Aanvulling op een sintelblokhuis. Bouw van een uitbreiding van een landhuis uit sintelblokken

Het hoofddoel van de uitbreiding naar residentiële gebouwen is een toename van het bruikbare oppervlak en/of verbetering verschijning. Bij het kiezen van een materiaal voor wanden wordt de voorkeur gegeven aan lichtgewicht schuimbetonblokken. Deze worden gewaardeerd vanwege hun milieuvriendelijkheid, goede isolerende eigenschappen, gemakkelijke verwerking en afwerking, hoge legsnelheid en lange levensduur. De nuances van bouwtechnologie omvatten juiste docking een nieuwe fundering met reeds in gebruik zijnde structuren, het waterdicht maken van de onderste rij en het versterken van de volgende, bescherming tegen vocht. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en het doel van het contact bouwbedrijven De minimale kosten voor turn-key werk bedragen 12.000 roebel/m2.

Deze methode om de bruikbare ruimte te vergroten wordt gebruikt door zowel eigenaren van recent verworven gebouwen als gebouwen die al in gebruik zijn. De belangrijkste nuance is de sterkte van de hoofdstructuren die al meer dan 15 jaar dienst doen en die een passende beoordeling vereisen. Elke uitbreidingsoptie verandert de indeling van het huis; de ontwikkeling en goedkeuring van het project zijn verplichte fasen. Afhankelijk van de functionele toepassing kunt u aan een bestaande woning toevoegen:

• Garages, inclusief gebouwen voor twee auto's of met een carport.
• Bad.
• Glazen of open veranda's.
• Woongebouwen, inclusief uitbreidingen van twee verdiepingen voor speciale projecten.
• Bedrijventerreinen, workshops.
• Constructies voor verwarmingsapparatuur of technische systemen.

Het maximale effect wordt waargenomen bij het aansluiten van een aanbouw op woningen uit schuimblokken of gassilicaat, waarbij de wanden dezelfde thermische weerstand hebben. Maar in relatie tot andere materialen (baksteen, houten balk) zijn er geen beperkingen, de verschillen hebben alleen betrekking op de bindingsmethoden. Belangrijke voorwaarden van de technologie zijn onder meer dezelfde diepte van de fundering van de aanbouw en het hoofdgebouw.

Berekening van het aantal blokken

In de ontwerpfase wordt een schets van de uitbreiding gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatsing van gaten voor het leveren van communicatie (indien aanwezig). Het aantal benodigde producten is afhankelijk van de oppervlakte constructies bouwen en metselwerkschema's, wanneer ze uit twee rijen worden opgetrokken, wordt het verdubbeld. Meestal worden de afmetingen van wanden en openingen aangepast aan de parameters van het schuimblok; U-vormige varianten worden gebruikt voor lateien boven ramen en deuren.

Bij de montage wordt rekening gehouden met de dikte van de voegen tussen metselwerk cementmortel(10-20 mm, afhankelijk van de ervaring van de metselaar), bij het planten met speciale lijm wordt dit verwaarloosd. Het aanbevolen minimale aantal blokken bij aankoop is 5%.

Bouwtechnologie stap voor stap

Het werk begint met het bepalen van het type fundering en het beoordelen van de sterkte. De hoogte van de uitbreiding moet 2-3 cm onder het hoofddak liggen; het dak is niet vastgebonden. In de ontwerpfase wordt de locatie van de toekomstige doorgang naar het schuimblokhuis idealiter gemarkeerd; deze valt samen met een bestaande of met een raamopening, in welk geval de impact op de constructie minimaal zal zijn. Er wordt gekozen voor een van de twee methoden om de fundering te verbinden: stijf, met de verbinding van metalen staven met het oude versterkte frame, en met behulp van een uitzettingsvoeg - een laag warmte-isolerende materialen van 5-6 cm dik wordt als universeel beschouwd. naast eenvoudige uitvoering het is geschikt voor gebruik op deinende grond. Verdere werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende volgorde:

1. Markering van het terrein met verplichte controle van diagonalen, graafwerkzaamheden.

2. Bouw van de fundering. Het is gemakkelijker om een ​​kolomvormige basis te installeren, maar de meeste experts adviseren om hetzelfde type te kiezen als het huis zelf, idealiter met dezelfde diepte. Dit laatste, samen met de bevestiging van de voltooiing van het krimpproces en tijdens de bouw op niet-deinende gronden, is dat wel een noodzakelijke voorwaarde een harde klap uit te voeren. NAAR belangrijke nuances omvatten het gebruik van hoogwaardig beton voor het storten, hoge eisen aan het versterkte frame, controle en kloppen van de bovenrand met behulp van een gebouwniveau.

3. Waterdichting van de basis, de eerste rij wordt uitsluitend op een cementzandmortel gelegd, verdeeld over gewalste of coatingmaterialen.

4. Constructie van muren: beginnend vanuit de hoek, waarbij elke 3-5 rijen metaal in de groeven wordt gelegd en de holtes worden opgevuld met lijm, met verplichte controle en correctie van niveauafwijkingen. Het is raadzaam om een ​​structuur met bijpassende rijen aan het huis te bevestigen gemeenschappelijke muur het zit vast met nietjes. De lijm wordt zowel op de horizontale als op de zijuiteinden aangebracht. Speciale U-vormige blokken zijn het meest geschikt voor het vormen van openingen, maar er moet aan worden herinnerd dat ze als betrouwbaar worden beschouwd en niet meer zijn toegestaan ​​voor een raam- of doorgangsbreedte van 1,75 m. De fase eindigt met de installatie van de gepantserde riem; deze wordt rond de hele omtrek gelegd dragende muren uit schuimbeton.

5. Installatie van het plafond: houten voor een kleine uitbreiding of een plaat van licht beton. In het eerste geval wordt de bovenrand van de muren beschermd tegen vocht; alle elementen moeten worden behandeld met middelen tegen schimmel en brand. Deze fase begint niet eerder dan de sterkte van het beton dat in de versterkte riem wordt gegoten.

6. Lichte dakbedekkingsmaterialen leggen: ondulin, metaal of bitumen dakspanen. In tegenstelling tot de fundering en de muren is het dak nooit verbonden met de structuren van het hoofdgebouw; u kunt het met een lichte helling en 2-3 cm lager bevestigen, of het dakgedeelte van een reeds gebruikt gebouw opnieuw bedekken. De tweede optie wordt als de meest betrouwbare beschouwd, maar vereist speciale vaardigheden of de betrokkenheid van specialisten. De belangrijkste voorwaarde is om het minste risico op lekkage of ophoping van vocht bij de verbinding te elimineren.

7. Afwerking werkzaamheden: bepleistering met dampdoorlatende en weerbestendige kwaliteiten of plaatsing van geventileerde gevels.

Wandisolatie wordt gebruikt als u een badhuis of een object met vergelijkbare vochtbelasting uit schuimbeton wilt bouwen. Bovendien is het nodig bij het opleggen van blokken cement-zandmortel vanwege de hoge dikte van de naden. Tijdens metselwerk en wapening is het belangrijk om de rijen stofvrij te maken, dit vermindert het lijmverbruik. Om het risico op vochtopname te elimineren, worden de producten licht bevochtigd met water.

Bij de bouw en exploitatie van de uitbreiding is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid van kleine verschuivingen:

1. Als het nodig is om communicatie door te geven aan de verbindingen van muren, worden leidingen of elektrische bedrading beschermd met golfplaten of speciale pakkingen, wordt deze fase uitgesteld tot het einde van het krimpproces.

2. Bij het kiezen buitenafwerking de voorkeur wordt gegeven aan scheurbestendige opties: gevelbeplating of thermische panelen.

3. Het risico dat vocht in de dilatatievoegen terechtkomt, wordt geëlimineerd.

Structuren gemaakt van verschillende materialen vereisen speciale aandacht; in dit geval is het belangrijk om de invloed van krimpprocessen te minimaliseren. Voor een uitbreiding van schuimblokken aan een bakstenen huis is het raadzaam om langs de gehele contour een gesloten exemplaar te leggen monolithische basis, zonder stijve binding. Versterkte versterking van rijen wordt uitgevoerd (elke 2, in tegenstelling tot de standaard 3-5) en voor het leggen van producten worden niet-krimpende mortels gebruikt. De maximale hoogte voor het bevestigen van een aanbouw aan een bakstenen huis varieert binnen de eerste verdieping. Voor aansluiting op muren heeft u wapening nodig met een doorsnede van minimaal 6 mm.

Aan een houten huis kan een stevige fundering worden bevestigd, maar uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na toestemming van een deskundige. De te bedekken gebieden worden meerdere keren behandeld met een antisepticum; steenwol. Alternatieve optie is het uitvoeren van glijdende fixatie - met behulp van een systeem van longitudinale groeven. In ieder geval wordt aanbevolen om de muren van een houten huis te bedekken met een gewone, goed geventileerde bekleding. Verschillende afwerkingen worden vermeden, tenzij het ontwerp anders voorziet met het oog op decoratief contrast. Optimaal materiaal gevelbeplating wordt beschouwd als: beschermend uitzettingsvoeg tegen vocht, barst niet en is toegankelijk.

Kosten van schuimbetonblokken en metselwerk

Producten worden verkocht op pallets of afzonderlijk; de minimumprijzen staan ​​in de tabel.

Merk	Afmetingen, mm	Aantal per kubus, st	Prijs voor 1 stuk, roebel	Prijs per 1 m3, roebel
Wandproducten
D400	600×300×250	22,22	113	2500
D600	600×200×400	20,83	130	2700
D500	600×300×200	27,78	92	2550
D600			94	2600
D800			102	2700
Partitie blokken
D600	600×300×150	37	76	2800
	600×300×100	55,56	51

Prijzen voor metselwerk variëren van 1.200 tot 3.000 roebel per 1 m3 en zijn afhankelijk van de complexiteit van het project, de hoogte van de uitbreiding (in de meeste gevallen zijn ze één verdieping, maar er zijn uitzonderingen), de frequentie van wapening en de afgelegen ligging van het voorwerp. De standaard lijst met diensten voor turn-key bouwen omvat het leggen van de fundering, het plaatsen van muren en daken, het installeren van ramen en deuren, de binnen- en buitenafwerking en het leveren van communicatie. Als u contact opneemt met specialisten, kunt u een kamer van 2x4 m toevoegen voor 100.000 roebel.

Klopt het dat de basis voor een extensie verschilt van de hoofdextensie, wat zijn de kenmerken ervan? Veel mensen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag, omdat ze bij het toevoegen van extra kamers aan een bestaand huis willen dat deze kamers ook stevige basis. Het meest belangrijke tips en we hebben instructies verzameld in dit artikel.

Iedereen weet welke rol het skelet speelt in het menselijk lichaam; soortgelijke functies zijn aan de stichting toegewezen. In feite is dit de basis die verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het gebouw. Bovendien is het de basis die zorgt voor warmte en droogte in de kamer. Als de basis van slechte kwaliteit is of niet geschikt is voor specifieke omstandigheden, zal er binnenin vocht verschijnen, de vloeren kunnen vervormd raken en volledig verslechteren. Het egaliseert ook het maaiveld en voorkomt dat kankerverwekkende gassen vanuit de bodem de woonkamer binnendringen.

Verlenging basis

De keuze van de foundation moet met bijzondere zorg worden behandeld. Het is immers noodzakelijk dat het gemakkelijk bestand is tegen belastingen en overeenkomt met de grondsoort. Tegelijkertijd is het niet nodig om het te overdrijven, bijvoorbeeld als je de tape kunt vullen of, dan heeft het geen zin om deze meer te vervangen eenvoudige opties complexe monolithische basis. Ten eerste is het te duur en de investering niet waard. Ten tweede zijn de eerste veel gemakkelijker uit te voeren en kun je ze zelfs zonder doen hulp van buitenaf, maar u kunt niet zelf een betonplaat leggen.

Het is voornamelijk gebouwd van steen of beton, maar er zijn er ook houten constructies. Als de constructie licht van gewicht is, kunt u de voorkeur geven aan een ondiepe fundering boven het vriespunt. Maar meestal moet de diepte onder dit niveau liggen. Afhankelijk van het doel is het verdeeld in dragend en gecombineerd. De laatste, naast de standaard dragende functies, moet ook seismische bescherming bieden. Er is ook een speciaal type, waaronder "zwaaiende" en "zwevende" funderingen, hun druk komt overeen met de druk van de uitgegraven grond.

In deze paragraaf zullen we bekijken in welke typen de basis voor een uitbreiding is onderverdeeld. Tape kan met recht universeel worden genoemd, omdat het perfect is voor zowel zware als lichtgewicht constructies. Het bevindt zich alleen onder externe en externe dragende muren. Het wordt voornamelijk uit beton gegoten; om de structuur betrouwbaarder te maken, moet deze worden versterkt met ijzeren staven. Als je dit type basis met je eigen handen gaat maken, is het beter om de voorkeur te geven aan de geprefabriceerde versie. De nadelen zijn onder meer hoge kosten.

Universele stripfundering

Maar zuilvormig verwijst integendeel naar budget opties. Maar het is raadzaam om het alleen te gebruiken als waar we het over hebben over lichtgewicht constructies moet je bijvoorbeeld een frameverlenging aan een houten huis bevestigen. De steunen zijn speciale pilaren die zich op een afstand van 1,5 tot 3 meter bevinden. Deze pijlers moeten op de kruising van dragende muren worden geplaatst. Het is het beste om dergelijke elementen te maken van baksteen of gewapend beton, maar er kunnen ook lariksbalken worden gebruikt. Dergelijke steunen hebben dat echter wel gedaan hoge kosten en hout is niet duurzaam.

Als je een vrij massief gebouw gaat bouwen en zwakke grond overheerst, dan moet je de voorkeur geven aan het paaltype fundering. Dit ontwerp bestaat uit steunen die zijn verbonden door middel van een omsnoeringsbalk.

De fundering voor de uitbreiding kan stevig aangrenzend zijn aan de basis van de behuizing, wat resulteert in de vorming van een enkele structuur. Deze oplossing is relevant als de locatie een zwakke of niet-deinende grondsoort heeft. Ook wanneer u een uitbouw van meerdere verdiepingen gaat maken en deze via één dak met de hoofdwoning wilt verbinden, verdient deze optie de voorkeur.

Als de basis een plaat is, moet er ook een monolithische fundering worden gestort voor extra woningen. In dit geval is het noodzakelijk dat de dikte minimaal 400 mm is of dat de basis van het woongebouw uitsteeksels heeft. In dit geval kunt u de plaatwapening aan het frame van de nieuwe fundering lassen. Bovendien kunt u, als u dat wenst, alles zelf doen.

Monolithische funderingsplaat

De “tape-to-tape”-verbinding vereist de aanwezigheid van een zandkussen en versteviging met een longitudinale sleuf. Metalen staven worden in speciaal voorbereide gaten in de basis van het huis gedreven en vormen een frame voor de nieuwe fundering. Vervolgens wordt de verbinding gemaakt met behulp van een release van ongeveer 40 cm lang.

Het is ook mogelijk om een ​​aparte fundering te bouwen voor een uitbouw, die in de directe omgeving van de woning komt te staan. Tussen de twee bases moet een vel dakbedekkingsmateriaal worden geplaatst. Dit materiaal werkt uitstekend als waterdichtingsmiddel; je kunt er ook een laag thermische isolatie op aanbrengen of met een simpele sleepbeweging rondkomen. In dit geval is het erg belangrijk dat deze laag ervoor zorgt dat de nieuwe basis tijdens neerslag geen water verzamelt en de fundering van het huis niet beschadigt. MET buiten Speciale decoratieve overlays worden aan de muur bevestigd om de naad te bedekken.

Laten we nu verder gaan met het praktische gedeelte en kijken hoe u met uw eigen handen een basis kunt leggen voor een uitbreiding. Dit gedetailleerde instructies zal u helpen besparen op de diensten van een meester, omdat het is ontworpen voor onafhankelijke bouwwerkzaamheden.

Met uw eigen handen een basis bouwen voor een uitbreiding

Hoe je een basis maakt voor een uitbreiding van een huis - stapsgewijs diagram

Stap 1: Een basis selecteren

De nieuwe fundering moet volledig overeenkomen met het type van de vorige fundering. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de belasting en de bodemsoort. Als we het bijvoorbeeld hebben over een enorme uitbreiding van een bakstenen huis, dan is het noodzakelijk om een ​​strook te leggen of een paalfundering te maken. Maar als de extra kamer grenst aan een houten woning, dan is het mogelijk om langs te komen met een goedkopere zuilvormige optie.

Stap 2: Berekeningen

Ongeacht of u kiest voor een starre verbindingsvorm of een losse fundering, de diepte en breedte, evenals de afmetingen van de eventuele funderingspijlers, moeten gelijk zijn aan die van de fundering van de woning. Het bepalen van deze parameters is vrij eenvoudig. Het is noodzakelijk om een ​​gat naast de muur van het huis te graven en de afmetingen van de basis te meten. Als er geen vragen zijn over het meten van de diepte van de constructie, neem dan om de breedte te meten een staaf, buig een van de randen 90° en plaats deze in een horizontale positie onder de fundering. Vervolgens draaien we de stang totdat het gebogen deel er tegenaan rust achterkant. Hierna moet je een markering op de stang maken en deze eruit trekken. Door de afstand van de haak tot het merkteken te meten, weten we de breedte.

Stap 3: Voorbereidende werkzaamheden

Voordat u de fundering voor de uitbreiding stort, moet u dit uitvoeren voorbereidende werkzaamheden. Als u besluit de voorkeur te geven aan een starre verbinding, graven we een greppel met de opgegeven afmetingen en boren we gaten in de bestaande basis. Bovendien moet hun diameter groter zijn dan de dikte van de wapening. Metalen staven moeten ook worden voorbereid. Het is noodzakelijk om aan het uiteinde een longitudinale gleuf te maken en er een speciaal wiginzetstuk in te steken.

Stap 6: Het gieten van de mortel

We bereiden een mengsel van cement, zand, steenslag en water. Het is erg belangrijk om de verhoudingen correct te behouden. Voor de M300 kun je bijvoorbeeld 10 kg cement, 30 kg zand, 40 kg steenslag nemen, alles goed mengen en vullen met 40 liter water. Als het beton te dicht is, moet u het verdunnen met vloeistof, maar alleen in kleine delen toevoegen om de oplossing niet te bederven. We gieten beton in de bekisting en wachten enkele dagen totdat het volledig uithardt. We bevochtigen het periodiek, anders kunnen er scheuren verschijnen.

Stap 7: Vorming van een kolomvormige fundering

Het maken van een dergelijke fundering is belangrijk wanneer een lichtgewicht aanbouw grenst aan een houten huis. We boren gaten zodat ze onder het vriespunt van de grond komen. We vormen een zandkussen en plaatsen glasvezelversterking. Dit materiaal heeft uitstekende eigenschappen en vereist geen aanvullende behandeling met waterdichtmakende verbindingen. Bekisting met gespecificeerde afmetingen wordt ook gevormd en gevuld met beton. Deze basis voor een uitbreiding is het gemakkelijkst te implementeren en iedereen kan deze met eigen handen maken.

Stap 8: Bouw van een aparte fundering

Maar als het aantal verdiepingen van de hoofd- en aangrenzende woningen verschillend is, moet er een aparte fundering worden gemaakt in de nabijheid van de vorige. De afstand tussen de twee bases bedraagt ​​2 tot 5 cm, afhankelijk van het aantal verdiepingen van de nieuwe kamer. Hoe hoger het is, hoe breder de naad wordt geselecteerd. Laten we deze leemte opvullen thermische isolatiematerialen of slepen. Vervolgens wordt een speciale decoratieve overlay aan de muur van het huis bevestigd. Het is erg belangrijk om de basis correct te markeren. Om dit te doen, trekken we het koord op de pinnen rond de omtrek van de toekomstige locatie en controleren of de diagonalen gelijk zijn. Als op de locatie een deinende grondsoort de overhand heeft, moet de vloer van de uitbreiding zo worden gemaakt dat deze niet lager is dan de vloer van de hoofdbehuizing met de hoeveelheid mogelijke vervormingen.

Schuimblokken zijn een goedkoop modern materiaal, perfect voor uitbreidingen van gebouwen. Met behulp hiervan kunt u een zeer handige structuur samenstellen, warm en duurzaam. Ondanks het feit dat dit materiaal qua uiterlijk lijkt op traditionele sintelblokken en bakstenen, wordt het metselwerk gemaakt met behulp van een iets andere technologie. Een uitbreiding van een huis gemaakt van schuimblokken moet worden gebouwd in overeenstemming met bepaalde regels, die niet kunnen worden overtreden.

Aan welke gebouwen kan worden bevestigd?

Schuimblokken kunnen worden gebruikt om het oppervlak van huizen uit alle materialen uit te breiden. Zo'n uitbreiding zou perfect zijn voor een houten gebouw, een bakstenen gebouw of een betonnen gebouw. Soms wordt op deze manier het oppervlak van zelfs lichte frameconstructies vergroot.

Eigenlijk komt de vraag hoe je een uitbreiding van een huis uit een schuimblok kunt maken voornamelijk neer op het volgende:

• Naar de juiste keuze soort fundering,
• naleving van metseltechnologie,
• de juiste methodekeuze voor het verbinden van de delen van de aanbouw en het hoofdgebouw.

Wat je moet weten

Schuimblokken zijn een materiaal dat wordt gekenmerkt door installatiegemak, lage thermische geleidbaarheid en lage kosten. Dit is wat de populariteit ervan bepaalt. Dit materiaal heeft echter ook een nogal ernstig nadeel. Schuimblokken zijn kwetsbaar. Daarom moet, ondanks het feit dat ze licht van gewicht zijn, de fundering voor de muren er zo betrouwbaar mogelijk uit worden opgebouwd. Alleen in dit geval krijgt u een duurzame uitbreiding van het huis gemaakt van schuimblokken. Het is niet moeilijk om met je eigen handen een sterke basis te bouwen. Het belangrijkste is om niet te bezuinigen op materialen en de juiste diepte te kiezen, afhankelijk van het type grond. De breedte van de fundering moet ongeveer 10 cm groter zijn dan de dikte van de schuimblokwanden.

Heeft u een finishing touch nodig?

Een ander klein nadeel van dit materiaal is de niet erg hoge weerstand tegen hoge luchtvochtigheid. Daarom moet u bij het opstellen van een project onder andere beslissen over het type afwerking muren Dit kan gips, gevelbeplating of dakspaan zijn. Als het om een ​​woonuitbreiding gaat, moeten de muren ook worden geïsoleerd. De dikte van schuimblokken om in de winter een comfortabele binnentemperatuur te behouden in het Russische klimaat is nog steeds niet voldoende.

Aanleg van een stripfundering

Meestal wordt op precies deze fundering een uitbreiding van een huis uit schuimblokken gebouwd. Eronder wordt alleen een kolomvormige fundering geïnstalleerd als de muren van het hoofdgebouw van hout zijn gemaakt. Dit komt doordat de basis van de uitbreiding hetzelfde ontwerp moet hebben als het gebouw zelf. Onder houten constructies wordt meestal een kolomvormige fundering geïnstalleerd. Het enige is dat deze optie niet kan worden gebruikt voor uitbreidingen van twee verdiepingen gemaakt van schuimblokken. In dit geval moet er toch een betrouwbaardere betonstrook worden gestort.

Zo'n fundament is als volgt opgebouwd:

• Langs de gehele omtrek van de uitbreiding wordt een put gegraven, waarvan de diepte gelijk is aan de diepte van de fundering van het huis.
• Er is bekisting geïnstalleerd, die van houten planken kan worden neergehaald.
• Zand wordt in een laag van 5-15 cm op de bodem gegoten.
• Vervolgens wordt een betonnen basis van ongeveer 5 cm dik gestort.
• Het verstevigingsframe is geïnstalleerd. Het is gebreid van staven van 12 mm. De basis van de uitbouw kan niet star worden verbonden met de fundering van het huis. Anders kan het eenvoudigweg breken als gevolg van krimp van de nieuwe structuur. Tussen de funderingen legt u eenvoudig geteerde planken.
• Bezig met gieten beton mengsel. De verhoudingen van bindmiddel en vulmiddel moeten 1:3 zijn. Cement moet een kwaliteit hebben die niet lager is dan M400. Het mengen zelf kan het beste gebeuren in een betonmixer.

De afgewerkte fundering voor de uitbreiding moet minimaal 30 dagen blijven staan.

Zuilvormige fundering

Op een dergelijke fundering kan, zoals hierboven vermeld, een uitbreiding van schuimblokken aan een houten huis worden gebouwd. Bij het gieten zuilvormige fundering Langs de omtrek van de toekomstige structuur worden eerst gaten gegraven in stappen van niet meer dan anderhalve meter. Vervolgens wordt er een bekisting van opgerold dakbedekkingsmateriaal in neergelaten. Vervolgens wordt er steenslag op de bodem gegoten en wordt er versterking aangebracht uit vier staven die met een klem zijn verbonden. Het betonmengsel wordt gegoten. Boven de grond moeten de palen stijgen tot het niveau van de grille van het huis. De staven worden op 20 cm losgelaten. Vervolgens moeten ze worden verbonden met de roosterversterking. Dit laatste wordt gestort in een bekisting van planken, net als een strokenfundering. Vóór het gieten wordt de grond onder de bodem van de toekomstige tape geharkt. Nadat het beton is uitgehard, hoeft u het alleen maar te verwijderen. In dit geval is de basis van de uitbouw ook niet strikt verbonden met de fundering van het huis.

Muur metselwerk

Dus, hoe wordt een uitbreiding van een huis gemaakt van schuimblokken? Foto's van constructies gemaakt van dit materiaal, gepresenteerd op de pagina, lijken gewoon, eenvoudig metselwerk te demonstreren met eenvoudige ligatie van naden. In werkelijkheid is alles echter niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Ten eerste wordt de montage van wanden uit schuimblokken uitsluitend uitgevoerd met behulp van een meerkoord. Het metselwerk moet perfect vlak zijn. Anders kan de nogal kwetsbare muur als gevolg van interne spanningen later barsten.

Ten tweede moet u er rekening mee houden dat alleen de eerste rij schuimblokken op cementmortel wordt gelegd. Alle volgende worden gemonteerd met speciale lijm met zorgvuldige aanpassing. De dikte van de naad van de eerste rij moet ongeveer 1,5 cm zijn. Kleefstof - niet meer dan 1 mm. Voordat het mengsel wordt aangebracht, worden de zijkanten van de schuimblokken en de bovenkant van de vorige rij bevochtigd met water.

Je moet ook weten dat voor de sterkte en duurzaamheid van de wanden het metselwerk van schuimblokken noodzakelijkerwijs wordt versterkt. Om dit te doen, worden in elke vierde rij bovenaan twee groeven gemaakt met een slijpmachine en worden er stalen staven in geplaatst. Het bouwen van een aanbouw aan een huis uit schuimblokken zonder versterking betekent vrijwel zeker dat je in de toekomst een aantal problemen zult krijgen. Muren kunnen zelfs bij kleine bewegingen barsten.

Het metselwerk zelf wordt uitgevoerd met ligatie van de naden, verschoven over een ½ blok. Bovenop afgewerkte muren er is een gepantserde riem aangebracht. Hiermee voorkom je scheuren als gevolg van dakdruk. De pantsergordel is gevuld met gewapend beton.

Uitbreiding dak

Het monteren van het dak is waar de constructie van een dergelijke constructie als uitbreiding van een huis mee zou moeten eindigen. Van schuimblokken (de foto op de pagina bevestigt dit) kun je een redelijk comfortabele en vooral duurzame structuur bouwen. Maar natuurlijk alleen als het dak volgens alle regels is geïnstalleerd. Er mogen bijvoorbeeld geen dakbedekkingsmaterialen worden gebruikt die te zwaar zijn voor een aanbouw van schuimblokken. Voor dergelijke wanden zijn lichtgewicht metalen tegels of golfplaten geschikter.

Wat het ontwerp betreft, wordt meestal een schuurdak op een aanbouw geïnstalleerd. In dit geval wordt de Mauerlat op de gepantserde riem geplaatst. De bovenbalk wordt langs de bovenrand van de muur van het huis bevestigd. Vervolgens worden de spanten geïnstalleerd. Vervolgens wordt de omhulling gevuld en geïnstalleerd dakbedekking materiaal. De spanten op de boven- en onderbalken moeten niet aan de hoeken worden bevestigd, maar aan speciale bevestigingssleeën. Dit is heel belangrijk. Als stijve elementen worden gebruikt, kunnen er tijdens het verankeren van de nieuwe constructie moeilijke problemen optreden die verband houden met de verplaatsing van de dakconstructies.

Wandverbindingen

Een aanbouw van schuimblokken aan een houten huis zit, net als aan een stenen huis, niet stevig vast. Het gaat allemaal om dezelfde krimp. De gaten tussen de nieuwe structuur en het stenen huis worden meestal opgevuld polyurethaan schuim. MET houten gebouw de extensie is een beetje anders aangesloten. De opening is bedekt met balken. Ze moeten aan beide zijden van de uitbouw op de muren van het huis zelf worden geplaatst.

Na enkele jaren kan de verbinding stevig gemaakt worden met behulp van speciale beugels.

Zoals u kunt zien, is het gebruik van schuimblokken om een ​​uitbreiding van een gebouw van baksteen, beton of hout te maken niet zo moeilijk. Het belangrijkste is om te vullen betrouwbare basis en volg metseltechniek. Een uitbreiding van een huis gemaakt van schuimblokken, gebouwd volgens alle regels, kan vele jaren meegaan - net zo lang als het gebouw zelf.

De beslissing om een ​​aanbouw te bouwen kan schadelijk zijn voor de fundering van het hoofdgebouw. Vaak legt men door onervarenheid een verkeerde fundering en ontstaan ​​er na enkele maanden scheuren tussen de woning en de uitbouw.

Het artikel beschrijft het proces van het bouwen van een uitbreiding van een huis gemaakt van schuimblokken met alles mogelijke fouten en tips om de levensduur ervan te verlengen. Hoe raam- en deurlateien te maken en welk gevaar er op de loer ligt bij het plannen van een opening breder dan 1,75 m.

Ten slotte vindt u enkele ideeën voor het decoreren en gebruiken van de extensie.

Waarom worden veel huisuitbreidingen gemaakt van schuimblokken?

De meeste mensen zijn bij het kiezen van een materiaal voor een verlenging steeds vaker geneigd schuimblokken te gebruiken. Ze hebben zowel voor- als nadelen, maar er zijn meer voordelen. De belangrijkste voordelen van de eigenschappen van schuimblokken:

• Zelfs een niet-professionele bouwer kan de installatie aan. Hierdoor kunt u besparen op het inhuren van specialisten en de uitbreiding zelf van begin tot eind uitvoeren;
• Snelle installatie - lijm oplossing tussen schuimblokken droogt veel sneller dan betonmortel;
• Het materiaal is vuurvast - ondersteunt geen verbranding en brandt niet;
• Minimale zetting wordt verzekerd door de poreuze structuur;
• Milieuvriendelijkheid - de samenstelling is veilig voor de natuur;
• De porositeit van het materiaal zorgt ook voor een lage thermische geleidbaarheid - metselwerk gemaakt van schuimblokken in 2 rijen hoeft niet geïsoleerd te worden;
• De levensduur van gebouwen met schuimblokken bereikt 50 jaar of meer.
• Door de losse structuur van de blokken kun je ze met een ijzerzaag zagen, maar het is beter om een ​​cirkelzaag te gebruiken;
• Sterkte van constructies - een gepleisterde muur gemaakt van schuimblokken is voor indringers moeilijk om doorheen te breken;
• Door zijn lichtheid kan hij worden gebruikt voor de bouw op alle grondsoorten en bespaart hij op een krachtige fundering;
• Lage kosten in vergelijking met baksteen.

Kleine nadelen van het materiaal:

• De grote invloed van atmosferische invloeden op het materiaal vereist de constructie van de constructie bij droog en warm weer en het afwerken of waterdicht maken na de constructie;
• Een aantrekkelijk uiterlijk is alleen acceptabel voor de loftstijl, die nog niet erg wijdverspreid is in het land.

Stap 1: Plannen

In dit stadium worden de bouwvoorwaarden bestudeerd: bodem, materiaal van het huis en de leeftijd ervan. Er wordt een uitbreidingsproject uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met het aantal verdiepingen, het aantal ramen, de aanwezigheid van deuren en trappen.

De samenstelling van de grond bepaalt het type toekomstige fundering. Op bijvoorbeeld kleigrond met nabije ligging grondwater Het is redelijk om een ​​drijvende fundering te maken. Anders begint de uitbreiding een paar maanden na de bouw van het huis weg te bewegen. Op aarden of rotsachtige gronden is het voldoende strip fundering aangepast voor krimp.

Je kunt een aanbouw bouwen van schuimblokken naast een huis van hout, baksteen of klei. Het bouwproces zal verschillen in de manier waarop de hypotheken op de voeg worden bevestigd. Oude huizen zakten dieper in de grond. Daarom bepaalt de ouderdom van het huis de grootte van de uitzettingsvoeg: de afstand waarover de uitbouw moet doorzakken om gelijk te zijn aan de hoofdconstructie.

De wens om uit schuimblokken een uitbreiding van twee verdiepingen te maken, kan het beste gedeeltelijk worden gerealiseerd - het weegt veel en heeft grote invloed op de diepgang. In dit geval is de 2e verdieping gemaakt van spaanplaten(spaanplaat). Een economische en veilige optie, maar de uiteindelijke beslissing hangt af van een analyse van de bouwomstandigheden en de wensen van de huiseigenaren.

Voordat de bouw begint:

• Er wordt een project voor een toekomstige uitbreiding ontwikkeld;
• Er is een dilatatievoeg aangegeven;
• Het aantal schuimblokken, cement en verbruiksartikelen wordt berekend;
• Er wordt een plaats voorbereid voor de tijdelijke opslag van bouwmaterialen.

Stap 2: Selectie van het type fundering

De belangrijkste soorten funderingen die worden gebruikt bij het bouwen van een uitbreiding uit schuimblokken:

• Plakband- een strook gewapend beton langs de omtrek van het gebouw, gebruikt als er in de uitbreiding een garage of kelder is gepland. Voor de constructie van een uitbreiding van één verdieping gemaakt van schuimblokken is een ondiepe fundering met een diepte van 50-70 cm geschikt. Voor een gebouw van twee verdiepingen is een diepe fundering 20-30 cm onder de vriesdiepte van de grond geschikt.
• Zuilvormig— een systeem van pijlers op plaatsen met verhoogde grondbelasting, geschikt voor lichte panoramische uitbreidingen voor de constructie van onroerende en niet-deinende gronden;
• Stapel- een soort zuilvormige fundering, maar met grote afmetingen metalen palen. Bestand tegen een gewicht van 2-5 ton, gebruikt in de bouw op gronden met een hoog drijfvermogen;
• Plaat — monolithische plaat gemaakt van beton als fundering van het hele huis.

Bij particuliere bouw wordt bij het bouwen van extra gebouwen vaak gebruik gemaakt van strip- of plaatfunderingen.

Stap 3: Het gieten van de foundation

Er zijn 2 opties om de fundering van een huis en een aanbouw met elkaar te verbinden: star, wanneer de fundering van een nieuwe constructie grenst aan de oude, en met behulp van een dilatatievoeg. Rigid wordt gebruikt voor de recente bouw van een huis dat net zijn krimpperiode heeft doorgemaakt. Niet gebruiken als de bodemsamenstelling gedomineerd wordt door klei. Het maken van een dilatatievoeg is eenvoudig, economisch en geschikt voor onervaren bouwers.

Tussen de volgende typen funderingen wordt een starre funderingsverbinding gevormd:

1. "Tape-tape"- een deel van de fundering van het huis van 1,5-2 m lang wordt uitgegraven en gelegd zand kussen op een diepte van ¾ van de basis wordt een wapening van 12-14 mm ingeslagen, het frame van de verlenging wordt gevormd;
2. "Kachel-kachel"- gebruikt als er uitsteeksels van de basis zijn, die zijn gemaakt tijdens de constructie van een huis uit schuimblokken. De basis van de platen onder het huis moet minimaal 30 cm uitsteken - in dit geval wordt de wapening zichtbaar en verbonden met de uitbreidingsplaat.

Een dilatatievoeg is betrouwbaarder en vermindert het risico op destructieve effecten van neerslag. De uitbouw wordt gebouwd op een aparte fundering naast de woning. In dit geval is het beter om een ​​gesloten contour van de basis te gebruiken. Vellen dakbedekking worden tussen de basissen en langs de omtrek van de nieuwe fundering gelegd. Bij gebruik van deze mogelijkheid zal de verrekening van de uitbouw de fundering van de woning niet beschadigen.

De ideale optie is als de fundering van de uitbouw wordt gelegd bij het storten van de fundering van het hele huis en tijdelijk met vlonders voor waterdichtheid.

Stap 4: Het bouwen van de muren

Het plaatsen van gassilicaatblokken begint vanaf de hoeken van de uitbouw:

• De onderkant van de schuimblokken wordt bevochtigd voor een betere hechting aan de verbindingsoplossing;
• De eerste 2-3 rijen zijn bovendien beschermd met een waterdichte verbinding om te beschermen tegen capillair vocht;
• Voordat de volgende laag oplossing wordt aangebracht, wordt de bovenkant van de schuimblokken bevochtigd;
• De eerste rij wordt op een niveau gelegd; als er kleine onregelmatigheden zijn, zal de kwaliteit van het metselwerk eronder lijden;
• Uitwendig metselwerk Het is gebruikelijk om dit te doen met een lijmoplossing - de lagen tussen de blokken zijn minder dan 2-3 mm, wat het totale oppervlak van de "koudebruggen" verkleint en het gewicht van de verlenging vermindert. Interne partities kan worden gedaan met behulp van betonnen mortel om geld te besparen;
• De bereiding van het mengsel staat aangegeven op de lijmverpakkingen; het wordt aangebracht op de horizontale basis van het blok gedrenkt in water, en vervolgens op de verticale;
• Het horizontale oppervlak van het metselwerk wordt geëgaliseerd door te slijpen met een vlotter. Stof wordt weggeveegd of verwijderd met een bouwstofzuiger.

Om de 4 rijen metselwerk wordt in de hoeken wapening aangebracht om de constructie samen te binden en scheuren te voorkomen. Met behulp van een cirkelzaag wordt een vierkant gemaakt met zijden van 3 cm en een groef van 5 cm voor het leggen van de wapening. De ruimte rond de wapening wordt afgedicht met een lijmoplossing.

Stap 5: Lateien voor deuren en ramen

De wens om een ​​panoramische veranda te maken in een aanbouw van schuimblokken stuit op het probleem van de maximaal mogelijke openingsbreedte van 1,75 m. De zware belasting overschrijdt de treksterkte van de schuimblokken. Voor dergelijke gevallen wordt constructie gebruikt kalkzandsteen of sintelblokken.

Bij het berekenen van de hoogte van de lateien wordt rekening gehouden met de dikte van de vloer: deze neemt toe door de installatie van verwarmde vloeren, nivellering en het maken van lagen.

Truien zijn gemaakt met verwijderbare of permanente bekisting.

De eerste optie volgt de instructies:

• Frames zijn gemaakt van wapening van de vereiste lengte;
• Aan beide zijden van de opening worden steunbalken geïnstalleerd en vanaf de "ekster" worden panelen aan de horizontale bekisting bevestigd;
• Schuimblokken worden op lengte gezaagd om het binnenoppervlak van de bekisting te bekleden;
• Binnenin wordt een frame van versteviging geplaatst, met daaronder een zijkant met een groot aantal staven. De constructie wordt vastgezet met afstandhouders;
• De blokken worden opnieuw bevochtigd voor een betere hechting, gevuld met een betonoplossing binnen openingen en verdicht;
• Het gestorte oppervlak wordt geëgaliseerd tot het niveau van het metselwerk en gladgemaakt.

Bij het maken van lateien met permanente bekisting worden U-vormige blokken gebruikt. Dit is een duurdere optie, maar het bespaart bouwtijd. Om U-blokken te installeren, volgt u deze stappen:

• Bovenaan de opening, in de hoeken, wordt een blok geplaatst met een steun uitgesneden op 25 cm;
• Met behulp van een niveau worden oneffenheden op de horizontale oppervlakken van de steunen geëlimineerd;
• U-blokken worden op een gewone lijmoplossing geïnstalleerd met het gat naar boven gericht;
• Het verstevigingsframe wordt bovenop gelegd, met een groter aantal staven geconcentreerd aan de onderkant. De structuur is stevig vastgezet met afstandhouders;
• Elke laag schuimblokmetselwerk boven de latei wordt verdicht met een troffel.

Neem bij het installeren van Windows vooraf contact op met de dichtstbijzijnde bank om “warme credits” te ontvangen. De staat zal een deel van de kosten vergoeden energiebesparende ramen. Meestal bedraagt ​​het bedrag 10% - voor dit geld kunt u de bekleding van witte metaal-kunststof ramen met houtlaminering bestellen.

Stap 6: Versterkte riem om het draagvermogen van de wanden te vergroten

Een riem gemaakt van wapeningsstaven biedt verlengingen met bescherming tegen windbelastingen en verhogingen draagvermogen muren Het wordt gemaakt tijdens het bouwproces, direct op de muren vanwege het hoge gewicht. Ga als volgt te werk om de verstevigingsband te monteren:

• Verstevigingsstaven worden in voorbereide houten sjablonen op de hoeken van de rij geplaatst. De frames zijn aan elkaar gelast en waterpas gemaakt;
• De verstevigingsgordel is bekleed met longitudinale stroken schuimblokken, gesneden cirkelzaag;
• De sjabloon is goed bevochtigd en gevuld met betonmortel.

Vormingstechnologie versterkte riem lijkt op de installatie van jumpers.

Stap 7: Dak

De overlapping gebeurt enkele dagen na het leggen van de bovenste versterkte band, wanneer de sterkte van het beton toeneemt. Voor een schuimblokverlenging, platen van cellenbeton of houten frame. In de tweede optie zijn alle elementen bedekt met verbindingen om te beschermen tegen vuur, ongedierte en stammen.

Metalen dakpannen zijn het populairste en mooiste daktype, maar er wordt ook gebruik gemaakt van leisteen. Voor de bouw plat dak Voor een warme verlenging volg je de instructies:

• Langs de omtrek worden dragende balken geïnstalleerd;
• Er wordt een laag planken op gelegd, er wordt dakbedekking of dakleer gelegd met een overlap van 15 cm;
• De volgende laag is een dichte laag geëxpandeerde klei (poreuze roodbruine kiezelstenen), controleer of er een lichte helling is in de richting van de neerslagstroom;
• Het gieten van de isolatielaag met cementmortel;
• De dekvloer behandelen met een bitumenprimer en dakleer leggen.

Als de breedte van het dak voor de uitbreiding niet groter is dan 6 m, wordt hout met een snede van 15*10 cm gebruikt.

Om een ​​dak van monolithische betonplaten te construeren, worden I-balken als steunen gebruikt. Voor een dakoverspanning van 5 m worden balken van 15 cm aangeschaft. De aanbevolen betonkwaliteit is 250.

Om de juiste consistentie van beton te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van een betonmixer. De samenstelling van de oplossing is steenslag met een korrelgrootte van 20 mm en cement PC-400. De oplossing wordt gemengd in de volgende verhoudingen: 3 delen cement, 4 delen zand, 2 delen water. Indien nodig wordt geleidelijk water aan de betonmixer toegevoegd.

De planken worden aan de onderkant van de balken bevestigd en er wordt dakleer op gelegd. De volgende laag is een versterkt gaasprofiel met een diameter van minder dan 1 cm en een celgrootte van 20*20 cm. Om de toekomstige reparatie van een plat dak te voorspellen, worden de gaasstaven op de plaatsen van de bekleding vastgezet met breidraad . In sommige gevallen kan lijm worden gebruikt. Het belangrijkste is dat het gaas niet wegglijdt bij het gieten van de dekvloer.

Voordat de dekvloer wordt gevormd, wordt fijnkorrelige steenslag onder het gaas gegoten. Hierdoor ontstaat een opening van 4 cm om het gaas en het dakbedekkingsmateriaal te scheiden.

Het beste is om alle delen van het dak in één dag volledig te vullen. Het is niet raadzaam om het dak in één of meerdere banen te vullen. Dit zal de kwaliteit van het werk verbeteren. Na het storten wordt het beton handmatig of met speciale apparatuur verdicht. Tijdens het verdichten moet u de positie van het gaas zorgvuldig in de gaten houden - het mag niet bewegen, scheuren of wegglijden. Op laatste fase, de structuur is bedekt kunststof folie. Hierdoor wordt voorkomen dat vocht van het oppervlak verdampt verhoogde temperatuur en zorgt ervoor dat de bovenste laag niet barst.

Beton wordt gedurende 3 dagen onder de film gehouden. Volledig droog betonnen vloer bedekt met een laag isolatiemateriaal. Er wordt rekening gehouden met de helling richting het afglijden van toekomstige neerslag. Aan het einde, in de laatste fase, wordt de laatste dekvloer aangebracht, de installatie van het opgerolde tapijt. Indien gewenst, monolithisch dak extra geïsoleerd voordat het wordt afgedekt met metalen tegels.

Stap 8: Exterieur- en interieurdecoratie

Aan het einde van de constructie van de uitbouw wordt deze geïsoleerd met schuimpanelen. Isolatie wordt uitgevoerd met buiten zodat het dauwpunt niet in de constructie terechtkomt. Het schuim wordt met behulp van standaardtechnologie in één of twee rijen rond de omtrek van de verlenging gelegd.

De buitenmuren zijn afgewerkt met stuc- en schilderwerk, gevelbeplating, blokhoog en siersteen.

De eigenaardigheid van schuimblokken is dat ze tijdens de constructie voldoende produceren vlakke muur en voor haar interieurdecoratie Pleisteren en schilderen is voldoende. Enkele ideeën voor de interieurdecoratie van de uitbreiding:

Zonder externe afwerking te gebruiken, moet u de uitbreiding beschermen met een waterdichtingslaag. Anders raken de schuimblokken verzadigd met vocht en beginnen ze geleidelijk te verslechteren.

Conclusie

Verlenging gemaakt van schuimblokken - economische optie snelle uitbreiding van de woonruimte. Indien gewenst kan een dergelijke constructie binnen 2-3 weken onafhankelijk worden gebouwd. Het belangrijkste is om vooraf de bouwvoorwaarden te analyseren en een project correct op te stellen.

Later zal ik u vertellen over de volgende werkzaamheden. En nu vraag ik hulp voor het bijgebouw zelf (vandaar het gecombineerde huis):

1. Ik ben van plan om de extensie in het formulier te maken warme veranda(gebruik als woonkamer en keuken tot november of strenge kou) en een terras (zo'n letter G omringt het huis). Op de veranda komt een metalen kachel te staan. Ik bevestig het aan de hele structuur
2. Afmetingen uitbouw: veranda lengte 9 m, breedte 3 m, hoogte 2,5 m (aan één zijde grenzend aan sintelblok huis). Afmetingen terras: lengte 5 m, breedte 3 m
3. Ik ben van plan om het voor de foundation te gebruiken schroef palen(6 stuks - met een diameter van 89 mm, met een kop 150 * 150, geverfd, gevuld met beton) en de bestaande fundering van het huis (uitsteeksel 100 mm)
4. Ik ben van plan om de wanden van de veranda te maken van 150 mm * 150 mm hout. “Shaggy” hout, natuurlijk vocht. Ik wil de binnenkant plannen en afschuinen voor gebruik als afgewerkte muur. Isolatie-jute
5. Voor het dak van de veranda ben ik van plan nieuwe spanten vanaf de veranda aan te sluiten op het bestaande spantensysteem van het huis. Het dak is gepland om te worden gemaakt van metalen tegels. Het is de bedoeling dat het dak warm is
6. Ook voor het dak van het terras zullen metalen tegels worden gebruikt.
7. De boomstammen op de veranda zijn gepland van 150*150 hout, elke meter uit elkaar, met een ondervloer en isolatie van minerale wol, uiteindelijk wordt er een laminaatvloer gelegd
8. Er zijn drie ramen gepland. Afmetingen breedte 1,5 m, hoogte 1 m. Kunststof ramen
9. Ramen en deuren worden geplaatst in kozijnen met hoogtereserve (voor krimp van het hout)
10. In de toekomst ben ik van plan om de muren te isoleren met isolatie en een gevel te maken voor het hele huis
11. Op bijgevoegd schema heb ik het pand in aanbouw rood gemarkeerd

Help mij alstublieft met de volgende vragen:

1. Zal het niet uit elkaar vallen? dit ontwerp bij gebruik van een gecombineerde foundation?
2. Is het mogelijk om verandaspanten aan de bestaande te bevestigen? spant systeem thuis, rekening houdend met de verschillende werkzaamheden van funderingen en houtkrimp?
3. Is de houtkeuze qua prijs-kwaliteitverhouding optimaal voor een warme veranda?
4. Hoe de verbinding van een houten muur met de muur van een sintelblokhuis isoleren?
5. Is het mogelijk om kunststof ramen in een kozijn te plaatsen zonder te wachten tot het kozijn krimpt, als je een marge van 7-10 mm laat, door het tijdelijk te isoleren met touw?
6. Is het mogelijk om metalen staven als pluggen te gebruiken (mijn schoonvader is erg vasthoudend en zegt: "we hebben dit al vaak gedaan, nog niemand heeft geklaagd")? Ik wil houten exemplaren gebruiken. Wat gebeurt er als we metalen pluggen installeren?
7. Zal de muur van het blokhuis te dun zijn als ik 100*150 hout gebruik en deze aan één kant plan?
8. Hoe het dak van de veranda en het huis isoleren en stoom- en hydro-isolatie maken (in het huis zal er een zolder onder het dak zijn) zodat condensatie zich niet ophoopt?
9. Waar moet je nog meer op letten?

De actieve fase van de bouw nadert, ik ben echt uitgeput. Ik ben erg benieuwd naar goed advies

Ongeveer 15 jaar geleden kocht mijn broer een klein maar zeer comfortabel bakstenen huis in de regio Tambov. Alles daarin paste bij de nieuwe eigenaren, behalve de gang, die was te klein en een overkapping boven de ingang zou prettig geweest zijn.

De bedden zijn heerlijk, zacht. Het beste is dat als je sterft, je gewoon naast hem wakker wordt, hoewel je al je spullen op de plek laat vallen waar je stierf en het terug moet krijgen. Om er een te maken, zoals de onderste rij van je knutselrooster met planken, dan in het midden met wol en trek je resulterende bed eruit!

Om schapen te doden, blijf de schapen raken of sla ze met je gereedschap totdat het naar beneden valt. Voor het scheren heb je een schaar nodig, die je kunt verkrijgen door ijzererts in ijzeren blokken te smelten en deze vervolgens diagonaal in je inventarisraster te stapelen of te knutselen.

• Wol kan worden verkregen door schapen te doden of te scheren.
• Selecteer nu de schaar en klim op je schaap.
• Bij het scheren van schapen zou je een kaal maar levend schaap en 1-3 wol overhouden.

Plaats het op de vloer. Gras is goed, maar niet voor binnenruimtes, dus graaf de eerste laag modderblokken uit je huis en vervang ze door welk materiaal je maar wilt.

Daarom werd besloten om vanaf de ingang een kleine kamer aan het huis te bevestigen, die in de toekomst als gang zou kunnen worden gebruikt, en de ingang ervan zou door een luifel tegen neerslag moeten worden beschermd.

Bouw van een uitbreiding

Zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen zijn we vanaf de fundering begonnen met de bouw.

Een lint werd op een gewoon zandkussen gegoten en 50 cm verdiept.

Vergeet niet dat het kiezen van een ander materiaal, zoals steen of baksteen, of het kiezen van een andere houtsoort dan het hoofdmateriaal van uw huis, een vleugje kleur zal toevoegen en uw huis aantrekkelijk zal maken. Zorg ervoor dat je huis helder is en dat je een logeerkamer hebt die je tegen mobs kunt beschermen. De film wordt aangebracht op gipsplaten, planken en minerale kussens, scheidingswanden of extra huiden. Toepassing: algemene gebouwen en renovaties, lage-energie- en passiefhuizen, houten huizen.

De investering betaalt zich al in het eerste stookseizoen terug. Dankzij zijn snelheid, die de snelheid van het licht benadert, kan de infraroodstraler door gangbare isolatiematerialen zoals minerale wol, polystyreen of polyurethaan heen dringen. De enige manier om tot 95% van deze warmte in een verwarmde kamer vast te houden, is door de warmte via een gemetalliseerde laag reflecterende folie terug de kamer in te reflecteren. Bij deze toepassing kan het warmteverlies aanzienlijk worden verminderd.

Als basis werden drie rijen stenen gelegd, waarna er boomstammen in werden ingemetseld, zodat er later de vloer op kon worden gelegd.

De wanden van de aanbouw zijn langs de plint opgetrokken uit betonblokken, waardoor er openingen voor deuren en ramen overbleven.

Het belangrijkste in deze fase was het aansluiten van de uitbouw op de muur van het huis. Om dit te doen, hebben we verschillende stalen hoeken gemaakt, die werden gebruikt om de sintelblokken met pluggen aan de muur te bevestigen - door twee rijen, beginnend vanaf de onderkant.

Om de duurzaamheid ervan te verbeteren metalen coating ingeklemd tussen twee dunne films en reflecteert tot 95% van de thermische straling terug in de verwarmde kamer. Verpakking: rol 1 x 50 m - 50 m 2. Bij dakisolatie wordt de folie onder het dak gespannen met de reflecterende zijde naar de kamer gericht. Alle verbindingen moeten zorgvuldig aan elkaar worden geplakt om te voorkomen dat waterdamp de isolatie binnendringt. Ook op het gebied van muren, dakramen en schoorstenen moet de folie zorgvuldig worden afgedicht met flessentape of blijvend elastische kit.

We hebben het metselwerk opnieuw voltooid met bakstenen, waardoor het vorm kreeg vereiste helling onder het dak. De hier gebruikte baksteen was van silicaat en op de rand geplaatst. Op de resulterende plank werden van binnenuit vloerbalken geïnstalleerd en een geïsoleerd plafond gemonteerd, bedekt met dakleer erop.

De volgende bouwfase was de constructie van het luifelframe. Om dit te doen werden vier stalen pijprekken met een grote diameter geplaatst en gebetonneerd langs de buitenrand van de constructie op gelijke afstand van elkaar, en nog drie langs de muur van het huis. Hun hoogte werd zo gekozen dat de helling van de dakhelling ongeveer 20° bedroeg. Dit is voldoende om de sneeuwlagen die zich in de winter ophopen op tijd van het dak te laten verdwijnen. De rekken zijn met elkaar verbonden door buizen met een kleinere diameter.

Bijgevoegd bij de film houten platen of metalen profielen waaraan gipsplaten of andere bekledingen zijn bevestigd. Er moet een luchtlaag tussen de folie en de schaal worden gehandhaafd om een ​​maximaal warmtereflectie-effect te behouden. De folie wordt tegen de muur gespannen, met de reflecterende zijde naar de kamer gericht. Vervolgens gaat u op dezelfde manier te werk als bij dakisolatie.

De reden voor deze werkwijze is dat de bellenfilm zo minimaal een minimale luchtlaag vormt die thermische straling en warmteafvoer mogelijk maakt. Met deze installatiemethode wordt echter niet het maximale effect van warmtereflectie bereikt.

De delen van het dakframe worden samengesteld uit vierkante buizen en door elektrisch lassen niet alleen aan elkaar, maar ook aan de rekken bevestigd. Er is een omhulsel van gemaakt ongekante planken, waarop een golfplaten dakbedekking is gemonteerd, nauw grenzend aan de muur van het huis.

Het zwakke punt van dergelijke gebouwen is meestal de verbinding van de aanbouwelementen met de muur van het huis. Om hier waterlekkage te voorkomen, is boven de kruising van de overkapping en de muur een overkapping gemaakt, bevestigd aan de muur van de woning. Tenslotte werden onder en naast de overkapping straatstenen gelegd.

Er wordt ons vaak verteld dat ‘beschaafde’ mensen in stenen huizen wonen en dat alleen ‘onbeschaafde’ mensen in houten huizen wonen. Naast het feit dat in bepaalde houten huis biedt betere levensomstandigheden: waarom wij geloven in verschillende ‘musea onder open lucht", die ons prachtig presenteren houten huizen en ze zeggen dat het “primitief” zou zijn?

Gestolen stenen roetarchitectuur

We lachen om de stereotiepe ideeën die stevig verankerd zijn in de hersenen van buitenlanders over Rusland en Russen. En we zijn ons er totaal niet van bewust dat we zelf in een gevangenissysteem zitten met soortgelijke vooroordelen over onszelf. Bijvoorbeeld: welk beeld vertoont ons bewustzijn als we als gemiddeld mens in Rusland vandaag de dag de woorden ‘Vladimir roet’ of ‘Oud roet’ horen? Dit komt natuurlijk heel dicht bij de waarheid als we ons dit in ons meervoudige roet zo voorstellen.

De bouw was voltooid, maar het bleef onduidelijk hoe de nieuwe fundering zich zou gedragen en of er scheuren zouden ontstaan ​​op de kruising van de muren van de uitbouw en de woning. Twee seizoenen van operatie lieten zien dat de angsten niet tevergeefs waren. Toegegeven, tot nu toe is de verlenging enigszins doorgezakt en zijn de kleine scheurtjes die verschenen gemakkelijk te repareren met mortel.

Bovendien werd polyurethaanschuim aangebracht langs de gehele omtrek van de aanbouw, langs de muur van het huis en onder de overkapping. Dit elimineerde tocht en kleine lekkages, althans voor een tijdje.

Iedereen weet dat de stad Isborsk oorspronkelijk uit steen werd gebouwd. Er zijn zelfs tegels en kippenhokken gemaakt van kalksteen. Kijk eens naar deze foto. Dit gebouw is in veel opzichten interessant. Het wordt meteen duidelijk dat het hout slechts een bovenbouw is en dat de "fundering van de fundering" van baksteen is. En inderdaad, het is al lang weggespoeld door de grond. Het werd niet op de grond gebouwd, maar werd weggespoeld met zand en klei. Dit is voor vrijwel iedereen duidelijk. Basisvloeren bouw je namelijk niet met bakstenen omdat die brandende stenen niet vochtbestendig zijn.

Het resultaat was een warme gang in de winter en een schaduwrijke, afgelegen plek in de zomer. In deze vorm heeft de structuur vier jaar stand gehouden zonder zichtbare nieuwe scheuren, dus nu kan de externe decoratie worden voltooid.

Doe-het-zelf uitbreiding van het huis - foto

1. Toegangsdeur uitbreiding.

2-3. Steunpilaren luifels zijn gemaakt van buizen met een grote diameter die door middel van lassen zijn verbonden met buizen met een kleinere diameter.

Daarom wordt rondom het gebouw een sloot gegraven, zodat het grondwater de bakstenen onderbouw van het vorige gebouw niet vernietigt. De houten bovenbouw is veel later aangelegd om schade veroorzaakt door de overstroming te herstellen. Het is vermeldenswaard dat er op het dak "urnen" staan, meer bepaald vazen, die in het verleden als verlichting werden gebruikt. De restaurateurs van het gebouw hebben ze waarschijnlijk gebruikt om het huis zijn oorspronkelijke uiterlijk te geven. Uiteraard werden deze vazen ​​niet meer op de plaats van bestemming afgeleverd.

Om de indruk compleet te maken, is er een architectonisch monument uit Novosibirsk. Blijkbaar is deze helemaal stenen huis overleefde de zondvloed, intact. En deze foto verschijnt ons over het hele grondgebied. Russische Rijk in Das Das, maar bijna gisteren - en daarvoor, misschien was er eerder houtroet?

4. Het dakframe van de luifel is gelast uit vierkante buizen.

6. Onder het golfkarton werd een omhulsel van ongekante platen geplaatst.

7. Op het erf en onder de schuur werden straatstenen gelegd.

Bij het bouwen van een aanbouw aan een eerder gebouwd huis is het erg belangrijk om deze correct aan de muur te bevestigen.

In feite was het grotendeels van hout gemaakt, net zoals Europa van hout was en er ook andere gebieden waren. Er is echter een overgrote meerderheid van het bewijs van ontwikkelde stenen architectuur in het gebied. Niet minder dan in andere landen, en misschien wel meer.

Helaas hebben ze tot op de dag van vandaag nog steeds overleefd, maar de reden is dat er in Rusland veel destructievere natuurkrachten waren dan in Italië zelf met zijn ‘Eeuwige Stad’. En de nieuwste archeologische gegevens bieden overtuigende redenen om te beweren dat dit niet slechts een versie is. Eén van de meest opvallende vondsten is de sokkel van één van de tempels.

Schema voor het bevestigen van de uitbreiding aan de muur van het huis:

1 - strookfundering;

2 - metselwerk;

3 - muur van het huis;

4 - sintelblok;

5 - stalen hoek;