Появилась вода в погребе что делать. Как устранить грунтовые воды в подвале дома? Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Итак, что было сделано. В сухой период, с наименьшим уровнем воды, откачана вода из ямы. Промыты чистой водой стены и вычищен от вековой грязи пол. Затем металлической щеткой на болгарке слегка прошел все стены. Снова промыл их. Сделал стяжку на полу из самомесного бетона, примерно см 3,5. Когда бетон схватился, обработал стены Ceresit CR 65. Это состав для гидроизоляции по жестким основаниям. Разводится как цемент, в воде, до состояния жидкой сметаны и наносится большой кистью на стены. Вещь неплохая, производитель обещает чудесное держание воды. Преувеличивает конечно же. За несколько слоев церезит образовал довольно крепкую, светло-серую корку. Собственно, получилась с виду бетонная яма. Сделано это было примерно три, или даже четыре года назад. Осенью и в таком виде ушло в зиму.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Наслаждался я относительно сухой ямой примерно пол года -год. Относительной, это потому что конденсат на стенах из за разницы температур никто не отменял, да и по весне снова залило яму верховой водой от талого снега. Ну это мелочи, все же не 1,5 метра воды, которые при откачке снова натекают за неделю другую.
За это время треснула почти пополам стяжка. Сделана была без всякого армирования, тонким слоем, из непонятно какого бетона, да еще и по водонасыщенному грунту, в общем результат предсказуемый. Церезит частично пообваливался со стен. Кусками большими и маленькими. Отпал в месте где стена ямы промерзала зимой и был слой льда. Отпал кусками там где из кладки сочились маленькие "роднички". Ну и там где, видимо, стену я предварительно недообработал болгаркой. Думаю масляные и другие пятна просто не дали прихватиться церезиту к стене.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Долго думал, советовался, как победить это дело. Читал, спрашивал у знакомого проектировщика, у строителей. Решения есть, но они таковы, что дешевле продать гараж за бесценок, добавить денег и купить в новом, сухом месте. Есть всевозможные составы, типа пенетрона, церезита и пр. Но у нас в магазинах они просто так не лежат и мешок, и даже пару мешков лично мне никто не повезет из Москвы. Да и цена всех этих чудо-составов, мягко говоря, не народная. Есть и фирмы специализирующиеся на борьбе с водой в подвалах зданий. Про эти цены вообще упоминать не стоит. Проектировщик со строителями предложили сделать проект, за денюжку, естесссно, потом че та там сделать по этому проекту, что вроде днепрогеса построить за мои деньги) Так же было предложение набурить скважин глубиной метров на 15-20-30 и вода будет в них уходить...в общем, решения реальные, работающие на все 100% но на крупной стройке. В общем не вариант для частника.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Решение я нашел. Во первых это плоский шифер. материал доступный, относительно недорогой, лежавший в наличии на нашем строительном рынке. Его можно запросто резать болгаркой. Естественно в респираторе и диском по камню. Пыли летит -мама не горюй! Пилил на улице, иначе гараж не очистить было бы. Да и пользы мало от вдыхания этой дряни.
Второй материал это Гидропломба ИВСИЛ, вроде так называется. Продается в банках пластиковых, примерно по пол кило, не помню уж фасовку. И я покупал её примерно по 350 рублей, что ли...Тоже есть в наличии.
Ну и церезит, о котором писал выше, вполне мне понравился. Недешевый, но простой материал и был в наличии в наших магазинах.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Битва с водой, дубль два) Закупил все что надо. Снова откачал воду из ямы и стал методично и потихоньку заделывать напорные трещины "гидропломбой" .Забавный состав, надо уметь пользоваться, не сразу освоил, хоть и инструкции всегда читаю. Если кому будет интересно, расскажу подробнее.
Борьба с течами забава та еще. Одну заткнул -рядом новая появилась. Большие забивал "чёпиками" из дерева, но не слишком удачно. Вместо маленькой течи получались большие, иногда отверстия расходились волосяными трещинами и из них тоже текла вода..в общем неделю я заделывал все трещины до состояния не поднятия уровня маленькой лужи на дне ямы.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Когда все заделал, снова промыл все стены и пол водой и волосяной щеткой. Вытер, чтоб больших луж не было на полу. Широкой серпянкой, пропитанной в церезите, в два слоя проклеил все углы ямы. Когда серпянка высохла, снова прошел ее церезитом, а также все трещины, которые заделывал гидропломбой.
Прервусь, продолжение следует

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Вот и я) Да, немного перепутал. Перед проклейкой углов, снова сделал стяжку на полу. Потолще и проармировал её толстой кладочной сеткой. Вроде бы жидкое стекло добавлял.
Итак, самое интересное) По размеру короткой стены отрезал цельный кусок плоского шифера и приклеил его как ааагромную плитку на хороший морозо и водо устойчивый плиточный клей. Марку не помню уже. Делал не один, с отцом. Хотя и третий человек не помешал бы - куски большие и тяжелые. Тем более что мазал плиточным клеем и лист и стену. Наносил зубчатым шпателем -так проще регулировать толщину слоя, удобно распределять по поверхности и получаются бороздки с которыми проще утапливать на нужную глубину такие большие поверхности. Клея ушло не мало, слой большой, так как стены далеки от идеальных, да и сами листы были чуток выгнуты от хранения.
Затем наклеили лист на другой торец ямы, а потом и на длинные стороны. У меня получились практически целиковые куски. Чем меньше швов -тем успешнее будет операция. Суть в том что бы перекрыть течи, недопустить образования новых, и уменьшить количество мест откуда может сочить вода. В данном случае это швы между листами плоского шифера. Но мы то знаем где они, и значит, в случае протечки, можем снова их загидроизолировать с помощью гидропломбы.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Затем совсем веселое и интересное - целиковый кусок на пол) опускали с помощью плоских строповочных ремней. Еле вытащили их назад. В общем все удалось. Четыре стены и пол выложены целиковыми листами плоского шифера. Все это дело оставлено на просушку. Затем снова проармировал все стыки между листами серпянкой в два слоя на церезите. Продолжение следует.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Получилось весьма крепкое основание. Водостойкое, с минимум швов, относительно недорогое и доступное каждому. Контролируя эти швы, можно видеть точно где произошла протечка, если все вышесказанное не помогло.
Я пошел еще дальше. Шифер материал довольно крепкий но все же склонен к легкому раскалыванию и пробить дно смотровой ямы уронив туда молоток или что потяжелее, при ремонте автомобиля -запросто можно. Тогда вся возьня с устранением швов -насмарку пойдет, ибо нет гарантии что под этим листом не плещется целое море и не ждет своего часа)
Я надыбал (пожалуй,самое подходящее слово) нахаляву разной плитки. Обычной и необычной, керамической и керамогранита. Есть места где её можно взять дешево или бесплатно. На стройках, в плиточных магазинах продают бой, разносортицу и остатки, выкидывают после ремонтов и т. д. И этой разной плиткой выложил полностью дно ямы, торцовые (короткие) стены и в один ряд выложил вдоль всех сторон длинных стен. Плитка осталась, а вот времени и желания возиться нет) Может доделаю.
Швы хотел залить жидким гудроном. Купил банку на пробу. Открыл...понюхал, представил процесс...и забил. Замазал все швы между плитками тем же церезитом. Надо тщательно втирать затирку в швы, что бы не было пустот. И под плиткой и листами шифера, надо свести количество пустот к минимуму, ибо вода в пустотах зимой замерзнет и поотрывает все это творчество. Качество каждой операции здесь оочень важно. Вода трещинку найдет. Так вот, она её не должна найти.
Да, плитку постарался укладывать так, что бы она перекрывала швы между листами, особенно в углах.
Собственно, процесс весь.

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316

Евгений, флудю, дизайню, архитектурю;)

Регистрация: 08.04.13 Сообщения: 4.628 Благодарности: 6.316 Адрес: Владимир

Сейчас пошла вторая зима моей новой смотровой ямы. В прошлую зиму там была только квашеная капуста в банках. В этом там прекрасно живет картоха, маркошка и чуток свеклы.
Вода присутствует, в виде небольшой лужи в одном углу. Думаю это конденсат, так как стены сырые, а уровень в луже не падает и не растет.
Да, пол обязательно надо делать с уклоном, что бы вода скапливалась в одной стороне. Независимо от того как она туда попала.

Сырой подвал или погреб в доме может доставлять множество проблем владельцам. Высокая степень влажности становится не только причиной порчи продуктов, но и быстрого разрушения стен строения. Избавиться от сырости можно самостоятельно, если принять необходимые меры.

Сырость в подвале или погребе: причины, оптимальный уровень влажности

Прежде чем начать убирать сырость из подвала или погреба, надо хорошо разобраться в причинах её возникновения. Она может появляться как в подвале кирпичного, шлакобетонного, пенобетонного или газобетонного дома, так и деревянного.

Проникновение сырости снаружи

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

1. В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
2. Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
3. Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
4. Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Внутренний источник влажности

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Почему сыреет подвал деревянного дома

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» - появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Почему возникает сырость в гараже

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Какой уровень влажности считается нормальным

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Как удалить сырость из подвала: эффективные методы борьбы

Трещины становятся опасным источником просачивания влаги внутрь помещения. Поэтому первое, что необходимо сделать - устранить их.

Внешняя гидроизоляция

Вначале следует проверить состояние дома снаружи, так как очень часто сырость появляется из-за некачественного монтажа водоотвода.

1. Осматриваем откосы на строении.
2. Убеждаемся, что водосточные трубы отводят воду в воронку специальной ливнёвки под землёй или в поверхностный жёлоб.
3. Проверяем дренажную систему, которая находится вокруг дома.
4. Смотрим на состояние отмостки.

Все обнаруженные неполадки необходимо устранить.

Затем необходимо защитить стены под землёй.

1. Убираем разрушенную отмостку.
2. Выкапываем за пределами подвальных стен небольшую яму шириной около 0,5 м и глубиной на полметра ниже уровня пола.

   Выкапывают яму вокруг дома шириной полметра, чтобы просушить стены

3. Тщательно просушиваем внешние стены дома. Это можно сделать естественным путём или с помощью специальных строительных вентиляторов.
4. Обрабатываем стены специальными антисептиками.
5. Засыпаем яму щебнем.
6. Делаем из рубероида плотную подземную придомовую отмостку. Для этого крепим на полметра выше уровня грунта на стене дома лист материала и отводим его за край наружной стены.
7. Делаем качественную отмостку.
8. Промазываем её битумной мастикой.

Устройство внутренней гидроизоляции

В результате неправильно сделанной гидроизоляции подвала со временем начинает появляться сырость. Чтобы помещение было сухим, это нужно исправить.

1. Хорошо просушиваем подвальное помещение.
2. Удаляем старое лущащееся покрытие со стен, потолка и пола.

   Снять повреждённую плесенью и грибком штукатурку со стен необходимо для качественного ремонта всех дефектов

3. Расчищаем все щели и трещины. Тщательно заделываем места повреждений раствором цемента.
4. Пропитываем все стены эффективным средством против грибка и плесени.

   Специальное средство используют для очищения бетонных поверхностей от грибка и плесени

5. Битумной мастикой (или другим гидроизолятором) промазываем тщательно все стены, потолок и пол.
6. Заделываем места течи и там, где они были ранее, алебастром.

   Устройство внутренней гидроизоляции подвала выполняют путём обработки стен водоотталкивающими материалами

7. Для большей эффективности можно заново заштукатурить стены подвала.

   После высушивания и гидроизоляционной обработки также можно заново заштукатурить стены подвала

Усилить гидроизоляционный эффект помогут некоторые действия.

Гидроизоляция цементного пола подвала

1. Демонтировать старый пол.
2. Заделать в бетоне все существующие щели и трещины раствором цемента.
3. Когда всё высохнет, засыпать пол просеянным песком или мелким керамзитом (слой не менее 5 см).
4. Сверху уложить листы рубероида, толщиной 3 мм с нахлестом 10 см друг на друга и на стены. Можно использовать специальную гидроизоляционную плёнку для пола.
5. Ещё раз заделать все щели битумной мастикой и сделать новую стяжку.
6. При желании можно уложить лаги и устроить деревянный пол.

Гидроизоляция глиняного пола подвала

Если пол подвала сделан из глины, то это ускорит процесс.

1. Снимаем небольшой слой глины (5 см).
2. Выравниваем основание.
3. Настилаем сверху полиэтилен в 2 слоя с нахлёстом друг на друга и на стены в 10 см.
4. Сверху плёнки высыпаем слой немного увлажнённой глины с опилками (толщиной 10–15 см) и хорошо утрамбовываем. Опилки и глину берём в соотношении 1:10.
5. По мере высыхания глина будет немного растрескиваться, поэтому щели надо будет заделать тем же раствором.
6. Затем кладём ещё один такой же слой глины с заходом на стены 20–25 см.
7. Когда глина подсохнет, влажность в помещении погреба уменьшится, воздух будет намного суше.

Как удалить сырость подвала в сезон осадков

Часто бывает так, что влажность увеличивается осенью и весной в сезон большого выпадения осадков. В этом случае используется другой метод удаления сырости.

1. Пол засыпаем песком или гравием, толщиной около 10 см. Если влажность не уходит, подсыпаем ещё. Это позволит снизить уровень подземных вод до такой степени, когда вода не сможет подниматься выше уровня пола.
2. Чтобы удалить конденсат со стен, необходимо воспользоваться специальным гидроизоляционным раствором штукатурки, который даст стенам и полу в погребе «дышать». Можно купить уже готовую смесь (Монолит, Ceresit, Polimin, Консолит) или сделать её самостоятельно. Для этого надо смешать гидродобавки и сухую штукатурку: например, 250 мл суперпластификатора Цемапласт и 50 кг цемента или 21 г Палмикса на 50 кг сухого цемента.

Как упрочить тонкий пол в погребе

Тонкий пол становится причиной возникновения сырости в погребе. В этом случае необходимо сделать двойное основание, уложив листы рубероида, которые будут ограждать пол от появления лишней влаги. Все стыки необходимо хорошо промазать битумной мастикой, а затем сверху сделать чистовую цементную стяжку.

Отличным способом устранения сырости является хлористый кальций. Он способен поглощать влагу, так как считается прекрасным абсорбентом: насыпать порошок в различные ёмкости и расставить их в углах погреба. Обычно для маленького погреба хватает 0,5 кг вещества.

Система вентиляции

Плохая система вентиляции - одна из основных причин сырости в подвалах домов из кирпича или дерева.

Устройство простой приточно-вытяжной системы

1. Взять две толстых трубы, одну из которых провести от пола в подвале и вывести под самым потолком на улицу высотой примерно 30 см. Труба должна не доходить до пола примерно на 10 см. Это будет приточная система.
2. Вторую трубу расположить прямо под потолком и также вывести её на улицу примерно на 40–60 см. Это будет вытяжная система.
3. Трубы должны быть в разных концах помещения. На их торцы установить специальные крышки, которые будут защищать отверстия от попадания в них дождевой и талой воды.

Видео: устройство вентиляции в подвале гаража

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

1. Для удаления сырости необходимо на полу или полках по углам помещения расставить четыре банки с порошком белого мха. Он прекрасно впитывает в себя влагу. Такой способ будет эффективным только при небольшом проценте влажности подвала.
2. Удалить влагу можно с помощью соляной кислоты. Для этого мы убираем из подвала все продукты и консервацию. Кислоту разводим так, чтобы получился слабый раствор (на 1 л воды 100 мл). Надеваем перчатки и аккуратно обрабатываем стены, полки, потолок и пол получившимся раствором. Надо быть осторожным, так как соляная кислота может стать причиной химических ожогов.
3. Также эффективен и другой способ. На пол поставить стеклянную или керамическую глубокую посуду, заполнить её каменной солью, а сверху налить серную кислоту. Работать необходимо только в защитной одежде с соблюдением всех мер безопасности. Пары, которые будут выделяться в результате химической реакции, способны разрушить плесневые и грибковые споры. Когда сырость уйдёт, необходимо хорошо проветрить помещение и промыть все поверхности. Приобрести серную кислоту можно в интернет-магазинах химических реактивов. Это очень опасное вещество, поэтому следует хорошо подумать о целесообразности его использования в подвале жилого дома, чтобы не подвергать опасности живущих в нём людей.
4. После создания системы вентиляции можно для дальнейшего удаления лишней влаги использовать гашёную известь. Для этого надо просто поставить в углу подвала глубокую тару с веществом. Она не только впитывает в себя влагу, но и парами убивает развивающиеся грибки.
5. Если в подвале стены сырые, но ещё не начали появляться грибки и плесень, можно положить в его разных местах раскалённые глиняные кирпичи (3–4 шт. для небольшого помещения). По мере остывания глина начнёт активно поглощать влагу. Когда кирпичи остынут, их надо снова нагреть.
6. Можно поставить электрический камин возле отсыревшей стены. Он прогреет необходимый участок и высушит его. Но такой способ будет эффективным, только если в подвале отсырел небольшой участок стены.
7. Плесень и грибок в подвале можно убрать борной, уксусной или лимонной кислотой. Необходимо просто хорошо вымыть все поверхности с помощью одного из активных веществ.
8. Удалить сырость из погреба можно с помощью обычной солярки. В этом случае важно сначала освободить помещение от продуктов, а уже потом хорошо обработать топливом стены и потолок, побелить поверхности.

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Экологичный способ уничтожения грибка в подвале - видео

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

1. Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
2. В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
3. Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
4. Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций

Как не допустить появления сырости: профилактические мероприятия

1. Если вы живете в старом доме и в помещении подвала регулярно появляются щели, которые становятся причиной сырости, то необходимо хорошо заделать их ветошью, пропитанной битумной мастикой, а сверху покрыть штукатуркой. Это будет временный метод, но он не позволит воде проникнуть в помещение.
2. В подвале можно сделать приямок, который представляет собой металлический или бетонный «стакан» для стока воды. Из него можно будет легко откачать воду насосом. Но в этом случае пол в помещении должен иметь небольшой уклон в сторону приямка.
3. Необходимо регулярно следить за состоянием подвала, проверять состояние канализации и водопроводных систем, а также кровли дома.
4. Важно регулярно проветривать помещение.
5. Летом в жаркие дни выносить все деревянные полки и стеллажи на улицу, чтобы они просыхали и хорошо прогревались на солнце.
6. Стены каждый сезон обрабатывать эффективными антисептическими средствами.

В зависимости от того, насколько сильно отсырели стены и другие поверхности подвала, а также от причины такой проблемы, необходимо выбирать и средства для её решения. Используя правильно различные методы удаления влаги, вы сможете всегда содержать ваше подвальное помещение или погреб в чистоте и сухости.

У вас в подвале стоит вода? И вы не знаете, что делать? Если вы жилец многоэтажного дома, то беспокоиться не о чем: коммунальные службы решат проблему. Тяжелее придется хозяину частного дома: заботы лягут исключительно на его плечи.

Причины появления воды в подвале дома или погребе

Затопление цокольного этажа постройки или отдельно стоящего погреба происходит в результате:

1. отсутствия дренажа;
2. неверно оборудованной дренажной системы;
3. забивания дренажной системы мусором;
4. нарушения гидроизоляционного слоя стен и пола;
5. изменения гидрогеологической ситуации, причиной чего послужили движения внутренних пластов земли;
6. обильных сезонных осадков.

Игнорировать проблему нельзя, так как вода пагубно действует на конструкцию деревянного и кирпичного дома. Что делать? В первую очередь откачайте ее с помощью шланга и насоса, а затем просушите помещение.

Но на этом решение проблемы не заканчивается. Следует предпринять меры, чтобы вода в дальнейшем не скапливалась в подвале или погребе. Для этого требуется делать внутренний и наружный , гидроизоляцию фундамента, пола и стен.

Внутренняя дренажная система

Прежде чем делать внутреннюю защиту от затопления, учитывайте, что придется пожертвовать свободным пространством за счет поднятия уровня пола. Так как трубы рекомендуется укладывать не в подполье, а поверх старого пола.

Приступая к работе, вооружитесь строительными инструментами, материалами: лопаты, ведра, щебень, песок, трубы, дренажный колодец.

Укладка дренажа в подвале дома или погребе состоит из следующих этапов:

1. Продумайте схему дренажа. Если помещение не более 20 квадратных метров, то трубы укладываются вдоль стен. В подвале большей площади понадобится делать целую сеть из труб. Минимальное расстояние между ними – 3 метра. При этом устанавливают трубы под наклоном в то направление, где будет находиться дренажный колодец.
2. Засыпьте пол мелким щебнем, керамзитом или крупнозернистым песком и разровняйте дренажный слой таким образом, чтобы на каждый метр длины образовывался уклон в 20 мм.
3. Возьмите геотекстиль и выложите полотна материала, соблюдая размер нахлеста – 15 см;
4. Приступайте к укладке труб согласно составленной заранее схеме;
5. Проверьте, соблюден ли их уклон;
6. Заверните дрены геотканью;
7. Установите черновой вариант пола.

Если нет желания делать высоту помещения меньше, то установите дренажные трубы под пол. При этом используйте только перфорированные пластиковые дрены с диаметром не менее 8 см.

Что же касается дренажного колодца, то делать его можно из трубы радиусом от 10 см или соорудить из бетона.

Дренажный колодец устанавливается таким образом, чтобы дно стояло на глубине 50 см от уровня дрена. На дно рекомендуется устанавливать емкость из пластика, которая выполняет роль фильтра и собирает грязь.

Гидроизоляция пола и стен в подвале дома

Чтобы вода не проникала внутрь помещения, организуют дополнительный уровень защиты – . Согласно статистике, спросом пользуются составы, обладающие проникающими действиями.

Проникая в структуру бетона, они вступают в контакт с влагой и вызывают образование кристалликов, заполняющих все изъяны.

Если этим средством промазать стены в подвале, то они устоят под воздействием водного напора весом до 13 кг на один квадратный сантиметр.

Как альтернативу для внутренней гидроизоляции используют полимерцементные составы. Недостатком у них считается подверженность внезапным перепадам температуры.

Внешняя гидроизоляция стенок фундамента

Этот вид гидроизоляции лучше делать с начала строительства. Тогда бы вода не была для вас проблемой и не потребовались бы лишние временные и денежные затраты.

Для проведения наружной гидроизоляции откапывают фундамент. Затем его обклеивают или обмазывают специальными средствами. Выделяют несколько видов:

• Битумные мастики. Что касается битума, то в ходе эксплуатации он становится менее упругим и слабым. Это приводит к трещинам.
• Пластификаторы. На них «клюют» покупатели из-за низкой стоимости. Эти средства не обеспечивают надежной защиты и требуют замены через каждые 5 лет.
• Горячие мастики. Их основу составляют нефтебитум, полипропилен и полиэтилен.
• Плита пенополистирола.
• Жидкая резина.

Жидкая резина – новый метод защиты помещения от затопления

Строительные технологии не стоят на месте, а непрерывно совершенствуются. Прекрасным способом защиты дома от потопа в подвале считается жидкая резина. Это новый метод внешней гидроизоляции, который требует особого внимания.

Жидкая резина состоит из эластомерной водной эмульсии. Распыляясь на поверхности, она мгновенно образует мембрану на стенах, полу и тем самым предотвращает поступление воды на цокольный этаж.

Материал имеет ряд преимуществ:

• Сочетается со всеми видами поверхностей;
• Полная герметичность из-за отсутствия швов;
• Мембрана устойчива к воде, земляным газам и ультрафиолетовым лучам;
• Препятствует появлению конденсата в помещении;
• Нечувствителен к температурным изменениям;
• Срок эксплуатации достигает 50 лет.

От других средств гидроизоляции жидкая резина отличается небольшим весом.

Прежде чем наносить на стенки фундамента гидроизоляционный слой, очистите и высушите поверхность.

Если грунтовая вода находится на высоком уровне, то для слоя гидроизоляции создают дополнительную защиту в виде стены из кирпича или профильных мембран.

Такая мера предосторожности полностью исключит вероятность взаимодействия грунтовых вод и гидроизоляционного средства.

Технология выполнения дренажа снаружи дома

Если не хотите, чтобы в подвале постоянно стояла вода, то внешняя дренажная система – это отличный способ избавиться от проблемы. Она устраняет избыток грунтовых и дождевых вод.

Составляющие дренажа и ливневой канализации располагаются параллельно один к одному. Вода из ливневой канализации направляется в специальный колодец, но не в дренажную систему. В противном случае это спровоцирует подтапливание стен фундамента.

Для выполнения дренажа подбираются трубы с двумя стенками и диаметром 11 см. Чтобы труба в процессе эксплуатации не забивалась мусором, внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Кроме того, в дренах имеются отверстия, через которые поступает вода. Этим обусловлена работа дренажной системы.

1. Разработайте схему и четко придерживайтесь ее в ходе выполнения дренажа;
2. Эффективная работа защитной системы обусловлена наличием ревизионных колодцев;
3. Траншеи следует копать с учетом наклона труб на каждый метр длины на 1 см.

Строительные материалы и инвентарь

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, без которых невозможен дренаж:

• Лопаты;
• Тележка для транспортировки щебня, песка;
• Ручная утрамбовка;
• Гидромуфты;
• Дрены;
• Колодцы из пластика, необходимые для соединения труб на поворотах;
• Уровень для контроля наклона дренов;
• Вымытый речной песок;
• Щебень либо гравий;
• Геоткань.

Дренаж снаружи дома считается трудоемким процессом и включает в себя следующие этапы работ:

1. Установка дренажной системы невозможна без предварительно составленного плана местности. Используйте для этих целей дальномер.
2. Выкопайте канавы для дренов и проверьте, как быстро по ним течет вода. В местах застоя жидкости устраните недостатки. Траншеи копаются на ширину 500 мм, а вглубь – 700 мм. Стенки канавы надо делать под углом 30 градусов и со скосом по направлению к коллектору.
3. После того как вы выкопали траншеи, засыпьте их песком на 10 сантиметров и утрамбуйте его с помощью предназначенного для этого инструмента.
4. Уложите в траншею геоткань так, чтобы края материала достигали бортиков канавы.
5. На геотекстиль выкладывают 20-сантиметровый слой щебня.
6. Затем производят укладку труб таким образом, чтобы отверстия в них были повернуты вниз.
7. На углах изделия соединяются с помощью муфт;
8. На угловых стыках труб устанавливаются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между колодцами – 20 метров;
9. После того, как проверили прочность соединения, засыпьте дрены еще одним слоем щебня.
10. Готовый «хот-дог» заворачивают в геотекстиль и засыпают землей. Вследствие проведенных манипуляций, дрены будут защищены от попадания в них грунта.

Чтобы соединить магистральную трубу с дренажной системой, требуется делать еще одну траншею. Ее капают на 50 сантиметров глубже, чем были вырыты кольцевые канавы. Это создаст нужный наклон.

Дно траншеи засыпается щебнем и после его выравнивания с учетом наклона укладывается дренажная труба, обернутая в геотекстильный материал. Радиус трубы равен 75 мм.

Заключительный этап – засыпание траншеи песком и грунтом.

Внешняя дренажная система – это верная защита от потопа в подвале дома. Выполнив ее, вы можете быть спокойными за сохранность конструкции. Вода не найдет способа пробраться внутрь.

Альтернативы внешней дренажной системы

1.Лотковая система. По эффективности и надежности она во многом превосходит вышеперечисленный способ защиты от затопления. Система предполагает размещение труб в бетонные или пластиковые контейнеры.

Этот метод подходит для людей, которые ищут простой выход из сложной ситуации.

2.Открытая дренажная система. Если у вас небольшой земельный участок, то с помощью такой защиты возможно предупредить потоп в подвале дома.

Для установки открытой дренажной системы находят природные скаты местности и прокапывают вдоль них канавы. На дно выкладывают куски кирпича и траншеи засыпаются слоем дерна.

Недостаток этой системы – быстрое засорение.

Организация защиты цокольного этажа дома – главная обязанность хозяина постройки. Если хотите, чтобы жилище простояло не одно десятилетие, не пренебрегайте качественной гидроизоляцией и дренажной системой.

Возникновение воды в подвале может стать настоящей проблемой, ведь затопление погреба оказывает негативное воздействие на надежность всего дома. Проблемы такого рода могут приключиться вследствие нескольких обстоятельств.

Наиболее часто встречаемая причина затопления погреба, это некачественно выполненная изоляция погреба от воды, которая приводит к возникновению в стыках или перекрытиях щелей, сквозь которые вода и проникает внутрь.

Вода может попадать в помещение после сильного дождя или вследствие таянья снега. Существует, конечно, вероятность того, что по каким-либо причинам грунтовые воды изменили уровень своего расположения в почве, но она крайне мала.

Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением погреба можно выделить четыре основные:

• Устройство качественной дренажной системы;
• Строительство колодца, оборудованного насосом, откачивающим воду;
• при помощи геля или смолы;
• Гидроизоляция погреба с помощью жидкой резины.

Внешняя дренажная система

Задумываясь над вопросом о том, как избавиться от воды в погребе, следует понимать, что победить ее невозможно, но можно перенаправить. Одним из эффективнейших методов борьбы с затоплением погреба является устройство системы дренажа внешнего типа.

Конструкция данной системы основывается на идее перенаправления воды подпочвенного залегания к материковым пескам.

Конечно, идеальным вариантом было бы предусмотреть дренажную систему еще на этапе строительства. Таким образом, можно избежать множества проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если вы этого не сделали, всегда есть возможность .

Инструкция по строительству системы дренажа своими руками содержит следующие этапы:

• Выкопать траншею . Траншея должна быть около 40 см в глубину и столько же в ширину;
• Проделать скважины до уровня залегания материкового песка. Скважины располагают друг от друга на расстоянии 2 м. С учетом глубины самого подвала глубина скважины может составить несколько метров. Для того чтобы оградить отверстия скважин используется мелкая металлическая решетка;
• Монтаж пластиковых труб . Дренажные трубы диаметром 40 см. перед монтажом оборачивают в геотекстиль. Дно траншеи устилается геотекстилем, на него сверху насыпается гравий.

Трубы устанавливаются таким образом, чтобы верхний край трубы выступал за ;

• Засыпается дренажная система грунтом в несколько приемов , после каждого этапа засыпки грунт тщательно утрамбовывается.

Внутренняя дренажная система

Вопрос, что делать – если в погребе стоит вода, волнует каждого владельца дома или гаража с подтапливаемым подвалом. Если ваш подвал обладает довольно большой площадью, тогда целесообразнее было бы сооружение внутренней системы дренажа.

Перед тем как браться за установку системы дренажа внутреннего типа следует для начала оценить масштабы возможного затопления. И основываясь на этой оценке приобрести подходящие дренажные трубы, т.к. цена труб разных типов может существенно отличаться. Монтаж дренажной системы следует производить после укладки полов.

Монтаж системы внутреннего дренажа

• Выкапывается траншея по всему периметру помещения глубиной в 50 см.;
• Засыпается дно траншеи слоем гравия или щебня на 20 см. и утрамбовывается;
• Укладываются трубы;

Совет: Для того чтобы вода быстрее проходила для засыпки труб используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.

• Обматываются трубы геотекстилем;
• Засыпается траншея до уровня грунта песком.

Такими трубами вода собирается и стекает в колодец, который выкапывается в самой низкой точке вашего погреба. Стены колодца бетонируются или же приобретается готовый колодец. Покупные колодцы обладают диаметром 31,5 см, и высотой 1,25 – 3 м.

В колодце располагают специализированный дренажный насос. Насос начинает откачивать воду, когда ее уровень достигает критической точки, которая определяется положением насосного поплавка.

Откачиваемая вода попадает в отведенное место при помощи труб или шлангов. Цена дренажного насоса может быть достаточно высока, поэтому внутренние дренажные системы сооружаются только в подвалах с большим объемом.

Инъекционный метод

Что делать – если вода в погребе гаража скапливается постоянно? Существует высокоэффективная и современнейшая методика изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что она также является и самой дорогостоящей.

Качество изоляции такого рода напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который ее производит, поэтому своими руками избавить подвал от воды таким методом вы не сможете.

Инъекционная методика избавления от влаги состоит из двух основных комплексов таких как:

1. Создание противофильтрационной завесы;
2. Создание внешней полимерной мембраны, препятствующей проникновению влаги.

Применение данной методики не требует снятия отделочных и облицовочных материалов и вскрытия фундамента с наружной части постройки.

Гидроизоляционными веществами, используемыми в процессе инъекционной гидроизоляции поземных помещений, являются акрилатные гели и полимерные смолы в пенообразном состоянии.

Для того чтобы установить разжимные пакеры в определенном порядке на поверхности стен просверливаются отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между отверстиями должно составлять от 20 до 80 см. Порядок и параметры установки пакеров определяются исходя из плотности почвы и материала, который был использован во время строительства стен.

Защита от воды с помощью жидкой резины

Ответом на вопрос о том, как избавиться от воды в погребе, может стать метод покрытия его поверхностей средствами, названными жидкой резиной. В состав данных средств входит эластомерная эмульсия, которая изготавливается из полимеров и производных нефти. Нанесение жидкой резины на стены производится методом холодного распыления.

Средство мгновенно схватывается и создает на поверхности мембрану, которая лишена стыков и швов. Полученная мембрана обладает прекрасными свойствами адгезии к большинству строительных материалов.

В результате нанесения вы получите покрытие совершенно непроницаемое для воды, пара и даже газа, которое позволит вам не думать о том, как отвести воду из погреба.

Обратите внимание! Подобная методика изоляции помещений от излишней влаги не имеет ограничений. Она прекрасно подходит как для загородных строений, так и для домов, расположившихся в городской черте. Не существует ограничений также и в климатических условиях населенного пункта.

Если в вашем погребе стала скапливаться вода, неважно находится ли он в затопленном состоянии постоянно или это сезонное явление, с влагой непременно необходимо бороться. Затопленный подвал это не только отсутствие возможности использовать его для хранения овощей и фруктов, но и настоящая угроза для строения, возведенного над ним.

Резюме

Поэтому необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию еще на этапе строительства, но если это не было сделано, вы всегда можете избавить свой подвал от излишней влаги с помощью современных и высокоэффективных методов. Узнать больше о методах борьбы с водой в подвале вам поможет видео в этой статье.

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Появление воды в погребе становится настоящим бедствием для владельца, поскольку оказывает существенное разрушительное воздействие на устойчивость дома и его надежность. Плесень и грибок, как следствие сырости в подвале, разрушают материал основания и несут в себе опасность вреда здоровью владельца.

Влага, попавшая в фундамент весной, зимой расширяется и разрывает основание, образуя трещины и дефекты поверхности. Если появляется вода в погребе гаража, что делать и откуда она появляется – первоочередные вопросы любого хозяина дома.

Подтопление может возникнуть в силу ряда причин. Чаще всего это некачественная сделанная гидроизоляция погреба, когда влага проникает через стыки или перекрытия изоляционных материалов. Уберите дефекты, чтоб слой был непроницаемым.

Также возможно появление воды из-за продолжительных обильных осадков или паводковых вод. Есть вероятность, что грунтовая вода в почве превысила свой обычный уровень.

Независимо от того, по какой причине появилась или стоит вода в погребе, её нужно удалить из помещения, попутно найдя причину проникновения. Методик, как просушить погреб в гараже, равно как и в любом другом строении, может быть множество.

Для эффективности выполнения таких работ методы можно применять комплексно. Есть масса видео в открытом доступе, как правильно и быстро выполнять подобную профилактику.

Из всех методов можно выделить 4 самых основных и наиболее распространенных способа как высушить погреб (в гараже, например) профилактическими мерами:

• Обустройство качественного дренажа;
• Строительство колодца с насосом для откачки воды;
• Гидроизоляция погреба гелем или смолой, способными уменьшить влажность в погребе;
• Гидроизоляция жидкой резиной всего подземного помещения.

Внешний дренаж

Если необходимо решить, как избавиться от сырости в погребе, следует понимать, что воду невозможно победить, но можно направить в другую сторону. Самым эффективным способом является дренаж внешнего расположения. Основа работы такой системы — в перенаправлении потоков воды из почвы в нижние слои материковых песков.

Оптимальным вариантом было бы обустройство дренажа перед тем, как строить погреб в гараже или под иным строением, тогда большинства проблем можно было бы заранее избежать. Но даже если это и не было сделано первоначально, всегда можно сделать дренаж в уже используемом погребе.

Последовательность работ при этом следующая:

• Копают траншею 40 сантиметров глубиной и такую же по ширине;
• Делают скважины до уровня песка. Сами отверстия располагают на расстоянии пары метров друг от друга. Учитывая глубину подвала, такая скважина может составить несколько метров в глубину. Для предотвращения осыпания грунта внутри ямы, по её краям кладут мелкую сетку из металла;
• Выполняют установку труб из пластика диаметром 40 сантиметров. Каждую дрену оборачивают геотекстилем против образования конденсата и утепления. Дно канавы также застилают этим материалам, на который насыпается гравий. Трубы ставят так, чтобы верх выступал за край фундаментных стен;
• Делают засыпку грунтом, причем не сразу, а в несколько приемов. Каждый слой основательно уплотняется. Избавляйтесь заодно от излишков земли, которую вынули при рытье котлована.

Внутренний дренаж

Когда подземное помещение подтапливается, вопрос, как удалить воду из погреба, возникает перед каждым владельцем жилого загородного дома. Если подвальное помещение достаточно большое, стоит обустроить внутренний дренаж. Перед началом работ следует определить масштаб возможного подтопления.

И тогда уже закупать трубы для дренажа, поскольку от диаметра трубы зависит и цена. Монтаж делается после того, как уложен пол в погребе.

Монтаж внутреннего дренажа

• Копают траншею глубиной в 50 сантиметров по периметру помещения;
• Засыпают дно гравийным слоем или щебенкой на 20 сантиметров и тщательно утрамбовывают;
• Укладывают дренажные трубы, засыпая их щебнем фракцией до 20 миллиметров. Это обусловлено необходимостью быстрого стока воды через дренажную систему;
• Каждую трубу оборачивают в слои геотекстиля для защиты от влаги;
• Засыпают канаву песком до поверхности грунта.

Вода в погребе, как избавиться от подтоплений и профилактические меры — проблемы решаются легко, если есть дренажная система. Трубы дренажа собирают всю воду и сливают её в колодцы для сбора воды, которые копают в самой низкой точке погреба.

Стены бетонируют или покупают колодец уже готовым. Емкости, изготовленные на производстве, как правило, имеют диаметр до 32 см и по высоте составляют от полутора до трех метров.

В колодец помещают насос, который откачивает воду через шланги или трубы. Такой агрегат оснащается поплавком с датчиком. Как только вода достигает его уровня, включается механизм откачки. Вся жидкость из колодца стекает за пределы участка или в близлежащий водоем.

Стоимость оборудования может быть достаточно высокой, потому внутренний дренаж такого типа делают в помещениях с большим метражом или сложной конфигурацией.

Если вода в погребе возникает на регулярной основе, за счет чего подвал слишком влажный и сырой, нужно делать гидроизоляцию проникающими составами. Наиболее эффективным зарекомендовал себя метод инъекционной гидроизоляции, хотя изоляция такими растворами, стоящими дороже аналогичных, потребует существенных финансовых трат.

Качество такой защиты зависит от опыта и профессионализма мастера, потому своими руками без должного уровня знаний такие работы выполнить невозможно.

Инъекционный способ защиты состоит из создания противофильтрационной завесы и полимерной мембраны, которая служит надежным барьером, который может убрать влажность и решит вопрос, как убрать сырость в погребе гаража.

Использование данного типа изоляции не потребует устранения отделочного слоя и облицовки, также не понадобится вскрывать фундамент с наружной части здания.

Гидроизоляционные вещества изготовлены на акрилатной основе, с полимерными примесями и смолами, выпускаемыми в пенообразной форме. Для установки особых пакеров в требуемом порядке на поверхностях сверлят отверстия до 2 сантиметров, между которыми выдерживают до 80 сантиметров промежуток.

Порядок установки и параметры вскрытия пакеров рассчитывают исходя из характеристик грунта и материалов основания.

Просушка – одно из важнейших мероприятий по обеспечению хорошей вентиляции подполья. После того, как воду из погреба удаляют, применяют осушение.

Есть разные методы, как просушивать помещение, каждый из которых очень эффективен и может быть применен непосредственно перед закладкой припасов, а также профилактически в летнее время.

Если подземное пространство отсырело, из него выносят все стеллажи и емкости для сушки, всю продукцию. Убранные ящики просушивают под лучами солнца, поскольку ультрафиолет способен как убрать воду и конденсат, так и обеззаразить плесень и грибок. Все заслонки, люки и дверцы открывают настежь, можно запустить при желании вентилятор. Так погреб выдерживается в течение 5 дней.

Ящики с гигроскопичным веществом

В погреб заносят емкость, заполненную негашеной известью или солью. Эти вещества недороги, но впитывают активно влагу из воздуха. Кроме того, они помогают защитить воздух от сырости, и помогают бороться с грибковыми поражениями стен и пола, к которым можно отнести и плесень.

Свечка

Распространенный способ осушения с использованием свечки у вытяжки. Если её установить, то тяга становится интенсивнее, за счет чего циркуляция воздуха будет делаться более активно.

Можно применить и спиртовые лампы, работающие на сухом топливе. Осушение длится пару дней, свечку и спиртовку заменяют по мере необходимости.

Металлическая жаровня

Надежным и эффективным является способ с применением жаровни, изготовленной из старого металлического ведра. В нем сверлят отверстия, загружают несколько просушенных березовых дров, которые при горении не только помогают избавляться от влажности в погребе, но и обеззараживают помещение. Пока дрова горят, решетка раскаляется, остывание происходит долго, что хорошо для избавления от влаги.

Огонь должен гореть непрерывно 12-14 часов, после чего надо удалить открытое пламя. Убираем вокруг опилки и прочий мусор, который может загореться, можно построить временное ограждение.

Электронагреватель

В некоторых случая применяется электронагреватель, из всех существующих моделей наилучший — конвекторный. Его ставят посередине помещения, чтобы волны теплого воздуха распространялись равномерно. Это дорогой способ, но очень эффективный даже после затоплений подвалов.

Домашний вентилятор

Как вариант, можно использовать бытовой вентилятор, который можно просушить подземное помещение в течение 5 дней, при этом его ставят в центр и открывают настежь все люки и двери.