Пристрой к шлакоблочному дому. Строительство пристроя к дачному дому из шлакоблока

Основным назначением пристройки к жилым домам является увеличение полезной площади и/или улучшение внешнего вида. При выборе материала для стен предпочтение отдается легким блокам из пенобетона, они ценятся за экологичность, хорошие изоляционные свойства, простоту обработки и отделки, высокую скорость кладки и длительный строк службы. К нюансам технологии возведения относят правильную стыковку нового фундамента с уже эксплуатируемыми конструкциями, гидроизоляцию нижнего ряда и армирование последующих, защиту от влаги. Затраты зависят от размеров и целей, при обращении в строительные фирмы минимальная стоимость работ под ключ составляет 12000 рублей/м2.

К этому способу увеличения полезной площади прибегают как владельцы недавно приобретенных зданий, так и уже эксплуатируемых. Главным нюансом является прочность основных конструкций, дома, прослужившие свыше 15 лет, требуют соответствующей оценки. Любой вариант пристроя изменяет планировку дома, разработка и согласование проекта – обязательные этапы. В зависимости от функционального назначения можно пристраивать к существующему дому:

Гаражи, включая постройки для двух машин или с навесом.
Баню.
Застекленные или открытые веранды.
Жилые помещения, включая двухэтажные пристрои по спецпроектам.
Хозяйственные площадки, мастерские.
Сооружения для отопительного оборудования или инженерных систем.

Максимальный эффект наблюдается при присоединении пристроя к домам из пеноблоков или газосиликата, в этом случае стены имеют одинаковое тепловое сопротивление. Но в отношении других материалов (кирпича, деревянного бруса) нет ограничений, отличия касаются лишь способов привязки. К важным условиям технологии относят одинаковое заглубление фундамента пристройки и основного дома.

Расчет количества блоков

На этапе проектирования составляется эскиз пристройки с учетом закладки отверстий для подвода коммуникаций (при наличии). Количество требуемых изделий находится исходя из площади строительных конструкций и схемы кладки, при возведении их из двух рядов его увеличивают вдвое. Чаще всего размеры стен и проемы подгоняют под параметры пеноблока, для перемычек над окнами и дверьми используются П-образные разновидности.

Толщину межкладочных швов учитывают при монтаже на цементный раствор (10-20 мм, в зависимости от опыта каменщика), при посадке на специальный клей ей пренебрегают. Рекомендуемый минимальный запас блоков при покупке составляет 5%.

Технология возведения по шагам

Работы начинаются с определения типа фундамента и оценки прочности. Высота пристроя должна быть на 2-3 см ниже основной кровли, привязку крыши не проводят. На этапе проектирования отмечается место будущего прохода в дом из пеноблока, в идеале оно совпадает с уже существующим или с оконным проемом, в этом случае воздействие на конструкции будет минимальным. Выбирается один из двух способов привязки фундамента: жесткий, с соединением прутьев металла к старому армокаркасу, и с помощью деформационного шва – прослойки из теплоизоляционных материалов толщиной 5-6 см. Второй считается универсальным, помимо простого исполнения он подходит при эксплуатации пристроя на пучинистых грунтах. Далее работы ведутся в следующей последовательности:

1. Разметка участка с обязательной проверкой диагоналей, земляные работы.

2. Возведение фундамента. Столбчатое основание пристроить легче, но большинство специалистов советуют выбрать тот же тип, что и у самого дома, в идеале – с тем же заглублением. Последнее вместе с подтверждением окончания процесса усадки и при строительстве на непучинистых грунтах является необходимым условием для выполнения жесткой привязки. К важным нюансам относят использование для заливки качественного бетона, высокие требования к армокаркасу, контроль и отбивку верхнего края с помощью строительного уровня.

3. Гидроизоляцию основания, первый ряд укладывается исключительно на цементно-песочный раствора, распределенного поверх рулонных или обмазочных материалов.

4. Возведение стен: начиная с угла, с закладкой металла в штробы через каждые 3-5 рядов и заполнения пустот клеем, с обязательной проверкой и исправлением отклонений по уровню. К дому желательно пристроить конструкцию с совпадающими рядами, при общей стене она фиксируются скобами. Клей намазывается как на горизонтальные торцы, так и боковые, пустоты недопустимы. Для формирования проемов лучше всего подходят специальные П-образные блоки, но следует помнить, что они считаются надежными и разрешены при ширине окна или прохода в пределах 1,75 м, не более. Этап завершается монтажом армопояса, его закладывают по всему периметру несущих стен из пенобетона.

5. Установка перекрытия: деревянного для небольшой пристройки или плиты из легких марок бетона. В первом случае верхний край стен защищают от влаги, все элементы обязательно обрабатывают составами против грибка и возгорания. К этому этапу приступают не ранее набора прочности бетоном, заливаемого в армопоясе.

6. Настил легких кровельных материалов: ондулина, металлической или битумной черепицы. В отличие от фундамента и стен крыша к конструкциям основного дома никогда не стыкуется, можно пристроить ее с небольшим наклоном и ниже на 2-3 см или перестелить участок кровли уже эксплуатируемого здания. Второй вариант считается самым надежным, но требует особых навыков или привлечения специалистов. Главным условием является исключения малейшего риска протекания или накапливания влаги на стыке.

7. Отделочные работы: оштукатуривание паропроницаемыми и атмосферостойкими марками или монтаж вентилируемых фасадов.

К утеплению стен обращаются при желании пристроить из пенобетона баню или объект с аналогичными влажностными нагрузками, помимо этого оно требуется при кладке блоков на цементно-песчаный раствор из-за высокой толщины швов. В процессе кладочных работ и армирования важно очищать ряды от пыли, это снизит расход клея. Для исключения риска поглощения влаги изделия слегка смачивают водой.

При возведении и эксплуатации пристроя важно учесть возможность небольших сдвигов:

1. При необходимости прохода коммуникаций на участках стыков стен трубы или электропроводку защищают гофрой или специальными прокладками, в ряде случае этот этап откладывается до окончания процесса усадки.

2. При выборе наружной отделки предпочтение отдается трещиноустойчивым вариантам: сайдингу или термопанелям.

3. Исключаются риски попадания влаги внутрь деформационных швов.

Особого внимания требуют конструкции из разнородного материала, в этом случае важно минимизировать влияние усадочных процессов. Под пристройку из пеноблоков к кирпичному дому рекомендуется закладывать замкнутый по всему контуру монолитный фундамент, без жесткой привязки. Выполняется усиленное армирование рядов (через каждые 2 в отличие от стандартных 3-5), для кладки изделий используются безусадочные растворы. Максимальная высота привязки пристроя к кирпичному дому варьируется в пределах первого этажа. Для соединения со стенами нужна арматура с сечением не менее 6 мм.

К деревянному дому можно пристроить жесткий фундамент, но не стены, исключения возможны только при получении экспертного разрешения. Закрываемые участки обрабатывают антисептиком несколько раз, в местах стыка пеноблоков прокладывается каменная вата. Альтернативным вариантом является выполнения скользящей фиксации – с помощью системы продольных пазов. Стены деревянного дома в любом случае советуют закрыть общей хорошо вентилируемой облицовкой. Разнородной отделки избегают, если иное не предусмотрено проектом с целью декоративного контраста. Оптимальным материалом считается сайдинг: защищающий деформационный шов от влаги, не растрескивающийся и доступный.

Стоимость пенобетонных блоков и кладки

Продукция реализуется в паллетах или поштучно, минимальные расценки приведены в таблице.

Марка	Размеры, мм	Количество в кубе, шт	Цена за 1 шт, рубли	Цена за 1 м3, рубли
Стеновые изделия
Д400	600×300×250	22,22	113	2500
Д600	600×200×400	20,83	130	2700
Д500	600×300×200	27,78	92	2550
Д600			94	2600
Д800			102	2700
Перегородочные блоки
Д600	600×300×150	37	76	2800
Д600	600×300×100	55,56	51	2800

Расценки на кладку варьируются от 1200 до 3000 рублей на 1 м3 и зависят от сложности проекта, высоты пристроя (в большинстве случаев они одноэтажные, но бывают исключения), частоты армирования и удаленности объекта. Стандартный перечень услуг при строительстве под ключ включает закладку фундамента, возведение стен и кровли, установку окон и дверей, внутреннею и внешнею отделку, подвод коммуникаций. При обращении к специалистам пристроить помещение 2×4 м можно за 100000 рублей.

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо , тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Пеноблоки - недорогой современный материал, отлично подходящий для возведения пристроек. С их использованием можно собрать очень удобное сооружение, теплое и долговечное. Несмотря на то что материал этот внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, кладка его производится немного по другой технологии. Пристройка к дому из пеноблоков должна возводиться с соблюдением определенных правил, нарушать которые нельзя.

К каким зданиям можно пристраивать

Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, возведенных из любых материалов. Отлично такая пристройка подойдет и к рубленому зданию, и к кирпичному, и к бетонному. Иногда таким образом увеличивают площадь даже легких каркасных сооружений.

Собственно, сам вопрос о том, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

к правильному выбору типа фундамента,
соблюдению технологии кладки,
правильному выбору способа сопряжения деталей пристройки и основного здания.

О чем нужно знать

Пеноблоки - материал, отличающийся простотой в укладке, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Именно этим и определяется его популярность. Однако имеется у этого материала и один достаточно серьезный недостаток. Пеноблоки отличаются хрупкостью. Поэтому, несмотря на то, что вес они имеют небольшой, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежный. Только в этом случае получится долговечная пристройка к дому из пеноблоков. Своими руками возвести крепкий фундамент несложно. Самое главное - это не экономить на материалах и правильно выбрать глубину заложения в зависимости от типа грунта. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины пеноблочных стен.

Нужна ли чистовая отделка?

Еще одним небольшим недостатком этого материала является его не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта, помимо всего прочего, нужно будет определиться с видом чистовой отделки стен. Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка будет жилой, стены следует еще и утеплить. Толщины пеноблоков для сохранения комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата все же не хватает.

Возведение ленточного фундамента

Обычно пристройка к дому из пеноблоков возводится именно на таком основании. Столбчатый фундамент под нее устраивают только в том случае, если стены основного здания выполнены из дерева. Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь ту же конструкцию, что само строение. Под деревянными же сооружениями обычно устраивают именно столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать под двухэтажные пристройки из пеноблоков. В этом случае следует залить все же более надежную бетонную ленту.

Возводится такой фундамент так:

По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине залегания основания дома.
Устанавливается опалубка, сбить которую можно из деревянных досок.
На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
Далее заливается подбетонка толщиной около 5 см.
Устанавливается арматурный каркас. Вяжут его из прутков 12 мм. С фундаментом дома основание пристройки жестко соединять нельзя. Иначе его может просто разломить из-за усадки нового сооружения. Между фундаментами следует просто проложить просмоленные доски.
Производится заливка бетонной смесью. Пропорции вяжущего состава и наполнителя должны составлять 1:3. Цемент стоит брать марки не ниже М400. Сам замес лучше производить в бетономешалке.

Выстаиваться готовое основание под пристройку должно не менее 30 дней.

Столбчатый фундамент

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может возводиться, как уже упоминалось выше, и на таком основании. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущего сооружения сначала выкапывают ямки с шагом не более, чем в полтора метра. Далее опускают в них опалубку из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпают щебень и устанавливают арматуру из четырех прутков, связанных хомутом. Производят заливку бетонной смесью. Над землей столбики должны возвышаться до уровня ростверка дома. Прутки выпускают на 20 см. Впоследствии их нужно будет связать с арматурой ростверка. Последний заливают в опалубке, сбитой из досок, точно так же, как ленточный фундамент. Перед заливкой под дно будущей ленты подгребают грунт. После застывания бетона его нужно будет просто убрать. Жестко с фундаментом дома основание пристройки в этом случае также не связывают.

Кладка стен

Итак, как же делается пристройка к дому из пеноблоков? Фото сооружений из этого материала, представленные на странице, казалось бы, демонстрируют обычную несложную кладку с элементарной перевязкой швов. Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков производится исключительно по шнуру-причалке. Кладка должна быть идеально ровной. Иначе из-за внутренних напряжений впоследствии достаточно хрупкая стена может треснуть.

Во-вторых, следует знать о том, что на цементный раствор укладывают только первый ряд пеноблоков. Все последующие собирают с использованием специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна составлять около 1.5 см. Клеевых - не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

Также следует знать о том, что для крепости и долговечности стен пеноблочная кладка в обязательном порядке армируется. Для этого в каждом четвертом ряду сверху болгаркой проделывают по две канавки и укладывают в них стальные прутки. Построить пристройку к дому из пеноблоков без армирования - значит практически наверняка получить ряд проблем в будущем. Стены могут потрескаться даже от незначительных подвижек.

Сама кладка ведется с перевязкой швов со смещением на ½ блока. Поверх готовых стен устраивается армопояс. Это позволит не допустить растрескивания из-за давления кровли. Заливают армопояс бетоном с армированием.

Крыша пристройки

Сборка кровли - это то, чем должно заканчиваться возведение такого сооружения, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно возвести достаточно удобное и, главное, долговечное строение. Но, разумеется, только в том случае, если крыша будет смонтирована по всем правилам. К примеру, слишком тяжелые кровельные материалы для пристройки из пеноблоков брать не следует. Для таких стен больше подойдут легкие металлочерепица или профлист.

Что касается конструкции, то чаще всего крышу на пристройку устанавливают односкатную. В этом случае на армопояс кладется мауэрлат. Верхний брус закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. Фиксировать стропила на верхнем и нижнем брусе следует не на уголки, а на специальные крепежи-салазки. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, впоследующем при осадке нового сооружения могут возникнуть трудноустранимые проблемы, связанные со смещением конструкций кровли.

Стыки стен

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, точно так же, как и к каменному, жестко не присоединяется. Все дело в той же усадке. Щели между новым сооружением и каменным домом обычно заполняют монтажной пеной. С деревянным строением пристройку соединяют немного по-другому. Щель закрывают брусьями. Их нужно набить на стены самого дома по обеим сторонам пристройки.

Через несколько лет соединение можно сделать жестким - при помощи специальных скоб.

Как видите, с использованием пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не слишком сложно. Самое главное - это залить надежный фундамент и соблюдать технологию кладки. Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, способна прослужить долгие годы - столько же, сколько и само здание.

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
Экологичность — состав безопасен для природы;
Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

Разрабатывается проект будущей пристройки;
Обозначается деформационный шов;
Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы;
Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2-5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

«Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12-14 мм, формируется каркас пристройки;
«Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
Первые 2-3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2-3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

По периметру устанавливаются несущие балки;
Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом):
Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка . Прикладываю схвсей конструкции

Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м

Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм)

Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус "лохматый", естественной влажности . С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут

Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой

Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица

Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат

Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые

Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса)

В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома

На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения

Очень прошу помочь со следующими вопросами:
Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента?

Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса?

Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды?

Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока?

Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей?

Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит "мы так много раза делали, еще никто не жаловался")? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели?

Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны?

Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат?

На что еще обратить внимание?

Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов

Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом . Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы.

Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать!

Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг.

Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец.
Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец.
Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти.

Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений , поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите.

Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение , которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом.

Строительство пристроя

Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента.

На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см.

Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома .

Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон . Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы , такие как минеральная вата , полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате - отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены.

В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол.

По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон.

Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене - через два ряда, начав с нижнего.

Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м - 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой.

Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом.

Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома - ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра.

К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили , к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши.

Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается.

Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома.

Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку.

Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»?

Украденная каменная архитектура сажи

Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так.

Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором.

Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной . Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время.

Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина - это только надстройка, а «основание основания» - из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге.

В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место - летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку .

Пристройка к дому своими руками – фото

1. Входная дверь пристройки.

2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра.

Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид . Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения.

Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера - и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная?

4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения.

6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски.

7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку.

При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене.

Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше.

К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок - пьедестал одного из храмов.

Схема крепления пристройки к стене дома:

1 - ленточный фундамент;

2 - кирпичная кладка;

3 -стена дома;

4 - шлакоблок;

5 - стальной уголок;