Het wisselhuis aansluiten op het elektriciteitsnet. Hoe u een wisselkantoor aansluit op elektriciteit, hoe u interne bedrading maakt Een wisselhuis aansluiten op het elektriciteitsnetwerk

Velen hebben dat gedaan zomerhuisje er is een wisselkantoor. Het kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Indien gewenst kan er elektriciteit in worden geïnstalleerd. Hiervoor is echter wel toestemming nodig van de maatschap waaraan het persoonlijk perceel is toegewezen.

Op de website www.skblok.ru kunt u betaalbare en comfortabele zomerhuisjes kopen van het bedrijf SK Blok.

Volgens de wettelijke normen kan een veranderingshuis onder geen enkele omstandigheid als een kapitaalbouwproject worden beschouwd. Dat wil zeggen dat de aansluiting op het elektriciteitsnet gedocumenteerd zal zijn als tijdelijk.

Maar feitelijk kan deze aansluiting onbeperkt gebruikt worden (uiteraard mits tijdige betaling van het tarief voor de verbruikte elektriciteit).

Om licht in de cabine te brengen heeft u het volgende nodig:

• twee gewone stopcontacten;
• schakelaar;
• overheadlicht en verschillende kleine lampen;
• kortsluiting zekering;
• de dirigenten zelf.

Deskundigen adviseren in eerste instantie om een ​​gedetailleerd inrichtingsplan op te stellen elektrische bedrading in de cabine. Dit maakt het veel gemakkelijker om een ​​schatting te maken en alle benodigde componenten aan te schaffen.

Uiteraard wordt deze procedure in precies dezelfde volgorde uitgevoerd als voor een gewoon privéhuis.

De doorsnede van de geleiders moet worden gekozen op basis van de elektrische apparaten die voortdurend in het huishouden zullen worden gebruikt. De doorsnede moet worden geselecteerd op basis van hun totale vermogen.

Voor dit doel zijn er gespecialiseerde tabellen; deze geven doorsneden aan voor zowel aluminium als koperen geleiders.

Professionele elektriciens zeggen ook dat elektriciteit niet alleen door de lucht kan worden geleverd, maar ook door middel van een greppel. Rekening houdend met het feit dat het wisselkantoor zich bevindt op persoonlijk plot, dat eigendom is van de eigenaar, verdient deze methode de voorkeur.

Toegang tot elektrische bedrading is altijd beschikbaar (als deze in plastic kisten is gelegd). Dat wil zeggen dat het op elk moment in de toekomst kan worden gewijzigd.

De video toont het proces van het herschikken van de cabine, gefilmd in één frame:

Voor permanent of tijdelijk verblijf in datsja hut Het is noodzakelijk om er elektriciteit op aan te sluiten en aan te sluiten. Het voedingsapparaat is verdeeld in 2 fasen: verbinding maken met een extern voedingsnetwerk en interne bedrading uitvoeren.

Verbindingstoestemming

De eerste stap bij het elektrificeren van uw huis is het verkrijgen van toestemming van de organisatie die verantwoordelijk is voor uw elektriciteitsnetwerk. Er zijn 2 opties:

De locatie maakt deel uit van een tuinpartnerschap. De vergunning wordt afgegeven en bekrachtigd door de voorzitter van de SNT. De aansluiting wordt uitgevoerd door de elektricien van de organisatie (tegen betaling). Als er geen elektricien is, kunt u er een van buitenaf inhuren of zelf de aansluiting maken, wat niet aan te raden is.

Het terrein is bestemd voor ontwikkeling en het energiebedrijf beheert het netwerk. Voordat u de aansluiting van een hut toestaat, zal de organisatie u afgeven technische specificaties(TU) en vereist mogelijk de ontwikkeling van ontwerpdocumentatie.

In het tweede geval is het gemakkelijker en sneller om met de elektriciteitsleverancier overeen te komen dat het gehele werkpakket wordt uitgevoerd.

Kabels leggen naar de cabine

Er zijn 2 manieren van leggen stroomkabel vanaf de lijn langs de straat naar uw huis:

1. bovengronds (lucht);
2. ondergronds.

Voor luchtinstallatie wordt meestal een zelfdragende draad met aluminium geleiders (SIP) met een doorsnede van 16 mm2 gebruikt, waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

1. De afstand van het gebouw tot de paal waar de aansluiting gepland is, bedraagt ​​maximaal 10 m. De SIP-draad wordt met speciaal bevestigingsmateriaal aan de paal bevestigd.
2. De toegang tot het gebouw vindt plaats op een hoogte van minimaal 2,5 m. Omdat de hoogte van de cabine minder is, wordt een gebogen pijpensteun (in het gewone taalgebruik een ganzerik) op het dak geplaatst. De kabel loopt door de buis helemaal tot aan het paneel met de meter aan de buitenmuur.
3. IN houten huizen Het is niet toegestaan ​​om bedrading van aluminium te maken; draadkernen moeten van koper zijn. Vanaf het paneel het gebouw in wordt een koperen kabel (merk VVGng geschikt) in een stalen buis gelegd met een wanddikte van minimaal 2,8 mm. Het buisgedeelte in de muur is schuin naar buiten geplaatst en de gaten zijn afgedicht met cementmortel.

Ondergrondse installatie wordt uitgevoerd met koper gepantserde kabel met een doorsnede van 8-10 mm2, bijvoorbeeld merk VBBShv. Het wordt langs een paal in een stalen buis neergelaten en in een 1 m diepe greppel geplaatst die naar het wisselhuis leidt. Er zit een kabel in, ook weer ingesloten stalen pijp, is opgenomen in het elektrische paneel.

Interne bedrading

Het interne elektrische netwerk begint bij een paneel met een meter, een aardlekschakelaar en een ingangsschakelaar van 25 A. Een tweede bedieningspaneel met stroomonderbrekers van 16 A is geïnstalleerd in de kamer. Van daaruit lopen de lijnen naar consumenten - verlichtingslampen. stopcontacten en krachtige elektrische apparaten.

Het interne elektrische netwerk van de cabine wordt uitgevoerd volgens de volgende regels:

• - Leggen van draden - open in plastic bakjes of op isolatoren.
• - Verborgen installatie bedrading is toegestaan ​​in metalen slangen.
• - Draadverbindingen worden gemaakt in stalen kasten, waar altijd toegang is.
• - Schakelaars en stopcontacten zijn gemonteerd op beschermende metalen platen.
• - Elke sectie wordt na installatie “geringd”.
• - Aansluiting op stroom is toegestaan ​​na controle van de functionaliteit samengestelde schakeling tester.

Bij het installeren van draden en dozen is onderhoud noodzakelijk standaard afstanden aan diverse bouwconstructies.

Bij aanschaf van een kant-en-klare cabine kan de interne elektrische voeding bij de bestelling worden opgegeven, vervolgens wordt de cabine tijdens de montage voorzien van elektriciteit.

Gelegen op een zomerhuisje, wordt dit meestal uitgevoerd door contact op te nemen met het bestuur van het betreffende partnerschap.

Omdat het wisselhuis geen kapitaalbouwproject is, wordt een dergelijke verbinding als tijdelijk beschouwd, maar u kunt er zoveel gebruik van maken als u wilt, er zijn geen beperkingen.

Technisch gezien verschilt het aansluiten van een wisselwoning op elektriciteit niet veel van het aansluiten van een privéwoning. De draden naar de aanhanger of het huis worden door de lucht getrokken. Het bedradingsproces in de cabine zelf verschilt echter op bepaalde punten.

Normaal gesproken zijn de volgende basiselementen voldoende voor de bedrading in een wisselkantoor:

1. twee gewone stopcontacten;
2. schakelaar;
3. lamp of elektrische lamp;
4. dozen voor verbindingsdraden;
5. kortsluiting zekering;
6. gaten voor draadinvoer en -uitvoer;
7. de bedrading zelf.

De volgende fase van de bedrading is het maken van een eenvoudig diagram van de plaatsing ervan, en dan hoogstens op de muren handige plaatsen Alle voorbereide elementen moeten worden beveiligd. In overeenstemming met het voorbereide diagram worden plastic omhulsels voor draden bevestigd (gegolfde buizen kunnen ook worden gebruikt).

Nadat u de etuis in de cabine hebt bevestigd, moet u de bedrading erin leggen en de etuis sluiten met een deksel. Houd er rekening mee dat de dikte van de etui voor het leggen van draden in het wisselhuis afhankelijk is van het type draad. Twee draden leiden dus naar gloeilampen en schakelaars, dus voor deze elementen worden meestal dunnere etuis geselecteerd.

Denk van tevoren na over alle kleine dingen, bijvoorbeeld straatverlichting ingang van de cabine.

Als het belangrijk is om presentabel te blijven verschijning binnenruimte cabines, dan kunt u voor de draden een etui kiezen, die qua kleur erbij past interieurdecoratie. Hoe dan ook, bij de aanschaf van de draden zelf en het etui ervoor, is het noodzakelijk om de lengte met een kleine marge te meten. Na het sluiten van de etuis is het bedradingsproces in de cabine voltooid, ondanks het gepresenteerde aantal interne elementen elektrisch systeem De grootte van de cabine kan variëren, afhankelijk van de oppervlakte en persoonlijke behoeften.

Een interessante oplossing: sommige bedrijven maken een apart stopcontact voor een elektrische convector, die permanent aan de muur wordt gehangen. In een kunststof kabelkanaal wordt de draad naar de verwarming geleid, waardoor er geen onnodige draden ontstaan, een uiterst esthetische oplossing.

Let op: meestal zijn de diensten van interne bedrading en elektrische voeding gescheiden. De elektriciteitstoevoer kan door de lucht of via een pijp - langs een greppel - worden gegooid. De tweede optie is duurder.

- een prangende vraag als u aan het bouwen bent aan uw zomerhuisje. De verbinding wordt tot stand gebracht door contact op te nemen met het bestuur van uw maatschap en aangezien het wisselhuis niet als een kapitaalbouwproject kan worden beschouwd, zal een dergelijke verbinding als tijdelijk worden beschouwd. Er is één subtiliteit: u kunt een dergelijke verbinding, ondanks de tijdelijke status, voor onbepaalde tijd gebruiken, hoewel de ongeoorloofde installatie van kabels voor kapitaalbouwprojecten via een tijdelijke verbinding administratieve aansprakelijkheid met zich meebrengt.

Draden naar de aanhanger of het paneelhuis van de cabine worden meestal door de lucht getrokken. Directe installatie binnen zal specifiek zijn; elektrische bedrading in het wisselhuis heeft enkele kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden. In de regel geldt Om een ​​hut te elektrificeren heb je genoeg:
- twee gewone stopcontacten (of twee blokken van elk twee stopcontacten)
- één schakelaar.
- een elektrische lamp of lamp (uiteraard vrij eenvoudige, geschikt voor een tijdelijke structuur).
- aansluitdoos voor draden.
- een zekering die kortsluiting voorkomt.
- de bedrading zelf.
Bedrading is geïnstalleerd extern, na de definitieve bepaling van de indeling van elektrische punten en lampen. De bedrading wordt zonder voorwerk direct aan de wanden bevestigd in kabelgoten van kunststof of ribbelbuizen. Om te vergroten brandveiligheid kan worden gebruikt metalen analogen. Nadat de kanalen of ribbelbuizen volgens het diagram zijn bevestigd, worden de kabels naar binnen gelegd. De dikte van de geleiders is afhankelijk van het type draden waaronder ze zijn geïnstalleerd. Het wordt afgeraden om het te strak te vullen; er moet nog wat ruimte over zijn in de geleiders.
Zorg niet alleen voor de kleine dingen binnen, maar ook buiten de cabine. Zorg ervoor dat u straatverlichting installeert; deze kan worden gevoed via interne bedrading.

Als het belangrijk is om het uiterlijk van het interieur te behouden, is het de moeite waard om een ​​kabelkanaal te kiezen dat past bij de kleur van de interieurdecoratie. Hoe dan ook, bij het kopen van de kabels zelf en de geleiders ervoor, moet je de lengte met een kleine marge nemen. Na het leggen van de kabels en het sluiten van de kanalen kan de elektrische bedrading in de wisselwoning als voltooid worden beschouwd. Uiteraard zijn de beschreven manipulaties zeer schematisch en vertegenwoordigen ze een minimale set, die kan veranderen als gevolg van verschillende apparatuur in uw technische ruimte.

Tot nu toe werd het wisselkantoor regelmatig slechts tot aan het ingangspaneel van stroom voorzien, en daarna werd de stroom geleverd via een web van verlengsnoeren die langs de muren hingen, aan het plafond hingen en onder de voeten verstrikt raakten. Wanneer, ten slotte, de verbeteringstaken met een hogere prioriteit worden aangepakt levensomstandigheden waren voltooid, was het tijd om deze bedradingsgekte te elimineren en de elektrische bedrading te installeren zoals het hoort.

Hoofdschakelaar

In eerste instantie ging ik het wisselkantoor binnen via een verzegelde deur aansluitdoos, waar de belangrijkste AVVG-kabel van een buurman kwam. Maar nu het nodig was om het schild opnieuw te maken, het naar een andere plaats te verplaatsen en de ingang van het wisselkantoor te verlengen, was de mogelijkheid nodig om de ingangslijn snel en veilig spanningsloos te maken. Aan het andere uiteinde van de hoofdkabel (bij de buren) zit dus een schakelaar, maar het is elke keer een lange weg om daar te komen. Ik besloot de klemmenkast te vervangen door een externe schakelaar:

Nu is het werk veel eenvoudiger en handiger geworden.

Schild

Na een korte tijd elektriciteit te hebben gebruikt in een wisselkantoor, kwam ik tot de conclusie dat het invoerpaneel in de vorm waarin ik het maakte onhandig was. Ten eerste is het absoluut een slecht idee om kabels van buitenaf door de muur naar de achterwand van het paneel te leiden. Het is lastig om kabels toe te voegen; het gat kan niet worden geïsoleerd en er ontsnapt in de winter warmte doorheen. Ten tweede bleek het schild meteen klein te zijn en moesten we er nog een extra naast plaatsen, die nu ook zal ontbreken. Ook al is dit een veranderingshuis, ik wil de bedrading handig en functioneel maken. Ik besloot dat het schild vervangen moest worden en dat er een groter exemplaar moest worden geïnstalleerd.

Tegelijkertijd besloot ik de oplossing voor het toekomstige huis te testen en niet zomaar een IEK te installeren, maar een normaal schild van hoge kwaliteit. Ik heb Hager overwogen, maar vond de ondersteuning niet leuk - het is buitengewoon moeilijk om compleet te vinden technische informatie, kopen is ook een probleem.

De keuze viel op ABB en hun nieuwe Twinline serie IP-panelen. Grote keuze aan standaardafmetingen, modulair ontwerp van de “interne onderdelen”, installatiegemak, hoge kwaliteit materialen en productie, uitgebreide documentatie in het Russisch, veel videopresentaties en videoseminars. De prijs is uiteraard extreem hoog, maar voor een eenmalig gebruik van een hoogwaardig apparaat in een cruciaal onderdeel van de communicatie in huis is het gerechtvaardigd. Waarom heeft u voor een IP-schild gekozen als deze binnenshuis wordt geïnstalleerd? In het geval van een ongeval en een interne brand zal de toegang van zuurstof beperkt zijn en zal de brand zichzelf vernietigen of zich niet naar buiten kunnen verspreiden.

Rekening houdend met de krappe ruimte in de vestibule van het wisselkantoor en nadat ik de enige acceptabele plek voor een nieuw paneel had gevonden, heb ik gekozen voor de optie met afmetingen 800x300x250 (HxBxD), voor 60 DIN-modules. Interne vulling Combiline - vijf DIN-rails van elk 12 modules en een gemeenschappelijke plastron.

Ik vond de technologie voor het inbrengen van kabels in het paneel erg prettig. De volgende flens wordt aangeschaft:

Het heeft al een bepaald aantal gaten voor het invoeren van kabels met verschillende secties. De gaten zijn aanvankelijk bedekt met dun elastisch rubber. De kabel wordt eenvoudigweg met kracht in dit membraan gestoken, hij breekt door de centrale snede in de vorm van een kleine cirkel in het midden, en de kabel van welke vorm dan ook wordt stevig samengedrukt en kan tegelijkertijd vrij worden bewogen.

En zo zien de profielen waaraan DIN-rails en plastronhouders worden bevestigd eruit (ook apart verkrijgbaar):

Profielen kunnen in verschillende vaste stappen in de diepte worden verplaatst:

Na het installeren van de DIN-rails op de profielen wordt een stevig frame verkregen, dat vrij van het paneel kan worden verwijderd en gemakkelijk modules en bedrading kan worden gemonteerd. Ik heb een klein technologisch trucje gebruikt: ik heb alle draden van de modules naar de schakelaar geleid onderste deel schild zodat het hele frame naar voren en naar beneden kan worden gekanteld, waardoor vrije toegang ontstaat tot de achterkant van de modules en tot de achterste ruimte van het schild, waar ik de schakelaar heb (meer hierover hieronder). En om het frame niet in een luifel vast te houden, heb ik twee stroppen nylon touw tussen de bovenkant van het schild en de bovenkant van het frame vastgebonden, nu hangt het frame in de opgevouwen positie horizontaal, met het onderste deel op het schild en het bovenste gedeelte op de stroppen. Comfortabel. Sorry, ik heb geen foto gemaakt.

De bevestiging van het schild aan de muur is ontworpen met de mogelijkheid om de nokken zowel verticaal als horizontaal te installeren, en over het algemeen gebeurt alles op een zeer technologisch geavanceerde manier, maar te nauwkeurig en vrijwel zonder speling. Het markeren van de gaten op de muur moet heel voorzichtig gebeuren, de tolerantie is niet meer dan een halve millimeter, anders wordt het schild simpelweg niet opgehangen. Ondanks al mijn inspanningen had ik moeite om zo'n precisie te bereiken dat ik het schild kon ophangen met de inspanning van slechts één klap op het lichaam met mijn vuist :) Anders was er geen manier om bij de oogjes te komen. En om de schildbeugels in de ogen te laten passen, moesten ze ook lichtjes van de muur worden gebogen. Ik heb de nokken eerst met bouten stevig aan de muur bevestigd, vervolgens een beetje naar buiten gebogen en vervolgens het schild eraan gehangen. Het was mogelijk om een ​​eenvoudiger route te volgen: bevestig eerst de ogen aan het schild en hang dan alles samen aan de muur, waarna de nauwkeurigheid van de markeringen aanzienlijk lager zou kunnen zijn. Maar met deze optie is het in het algemeen onmogelijk om een ​​stevige bevestiging te bieden; het schild zal gewoon als een schilderij aan de muur hangen en bungelen, zo vind ik het niet leuk.

De schilddiepte van 250 mm is te groot, maar dit is wel de minimale optie. Ik kan me niet voorstellen waarom dit nodig is. Er is geen dergelijke ruimte nodig om kabels achter DIN-rails onder te brengen. Daar kun je eenvoudig nog een laag DIN-modules in de diepte plaatsen. Dat is waar ik uiteindelijk op uitkwam.

Het punt is dat ik de ingangskabels niet rechtstreeks op de modules wilde aansluiten. Ik heb op deze manier al een paneel in een appartement geïnstalleerd en ik vond deze optie niet leuk vanwege het ongemak van de installatie en de complexiteit van latere wijzigingen aan de paneelindeling, indien nodig. Hier wilde ik absoluut een verbinding maken, dat wil zeggen alle stijve ingangskabels verbinden met de klemmen, en van daaruit met flexibele draden naar de modules. Ik ben niet blij met onnodige connecties, maar ik ben hier niet paranoïde in en stel gewoon mijn prioriteiten correct. Extra contactovergangen, correct gekrompen en goed vastgedraaid, zijn veel minder kwaadaardig dan een oorlog met spoelen van stijve meeraderige kabels in de achterste ruimte van het schild (je kunt in dit geval niet op maat knippen, je moet een reserve) met het gevaar de isolatie te beschadigen bij het verdichten van al deze schande en lijden tijdens het vastzetten van de harde uiteinden aan de vereiste modules. En hoewel dit schild voldoende ruimte aan de achterkant heeft, draagt ​​dit feit niet bij aan het gemak van directe kabelinstallatie.

Ik hield echter niet van het standaard ontwikkelde bedradingssysteem op klemmenblokken in klemmenstrookjes in Twinline-panelen - alles is te krap, installatie zou pijnlijk zijn en modificatie is eenvoudigweg onmogelijk tot pijnlijk. Nou, aangezien er voldoende ruimte is aan de achterkant, waarom dan in het bovenste deel van het paneel duiken (ik heb alle kabels van bovenaf, vanaf het plafond) in het paneel, als je alles vrij in het midden achter de modules kunt plaatsen . Het is waar dat er voor deze doeleinden niets is voorzien in het ontwerp van Twinline-schilden. Dit is raar. Maar “Ik ben de ingenieur van mijn moeder”, zelf het schild aanpassen is geen probleem. Bovendien zijn er standaard geschikte bevestigingspunten aanwezig: twee draadstiften links en rechts om de aarddraden op precies de juiste diepte aan te sluiten. Naast deze pinnen zitten er nog een aantal in het schild, aard jezelf - dat wil ik niet. Daarom is het heel goed mogelijk om er vier te bezetten voor een collectieve boerderij (deze pinnen worden gebruikt om landen met elkaar te verbinden wanneer meerdere panelen tot een groep worden samengevoegd).

Ter aanpassing kocht ik een gewone gegalvaniseerde stalen hoek, een inheemse ABB DIN-rail van een meter lang, een Duitse stalen montageplaat van ongeveer de juiste maat (voor het geval dat) en wat bevestigingsmiddelen. Het bleek goed, robuust en technologisch geavanceerd, ik ben tevreden met zowel het installatiegemak als het uiterlijk. Er is geen directe toegang tot de klemmenblokken, dit is waarschijnlijk een overtreding van de normen, of misschien ook niet. Het onderhouden van de aansluitingen is mogelijk na het losdraaien van vier schroeven en het naar voren kantelen van het WR-frame met modules, zo moeilijk is het niet, ik heb hier geen misdaad gezien:

Ik heb de hoeken geverfd met spuitverf, waarvan de kleur "wit" was. Maar in werkelijkheid bleek hij helemaal niet wit te zijn, maar ach. Op deze foto is de bedrading nog niet voltooid, er waren niet genoeg aansluitingen, ik heb het verkeerd berekend.

Installatie en bedrading van modules buiten het paneel op het frame is handig en prettig. Voor intermodulaire installatie in het schild was ik in de war met de keuze van de draadfabrikant. Ik kocht een testbatch GOST enkeladerige gestrande installatiedraden met een doorsnede van 6 vierkante mm. verschillende fabrikanten 1 meter per stuk, getest op krimpen, de draden in de kern geteld, gemeten en de juiste doorsnede berekend. Favoriet in mijn persoonlijke beoordeling bleek de Velikoluksky-kabelfabriek "Alur" te zijn. Kolchuginsky "Electrocable" behaalde de tweede plaats vanwege overmatig flexibel koper en verschillende isolatiediktes op de draden verschillende kleuren. Voor het krimpen gebruikte ik NShVI-tips van KVT, en hun (KVT) perstang voor het krimpen.

Het vullen van het schild met modules is nog tijdelijk (van het oude schild is alles verwijderd), maar laag vermogen, aangezien het wisselkantoor nog steeds wordt aangedreven door het paneel van de buren. Als ik mijn persoonlijke 15 kW heb, wordt vrijwel de hele inhoud vervangen (behalve de meter, omkeerschakelaar en klemmen). Op dit moment ziet het voltooide schild er als volgt uit:

Er zijn twijfels over de juiste plaatsing van de intermodulaire draden; het bleek op de een of andere manier slordig. Waarschijnlijk een kant-en-klare technologische oplossing gemist:

De zogenaamde is nog niet geïnstalleerd (maar is al aangeschaft). "aanraakbeveiliging" - kunststof profiel, die de lelijke opening rond de omtrek van de plastron sluit. Welnu, de inscripties zijn nog niet voltooid.

De teller in dit dashboard is niet-officieel, secundair. Het standaard invoerpaneel wordt op de dichtstbijzijnde steun naast de locatie geplaatst en daar zal een officiële verzegelde meter aanwezig zijn. Maar elke maand naar hem toe rennen om metingen te doen is lastig. Daarom zal ik deze tweede meter in het wisselkantoor laten staan ​​(en dan in het huis) en er metingen van doen. Het is voldoende om de delta tussen de meetwaarden van twee tellers één keer te berekenen en deze vervolgens af te trekken van de meetwaarden van de secundaire teller. Controleer deze delta één keer per jaar, of zelfs minder vaak, omdat er een aanloop kan optreden als gevolg van verliezen op de lijn. Bovendien ben ik van plan een kleine afstandsbediening te organiseren voor de status van de voeding, en parameters (spanning, stroom, enz.) van deze meter te lezen via RS-485 (de lay-out is al getest en gedebugd). En dit kan alleen als de meter niet verzegeld is.

Kabels

Op basis van de keuze van de fabrikant van de intermodulaire montagedraden van het schild, besloot ik de kabels voor stationaire installatie van hetzelfde merk zonder tests te nemen. Indien mogelijk heb ik het kabeltype VVGng-LSLTx genomen, maar niet alle standaardmaten waren beschikbaar, dus moesten sommige VVGng-LS worden genomen. Markering ng - niet brandbaar, LS - verminderde rookuitstoot tijdens verbranding, LTx - verminderde uitstoot van giftige gassen tijdens verbranding.

De kabels bleken zelfs van echt hoge kwaliteit te zijn, met uitzondering van twee stijlen. De eerste is dat het koper in de vijfaderige kabel erg donker was - geoxideerd. Of de kabel is oud of gemaakt van oud draad. In de toekomst moet je dit in de gaten houden bij de aanschaf en deze kabel onmiddellijk weggooien, omdat het tijdens de installatie nodig was om alle aders zorgvuldig te strippen voordat je ging krimpen, wat erg lastig is om te doen in aansluitdozen.

Drie- en tweeaderige kabels zijn plat genomen, voor een compactere installatie in kabelgoten en de mogelijkheid om door stopcontacten en schakelaars te gaan.
En het tweede probleem was dat een van de platte kabels aan mij werd verkocht, in een spiraal gedraaid, maar ik lette er niet op. Zo'n kabel is ook niet de moeite waard om te nemen, al het moois van zijn vlakheid zit in de kont van de hond. Ik heb het zo goed mogelijk losgedraaid voordat ik het legde, maar het bleek erg slecht; het afwikkelen is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Ik denk dat de verkopers het al ergens bij het terugspoelen hebben verdraaid, de curlingstap is ongelijkmatig, en waarom zou de fabriek zijn producten verpesten.

In een poging de kosten te minimaliseren, heb ik zonder enige reserve de kabellengtes berekend, waar ik tijdens de installatie grote spijt van had. Twee soorten kabel waren voor mij niet genoeg, een paar meter van elk, dus moest ik ze vervangen door een ander type, de enige die ik met een reserve meenam. Gelukkig was dit volgens het schema mogelijk. Andere typen hadden precies dezelfde maat, wat niet goed is. U moet altijd een marge van 20 procent van de geschatte lengte toevoegen.

Kabelgoten en verdeelkasten

Hier besloot ik me niet druk te maken en nam een ​​van de goedkoopste IEK-opties. Alle plastic kabelkanalen zien er naar mijn smaak walgelijk uit, dus het heeft geen zin om te veel te betalen. De functie van een kabelkanaal is alleen esthetisch en de bevestiging van kabels; alle plastic kabelkanalen kunnen deze taken even goed aan.

Ik heb van tevoren hoeken en T-stukken voor de kabelkanalen gekocht, maar uiteindelijk heb ik ze maar op een paar plaatsen gebruikt. Ze zien er nog walgelijker uit, ze steken uit in dikte en zijn slecht gefixeerd. De rechte verbindingen van de kabelkanalen, uitgesneden met een fijngetande ijzerzaag in een verstekbak, kwamen er veel mooier uit, als deze benaming zelfs van toepassing is op dergelijke plastic ellende. Het zal zeker nodig zijn om dit in huis te doen. verborgen bedrading, en dit is een van de redenen "voor" cellenbeton huis, al neig ik nog steeds meer naar frameconstructie, waarbij verborgen bedrading die voldoet aan de brandveiligheidsnormen veel duurder is om te maken.

Ik plaatste alle kabelkanalen in het wisselhuis langs de muren; het leggen van kabels erin was handig. En alleen de toevoer van kabels naar het paneel kon alleen langs het plafond plaatsvinden. Het dikste tourniquet. Om te voorkomen dat de kabels tijdens de installatie vallen, heb ik tijdelijke ondersteuning met kabelbinders gebruikt:

Nadat ik alle kabelbinders had gelegd, heb ik de afdekkingen afgesneden en gesloten:

Ik kocht verdeelkasten online zonder te kijken, en vond gelukkig goede producten van het merk DKC. Goed dik plastic, stijf, goed deksel met pakking, schroefloos snelsluitingsmechanisme voor het sluiten van de deksels, handig.

Stopcontacten en schakelaars

Ik wilde stopcontacten en schakelaars van hoge kwaliteit installeren, maar niet tegen onbetaalbaar hoge prijzen. Hier speciale keuze dat was er niet. Ik had de producten van Schneider al eerder gezien, de kwaliteit was redelijk acceptabel, maar het volledige assortiment was niet verkrijgbaar bij ETM, waar ik al 10 procent korting had, en ik had geen tijd om naar andere winkels te kijken of op een bestelling te wachten . Ik heb niet eens rekening gehouden met verschillende Chinese merken. Legrand heeft min of meer hoogwaardige producten in een redelijke prijscategorie; de ​​Quteo-serie is verkrijgbaar in een volledig assortiment.

Bij het installeren en aansluiten van de bedrading werden echter problemen ontdekt: ik brak de schroefdraad van de schroeven op twee stopcontacten en één schakelaar bij het aandraaien van de contacten. Ik heb niet teveel moeite gedaan. De schakelaar moest vervangen worden; op de stopcontacten was het een aarddraad, die heb ik nog niet, dus die heb ik voorlopig zo gelaten.

Ik installeerde stopcontacten en schakelaars rechtstreeks op multiplexwanden bedekt met behang en zette ze vast met korte klemmen van 9 mm om de dampremmende laag niet te beschadigen. Ik dacht erover om brandwerende stalen kussentjes te installeren, omdat ik herhaaldelijk de noodzaak ervan op forums en in artikelen heb gezien. Om te beslissen waar ik ze van zou maken, wilde ik het vinden normatief document met een beschrijving van de eisen die aan deze bekledingen worden gesteld. Verrassend genoeg kon ik zo'n document niet vinden; niemand gaf ergens links, zowel direct als indirect. Ook een directe zoekactie leverde niets op. Ik heb de elektrische secties van SNiP doorgenomen, de PUE in dit deel gelezen en geprobeerd erin te kijken algemene regels brandveiligheid, zonder resultaat. Als u, beste lezer, dit regelgevingsdocument kent, zou ik het op prijs stellen als u mij hiervan op de hoogte stelt via de e-mail die vermeld staat in de blogcontacten.

Hier is een voorbeeld van installatie in een vestibule:

In de slaapkamer zag het er zo uit:

Kabelaansluitingen in aansluitdozen

Op zoek naar de beste manier elektrische aansluiting koperkernen in verdeelkasten werden geschept en geanalyseerd enorm bedrag informatie op internet en met collega's. En deze methode werd gevonden: krimpen met koperen hulzen. Waarna ook werd gezocht het beste hulpmiddel voor krimpen tegen een redelijke prijs - dit zijn KVT-persbekken. Eerst kocht ik een PK-35 tang. De krimp getest. Goed, maar alleen voor mouwen met een kleine diameter. En er moesten aanzienlijke inspanningen worden geleverd. Ik dacht dat je op krappe plaatsen met zo'n gereedschap niet goed kon krimpen. Ik wurgde de pad en kocht een PK-16u-tang. Versterkte tang. De kracht daarin komt tot uiting in een andere hefboomgeometrie, waardoor het veel gemakkelijker is om de mouwen te krimpen (vanwege de grotere slag van de handgrepen).

Ik heb wat schelpen opgehaald verschillende diameters, niet wetende welke en hoeveel er nodig zullen zijn. Ik heb de mouwen doormidden gezaagd omdat ze te lang waren. Voordat ik ging krimpen, heb ik de vrije ruimte in de mouwen strak afgewerkt met kernsegmenten. Ik heb elke hoes twee keer gekrompen, waarbij ik de tang in een hoek van 90° tussen de twee krimpposities plaatste. Ik besloot dat dit de meest betrouwbare optie was: als de bedrading in de hoes slecht in één vlak was gepositioneerd, dan zouden ze in een loodrecht vlak zeker goed krimpen.

Zo ziet de meest losse doos eruit na het krimpen:

Ik heb een niet-standaard oplossing gebruikt om de koelkast van stroom te voorzien. Dit is het enige brandgevaarlijke apparaat dat moet blijven werken, zelfs als mensen dagenlang niet aanwezig zijn. We schakelen al het andere uit (behalve het internetschild, maar dat is ook van metaal en verzegeld). Er was geen goede plek om het stopcontact van de koelkast te vinden. En er was helemaal geen plaats. Alles zit zo strak ingepakt dat het snoer en de stekker er alleen maar doorheen konden worden gehaald grote gaten V keuken aanrecht en meubellichaam. En dit wilde ik helemaal niet doen. En de stekker-stopcontactverbinding zelf is bij langdurig gebruik onveilig. Als gevolg hiervan heb ik de koelkastaansluiting permanent gemaakt. Van de flexibele kabel heb ik de stekker afgeknipt en de aansluiting met hulzen direct op de stationaire kabel gekrompen verdeelkast voor achterwand keuken tafel. De verbinding zelf is nu betrouwbaar, hoewel onafscheidelijk. De argumenten waren als volgt. Hoe vaak moet u de stekker van uw koelkast uit het stopcontact halen? Over het algemeen nooit. Om te ontdooien (indien nodig voor een nofrost-koelkast), zet u gewoon de machine in het paneel uit (ik heb een aparte lijn gelegd van het paneel naar de koelkast). Een ander geval is een storing en levering voor reparatie. Een gebeurtenis waarvan de waarschijnlijkheid nul benadert. En als dit ooit nodig is, hoeft u alleen maar de verbinding te verbreken en een verwijderbare stekker te installeren. Over het geheel genomen denk ik dat de beslissing succesvol was.

Kosten

• Kast TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - RUB 16.295. (ETM)
• Module voor modulaire apparaten 1 rij/5 racks, ABB - 4045 rub. (ETM)
• Steunprofiel ED11 L=750mm, 2 stuks ABB - 772 rub. (ETM)
• Flens voor 52 kabels met klemmen, ABB - RUB 1.202. (ETM)
• Aanraakbeveiliging, ABB - RUB 2.203. (ETM)
• Schakelaar OTP25B3P, ABB - 3487 wrijven. (ETM)
• Klemmenverdeelblok BRU 80 A, ABB, 3 stuks - 2330 rub. (ETM)
• Verschillende nulterminals, ABB, Legrand - RUB 3.052. (ETM)
• Stoppers voor DIN-rail, 20 stuks - 257 wrijven. (ETM)
• DIN-rail 1 m, ABB, 504 wrijven. (ETM)
• Automatisch 16A, ABB, 4 stuks - 1378 wrijven. (ETM)
• Montagepaneel - 345 wrijven. (ETM)
• Montagedraad, Alur, 6 vierkante mm, 20 m - 676 ​​wrijven. (ETM)
• Vertinde koperen hulzen, 60 stuks met verschillende diameters, KW - 535 wrijven. (ETM)
• Kabel 5x2,5, Alur, 12 m - 1166 wrijven. (ETM)
• Kabel 4x6, Alur, 3 m - 394 wrijven. (ETM)
• Kabel 4x2,5, Alur, 5 m - 300 wrijven. (ETM)
• Kabel 3x1,5, Alur, 20 m - 743 wrijven. (ETM)
• Kabel 3x2,5, Alur, 40 m - 1907 wrijven. (ETM)
• Kabel 2x1,5, Alur, 20 m - 387 wrijven. (ETM)
• Kabelkanalen en hoeken - RUB 1.516. (ETM)
• Aansluitdoos IP56 100x100x50 mm, DKC, 9 stuks - 858 rub. (ETM)
• Dubbele contactdoos Quteo, Legrand, 13 stuks - 2609 wrijven. (ETM)
• Schakelaars Quteo, Legrand, 11 stuks - 1441 wrijven. (ETM)
• Plafondlampen, 3 stuks - 1016 RUR. (ETM)
• LED-lamp - 346 wrijven. (ETM)
• Bevestigingsmiddelen, krimpkous, tips, afdichtingen ~ 5000 wrijven. (ETM)
• Vullen van het schild - verwijderd van het oude Subtotaal: 54.764 roebel.

Subtotaal: RUB 54.764.
TOTAAL: RUR 496.969