Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.
Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.
Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.
Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.
Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.
Приствольные круги
Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.
В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.
Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.
Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.
Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.
Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.
Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.
Влага
Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.
Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.
В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.
В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.
В. Кузнецов
Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки. Теперь уход заключается в поливе, подкормках, защите от вредителей, борьбе с сорняками и рыхлению почвы. Очень важным является удобрение плодовых деревьев
Весной очень полезно подкормить деревья азотными удобрениями. Это обеспечивает появление новых веток. Количество удобрений зависит от возраста, размера кроны и приствольного круга деревьев. При диаметре круга 1 м вносят 30 г селитры, 2 м - 75 г, 3 м - 175 г.
Летний подкорм сочетают с поливом, чтобы удобрение растворилось в почве. Вместе с этим нужно грамотно рассчитать сам полив, чтобы удобрение осталось в зоне корня. В сухую погоду деревья поливают водой (5 ведер на дерево), потом подкармливают.
Подкормка эффективна в жидком виде, так как жидкость быстрее усваивается корнями и влияет на рост дерева. Раствор лучше вносить в канавы, выкопанные по окружности кроны. Под одно дерево льют пять ведер удобрений.
Для подкорма используют органические и минеральные удобрения. Лучшее удобрение - птичий помет. Его помещают в кадку, заливают водой и оставляют для брожения на 5 дней. В полученный настой добавляют воду. Доза раствора - 1 ведро на 1 м.кв.
Многие садоводы для внекорневой подкормки используют опрыскивание деревьев питательными растворами. В таком случае растение получает вещества через листья. Для этого вида подкормки нужна аммиачная, кальциевая и натриевая селитра, мочевина.
Установлены сроки внекорневой подкормки: 1-й - через 7 дней после цветения, 2-й - через 30 дней после первого, 3-й - за 3 недели до сбора урожая. Для подкорма земляники используют селитру или мочевину - 30 г на 10 л воды.
УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ПЕРВЫЙ ГОД
Важно не допустить трения саженца о колышек, к которому подвязано деревце, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.
Не допускать появления поросли на штамбах и от корней, её надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.
После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесённые в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.
В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, а также зелёной тлёй. Каждый уничтоженный вредителями листочек отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять химические средства борьбы с ними.
УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
В первые годы после посадки плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им при размещении площади. Развитие корневой системы проходит сначала в объёме посадочной ямы, и только примерно через два года корни выходят за её пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остаётся свободной и используется под другие культуры.
Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.
При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесённые перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на дневную поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители - жуки, куколки, личинки. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и, особенно, весеннее время лучше задерживает влагу.
Весенняя обработка приствольных кругов заключается в разрыхлении почвы без оборота пласта, и завершается выравниванием поверхности почвы с последующим мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
Уход за плодовыми деревьями и саженцами
Весной плодовые деревья ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной.
В засушливое время требуется полив.
Как бороться с тлёй?
Нужно также сказать, что помимо жаркой и сухой погоды, которая не очень хорошо влияет на рост и урожайность деревьев, вас могут ожидать и другие неприятности, к примеру, такие как тля. Каждому дачнику известно, насколько эти малюсенькие жучки могут испортить урожай не только фруктов, но и ягод, овощей. Но отчаиваться не стоит, ведь существует несколько методов для борьбы с тлей, так что нужно всего лишь выполнить необходимые инструкции. А также не забывайте хорошенько заботиться о вашем саде и огороде, чтобы подобные «гости» обходили их стороной.
Одним из средств профилактики и борьбы с тлей является внесение в почву калия. Нет, не в виде минеральных удобрений, содержащих калий, а в виде древесной золы. Растения, под которые вносилась печная зола, меньше повреждаются вредителями. (В прошлом году осенью под розы случайно, не думая, высыпала приличное количество золы, очень спешила. В этом году у соседей розы покрыты тлей, а мои чистенькие стоят).
Тлю собирают воробьи и другие птицы. Подкармливаем их зимой, привлекая в сад. Поедают тлю личинки божьих коровок, надо беречь их и других полезных насекомых, помогающих бороться с тлей. Что же делать, если тля все-таки появилась в саду?
Конечно, проще всего купить в магазине химические препараты. Не буду их перечислять, любой продавец посоветует, что поможет в борьбе с тлей. Но химические препараты уничтожают и полезных насекомых: божьих коровок, златоглазок, мух-журчалок, различных наездников. Все они являются естественными врагами тли. Поэтому вспомним, чем пользуемся сами и посмотрим в интернете какие домашние средства для борьбы с тлей используют другие садоводы. Выберем то, что подходит нам.
Борьба с тлей с помощью народных средств.
Почти во все рецепты средств для борьбы с тлей входит мыло. Причем, удобнее всего использовать жидкое мыло или мыло для мытья посуды. Мыло используют для лучшего прилипания, оно обладает вязкой консистенцией, обволакивает насекомых и не дает им дышать, ведь тля дышит через кожу.
Опрыскивание препаратами надо проводить несколько раз, с интервалами в несколько дней, чтобы вся тля погибла. Опрыскивать растения лучше вечером, когда полезные насекомые, опыляющие растения уже не летают, ведь препараты могут уничтожить и их. Сильно поврежденные побеги лучше совсем срезать и сжечь.
Как посадить и ухаживать за саженцем яблони после посадки волнует каждого садовода, решившегося разбить яблоневый , чтобы получить здоровое дерево и хороший урожай. Хотя саженец яблони считается неприхотливым, для его роста после посадки также важны определённые условия и уход, которые мы рассмотрим ниже.
Как посадить саженцы яблони правильно
Саженцы яблони можно сажать два раза в год: осенью, за пару месяцев до наступления морозов, или весной, до появления почек. Если есть возможность, желательно заранее подготовить яму для саженца – за месяц до осенней посадки, осенью – для весенней. Для этого нужно выкопать яму диаметром около метра и глубиной до 80 см. Садовая земля смешивается с удобрениями и торфом; если почва кислая, следует добавить известь, в песчаном грунте дно ямы необходимо выложить слоем глины толщиной в 15 см. Когда наступит пора высадки, саженец яблони нужно поместить в яму так, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй, в итоге она должна возвышаться над грунтом на 2-4 см. При закапывании деревца, следует слегка встряхивать ствол, чтобы грунт более плотно прилегал к корням, и не осталось воздуха. После посадки саженца яблони землю нужно утрамбовать, а саженец обильно полить.
Следует помнить, что яблоня не любит большой влажности. Замоченные корни могут загнить, а залитые перед зимовкой – замёрзнуть.
Как ухаживать за саженцем яблони после посадки
В первый год после посадки саженцу яблони не требуется дополнительная подкормка, а в последующие годы рекомендуется весной добавлять азотные удобрения – 2/3 до распускания почек и 1/3 после цветения, и осенью – органику, калий и суперфосфат.
Если нет засухи, достаточно полить саженец яблони трижды: в начале лета, когда нальются яблоки и перед заморозками.
После сильных дождей нужно как следует взрыхлить почву для лучшего поступления воздуха к корням молодого саженца яблони.
В первый год молодой саженец обрезать не стоит, он еще не окреп, а в последующие годы, кроме привычной осенней обрезки, следует проводить и летнюю – это омолодит дерево и убережёт его от вредителей. Выстригаются больные и засохшие ветки, а также заросшие слишком густо.
Опасные для саженца яблони вредители и методы борьбы с ними
Основными вредителями саженца яблони являются тля, клещи, боярышница, плодожорка, яблонная медяница, яблонная моль и пилильщик. В качестве профилактики их появления, в мае, после цветения, дерево обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости, или полупроцентной хлорокисью меди, почву опрыскивают 0,3% раствором нитрафена. Если же яблоня заболела, её ветви необходимо обработать табачно-мыльным отваром, хотя более эффективным будет воздействие 3% раствор нитрафена, или 0,3% раствор карбофоса.
Подготовка саженца яблони к зиме – неотъемлемая часть ухода за молодой яблоней
Чтобы правильно подготовить саженец яблони к зиме, в первую очередь до наступления заморозков яблоню следует очистить от вредителей и засохший веток. Затем садовым варом нужно обработать все сломы или трещины, а ствол побелить. Для молодых (меньше пяти лет) деревьев можно использовать обычный меловой раствор, для более старших – раствор: 1 кг глины и 3 кг гашённой извести на 10 л воды. Кроме того, стволы нужно обвязать утеплителем: мешковиной или хвойными ветками, что защитит и от морозов, и от грызунов. Дополнительно следует обернуть крону полиамидной плёнкой для защиты от яркого зимнего солнца – дерево может получить сильный ожог.
Посадка саженцев плодовых деревьев и уход за ними
Засадить дачный участок можно разными по возрасту саженцами. Но конечно лучше садить однолетки. Деревья более старшего возраста хуже приживаются. Для посадки сада нужно брать только качественные саженцы с развитыми корнями, без повреждений штамба и ветвей.
Ненужно высаживать деревья с морожеными корнями. Проверить степень промерзания, можно надрезав скелетные корни, если половина среза темно-коричневого цвета, то такой саженец не стоит высаживать. До посадки деревца нужно прикопать в землю. Если вкопать негде,можно сохранить саженцы на балконе или в подвале завернув в полиэтилен, смочив корни мокрыми опилками или торфом.
Садят деревца примерно за месяц до заморозков почвы осенью и весной после высыхания почвы.
Ямки для посадки нужно выкапывать глубиной примерно 60см. и диаметром 100см. Если почва слишком плотная, можно копать меньше.
Когда выкапываете ямку, плодородный слой почвы откладывается в одну сторону, более глинистый -в другую. Плодородным слоем нужно прикопать корни саженца. Корни обязательно расправить, а землю притоптать.
Обойтись без подкормки в первые 3 года поможет 15-20 кг перегноя внесенного с верхним слоем почвы в посадочную ямку.
Саженцы вишни , груши и яблони приживаются как осенью, так и весной. Ягодные культуры, абрикосы и персики лучше высаживать весной. Черешню садят весной в первые дни полевых работ. В первый год цветовые почки нужно удалять.
Примерно за сутки до посадки саженцы нужно опустить в воду, а при посадке окунуть в землю, чтобы корни не подсохли.
На открытых ветру участках саженцы нужно подвязывать к колышку.
Высадив саженец , весной подрежьте крону, в соответствии с корневой системой. Если этого не делать деревцу будет трудно приживаться и расти.
Каждую веточку кроны обрезают с таким расчетом, чтобы нижняя ветка всегда была немного длиннее верхней. Дальше молодые деревца можно не обрезать. Для формирования кроны нужно своевременно прищипывать ненужные побеги или подвязывать их. Саженцы всегда подрезают весной.
После посадки нужно хорошенько полить саженцы 3-4 ведрами воды. Фруктовые деревья очень нуждаются в поливе во время распускания почек и после того как отцветет, при росте новых побегов и набухания цветочных бутонов. Сильный полив в августе может иметь плохое воздействие на вегетацию и на вызревание древесины.
Потребность саженцев в удобрениях можно определить изучением химического состава почвы или из наблюдений за ростом и плодовитостью растений. Если молодые деревца ежегодно дают прирост на 50-60 см, а плодоносящие 25-35 см то считается что питание почвы вполне достаточное.
Предупредить ожоги деревьев от резкой смены температур в ночное время можно побелкой или обвязкой основания скелетных ветвей газетами.
В конце зимы нужно не забывать утаптывать снег вокруг деревьев , утрамбованный снег будет таять медленней, сохраняя больше влаги в грунте.
Нужно помнить о том, что чем моложе саженец, чем быстрее он растет до прививки, тем быстрее будет восстанавливаться крона!
Загрузка...
