seguida foi usada supercola e a fissura foi preenchida com ela e PVA. Ao mesmo tempo, o prego foi retirado e, após a secagem da cola, martelado novamente. Para que? Agora não sei por que, mas depois achei que era necessário. A parte mais difícil estava na proa, era aí que era necessário fazer o trabalho de dobra; na popa as ripas se dobravam; E claro, você deve seguir o princípio: cremalheira do lado estibordo, cremalheira do lado esquerdo, etc.

Após o acabamento do revestimento, todos os pregos foram retirados, pois atrapalhavam o acabamento do revestimento. Agora nunca mais usarei cravos! Existem técnicas mais progressivas, por exemplo, ferro!!! E é mais rápido e fácil e você não precisa tirar os cravos.

O revestimento áspero foi massajado com massa acrílica comum para madeira AQUA, adquirida em loja de ferragens comum. Em seguida foi lixado e o corpo ganhou forma, foram retirados os defeitos do revestimento áspero.

O design das portas metálicas é tal que possuem uma saliência quadrada na parte traseira. Então, como vocês podem ver na foto acima, todas as 32 portas foram cortadas (outras duas na popa). Para isso, foi retirado um gabarito de localização das portas do desenho anexado ao modelo em uma folha A4, depois com o seu auxílio as portas foram marcadas e recortadas no corpo do modelo. A fase mais difícil para mim acabou. Bem, foi o que pensei então, pelo menos.

Antes de iniciar o corte final, desviei-me novamente das instruções. Colei a quilha e o caule com o knyavdiged até terminar a pele final. Pensei muito em como cobrir as camadas de compensado e não consegui pensar em nada melhor do que pintá-las. marrom. Tinta Tamiya foi usada para isso. Não é a melhor solução.

Depois começaram os trabalhos de acabamento. Não houve problemas particulares aqui, especialmente porque finalmente decidi experimentar o ferro. Primeiro cobri a popa. Cortei tudo e comecei a cobrir as laterais, colocando primeiro um par de ripas nos lados esquerdo e direito, guiado pelo trilho mestre - a ripa áspera com a qual as laterais começaram a ser costuradas, é mais grossa que as outras ripas ásperas do revestimento e havia ranhuras nas molduras para que essas ripas ficassem localizadas de forma absolutamente simétrica.

Então o trabalho de acabamento funcionou como um relógio. Embainhei o navio, afastando-me das instruções. A localização das ripas abaixo da linha d'água é completamente inconsistente com a realidade. Todas as ripas devem ser paralelas entre si e perpendiculares à haste. Além disso, as ripas da proa e algumas da popa precisam ser estreitadas. Ajustá-los às vezes é problemático, mas o jogo vale a pena.

Na área da popa, as pranchas formam vãos forma triangular. Devem ser fechados com inserções triangulares (na verdade, as inserções devem ser trapezoidais).

Na hora de fazer o acabamento, após colar cada tábua, quando a cola ainda não estava completamente seca, passei uma lixa fina na costura. A serragem, entrando na costura, preencheu possíveis defeitos, protegendo-a contra manchas brancas e calvas. Mesmo assim, antes de terminar o revestimento, é preferível pintar o corpo com tinta de cor adequada, combinando com a cor do revestimento de acabamento.

No final a pele de acabamento foi lixada. A operação não demorou muito, pois o lixamento grosseiro foi realizado após a colagem de cada prancha.

Depois de concluir o revestimento bruto, comecei a trabalhar na proa do navio. Nos galeões, a latrina era simples e não possuía regéis, figuras ou outros babados. O único problema era o ajuste do seu deck. Embora, me pareça, logicamente deveria haver uma grade ali. Mas eu não me incomodei. Instalei uma peça padrão, previamente embainhada. A peça se encaixou sem problemas. Por baixo complementei com vigas, que em teoria deveriam estar ali.

Então comecei a colar a proteção do arco. Felizmente, nesta fase, um moment-marceneiro finalmente apareceu em nossas lojas de ferragens. Caso contrário, não sei o que faria sem ele. Para melhorar o encaixe da cerca, chanfrei a parte de trás da peça e segurei por muito tempo, cerca de 20 minutos, até que a peça prendesse. A latrina estava pronta. Depois de admirar o resultado e suspirar profundamente, comecei a trabalhar nos velhouts e na amurada

Continua......

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Existem muitos materiais para a fabricação (principalmente fundição) de canhões e seu posterior processamento (cobreamento, escurecimento). Minha experiência é. E praticamente nunca ocorre - sobre carruagens de armas. Considerando que você precisa de pelo menos tantos deles quanto armas (ou seja, muitos - dezenas ou até centenas) - o problema é urgente.

É possível comprar canhões completos com carruagens do tamanho necessário em Kiev, mas é caro, antidesportivo e muitas vezes difícil (mesmo em Kiev). Encontrei dois tipos: fundido e compensado. Dada a geometria do produto, fundir uma carruagem é muito mais difícil do que um canhão. E então como pintar estanho para parecer madeira? Melhores conjuntos Para montar modelos de veleiros de fabricantes caros, eles oferecem carruagens pré-fabricadas cortadas em compensado. O corte a laser preciso imita uma estrutura pré-fabricada feita de barras. No entanto, se não tivermos uma máquina de corte a laser de precisão em mãos, podemos nos cansar de produzir cinquenta peças idênticas com um quebra-cabeças e uma lima de agulha. Mais fácil de recriar o original processo fabricando grandes carruagens.

Então, vamos cortar as barras. Na escala do galeão “San Giovani Batista” (série “Grandes Veleiros” da Diagnosticini) são necessárias 2*2 barras. Sim, são jogos! O único problema é má qualidade partidas. Ainda assim, são cortados como lenha e não cortados em máquinas de precisão. Isso criará um pouco de dificuldade para nós.
Então: fazemos um conjunto de templates baseados no original. E então cortamos neles fósforos cuidadosamente selecionados.

Fazemos a base a partir de uma régua escolar. Cortamos com um simples papelaria ou faca de modelar. Ao cortar as laterais dos trapézios, é melhor ir da base maior para a menor - caso contrário, as fibras afastarão a faca e causarão lascas.

A seguir, a primeira coisa que se sugere é começar a colocar a madeira na base como um tijolo na fundação. Mas isso não é verdade, especialmente com a “madeira” forma perfeita, é difícil conseguir uma parede lisa. Portanto, colamos as paredes separadamente, colocando-as sobre uma tábua. E então, usando um bloco retangular (quadrado), colamos na base em ângulo reto.

Cola: Existem colas especiais disponíveis em lojas de modelagem. A entrada “para modelagem” fará com que você desembolse pelo menos 20 dólares. Por outro lado, a cola PVA simples para papelaria demora muito para secar (embora muitas pessoas a usem). Além disso, não é à prova d'água. Eu uso um PVA à prova d'água de secagem rápida chamado Moment-Joiner (US $ 1,50). Para uso, é conveniente despejá-lo em pequenas porções em uma seringa, porque... O tubo não suporta flexões repetidas. Se não encontrar, vá ao mercado de ferragens para comprar PVA impermeável para carpintaria.

Rodas: Corte em uma peça redonda. Palitos de picolé são bastante adequados (geralmente encontrados em gelo de frutas). Você pode pintar o aro com antecedência. Por exemplo, uma mistura de PVA e guache. Use fio de cobre ou um palito como eixo.

Existem rebarbas para furar, mas é mais fácil furar perpendicularmente em ambos os planos manualmente. Novamente, você pode comprar uma pinça para brocas nas mesmas lojas especializadas. Encontrei mais de um na pesca opção barata brocas com cabo (aparentemente para perfurar chumbadas). Perfurar a base (régua) até o final não foi difícil. No entanto, isso não é necessário - 3-4 mm são suficientes para manter o semi-eixo no lugar.

Próximo - corte final, ajuste com limas de agulha, mancha, verniz.

Modificações de carruagens: as laterais feitas de fósforos domésticos não são muito resistentes. Você pode fortalecê-los. Pedaços de folheado de carvalho. Ou imediatamente após colar as laterais, reforce-as com uma camada de folheado. As fibras, naturalmente, devem ficar perpendiculares aos fósforos.

Antecedentes históricos

O galeão Revenge da Marinha Real Elisabetana foi construído em Deptford e lançado em 1577. Revenge foi um novo projeto da série, o chamado “Race Build Galeon”. O galeão estava armado com 46 canhões, tinha um deslocamento de cerca de 500 toneladas e contava com uma tripulação de cerca de 250 homens. Em 1588, o galeão tornou-se a nau capitânia da esquadra de Sir Francis Drake. Sob seu comando, ele participa da batalha no Canal da Mancha, onde trava um duelo com a nau capitânia espanhola San Martin. A vingança leva cerca de 40 ataques direcionados, forçando-o a deixar o campo de batalha.

Em 1590, integrado numa esquadra de 16 navios, o Revenge foi enviado aos Açores para aguardar os navios espanhóis que regressavam da América com riquezas saqueadas. No dia 31 de agosto, a esquadra recebeu informações sobre a aproximação da enorme frota espanhola. O comandante do esquadrão, Sir Thomas Howard, decidiu que era impossível aceitar a batalha e deu a ordem de retirada, mas um dos navios do esquadrão não cumpriu esta ordem. O Galleon Revenge entrou em batalha contra uma frota de 53-55 navios inimigos. Não mais de 20 navios foram distraídos pela luta com o solitário. A vingança foi capaz de afundar Asincion e três outros galeões, e matar cerca de 400 espanhóis, incluindo os comandantes de dois navios. Eventualmente, os espanhóis conseguiram capturar o galeão. Ela foi o primeiro importante navio de guerra inglês capturado pelos espanhóis. Recebeu imediatamente o nome de La Veganza, a tripulação do prêmio desembarcou nele e foi rebocado. Mas dois dias depois, uma forte tempestade justificou o nome do navio - ele afundou junto com mais 20 espanhóis da tripulação premiada.

Desenho do navio:

• 20 folhas de desenhos de navios nos formatos 70x90 cm e 70x50 cm contêm:
• Padrões de peças de moldura e elementos foto-gravados (3 folhas);
• Vista lateral da borda livre, vista superior, popa, latrina, corte longitudinal;
• Padrões geométricos no corpo;
• Desenho do mastro principal e seu acabamento;
• Desenho do mastro de proa e seu caimento;
• Desenho de mezena e gurupés;
• Desenhos de vergas com cintas;
• Padrões de vela (3 folhas);
• Aparelhamento em pé (2 folhas);
• Equipamento de corrida (6 folhas).

O álbum de montagem em fotografias coloridas mostra passo a passo todas as etapas da fabricação do modelo, desde a instalação das molduras até a fixação das plataformas marcianas ( língua Inglesa). E a longarina e o cordame são pintados de acordo com os desenhos. Este conjunto de desenhos de navios vem com o maravilhoso modelo Revenge da Amati. Os desenhos são feitos na escala de 1:64, sendo o comprimento do modelo do navio acabado de 885 mm. Junto com os desenhos do navio há uma folha com adesivos coloridos de decorações geométricas no casco do galeão.

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que começou a construir o primeiro modelo

ou eles estão apenas olhando de perto.

Seja corajoso, não tenha medo das dificuldades. Os olhos têm medo, as mãos fazem.

Fundo

O sonho de ter uma maquete de navio na prateleira, e certamente feito de madeira, já existe há muito tempo, desde a infância. Certa vez, quando era estudante, vi na prateleira de uma loja uma caixa com um veleiro, na minha opinião era uma espécie de galeão, provavelmente espanhol, mas o preço assustou imediatamente o pobre estudante.

Em outubro de 2007, fui a Moscou para o Fórum Educacional de Toda a Rússia. Lá, no VDNKh, vi veleiros, ainda que paródias. Percebi sua paródia mais tarde; então eles me pareceram o cúmulo da perfeição e da beleza. Voltei para minha província natal, descobri o site “Estaleiro na Mesa” na internet, tinha uma loja nele e disse para minha esposa: QUERO! Além disso, foi encontrado um motivo adequado - a compra de uma nova parede, na qual havia espaço para colocar uma pequena maquete de navio. Descobriu-se mais tarde que o veleiro não cabia ali, que foi preciso procurar outro local para ele e fazer uma vitrine.

A agonia da escolha começou e durou cerca de um mês. Os requisitos para o navio eram os seguintes: um veleiro com três mastros e sempre uma varanda na popa, comprimento não superior a 65 cm. O preço naquela época não era superior a 4.000 rublos. Assim, com base na disponibilidade de modelos na loja local, optou-se por: o galeão San Martin da empresa espanhola OcCre. Além disso, a Armada me atraiu como um ímã desde o 6º ano, quando li sobre ela pela primeira vez nas páginas de um livro didático de história da Idade Média.

Conjunto

A caixa chegou rápido, muito rápido, naquela época a casa estava em reforma, e não tive tempo de arrecadar a quantia necessária, pois esperava que o pedido chegasse no máximo em três semanas. Quando os problemas financeiros foram resolvidos com segurança, corri para o correio. Não pensei que a caixa fosse tão grande e tão pesada; nem um único modelo de plástico estava em uma caixa tão grande e pesava tanto (e este é, em geral, um modelo de navio muito pequeno). O conteúdo foi cuidadosamente desempacotado sob o olhar cético de sua esposa. Basicamente vi o que esperava ver com base nas fotos e na descrição do conjunto. Minha esposa, vendo esses “pedaços de madeira”, disse que nunca se faria um navio com isso.

San Martin OcCre. Definir conteúdo

Assim, o conteúdo do conjunto: ripas de tília com seção transversal de 5x2 mm para revestimento áspero, tiras folheadas de mogno 0,6x5 mm para acabamento de revestimento, blanks redondos de mogno de vários diâmetros para longarina (de 5 a 8 mm), ripas de ramin 0,6 x5 mm para piso de deck, de péssima qualidade com bordas irregulares e textura péssima (isso só se aplica a ripas de deck).

O conjunto também continha peças de compensado para estrutura, saliência e baluartes. Ao mesmo tempo, a moldura foi cortada de uma forma que não entendo, em corte a laser não parece, não há carbonização característica, mas não mecanicamente também (isso é cortar com jato d'água). O conjunto incluía ezelgofts de metal, um barco, carruagens de canhão e os próprios canhões, feitos em bronze, uma lanterna, portas, janelas, uma decoração de popa em forma de figura de cavaleiro, pilares, cavilhas, âncoras e suas hastes, tampas e estruturas de portas de canhão e bombas. Além disso, em dois cassetes transparentes havia muitos blocos, panos de rax, lesmas de rax, pentes em branco para grades. O kit continha velas prontas, das quais não gostei imediatamente; o material lembrava serapilheira e eram costuradas de maneira extremamente grosseira. Além disso, a vela principal apresentava um defeito de difícil remoção - estava amassada por ter sido costurada incorretamente, a ruga ficava exatamente no meio da vela e cruzava-a com uma linha horizontal; O kit incluía dois Martelos torneados, por fora, em geral, com o formato correto. Tudo isso foi complementado por bandeiras feitas de um material que lembra o oleado e nada tem a ver com o tecido.

O kit vinha acompanhado de duas grandes folhas de desenhos: vista geral do navio, longarina e velas, além de um desenho mostrando a estrutura interna do casco. Gostei das instruções boas e coloridas, feitas em fotos (tradicionalmente para esta empresa), da Lista de Peças em forma de folheto, que também incluía um diagrama de fiação de rigging.

Quadro

Minhas mãos estavam coçando, então o cenário começou a ser construído quase imediatamente. Comecei, como sempre, pela moldura. Colei algumas noites, colocando supercola nas costuras e usando um esquadro para verificar a correta instalação das molduras na moldura da quilha. Não houve problemas específicos aqui. As partes da estrutura se encaixam perfeitamente. Então, conforme as instruções, comecei a colocar o deck. Foi aqui que foram cometidos os primeiros erros. Primeiramente, o falso deck deve ser marcado inicialmente traçando uma linha central (eu fiz isso) e depois marcando linhas paralelas em incrementos de 5 mm (ao longo da largura das ripas do piso de acabamento). Mas eu não fiz isso, apenas desenhei 2-3 linhas paralelas a uma distância de cerca de 2,5 cm. Ou seja, é mais conveniente marcar primeiro todas as juntas longitudinais. Também é uma boa ideia aplicar juntas transversais e fazer uma disposição mais plausível das tábuas, digamos em três tábuas, e não como mostrado nos desenhos “originais”. Em segundo lugar, após a marcação do deck, contrariando as instruções, foi necessário colá-lo imediatamente e só então colocar o piso sobre ele.

Não foi possível fazer o piso com cuidado, simulando juntas transversais sobre ele. Agora isso não é surpresa, já que o principal motivo foi o uso da “cola errada” inicialmente usei apenas PVA de carpintaria, mas demora mais para secar e não cola muito bem; Eu não sabia do milagre chamado “Moment-Joiner” naquela época. O deck foi desmontado várias vezes até que quase todas as ripas do deck foram removidas. Tive que simplificar, cuspir nas juntas transversais e fazer o piso com ripa contínua, imitando os tachas com palitos. O piso foi feito de rios de tília adquiridos aqui no local. Você pode ver o resultado na foto. O deck é o elo mais fraco do meu Martin.

Colar um baralho já embainhado é uma atividade que não traz nenhuma alegria. O convés revestido dobra-se de forma repugnante e não pode ser consertado com nada, exceto com os dedos. Então foi usada muita supercola. Ao longo do caminho, foram feitas grades de ferrugem junto com o piso. Também não aderiram bem àquela cola; tiveram que ser colados muitas vezes.

De acordo com as instruções, o pináculo é instalado após a instalação do deck de popa. Isso é muito inconveniente. Já fiz isso antes. Aqui ocorreu a primeira melhoria do conjunto. Foi proposto fazer os relevos (alças) a partir de blanks redondos de latão; o kit incluía uma tira quadrada de 2x2 mm, arredondei com uma lima e instalei os relevos em madeira. No convés de popa existe uma “cabine” sob a qual existe um cajado para dirigir o volante (não existia volante no século XVI); Este estande também foi inteiramente forrado com ripas de mogno, contrariando as instruções. As grades verticais da janela deste estande foram substituídas por barras quadradas de madeira.

Em seguida veio a vez dos baluartes. As instruções sugerem simplesmente pintá-los no verso. Tentei fazer isso usando biotex “Walnut”. Ficou bom, mas mesmo assim decidi que seria melhor cobri-los com a mesma madeira da parte externa do corpo. Pensei muito. Parecia haver material suficiente para tudo. Portanto, primeiro embainhei os baluartes por dentro e só depois colei. Supercola foi usada novamente para colagem.

Agora chegou a vez da coisa mais terrível e terrível para mim - o revestimento áspero. Eu tinha medo dela devido à minha absoluta falta de experiência em dobrar madeira. Depois de ler uma série de artigos para iniciantes, comecei esse terrível procedimento com orações. Dobrei as tábuas do revestimento áspero embebendo-as em amônia de uma farmácia e depois mergulhando-as em água fervente periodicamente, um ferro era envolvido nesse procedimento; O resultado foi muito desleixado, com inúmeras rachaduras e quedas. Que bom que depois de ler artigos para iniciantes, pensei em lixar a moldura da quilha na área onde ficará o poste de popa, então tive que lixar menos depois. Fixei o revestimento áspero no mesmo PVA de carpintaria, pregando nas molduras com pregos do kit. Os pregos do conjunto são de altíssima qualidade e não dobram, então não usei prego, mas simplesmente o menor martelo que encontrei.

Os problemas surgiram quando as ripas ásperas do revestimento quebraram quando os pregos foram cravados. Se você não fizesse primeiro um furo com uma broca, quase sempre eles rachavam; uma broca nem sempre resolvia o problema. Algumas ripas secavam demais e rachavam se a tampa fosse levemente inserida nelas. Em seguida foi usada supercola e a fissura foi preenchida com ela e PVA. Ao mesmo tempo, o prego foi retirado e, após a secagem da cola, martelado novamente. Para que? Agora não sei por que, mas depois achei que era necessário. A parte mais difícil estava na proa, era aí que era necessário fazer o trabalho de dobra; na popa as ripas se dobravam; E claro, você deve seguir o princípio: cremalheira do lado estibordo, cremalheira do lado esquerdo, etc.

San Martin OcCre. O forro áspero está chegando ao fim. Você fica confiante de que uma pilha de pedaços de madeira se transformará em um lindo navio

Após o acabamento do revestimento, todos os pregos foram retirados, pois atrapalhavam o acabamento do revestimento. Agora nunca mais usarei cravos! Existem técnicas mais progressivas, por exemplo, ferro!!! É mais rápido, fácil e você não precisa remover os cravos.

O revestimento áspero foi massajado com massa acrílica comum para madeira AQUA, adquirida em loja de ferragens comum. Em seguida foi lixado e o corpo ganhou forma, foram retirados os defeitos do revestimento áspero.

San Martin OcCre. O revestimento áspero está pronto e lixado, falta apenas aparar levemente os baluartes

O design das portas metálicas dos canhões é tal que possuem uma saliência quadrada na parte traseira. Portanto, como você pode ver na foto acima, todas as 32 portas de armas foram cortadas (mais duas na popa). Para isso, foi retirado do desenho um gabarito de localização das portas para uma folha A4, depois com o seu auxílio as portas foram marcadas e recortadas no corpo do modelo. A fase mais difícil para mim acabou. Bem, foi o que pensei então, pelo menos.

Antes de iniciar o corte final, desviei-me novamente das instruções. Colei a quilha e o caule com o knyavdiged até terminar a pele final. Pensei muito em como cobrir as camadas de compensado e não consegui pensar em nada melhor do que pintá-las de marrom. Tinta Tamiya foi usada para isso. Não é a melhor solução.

Depois começaram os trabalhos de acabamento. Não houve problemas particulares aqui, especialmente porque decidi experimentar o ferro. Primeiro cobri a popa. Cortei tudo e comecei a cobrir as laterais, colocando primeiro um par de ripas nos lados esquerdo e direito, guiado pelo trilho (nas instruções é chamado de trilho mestre) do revestimento áspero, a partir do qual as laterais começaram a ser costuradas . É mais grosso que os demais e o fabricante fez ranhuras embaixo dele nas esquadrias (o que é muito cômodo e facilita muito o início do revestimento áspero). Então essas ripas foram posicionadas de forma absolutamente simétrica.

Então o trabalho de acabamento funcionou como um relógio. Embainhei o navio, afastando-me das instruções. A localização das ripas abaixo da linha d'água é completamente inconsistente com a realidade. Todas as ripas devem ser paralelas entre si e perpendiculares à haste. Além disso, as ripas voltadas para a proa e algumas para a popa precisam ser estreitadas. Ajustá-los às vezes é problemático, mas o jogo vale a pena.

Na área da popa, as ripas formam fendas de formato triangular. Devem ser fechados com inserções em forma de cunha. Na hora de fazer o acabamento, após colar cada tábua, quando a cola ainda não estava completamente seca, passei uma lixa fina na costura. A serragem, entrando na costura, preencheu possíveis defeitos, protegendo-a contra manchas brancas e calvas. Mesmo assim, antes de terminar o revestimento, é preferível pintar o corpo com tinta que combine com a cor do revestimento de acabamento. Por fim, o acabamento final foi lixado. A operação não demorou muito, pois o lixamento grosseiro foi realizado após a colagem de cada prancha.

Após finalizar o revestimento, comecei a trabalhar na proa do navio. Nos galeões, a latrina era simples e não possuía regéis, figuras ou outros babados. O único problema era o ajuste do seu deck. Embora, me pareça, logicamente deveria haver uma grade ali. Mas eu não me incomodei. Instalei uma peça padrão, previamente embainhada. A peça se encaixou sem problemas. Por baixo complementei com vigas, que em teoria deveriam estar ali.

Então comecei a colar a proteção do arco. Felizmente, nesta fase, a cola Moment-Joiner finalmente apareceu em nossas lojas de ferragens. Caso contrário, não sei o que faria sem ele. Na parte de trás, para melhorar o encaixe da cerca, chanfrei e segurei por muito tempo, uns 20 minutos, até a peça grudar. A latrina estava pronta. Depois de admirar o resultado e suspirar profundamente, começou a trabalhar nos velhouts e na amurada.

Devido à espessura das tábuas, esta não é uma tarefa fácil. O Steam resolveu o problema! De alguma forma, eles não se curvaram muito bem com amônia. Não tinha material suficiente, tive que comprar mais no site, além disso, o material tinha cores bem diferentes. Então, depois de dobrar os velkhouts sobre o vapor e delinear sua posição com um lápis, comecei a colá-los. Prendi com pregos do kit que ficou nos velhouts. Talvez sejam um pouco grandes demais, mas depois de olhar me acalmei. Talvez devessem ter martelado mais cravos entre eles e arrancado as tampas com uma mordida. Em geral, o desenho dos velhouts é falho: velhout é a mesma placa de revestimento, só que mais grossa, e na minha versão, como nas instruções, descobriu-se que os velkhouts cruzam as juntas das placas, mas então não imaginei descubra como fazer isso de maneira diferente por causa do design do arco. Eu recomendo fortemente Martin e galeões semelhantes para todos os construtores. Dele .

Os pára-lamas verticais não são difíceis de instalar. Com uma faca ao longo de uma régua, foi feita uma fenda nos veludos e, em seguida, foi inserido um guarda-lamas, previamente cortado no comprimento certo. Recebeu sua forma final após a instalação. Tudo foi colado pelo Momento Marceneiro.

A amurada foi dobrada com amônia, em diversas etapas superfície plana com uma forma pré-desenhada, repetindo a curvatura do baluarte. No meu caso foi tábua de corte, assobiado por sua esposa. As amuradas dobram ali apenas no plano horizontal, portanto após a dobra não houve problemas de colagem. Ao longo do caminho, também foram instalados portos. O resultado está na foto.

Antes de envernizar, fiz tiras de cavilha na latrina. Racks maciços, feitos de uma tira quadrada de 4x4 mm, foram inseridos em pinos de metal; a tira de pino também foi inserida em pinos, só que mais fina. Foi tudo colado com cola Secunda.

O corpo foi envernizado da seguinte forma: o corpo foi limpo de serragem com pincel e acetona. Primeiro limpei com cerdas duras, depois com cerdas macias, soprei tudo, passei com acetona e passei verniz NC para móveis com pincel. Seca rapidamente. O fato é que desde que comecei a modelar aeronaves não reconheço nada que demore muito para secar. O resultado não foi ruim, mas foi brilhante. Por isso comprei um aerossol Tamiya fosco, que dá um acabamento liso à superfície. aparência fosca. Eu gostei. Tudo foi envernizado assim: o barco, a longarina.

A montagem das escadas e a instalação dos planos de cavilhas nas laterais foram realizadas conforme as instruções. Apenas os tarugos foram substituídos por porcas adquiridas no site. É verdade que 6 peças não foram suficientes, e como contei?!! Tive que cortá-lo sozinho de um pedaço redondo com seção transversal de 2 mm, também adquirido no site para remos de barco e eixos de carruagem. As tiras de cavilha nas laterais e atrás dos mastros foram instaladas em pinos feitos de grandes clipes de papel e ficou com Sekunda. Fiz apenas ajustes no desenho das tiras atrás dos mastros. As próprias tábuas eram feitas de nogueira, e não de compensado, como no kit. Entre os problemas que posso notar está a dificuldade de fazer furos para as buchas, o trilho tende constantemente a rachar. Então primeiro mergulhei em Secunda, depois dei o formato desejado e lixei com lixa para tirar vestígios de cola. Após esse tratamento, a perfuração das tábuas ficou muito mais fácil e elas não racharam; Agora havia janelas e uma varanda no prédio. As janelas do set eram de metal “cego” e categoricamente não combinavam comigo. Foi decidido refazê-los. Depois de muita experimentação, fiz janelas de acordo com o seguinte esquema:

Foi retirada uma tira de nogueira escura de 2x8 mm, levemente processada com lixa para diminuir sua espessura e depois impregnada com supercola (para não rachar durante o processamento). Da peça resultante, uma peça foi cortada usando uma faca e limas (principalmente redondas e planas) (Fig. 1). Em seguida, esse blank foi cortado e colado, conforme mostra a Fig. 2 e 3. Uma tira de largura e espessura adequadas foi colada no fundo, que foi limada e cortada (Fig. 4). O resultado final foi um quadro finalizado.

Foi necessário fazer uma grade, como acontecia nas janelas dos navios da época. Para isso, triturei uma tira de nogueira de 2x8 mm quase a zero, primeiro em uma lixa grossa, depois poli em uma mais fina. Não medi a largura resultante, mas acho que está em torno de 0,2 - 0,3 mm. Dessa peça em branco cortei os “paus” da futura malha com uma lâmina de barbear comum. Colei-os em incrementos iguais, primeiro em uma direção, depois na outra, perpendicularmente à anterior. Este processo e resultado são claramente apresentados nas últimas três ilustrações. A vitrificação foi realizada com uma pequena quantidade de supercola. O material do próprio conjunto (celulóide em que o estande foi embalado) foi utilizado como vidro. As janelas foram coladas em furos pré-cortados no corpo em forma de “pedaço de vidro”; se não forem cortadas, é impossível colar bem as janelas com a moldura ao corpo;

Inicialmente as janelas foram instaladas um pouco baixas, provavelmente não críticas, mas resolvi refazer. Rasguei duas tiras de acabamento (com orações) do último para-lama na frente da popa até a popa e também duas tiras na popa. Depois colei tábuas novas, lixei e envernizei. Ficou mais escuro, pois o navio estava parado na janela e desaparecendo sob o sol. Isto é o que explica a cor surpreendentemente uniforme e uniforme dos velhouts, das defensas e da amurada. Mas esta operação permitiu elevar ainda mais as janelas. A borda superior estava agora localizada a uma altura de 2 cm acima da plataforma da varanda.

Após a alteração, o veludo que vai da defensa à popa desaparecerá e as próprias janelas ficarão mais altas. Agora a altura da borda superior das janelas acima da plataforma da varanda é de 1,5 cm

As janelas quadradas laterais superiores foram feitas aproximadamente da mesma maneira. Apenas a moldura deles era mais simples - quadrada, feita de quatro ripas. Foi colado, não cortado.

A varanda foi feita quase de acordo com o esquema, mas aqui houve algumas alterações: segundo ilustrações do livro “Guerra no Mar Galeões Espanhóis 1530 - 1690” a varanda deveria ser inclinada e posicionada de acordo com a inclinação do convés. Portanto, instalei a própria plataforma não de acordo com as instruções, colocando-a diretamente no velhout. Para fazer isso, era preciso ficar um pouco entediado. Os pilares do guarda-corpo da varanda, assim como os demais guarda-corpos do modelo galeão, foram substituídos por outros de nogueira torneada adquiridos no site. Este tipo de cerca parece muito melhor do que apenas os pilares de “metal branco” pintados do kit. Todos os pilares, tanto da varanda quanto das demais cercas, são montados em pinos metálicos feitos de clipes de papel. As bases dos pilares tiveram que ser afiadas para acomodar a inclinação da plataforma da varanda.

Finalmente foi a vez da decoração de popa: a figura de algum santo a cavalo. Eu pintei no mesmo esquema de cores, como na bandeira. Colei com supercola.

Separadamente, gostaria de mencionar a viga de popa (ainda não descobri como se chama corretamente. Ela não deve ser fixada de acordo com as instruções, mas deve ser feita o mais longa possível e colada na moldura da quilha por dentro). . Então será forte. Até fazer isso, arrastando a maquete de um lugar para outro no espaço apertado do meu apartamento de um cômodo, quebrei essa parte várias vezes e estava exausto de colá-la.

O toque final é a pena do leme. O volante padrão não combinava comigo. Triturei quase a zero, deixando um milímetro de espessura, e cobri com tiras de nozes. Mudei ligeiramente o formato do volante. Refiz as dobradiças do volante em latão. Bem, os pregos não podem entrar nas fendas entre as tábuas! E o conselho não consegue se sustentar apenas com orações! As dobradiças do poste de popa são padrão, do kit. Pendurei a corrente de uma forma um pouco diferente. Não olhei para o volante, simplesmente fiz um furo e passei a corrente por ele.

Nesta seção do catálogo da loja online, o site apresenta modelos pré-fabricados de galeões que diferem em custo e nível de complexidade de construção. Estes são principalmente conjuntos marcas"Estrela" e "Modelista".

Para referência! Os galeões são navios à vela com vários conveses. O primeiro deles surgiu no século XVI na França, Espanha e Inglaterra. Geralmente eram enviados para longas viagens

através do oceano. Havia dezenas de armas militares no convés dos galeões. O casco desses navios era feito de madeira dura, geralmente carvalho.

O que oferecemos?

Conosco você pode comprar modelos pré-fabricados baratos de galeões espanhóis e ingleses. Os primeiros foram veleiros de dois andares. Deles comprimento padrão tinha 40 m e a largura era de 16 m. Cerca de 50-80 canhões militares foram colocados no convés. A área do navio era suficiente para acomodar 600 marinheiros e soldados. O processo de construção foi controlado pelo tribunal de Madrid. Tudo, desde a escolha dos materiais até questões técnicas , foi estritamente regulamentado. Em nosso catálogo você encontrará modelo em escala