Alles over kachels. Geheimen van de meester

K-categorie: Kachel verwarming

Om een ​​steen te splijten, moet je weten dat verbrande, onverbrande en gescheurde stenen niet geschikt zijn om vast te zetten. De geselecteerde stenen zijn normaal gebakken, zonder scheuren. Wanneer er met een hamer op wordt geslagen, ontstaat er een helder geluid.

Voor beitelen is het beter om een ​​​​iets onverbrande steen te kiezen.

Kookwater klei mortel mag geen zuur of alkali bevatten. Meest beste optie- gebruik regenwater.

De oven moet strikt volgens de tekening en beschrijving worden gelegd. Elke rij moet worden gecontroleerd aan de hand van de tekening en eventuele fouten moeten onmiddellijk worden gecorrigeerd. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het aankleden van de naden, de horizontaalheid van de rijen en de verticaliteit van de hoeken.

Bij het droog leggen van de eerste rij wordt tussen de stenen een opening van 5-6 mm dik gelaten voor een naad. De hoeken worden uitgezet met behulp van een vierkant. De zijwanden tussen de hoeken zijn precies in een rechte lijn aangelegd, die wordt gemarkeerd door het toepassen van de regel. De wanden van de oven zijn evenwijdig aan de wanden van het gebouw gemaakt. Om dit te doen, worden de afstanden van de buitenste stenen van één kant tot de muren van het gebouw gelijk gemaakt. Nadat u de stenen van de eerste rij droog hebt gelegd, schetst u deze met krijt en begint u pas met het leggen met mortel.

De horizontaalheid van de eerste rij wordt op de volgende manier bereikt. Eén van de buitenste stenen wordt op de mortel geplaatst; de andere wordt onder de tweede steen geplaatst. dikke laag Op deze stenen wordt mortel en een regel met een waterpas geplaatst. Door de tweede steen in de mortel te drukken, “wordt een strikte horizontale rij bereikt. Doe hetzelfde met de rest van de hoekstenen.

Om de hoeken loodrecht te maken, worden er op de juiste plaatsen spijkers in het plafond geslagen. Aan de spijkers is een koord bevestigd, waarvan de onderste uiteinden zijn vastgebonden aan spijkers die op de hoeken in de naden zijn geslagen. Om een ​​nauwkeurige installatie te bereiken, worden de spijkers in de gewenste richting gebogen.

Kleine ovens kunnen worden gebouwd met behulp van intrekbare bekisting. De bekisting bestaat uit geleidepalen van hoekstaal, die op de hoeken worden geïnstalleerd houten kist zonder bodem, 50 cm hoog. De afmetingen van de doos rondom de omtrek zijn gelijk aan de afmetingen van de oven. De doos wordt in de hoekpalen gestoken na het leggen van de eerste rijen, inclusief branddeur. Vervolgens wordt het metselwerk in de bekisting tot aan de bovenkant uitgevoerd. Na het vullen wordt de bekisting omhoog bewogen en wordt de handeling herhaald. Als de bekisting herhaaldelijk wordt gebruikt, is het raadzaam deze af te dekken met plaatstaal, zodat het binnenoppervlak langer glad blijft.

De bekleding van de vuurhaard met vuurvaste stenen kan niet met gewone stenen aan de buitenwanden van de vuurhaard worden vastgebonden, omdat vuurvaste en gewone stenen verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten hebben.

Vuurhaarden en schoorstenen mogen van binnen niet worden bedekt met leemmortel.

Voor een betere doorgang rookgassen Het binnenoppervlak van de schoorstenen moet glad zijn, de hoeken moeten afgerond zijn en de verlengingen moeten glad zijn.
Branden aardappelschillen vermindert de roetafzetting in de leiding. Ook hiervoor zijn Aspen-stammen geschikt. De diepgang wordt gecontroleerd door opgerold papier bij de ventilatordeur te verbranden. Bij goede trek wordt de vlam in het asgat gezogen.

Als de oven erin zit wintertijd moet de temperatuur in de ruimte waar wordt gewerkt voldoende zijn zodat de oplossing niet bevriest. De oplossing wordt gemaakt in water bij een temperatuur van 18-20 °C.

- Advies van ervaren vakman tot beginnende kachelmaker

De constructie van kachels op het platteland, in huizen of zelfs op straat is niet compleet zonder zeer belangrijk onderdeel- baksteen. Natuurlijk kun je tegenwoordig elke baksteen kiezen op merk en type klei waaruit hij is gemaakt. Ik kan het merk M-250 echter als het meest praktische beschouwen en aanbevelen.

Geheim nr. 1. Baksteen en alles wat daarmee samenhangt...

Deze steen heeft veel kwantitatieve indicatoren waarmee u uw kachel, zonder aanvullende reparaties, gedurende minimaal 15 seizoenen kunt laten werken. Maar er is één subtiliteit: certificering.

Er zit een merksticker bij de steen, die u in de rechtszaal kunt gebruiken als u het verkeerde merk vindt in vergelijking met het opgegeven merk.

Houd er bij de aankoop rekening mee dat deze steen niet in open pallets wordt verkocht, maar meestal is verpakt in twee of zelfs drie lagen polyethyleen en onder elke verpakking bevindt zich dit begeleidende papier. Tegenwoordig kunnen sommige fabrikanten stenen van het merk M-500 of zelfs M-700 produceren, maar deze steen is meestal erg duur. Het bakken van deze steen gebeurt onder invloed van een temperatuur van 1300 - 1500 graden, en veel fabrikanten kunnen dit niet bereiken en verkopen in de regel stenen van lagere kwaliteit onder hoogwaardige merken.

Als je binnenwerkt warme tijd jaren, en je steen is in stapels opgeslagen, dan is de luchtvochtigheid in de regel verre van ideaal en daarom perst hij, wanneer hij ermee werkt, water uit de oplossing op zichzelf. En het komt vaak voor dat de mortel die voor metselwerk wordt gebruikt, uitdroogt voordat deze tijd heeft om uit te harden. Dit geldt vooral voor metselwerk schoorstenen en andere delen van de structuur die erop worden geplaatst cementmortel. Daarom moet de steen vóór het leggen worden "gebaad" zodat deze verzadigd is met water en geen water uit de mortel haalt.

Alle containers die op uw terrein staan, zijn geschikt voor het “baden” van stenen. De fout van velen is dat ze stenen eenvoudigweg water geven, gestapeld met een gieter, slang of gewoon uit een emmer. Meestal zijn de bovenste rijen normaal verzadigd, terwijl de rest ook minder vocht ontvangt en dit vervolgens “gretig” uit de oplossing absorbeert.

De steen wordt ongeveer vijf minuten vóór het leggen uit het water verwijderd, het overtollige vocht vertrekt, maar het interne vocht blijft in de haarvaten.

Het geheim van kachelbeheersing nr. 2. Installatie van een coaxiale schoorsteen

Tegenwoordig geven veel bouwers er de voorkeur aan om coaxiale schoorstenen te gebruiken om de rook uit de kachel via het dak af te voeren of om een ​​knieverbinding door de muur te gebruiken. Dit is zowel structureel handiger als vermindert het totale gewicht van de ovenconstructie, waardoor funderingswerkzaamheden voor de oven tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd, zowel qua financiën als qua tijd. Maar het is noodzakelijk om onmiddellijk een reservering te maken, een coaxiale schoorsteen mag niet worden gebruikt als de kachel twee keer per dag wordt gebruikt, dat wil zeggen degene die de kamer verwarmt. Deze pijp Ondanks alle garanties van de fabrikanten zal het binnen vijf seizoenen volledig onbruikbaar worden.

Feit is dat vooral in de winter, wanneer condensaat overvloedig wordt en rook, in wisselwerking met condensaat, een zure omgeving vormt, dit alles leidt tot de vorming van aanzienlijke corrosiegebieden en de werking van deze schoorstenen gevaarlijk wordt. Het hoofddoel van coaxiale schoorstenen is het verwijderen van rook saunakachels, haardencomplexen en verwarmingsketels op aardgas en diesel.

De coaxiale schoorsteen wordt verkocht in de vorm van afzonderlijke “ellebogen” van verschillende lengtes, die met elkaar zijn verbonden door middel van O-ringen op het schoorsteenlichaam. Zorg ervoor dat u een “dop” gebruikt voor de kroon van de pijp om te voorkomen dat er regen of sneeuw in de schoorsteen terechtkomt. rubberen afdichtingen zodat de schoorsteen door het dak gaat.

Achter het schijnbare installatiegemak coaxiale schoorsteen Er is één constructietruc die de levensduur van de schoorsteen aanzienlijk verlengt, waardoor wordt voorkomen dat de basaltwol van de muren afbrokkelt en de bevestiging aan de baksteen betrouwbaarder wordt.

Voor werk hebben we nodig:

• "Bulgaars" laag vermogen met een snijwiel voor metaal;
• tang;
• hamer.

Er wordt uitsluitend gewerkt met een assistent en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen (bril, handschoenen en werkgereedschap).

Snijd eerst 15-16 cm af van de onderkant van de eerste schoorsteenelleboog om bloot te leggen binnenband schoorsteen. Verwijder met een scherp mes basalt wol langs de snijlijn. Vervolgens tekenen we op het buitenoppervlak van de schoorsteen met een eenvoudig potlood een cirkel op afstand van de rand van de schoorsteen gelijk aan dikte pijler (van binnen- naar buitendiameter). We tekenen strepen die onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de basis zijn gericht. En dan “Bulgaars!” Zaag het schoorsteenstaal voorzichtig langs de getekende lijnen door.

De eerste schuine gleuven zijn klaar; tijdens deze procedure is het erg belangrijk om het metaal niet te oververhitten, anders zal het in de toekomst sneller corroderen, dus het vermogen van de slijpmachine mag niet hoger zijn dan 0,8 kW. Het is heel belangrijk dat een helper, en niet jij, de schoorsteen draait.

Nadat de gleuven klaar zijn, beginnen we de strepen te tekenen, die ook onder een hoek van 45 graden zijn gericht, maar in de andere richting gekanteld. En we herhalen precies het proces van het zagen door het metaal van de schoorsteen.

Het is belangrijk dat u precies stopt aan het einde van de lijn die u heeft getekend, anders kunt u de schoorsteen beschadigen. Idealiter zou het zo moeten zijn gelijkbenige driehoeken bezuinigingen.

Hierna beginnen we de resulterende driehoeken naar binnen te buigen. Je begint met buigen met een tang en eindigt met een hamer, waarbij je de driehoek voorzichtig buigt tot rechte hoek met de buitenste laag van de schoorsteen.

Zorg ervoor dat de afdichting meebuigt met de driehoek. Kracht is hier niet belangrijk, nauwkeurigheid is erg belangrijk.

Na het buigen van de laatste driehoek plaatst u de schoorsteenelleboog op een horizontale steen en controleert u aan de hand van de meetwaarden gebouw niveau of de knie plat op de basis ligt. Als er problemen zijn, is het beter om deze in deze fase van het werk op te lossen dan door te corrigeren gemonteerde schoorsteen.

Om beter te zien hoe de steen tegen de bochten wordt gedrukt, kun je beter één steen gebruiken, zodat je precies kunt bepalen wat er gerepareerd moet worden.

Na deze procedure beginnen we met het maken van sneden in de onderste schoorsteenpijp. Wij maken, zoals de kachelmakers zeggen, ‘daisy’. De breedte van één bloemblad moet minimaal twee centimeter zijn, en de lengte moet minimaal tien zijn, en er blijft vijf centimeter over zodat de rij stenen stevig op de schoorsteen drukt.

Let op de randen van de sneden, dat zouden ze niet moeten zijn blauwe tint, zegt hij dat het metaal oververhit is. De onderkant van de sneden is ongelijk, dit zal de installatie van de schoorsteen belemmeren.

Vervolgens geven we de bloemblaadjes met behulp van een tang en een hamer een perfect vlak oppervlak. Het is het beste om dit op een aambeeld te doen in plaats van op het oppervlak van een steen.

Zodra de bloemblaadjes zijn uitgelijnd, controleert u hoe de schoorsteen op de steen past.

Laat nu je partner zijn knie verticaal houden, en je simuleert de situatie bij het leggen van een schoorsteen door nog een rij metselwerk aan te leggen.

De schoorsteen mag niet dicht op de baksteen rusten, omdat u rekening moet houden met de dikte van de mortelvoeg.

Oververhitte sneden in het ijzer van een schoorsteen zorgen ervoor dat deze binnen drie tot vier bedrijfsseizoenen kapot gaat, dit is in de praktijk getest.

We monteren de schoorsteenellebogen op de grond, installeren ze totdat de ellebogen het bevestigingsslot passeren en bevestigen ze met zelftappende schroeven en plaatsen speciale tussenknieklemmen.

Dit zijn speciale schroeven voor metaal, met een brede drukdop en een boorkop aan het uiteinde. Mensen noemen ze “zaden”; ze drukken de schoorsteenellebogen heel goed tegen elkaar. Hun lengte mag niet meer (!) 20 mm zijn.

Hierna plaatsen we de gemonteerde schoorsteen op een bakstenen kroon en bevestigen deze eerst aan het dak, en leggen dan pas het metselwerk aan.

We steken de schoorsteen in de daksleuf en repareren deze.

Knip het uit vereiste diameter zegel.

En we zetten het op de schoorsteen.

De schoorsteen, het beschermzeil en de afdichting zijn allemaal op hun plaats.

We bevestigen de schoorsteen aan de kroon en plaatsen een controlesteen.

Zorg ervoor dat u de schoorsteen waterpas zet volgens de niveaumetingen, bevestig en verwijder de laatste twee rijen metselwerk.

Er zijn twee rijen metselwerk gelegd, het enige dat overblijft is het plaatsen van een metalen klem op de kruin van de stenen buis.

Dit zijn de twee geheimen vakmanschap van de kachel voor vandaag. Wordt vervolgd.

Archeologen dateren het verschijnen van de eerste kachels voor het verwarmen van huizen in Rus in de 9e tot 10e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw. Zo'n oude vondst werd ontdekt in de vorm van onbewerkte rotsblokken die tot een soort haard waren gevouwen en die door geen enkele mortel bij elkaar werden gehouden.

Historici geloven dat in deze vorm de kachel voor het verwarmen van huizen en het koken van voedsel tot het begin van de 15e eeuw bestond. Een stap voorwaarts in de ontwikkeling van de kachelsector was de "kip" -kachel, dat wil zeggen een kachel die "zwart" werd verwarmd. Dit betekent dat er niet eens een schijn van een pijp was om de rook af te voeren, maar dat deze door een gat in het plafond naar buiten kwam.

Antonis Goeteeris, CC BY-SA 3.0

Om dergelijke kachels te bouwen was geen speciale kunst nodig; hoogstwaarschijnlijk was elke eigenaar in die tijd ‘zijn eigen kachelmaker’.

Tot de 17e eeuw was Rusland ‘zwart’ verhit, totdat op een dag iemands ‘heldere hoofd’ ontdekte dat de rook op de een of andere manier gericht kon worden. Aanvankelijk begonnen ze een rookafzuigkap boven de kachel te installeren - epancha, die was verbonden met een gat in het plafond.

Pas na ongeveer een halve eeuw verscheen er een doorgaande pijp, die de producten van de brandstofverbranding rechtstreeks naar de straat leidde. Dit was het begin van een ontwerp dat nog steeds vrijwel onveranderd is gebleven en de Russische kachel wordt genoemd.

Om zo'n oven te bouwen, moet je al over speciale kennis en vaardigheden beschikken. Zo ontstond het ambacht van kachelmaker.

Over het ambacht

In de regel leerde men kachelmaker worden, zoals ze zeggen, ‘onder de hand’. In eerste instantie werd de student aangenomen als leerling, daarna kon hij zelfstandig meester worden. Vaak ontstonden er hele dynastieën van kachelmakers, waarbij vakmanschap van vader op zoon werd doorgegeven.

onbekend, CC BY-SA 3.0

Buitengewone persoonlijkheden namen deel aan de ontwikkeling van de kachelconstructie. Peter I probeerde op de een of andere manier de kachels te moderniseren, waarbij hij ideeën uit het buitenland leende. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij onze kachelmakers daarheen gestuurd om te studeren.

Michail Lomonosov was geïnteresseerd in ovenzaken en deed wetenschappelijk onderzoek om het ovenontwerp te verbeteren.

Ovens werden gemoderniseerd en verbeterd. Dit is begrijpelijk, want zonder verwarming bij koud weer konden ze dat niet gewone mensen, noch koningen.

Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0

Ondanks het feit dat wetenschappelijke geesten zich bezighielden met het moderniseren van kachels, bleef het ambacht van een kachelmaker in de 18e en 19e eeuw een van de laagstbetaalde, vooral in artels.

In 1865 schreef de architect V.I. Sobolshchikov (1813-1872) het boek “Stove Mastery. Een boek dat leert hoe een goede kachelmeester moet werken en hoe je kachels kunt maken die de kamer verwarmen en ventileren.” In zijn boek waardeert hij het belang ervan kwaliteitswerk kachel maker:

Na het lezen van mijn instructies over hoe een kachelmaker moet werken, zal een eerlijke meester zeggen: zo kun je werken, maar wat moet je voor dergelijk werk vragen? Het antwoord hierop is: doe wat je moet doen en neem wat je moet doen.
De kachelvoorman moet in huis blijven, net zoals een dokter bij het gezin blijft.

Er werd steeds meer vraag naar het ambacht van een kachelmaker met de ontwikkeling van de technologische vooruitgang, met de bouw van fabrieken en fabrieken. We moesten speciale, speciale ovens bouwen. Uiteraard zijn het ontwerp en de schema’s ontwikkeld door gespecialiseerde architecten. Maar het was onmogelijk om te doen zonder goede kachelmakers.

Zo beschrijft het tijdschrift “Professional Advice” de moderne kachelmaker:

Wat is bij benadering een portret van een moderne kachelmaker, een meester in zijn vak: iets ouder dan middelbare leeftijd.
De kachelmaker is erudiet - hij kan gemakkelijk een analogie trekken tussen de kachel uit de “huidige eeuw” en de “afgelopen eeuw”.
Een professionele kachelmaker is een competente specialist, iemand die zijn roeping heeft gevonden en de waarde kent van hoogwaardig, vakkundig, zinvol en goed uitgevoerd werk.

Professionele kwaliteiten

Een kachelspecialist moet over een breed scala aan vaardigheden en kennis beschikken:

• steenhouwer
• stukadoor-tegelzetter
• timmerman
• graver
• monteur
• betonwerker
• slotenmaker
• timmerman

En bovendien:

• verwarmingstechniek begrijpen
• weet hoe je een oplossing mengt
• inzicht in de kwaliteit van materialen

En dat is nog niet alles. Ervaren kachelmakers grappen dat ze ook psychologen moeten zijn om met klanten, kunstenaars en economen te kunnen praten.

Basishulpmiddelen

• Een houweel is het belangrijkste gereedschap van een kachelmaker; hij wordt gebruikt voor het splijten en hameren van stenen, en vervult ook alle functies van een gewone hamer.
• Een troffel is een ander basisgereedschap. Dient voor het verspreiden van de oplossing.
• Een rubberen hamer wordt gebruikt voor het opschudden en egaliseren van stenen tijdens het legproces.
• Het gebouwniveau bepaalt de horizontale plaatsing van de ovenwanden.
• Een meetlint is een hulpmiddel voor het meten van lengte-breedte-hoogte.

Bovendien - loodlijnen, slijpmachines, oefeningen en nog veel meer.

Ambacht in onze tijd

Het ambacht van kachelmaker mag tegenwoordig een beroep genoemd worden. Je kunt speciale cursussen volgen, maar er zijn maar weinig scholen voor beroepsonderwijs die specialisten op dit gebied opleiden.

Eind jaren negentig begonnen kachelmakers zich te verenigen in gilden. Er is bijvoorbeeld de Stove Makers Guild van de Moskouse Kamer van Ambachten, en er is een soortgelijke organisatie in Sint-Petersburg.

Fotogalerij

Nuttige informatie

oven-spreider
kachel meester
kachel - handel in het ambacht van kachelmaker
bakken

Kippenhut

De "rokende" kachel, dat wil zeggen de kachel die in het zwart werd gestookt, was de belangrijkste, en onder de boeren - de enige verwarmingsapparaat woon hut. Een Russische adobekachel zonder schoorsteen en een kachel die met je eigen handen was gebouwd van steen op een kleimortel werden kippenkachels genoemd. En de hut is een rookhut. Zoals de naam laat zien, liet de kippenkachel niet toe dat er een groot vuur in werd gebouwd vanwege het gevaar van het ontsteken van de houten hut.

Decreten van Peter I

De tsaar verbood het in Sint-Petersburg, Moskou en andere landen grote steden, bouw van zwarte hutten met kippenkachels. Hij introduceerde de verplichte reiniging van schoorstenen tegen roet, installatie verwarming kachels met afwijkingen van de muur (decreet van 10 december 1722) en verminderde de kosten voor het maken van kacheltegels. Op initiatief van Peter 1 begonnen fabrieken voor de productie van goedkope stenen, tegels en kacheltoestellen te worden gebouwd in Moskou, Sint-Petersburg en andere steden, en werd de handel geopend. bouwmaterialen een oven te bouwen.

Svizyaev I.I.

De centrale figuur in de Russische kachelbouw in de 19e eeuw kan worden beschouwd als de architect Ivan Ivanovitsj Svijazev (1797-1875). Als zoon van een lijfeigene werd hij in 1815 toegelaten tot de Academie van Beeldende Kunsten en in 1821, nadat hij zijn vrijheid had ontvangen, kende de Raad van de Academie hem de titel van kunstenaar-architect toe.

Sinds 1834 bekleedt de functie van senior architect van de commissie voor de bouw van de kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou.
Svijazev I.I. Gedurende de 50 jaar van zijn activiteit bestudeerde en testte hij voornamelijk talrijke ontwerpen van verwarmingsapparatuur, onderbouwde hij theoretisch de ontwerpmethoden en vond hij ook veel originele vuurhaarden en kachels uit.

Overtuigingen

Vroeger werden aan kachelmakers mystieke eigenschappen toegeschreven, net als aan smeden. Ze probeerden hen te sussen en geen ruzie met hen te maken, omdat ze echt 'een kikimora' konden planten in het huis van een gierige eigenaar. Dit was de naam van de pop, een splinter die de kwaadaardige en rusteloze 'huisdemon' belichaamde, bekend in het Russische Noorden.

Soms werd bij het opvouwen van de kachel onmerkbaar een holle fles of de hals van een fles, of een piepende pijp, ingebouwd. Toen de kachel vervolgens werd aangestoken, klonken er door de hele hut zuchten en gehuil - een duidelijk teken van de aanwezigheid van een kikimora, waarvan men zich gewoonlijk voorstelde dat hij precies achter de kachel leefde.

Dit soort trucs, evenals ‘verhalen’ over deze en soortgelijke intriges, zijn duidelijk een latere rationele wijziging en herinterpretatie van het oude vertrouwen in de nauwe kennismaking van deze ‘goed geïnformeerde’ mensen met boze geesten.

Kachelmaker USSR

De praktijk van het ontwikkelen van de kachelsector in de USSR voorzag niet in verplichte licentieverlening aan kachelfabrikanten. Kachelmakers werden opgeleid op scholen voor beroepsonderwijs, beroepsscholen, technische opleidingsinstellingen, organisaties die werknemers op kosten van de staat opleiden en daartoe het recht hebben, waar ze een certificaat van de gevestigde vorm kregen.

In de USSR kregen kachelmakers, samen met specialisten in andere bouwberoepen, categorieën van 1 tot 6 toegewezen, en ze werkten als onderdeel van bouw-, reparatie- en bouworganisaties en hadden geen vergunning. Dit gaf hen het recht om ovenactiviteiten uit te oefenen. Ovenbedrijf, buiten bouw organisaties was ‘volkskunst’, of individueel ondernemerschap.

De auteur spreekt zijn dankbaarheid en dankbaarheid uit aan de rector van de parochie van de zalige Simon Yuryevetsky in het dorp Lyubimovka, district Makaryevsky, regio Kostroma, priester Michail (Mityushev) voor de geboden technische en informatieve ondersteuning.

Invoering

Van oudsher speelde de kachel in Rus een grote rol in het leven van elk gezin. Met zijn hulp droogden en verwarmden mensen in de herfst en winter hun huizen. De oven werd gebruikt voor het koken, bakken van brood en een verscheidenheid aan taarten, maar ook voor het drogen van graan, champignons, fruit en bessen. Ze verwarmde en voedde niet alleen, maar behandelde ook. De oven was niet slechter dan een badhuis tijdens het uitharden verkoudheid, en geneeskrachtige kruiden en wortels die erop werden gedroogd, verbeterden de gezondheid beter dan moderne vitaminecomplexen.

En vandaag heeft de oven zijn betekenis niet verloren. Naast aangename momenten veroorzaakt het echter soms ook veel problemen. In sommige gevallen worden problemen veroorzaakt door mislukt metselwerk of het niet naleven van de kachelwetten. In andere gevallen is het probleem niet het onprofessioneel gedrag van de kachelfabrikant, maar de verkeerde keuze van het type kachel door de eigenaar van het huis. Ten derde het onvermogen om het correct te verwarmen.

Niet alle problemen kunnen worden opgelost, maar veel kunnen wel worden voorkomen! Daarom is het geschreven dit boek. Daarin zul je praktisch geen gemeenplaatsen vinden die aanwezig zijn in verschillende literatuur over de kachelbranche. Deze handleiding probeert de aandacht van de lezers te vestigen op die punten die een primaire rol spelen bij het plaatsen van een oven. Die worden hier onthuld kachel geheimen, waarover men voorheen nergens kon lezen.

De bouw van een oven brengt kapitaalkosten met zich mee - zowel financieel als tijdelijk. Daarom kunnen ‘zelfgemaakte’ experimenten in elke betekenis van het woord erg duur zijn. Dit boek schetst de principes van het creëren van zuinige huishoudelijke kachels, gebaseerd op kennis van materialen, technologieën en wetten van het maken van kachels.

Daarin zullen we het ook hebben over de psychologie van de klant en de kachelmaker. Het is geen geheim dat wantrouwen jegens de meester soms tot de meest tragische gevolgen leidt: het brandhout van de eigenaar die op zichzelf staat, gaat gewoon de afvoer in! Maar als hij naar de woorden van een professional had geluisterd, zou de kachel hem een ​​dubbele brandstofbesparing hebben opgeleverd.

Het succes van de kachelbranche hangt dus grotendeels af van de relatie tussen de huiseigenaar en de kachelfabrikant. Maar hoe kun je voorkomen dat je een fout maakt en iemand vertrouwt die echt niets van ovens weet? We zullen hierover ook praten op de pagina's van dit boek.

“Alles over kachels. Geheimen van een Meester” is een boek voor de huiseigenaar, de beginnende kachelmaker en de professionele kachelmaker. Dienovereenkomstig is het verdeeld in drie delen (de auteur verontschuldigt zich bij voorbaat voor de gedwongen herhaling). In elk van hen zal de aandachtige lezer veel interessante en nuttige dingen voor zichzelf vinden - zonder wetenschappelijk of diepzinnig te zijn, zal de auteur zijn jarenlange ervaring met het maken van economische kachels delen.

Deel 1
Beknopte handleiding voor huiseigenaren

Hoofdstuk 1
Hoe klei, zand en baksteen op de juiste manier te bereiden

De aanschaf van basisbouwmaterialen is een belangrijke fase bij het maken van een oven.

Laten we dit wat gedetailleerder bekijken.

Klei

Het handigst is om verse klei uit de grond te verpakken in zakken (standaard meelzakken van 40 kg) die niet meer dan een derde of de helft vol zijn. Dit maakt het gemakkelijker om te dragen, te laden en op te slaan. In aanvulling, voertuig blijft schoon en onbeschadigd.

In gebieden grenzend aan de territoria voormalige garages, benzinestations en brandstof- en smeermiddelenmagazijnen is klei ten strengste verboden. Bij verhitting zal de zwakke geur van brandstof en smeermiddelen in de ruwe klei zo'n ondraaglijke dampen produceren dat de kachel onvermijdelijk opnieuw zal moeten worden opgebouwd.

Het is onwenselijk om klei te nemen met onzuiverheden van de aarde, evenals die welke in dunne, heterogene lagen ligt.

Klei wordt dichtbij lage rivieroevers aangetroffen en bevat in het water zelf meestal veel organisch materiaal. Het is ook niet geschikt om te bakken.

Het volume geoogste klei hangt af van de dikte van de ovennaad en van de eigenschappen van het gesteente zelf. Maar als we rekening houden met de meest voorkomende middelste baan Rusland heeft middelvette klei, dus, rekening houdend met een bepaalde reserve, is het voor elke honderd stenen in het metselwerk noodzakelijk om ongeveer twee emmers klei te bereiden.

Zand

Rivierzand (oever- en vooral bodemzand) is noch voor kachelmetselwerk, noch voor cement werken kan absoluut niet worden meegenomen. Rivierzand heeft een zeer slechte reputatie gekregen onder bouwers en kachelmakers - dus het is beter om het lot niet te tarten! De overvloed aan organische stoffen zal de sterkte van zelfs cement van de hoogste kwaliteit tenietdoen, en de ovenmortel zal niet voldoende sterkte hebben.

Gebruik binnen metselwerk van de kachel fijn zand met een groot percentage stofonzuiverheden (in de Wolga-regio is dit heel gebruikelijk) is alleen mogelijk als er geen andere keuze is. Dergelijk zand vermindert altijd aanzienlijk de sterkte van de ovennaad.

Middelkorrelig (korrelgrootte niet meer dan 1 mm) rotszand (berg- of ravijnzand) zonder stofonzuiverheden en vreemde fracties wordt als het beste beschouwd voor oven- en cementfabrieken.

Volume voorbereidingen voor kachelmortel: ongeveer 2,5-3 emmers per honderd stenen in het metselwerk.

Water

Vijverwater, stilstaand water, industrieel water, met onzuiverheden van vreemde geuren (met uitzondering van waterstofsulfide), maar ook uit plassen, kunnen niet worden gebruikt in het metselwerk van kachels.

Baksteen

Koop een nieuwe rode kachelsteen goede kwaliteit bijna onmogelijk. Daarom moet u, voordat u stenen koopt, zeker een ovenmeester raadplegen om het exacte percentage baksteenafkeuring te kennen.

Bij de aanschaf van keramische nieuwe rode bakstenen moet er rekening mee worden gehouden dat de thermische uitzettingscoëfficiënt mogelijk ongeschikt is voor gebruik bij verhoogde temperaturen. Onder een hamer zal zo'n steen een volkomen helder geluid voortbrengen, wat wijst op de goede dichtheid en mechanische sterkte, maar bij de eerste ernstige temperatuurbelastingen nabij de vuurhaard (ongeveer 1 meter van de doorgang van thermische gassen) kan het metselwerk "scheuren" (tot 0,5 cm) in ovennaden. Het zal bijna onmogelijk zijn om van dit defect af te komen zonder de nieuw gebouwde kachel volledig opnieuw op te bouwen.

Nieuwe keramische rode bakstenen van moderne productie kunnen alleen worden gebruikt als de bekleding, plaatsing en berekening van de oven worden uitgevoerd door een ervaren ovenmeester.

Strikt genomen bestaat er simpelweg geen niet-keramische rode baksteen. Elke rode baksteen is altijd keramiek, omdat hij gebakken is. Maar het handelslexicon is zo ontwikkeld dat alleen rode baksteen keramiek wordt genoemd hoge kwaliteit, dat zeer gladde en zelfs bijna glanzende zijvlakken heeft.

Gebruikte baksteen 1
In sommige boeken over de bouw van ovens wordt het gebruik van gebruikte stenen afgeraden die met kalkmortel uit het metselwerk zijn verwijderd. Dit wordt beargumenteerd door het feit dat een dergelijke steen schadelijk gas kan afgeven bij verhitting in een oven. Maar de ervaring leert dat kachels gemaakt van soortgelijke stenen volledig probleemloos kunnen zijn. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit verklaard door het feit dat kalk mortels, waarop metselwerk werd gemaakt, kon op verschillende plaatsen verschillende chemische samenstellingen hebben.

Vóór het leggen moet het door een ervaren kachelmaker op afkeur worden geïnspecteerd. Het moet eerst grondig worden gereinigd van oude ovenmortel, roet, kalk, verf en cement.

Vuurvaste baksteen heeft, met al zijn onbetwiste voordelen, een aanzienlijk lagere warmtecapaciteit dan rode baksteen. Daarom, als de oven bedoeld is voor het bakken van brood (in de vuurhaard), kunt u de vuurhaard niet bekleden met vuurvaste stenen. In zo'n oven wordt geen brood gebakken.

Hoofdstuk 2
Hoe het type economische kachel te kiezen

De technische nadelen van traditionele ovens worden in de literatuur voldoende gedetailleerd beschreven. Nederlandse kachels (er zijn natuurlijk zeldzame uitzonderingen), klassieke Russen, Russen met overstromingen en kook- en verwarmingskachels met drie, vijf en zeven verticaal geplaatste putten, tot op zekere hoogte, hebben zeer ernstige nadelen. Hun gedetailleerde analyse zal een heel hoofdstuk in beslag nemen, maar zelfs een korte lijst kan elke huisbewoner doen nadenken.

1. Het kleinste gebied met intense warmteoverdracht (in dit geval was en blijft het overheersende oppervlak van de oven koud - ongeacht of het warm is of niet).

2. Ongelijkmatige verwarming (het ene deel van de kachel is heet en het andere deel is warm of helemaal koud - hierdoor zullen er vaak scheuren in de naden van de kachel verschijnen met een onverbiddelijke consistentie).

3. Probleem met het verbranden van vochtig hout.

4. Enorm brandstofverbruik (elk jaar overschrijdt het het dubbele en soms het drievoudige van het gemiddelde brandstofverbruik van een technisch geavanceerde kachel) 2
De karakteristieke nadelen van traditionele kachels worden in hoofdstuk 13 gedetailleerder besproken.

Laat u niet misleiden door de meeste moderne bestellingen, gesimuleerd met behulp van computergraphics en gedrukt in tienduizenden exemplaren. Op de meest zeldzame uitzondering na zijn dit nog steeds dezelfde technisch slecht doordachte kachels van de vorige eeuw, een gewetensvolle analyse van de tekortkomingen die we vinden in “ Praktische gids"V.A. Stroganov, uitgave 1899! Het is verrassend dat deze gedetailleerde, wetenschappelijk onderbouwde kritiek op de meeste tekortkomingen van traditionele kachels (die vandaag de dag nog steeds relevant zijn) nooit zijn uitgever heeft gevonden.

Hoe kan een huisbewoner zijn die onervaren is in al deze technische en historische subtiliteiten?

1. Plaats een van de klokkenkachels van I. S. Podgorodnikov die de tand des tijds heeft doorstaan ​​(een besparing van brandhout van 2-3 keer vergeleken met het verbruik van een klassieke Russische kachel).

2. Creëer enige uiterlijke gelijkenis met een traditionele oven met een niet-traditionele “vulling” (zie aanbevelingen in de hoofdstukken 20, 21 en 29 van dit boek).

3. Installeer bij u thuis een waterverwarmde ketel, waarvan het traditioneel hoge rendement (als uiteraard het volume en de locatie van de warmtebatterijen correct zijn berekend), de technische vereisten voor de kachel zelf niet langer zullen voldoen van doorslaggevend belang, zoals bij kachels met directe verwarming.

Als het nodig is een kamer met een oppervlakte van meer dan 50 m2 te verwarmen, is het de moeite waard om waterverwarming te installeren. Anders moet u bij koud weer elke dag meerdere directe verwarmingskachels aansteken, wat uiteraard economisch zeer onrendabel zal zijn.

Bij het kiezen van een economisch type kachel zal de huiseigenaar hoogstwaarschijnlijk een aantal puur psychologische problemen tegenkomen. Er zitten nog te veel trieste verhalen in mijn geheugen! Ik wil graag wat licht werpen op deze kant van de kwestie.

Als een meester-kachelmaker je de aanleg belooft van een goede, nou ja, gewoon een heel goede kachel, waarvan het plan in zijn eigen hoofd is volwassen geworden, pas dan op dat je lichtzinnig instemt met dergelijke experimenten! Bijna 100% krijgt u een kachel met de laagste technische prestaties. Vereist de installatie van alleen een technisch beproefde kachel.

U kunt slechts in één geval op een 'zelfgemaakt product' vertrouwen: als het opgevouwen kachels heeft persoonlijk ontwerp in de huizen van andere klanten, die zich positief hebben bewezen.

Om economische kachels naar uw eigen ontwerp te maken, moet u rekening houden met de relaties van meer dan een dozijn wetten. Je laten meeslepen door een of ander bakidee leidt helaas altijd tot de meest tragische gevolgen. Als je op één ding wilt winnen, zal dit bijna onvermijdelijk invloed hebben op een ander ding. Met één van de ovenwetten zal zeker geen rekening worden gehouden. In de ovensector is gratis experimenteren minder mogelijk dan waar dan ook. Als je de moeite neemt en de geschiedenis van de kachelbranche grondig bestudeert, kun je tot een verbazingwekkende conclusie komen. Alle fouten van moderne arrogante ontwerpers zijn al lang beschreven en voorgelegd aan de technische archieven van de geschiedenis!

Ik vraag u om het volgende advies over geloof ter harte te nemen zonder enig onderzoek naar deze kwestie. Als u een zuinige kachel met goede technische prestaties wilt, verklein dan in geen geval de volgende doorsneden rook kanalen:

a) voordat de rookkanalen de kamer verlaten - één steen per dobbelsteen (300 cm2);

b) binnendiameter van de buis buitenshuis – 16 cm 3
Veel moderne bronnen geven kleinere minimale dwarsafmetingen van rookkanalen:
a) een halve steen per dobbelsteen (150 cm2);
b) pijpdiameter – 12–13 cm.
Vervolgens zal ik overtuigend bewijzen dat het simpelweg onmogelijk is om op zulke dwarsdoorsneden van rookkanalen een economische kachel te bouwen!

Hoofdstuk 3
Hoe een huishoudelijke kachel op de juiste manier te verwarmen

De beschreven methode voor economische verbranding is alleen van toepassing op intermitterende kachels die droog of nat brandhout gebruiken. De verbranding van een continue kachel, een “dikke kachel”, evenals de verbranding van kachels met kolen, turf, etc. zal hiervan aanzienlijk verschillen. Om een ​​overdaad aan informatie te voorkomen, is onze methodologie enigszins vereenvoudigd.

Voordat u uw huiskachel in de praktijk economisch gaat verwarmen, moet u begrijpen hoeveel deze factor uw persoonlijke economie zal beïnvloeden. Een goed gebouwde en goed verwarmde huishoudelijke kachel kan een twee- en soms drievoudige (jaarlijkse) besparing op de financiële kosten voor brandstof opleveren. Alleen al de juiste luchtinlaat in de vuurhaard van een technisch geavanceerde kachel kan het rendement verhogen van 40 tot 80%! 4
Volledige verbranding van brandstof wordt in de eerste plaats verzekerd door de hoge verbrandingstemperatuur van de brandstof. Ten tweede een voldoende, maar niet overmatige luchtstroom in de vuurhaard van de oven. Ten derde de relatief kleine omvang van de vuurhaard.

Om een ​​huishoudelijke kachel goed (meer precies, economisch) te verwarmen, moet je je op zijn minst in een vereenvoudigde vorm voorstellen:

a) verbrandingsstadia;

b) fysische en chemische processen die plaatsvinden in de vuurhaard en kachelschoorstenen;

c) methoden voor een competente regeling van processen in de oven in elke verbrandingsfase.

De eerste fase - vanaf het begin van de brandstofontsteking totdat de oven een verbeterde verbrandingsmodus bereikt - zullen we conventioneel de verwarming van de oven noemen.

De tweede fase is actieve verbranding.

De derde fase is het uitbranden van onverbrande brandstofresten in de vuurhaard.

Het voorverwarmen van de oven duurt 5 tot 30 of meer (wat ongewenst is) minuten. Een droog houten hekwerk kan binnen 2 minuten in de fase van intense verbranding terechtkomen, maar nat brandhout heeft daar soms zelfs niet een uur lang niet genoeg tijd voor.

In het stadium van het verwarmen van de oven heeft de overtollige lucht die de vuurhaard binnenkomt vrijwel geen effect op de koeling van de schoorstenen, om de eenvoudige reden dat de temperatuur in de schoorstenen nog steeds niet veel verschilt van de kamertemperatuur. De schoorstenen zijn nog niet opgewarmd - er valt niets af te koelen. Daarom vereist de eerste verbrandingsfase geen speciale zorg of vaardigheden. Het belangrijkste is om het brandhout correct te stapelen (zeer goed). belangrijk punt: ze moeten de vuurhaard van de oven zoveel mogelijk vullen, maar de laaghoogte mag niet hoger zijn dan 30 cm). Dan moet je de algemene trekklep bijna volledig openen en een dergelijke luchtstroom door de asdeur toestaan, zodat de vlam in de eerste fase niet "breekt". Hoe sneller de kachel naar de actieve verbrandingsfase gaat, hoe beter!

Tijdens de actieve verbrandingsfase brandstofverbrandingsprocessen veranderen aanzienlijk, niet alleen hun intensiteit, maar ook hun vorm. In dit stadium is overtollige zuurstof die de vuurhaard van de oven binnendringt minder gevaarlijk dan het tekort ervan. Laat me kort uitleggen waarom.

Wanneer de actieve verbrandingsfase begint, beginnen de biochemische bindingen in de brandbare brandstof zo intensief te ontbinden dat een zeer aanzienlijk deel van de brandbare stoffen (in de vorm van gassen en vluchtige harsen die geen tijd hebben gehad om het proces van volledige chemische ontbinding te voltooien) ) beweegt zich in de ovenschoorstenen en kan het verbrandingsproces alleen daar voltooien. Wat zal er gebeuren als we in het stadium van actieve verbranding, onder het voorwendsel “om te voorkomen dat warmte in de schoorsteen ontsnapt”, de toegang van zuurstof tot de vuurhaard van de oven beperken? En het ergste zal gebeuren.

1. De gassen en gasvormige harsachtige stoffen die in de schoorstenen van de oven ontsnappen, hebben eenvoudigweg niet genoeg zuurstof om het proces van volledige chemische ontbinding te voltooien. In de vorm van bemost roet en harsachtig “schuim” zullen ze zich actief gaan nestelen op de binnenwanden van de rookkanalen 5
Onderverbranding van chemische producten leidt tot de vorming van roet.

2. Voortdurend herhalende processen van actieve vorming van harsachtige stoffen en roet op de binnenwanden van rookkanalen zullen leiden tot een geleidelijke vernauwing ervan doorsnede. Dit zal onvermijdelijk de algehele tractie beetje bij beetje verzwakken en de algehele tractie aanzienlijk verslechteren technische specificaties ovens.

3. Een geleidelijk groeiende laag harsachtige stoffen en roet in de rookkanalen zal de rol gaan spelen van een effectieve warmte-isolerende laag. Warmtestromen die in de kachel passeren, zullen veel gemakkelijker de schoorsteen in vliegen dan hun warmte over te dragen naar de binnenwanden van de schoorstenen en van daaruit naar de verwarmde kamer. 6
Een roetdikte van 1 à 2 mm belemmert de warmtewaarneming door de binnenwanden van de oven al aanzienlijk.

4. Op een trieste dag kunnen de teerachtige stoffen en het roet dat zich in de kachel heeft opgehoopt, in de fase van actieve verbranding in de schoorsteenkanalen terechtkomen. Dit fenomeen komt niet vaak voor, maar het risico op brand in huis wordt op dit moment extreem hoog! Iedereen die dit ooit met eigen ogen heeft gezien, begrijpt meteen waar we het over hebben.

De kachel zelf (en, als die er is, de tinnen pijp) begint snel en krachtig op te warmen. Het wordt net zo onmogelijk om het vuur dat erin heeft gewoed te blussen als om een ​​brandend veengebied te blussen. Wanneer de oventrek- en ontluchtingsdempers volledig gesloten zijn, reageren de ontstoken teer en het roet alleen op een ongelooflijke stank en een lichte verzwakking van de verbrandingsprocessen. Het is echter onmogelijk om de verbranding van teer en roet in de rookkanalen volledig te stoppen.

Uit het bovenstaande volgt dat de algemene trekklep van de oven bijna volledig moet worden geopend gedurende de gehele fase van actieve verbranding, en dat de ventilatordeur niet te strak mag worden gesloten. En hoe eerder de kachel naar de laatste verbrandingsfase gaat, hoe beter!

Degenen die de tijd en de wens hebben om de mogelijkheid te verwerven om nauwkeurig de hoeveelheid zuurstof te bepalen die de vuurhaard van de oven binnenkomt, kunnen de volgende aanbevelingen gebruiken. Let op de kleur van de vlam:

a) een donkergele vlam en het vullen van de vuurhaard van de oven met zwarte rook betekenen dat er weinig zuurstof is, het is noodzakelijk om de trek in de oven te vergroten;

b) lichtgele vlam – de brandstofverbrandingsprocessen verlopen normaal;

c) een helderwitte vlam (vaker aangetroffen aan het einde van de actieve verbrandingsfase) geeft aan dat de trek moet worden verminderd totdat er lichtgele tongen verschijnen.

V. A. Stroganov geeft de volgende gradatie: initiële verbrandingstemperatuur - 500 °C, rode vlamkleur - 525 °C, kers - 800 °C, licht kers - 1000 °C, licht oranje - 1200 °C, bijna wit - 1300 °C.

Laten we eens kijken naar het stadium van brandstofverbranding. Slimme lezers begrepen het waarschijnlijk al: hoe eerder deze (laatste) verbrandingsfase eindigt, hoe beter. Zo is het! Meest effectieve manier het behouden van de warmte die zich in de kachel heeft verzameld (zeer zelden gebruikt) is het verzamelen van de onverbrande kolen op een schep en deze naar een speciaal uitgeruste vuurvaste plaats brengen. Direct daarna moet de algemene trekklep in de oven volledig gesloten zijn. Laat me kort uitleggen waarom.

De overtollige lucht die binnenkwam tijdens het verwarmen van de oven kon de binnenwanden van de rookkanalen niet significant afkoelen (ze waren nog niet verwarmd). Tijdens de actieve verbrandingsfase was deze overmaat, hoewel ongewenst, niet van doorslaggevend belang, omdat de oven actief zuurstof bleef verbruiken in de chemische verbrandingsprocessen. Maar wanneer het actieve proces van brandstofverbranding merkbaar begint te verzwakken en de binnenwanden van de rookkanalen al maximaal zijn verwarmd, begint zelfs een kleine overmaat aan lucht die de vuurhaard van de oven binnendringt, de oven van binnenuit aanzienlijk af te koelen. Het is tijdens de naverbrandingsfase van de brandstof dat de grootste verliezen aan warmte die zich in de oven hebben opgehoopt, optreden: nu begint deze, in de meest letterlijke zin van het woord, ‘door de afvoer te vliegen’.

Het is de naverbrandingsfase van de brandstof die nodig is speciale aandacht en bekwame vaardigheden - natuurlijk, als u wilt leren hoe u uw kachel echt zuinig kunt stoken.

Zodra het hout niet meer begint te branden, maar eerder uitbrandt, is het noodzakelijk om de luchtstroom naar de vuurhaard snel te beperken. Hoe minder luchtstroom, hoe beter. Algemene regel: zolang er geen dampen in de kamer zijn.

Het is ook raadzaam om de trek in de oven niet te beperken door de algemene trekklep, maar door de ventilatordeur. Het verschil is dat we door het sluiten van de asdeur van de oven een aanzienlijke toename bereiken van de snelheid van de luchtbeweging op het rooster waarop de stervende kolen liggen. Als we de trek van de oven beperken door de algemene trekdemper, en niet door de ventilatordeur (wat lijkt het verschil te zijn?), dan verzwakken we de trek, maar op het rooster de snelheid van de luchtbeweging (met de ventilator deur een beetje open) zal zeer onbeduidend zijn. Dit betekent dat de kolen langzamer op het rooster verbranden.

Degenen die jarenlange ervaring hebben met het bakken van brood in de vuurhaard van een huishoudoven weten het goed: als je even aarzelt terwijl de kolen uitbranden en de tochtdemper in de oven niet op tijd sluit, wordt het brood niet gaar.

Hoofdstuk 4
Acht veelvoorkomende oorzaken van een rookoven

Dit hoofdstuk zal de eigenaar helpen ervaring op te doen in zijn huis kachel meester. Iedereen die het aandachtig leest, zal waarschijnlijk tot een simpele conclusie komen: kachellucht is over het algemeen niet zo'n verzegeld geheim als het op het eerste gezicht lijkt. In feite is alles veel eenvoudiger! Relatief zeldzame gevallen waarin de kachel rookt, worden besproken in hoofdstuk 18 van dit boek.

Om de reden waarom uw kachel rookt duidelijk te begrijpen, moet u het volgende nader bekijken:

a) onder welke omstandigheden gebeurt dit;

b) geleidelijk of onmiddellijk begon het te roken;

c) hoe lang geleden het begon, enz.

Reden één

Als de algemene trek van de oven altijd goed is geweest, maar nadat deze twee dagen (of langer) niet heeft gestookt, plotseling alle rook in het huis vrijkomt, heeft er een trekomslag plaatsgevonden in de schoorsteenkanalen van de oven en in de luchtkanalen. pijp. Algemene leiding luchtstroom veranderde, en in plaats van van het huis naar de straat te gaan, ging de rook van de straat naar het huis. Het kantelen van de tractie kan zowel op een warme zomerdag als bij twintig graden vorst voorkomen.

Het wegnemen van de oorzaak: dringend moet u de lucht binnenin intensief opwarmen schoorsteen. Dit kan gedaan worden:

a) via de bovenste (het dichtst bij de pijpuitgang) reinigingsdeur vanuit de kamer;

b) via een tijdelijk geopend varken op zolder;

c) als de bovenstaande methoden niet geschikt zijn, moet u verlichte krantenbladen in de uitlaat van de pijp gooien totdat de trek zijn normale richting aanneemt.

Na herstel wordt de trek in de kachel onmiddellijk normaal actief en in de daaropvolgende dagen (als de kachel regelmatig wordt verwarmd) zullen dergelijke problemen niet langer voorkomen. Dit fenomeen wordt in de volksmond aangeduid met de niet geheel technisch correcte term “ luchtsluis" In geen geval kan de meesterkachelmaker die de kachel heeft gebouwd hiervoor de schuld krijgen. Zelfs de meest goed ontworpen kachel kan onder bepaalde omstandigheden gevoelig zijn voor het omvallen van de trek van de kachel.