Hoe je thuis een kraaninstallatie kunt maken. Kraan speelgoed

Moderne huizen worden steeds hoger gebouwd, en betonblokken makkelijker wordt het niet. Daarom kun je, als je goed nadenkt, met je eigen handen een kleine kraan bouwen. Het draagvermogen is niet groot, ongeveer tweehonderd kilogram, hoewel het hoogstwaarschijnlijk meer gewicht kan tillen, maar het is niet aan te raden om het te overbelasten. Dit ontwerp Hij blijkt volledig inklapbaar te zijn, de componenten wegen ongeveer 20-30 kilogram, dus het alleen monteren van zo'n kraan zal geen bijzondere problemen opleveren. Bovendien is een dergelijke constructie ook gemakkelijk te vervoeren; de carrosserie van een Chinese pick-up was hiervoor zeer geschikt.

Laten we u eraan herinneren dat we eerder een artikel hebben gepubliceerd over een zelfgemaakte kleine kraan, voor degenen die geïnteresseerd zijn, neem eens een kijkje.

Kraan apparaat

Op de vrachtlier van mijn ontwerp zit een wormwiel elektrische aandrijving 600 W, maar de jiblier is een handmatige aandrijving, georganiseerd op dezelfde versnellingsbak. Stempels met schroefstoppen zijn geleend van constructiesteunen. Trommels voor de lieren werden vervaardigd uit rotors van elektromotoren en er werden geschikte maten geselecteerd.

Aan de onderkant van het mobiele platform zijn vier wielen van de transportband verwijderd; dankzij deze kan de kraan zonder problemen van de ene plaats naar de andere worden verplaatst, alleen als de stempels van de kraan worden verwijderd. Deze handeling voor het verwijderen en installeren van stempels duurt ongeveer vijf minuten. De kraan blijkt dus behoorlijk mobiel te zijn. Maar er is een klein nadeel: om de kraan te verplaatsen, moet je de giek naar nul laten zakken, anders wordt het onmogelijk om de kraan te verplaatsen, omdat de balans verstoord is.

De giek zelf heeft een lengte van 5 meter, de buis is ongeveer 75 mm lang en aan de basis van de giek zelf bevindt zich een profiel vierkante vorm gemaakt vanuit twee hoeken. Er is ook een portaal om de giek omhoog te brengen, evenals een draaieenheid gemaakt van een naaf van een vrachtwagen. Als tegenwicht werd een frame van een niet functionerende machine meegenomen samen met vier rupsen van een rupsmechanisme. In dit geval is de rem in de lier niet aanwezig, omdat deze niet nodig is. Er is ook geen rem in de bocht zelf, vanwege het feit dat de snelheden erg laag zijn en er daarom vrijwel geen traagheid is.

De minimale dikte van het metaal dat in mijn kraan wordt gebruikt, is ongeveer 3 mm; een rechthoekige buis met afmetingen van 85 * 50 en 85 * 55 wordt gebruikt als stempel en als geheel - dit is een soort overblijfsel van landbouwmachines. De basis van de toren is gemaakt van kanaal 200. Er is een krachtig lager in de haakkooi gestoken, waardoor de haak ongeacht de katrol kan draaien, om overlapping of verdraaiing van de kabel zelf te voorkomen.

De aanslagschroeven zijn 400 mm lang, waardoor de kraan zeer goed te installeren is oneffen oppervlakken.

Er is één klein nadeel met betrekking tot de wielen. Het punt is dat de wielen die in dit geval worden gebruikt, zich bij het verplaatsen op losse grond er eenvoudig in begraven op een hard verdicht oppervlak - alles is in orde. Deze kraan wordt beschouwd als eenmalig gebruik, dat wil zeggen na voltooiing noodzakelijke werkzaamheden het wordt gedemonteerd voor schroot of voor onderdak tot volgende toepassing. Daarom heeft dit ontwerp een laag draagvermogen en weinig uitstekende sterkte.

De productietijd van een dergelijke kraan zal ongeveer drie dagen duren, rekening houdend met de voorbereiding van alle benodigde componenten. In dit geval zijn de versnellingsbakken gemaakt van wat voorhanden was; de versnellingsbakken hebben de volgende overbrengingsverhoudingen: 1/30 en 1/35. , uitgangsparameters op de as zijn 600 W, condensatorcapaciteit is 80 microfarads. Alle installaties zonder contragewichten wegen tot 250 kg, de kosten van een dergelijk ontwerp bedragen 4.000 roebel. Meestal zijn de gebruikte componenten geleend van andere apparatuur; alleen de kabels en lagers zijn nieuw.

Zo'n kraan kan met gemak anderhalve kilo vracht tillen; meer hebben we thuis nog niet kunnen verplaatsen.

Hoofdcomponenten van een kraanfoto

Een zelfgemaakte kraan gemaakt van een krik zal nuttig zijn in vrijwel elke garage en op andere plaatsen waar van tijd tot tijd moet worden getild. verschillende soorten lading.

Op de boerderij is een kraan nodig om zware lasten te tillen, bijvoorbeeld bij het repareren van een auto.

Dit type lift kan zonder veel moeite met uw eigen handen worden gemonteerd en geïnstalleerd. Het eigenlijke hijsen gebeurt met behulp van een standaard krik. Lees de gids en u kunt zonder problemen een zelfgemaakte kraan maken, waardoor u aanzienlijk geld bespaart op de aanschaf van een kant-en-klaar, in de fabriek gemaakt apparaat.

Rassen van zelfgemaakte kraanontwerpen

Er zijn er veel verschillende variëteiten en ontwerpen van zelfgemaakte kranen vanaf een krik.

Bij het repareren van vrachtwagens wordt bijvoorbeeld meestal een enkelkoloms krikkraan gebruikt. Het ontwerp van een dergelijke eenheid wordt weergegeven door één rek, waarlangs vier steunen voor autowielen bewegen.

De meest gebruikte zijn tweekolomskranen; Dergelijke ontwerpen zijn eenvoudig te monteren, installeren en gebruiken.

Terug naar de inhoud

Montage-instructies

Bereid het volgende voor:

• metalen hoeken;
• ijzeren pijpen;
• plaatwerk;
• wapeningsstaven;
• lasmachine;
• ijzerzaag voor metaal;
• bevestigingsmiddelen.

De voltooide kraan wordt opgetild met een gewone krik.

1. Maak een schoen voor het bevestigen van de krik. Het element is gelast uit metaal en een ijzeren staaf van 12 mm. De schoen moet normaal op het rek kunnen bewegen, dus wees voorzichtig bij het dimensioneren van structurele onderdelen.
2. Maak de achterbalk. Hiervoor heb je 4 hoeken nodig. Monteer de elementen in een vierkant frame. Voer de montage uit met behulp van klemmen.
3. Steek een ijzeren staaf met een vierkante doorsnede van 26x21 mm en een lengte van ongeveer 35 cm in het vierkant.
4. Steek elektrische klinknagels in de vooraf gemaakte gaten. Schone oppervlakken. Het resultaat is dat u een handig opvouwbaar apparaat krijgt.
5. Maak een platform van plaatstaal van 4 mm dik. De afmetingen van het platform zijn 35x15 cm. Buig de zijkanten metalen plaat of gebruik spijkers om een ​​2 cm brede strook met vooraf gemaakte gaten te lassen om de plank vast te zetten. Bevestig een rubberen strip aan het bord.
6. Lasgeleiders, een jumper en verstijvers onder de bodem van het platform. Plaats het platform op de bovenbalk.
7. Maak een verbindingsknooppunt van plaatwerk 3-4 mm dik. Het element bestaat uit 2 delen. Las tussen de delen een strook metaal van 3-4 mm dik. Bevestig rond de omtrek van de producten. De voorkant moet open blijven. Las een jumper in het onderste element van het geheel.
8. Maak een standpunt. Hiervoor heb je metalen hoeken nodig. Monteer de hoeken in een vierkante structuur. Gebruik klemmen bij het monteren.
9. Maak na het verbinden van de hoeken een gat van 26 mm in de bodem op een afstand van 31 mm van de rand. De resterende 0,5 cm wordt gebruikt om een ​​metalen staaf in de constructie te lassen.
10. Boor hierna gaten van 13 mm. Doe de eerste op een afstand van 10 cm, de tweede op 8 cm, de volgende op 19 mm. De afmetingen 8 en 19 mm moeten dienovereenkomstig worden herhaald. De vingers worden door deze gaten geïnstalleerd.
11. Klaar voor verbinding vierkant profiel met gaten met stukjes metalen hoeken, eveneens verbonden tot een vierkant profiel.
12. Plaats in dit stadium afstandhouders van 36 mm tussen de profielen.
13. Laat het onderdeel na voltooiing van de laswerkzaamheden volledig afkoelen zonder het afstandsstuk te verwijderen. Zorg ervoor dat de bovenbalk soepel in de ruimte tussen de twee vierkante profielen past.
14. Maak een knoop aan de voorkant. In dit stadium heb je stukjes inch-pijp, een ijzeren staaf en een hoek nodig.
15. Neem een ​​hoek van ongeveer 33 cm lang en plaats markeringen op het oppervlak op een afstand van 6 cm in elke richting vanaf het midden. Snijd de planken tot aan de randen vanaf de linkermarkeringen.
16. Gecentreerd metalen hoek maak een gat van 16 mm. Het zal worden gebruikt om de onderbalk aan te sluiten. Buig de hoek in een P-vorm.
17. Vervolgens moet u de voorbereide onderdelen op de standaard aansluiten. Controleer het lassen, verbrand de buis niet.
18. De frontverbindingseenheid heeft een verplaatsbaar ontwerp. Dat wil zeggen dat de U-vormige figuur die je hebt gemaakt vanuit een hoek met pijpen aan de randen op een ijzeren staaf moet draaien.

Materialen voor de kraan werden voornamelijk gevonden in schroot. We hoefden alleen maar lagers en een lier te kopen en onderdelen voor het draaimechanisme bij een draaier te bestellen.

En ik moest de lasser ook betalen, aangezien ikzelf laswerkzaamheden Ik kan het niet doen vanwege een aantal zichtproblemen.

Over het algemeen kostte deze kraan 5.000 roebel, wat niet te vergelijken is met de hoeveelheid werk die ik met zijn hulp kon voltooien, omdat de "goedkoopste" helper in onze regio 800 roebel per dag kost.

Ik zal onmiddellijk een voorbehoud maken dat mijn kraan tijdens het gebruik enkele tekortkomingen aan het licht bracht, waarop ik zal wijzen en zal adviseren over hoe deze te corrigeren. Jouw kraan zal dus een beetje anders zijn dan de mijne.

Laten we beginnen met het rotatiemechanisme

Het bestaat uit zes onderdelen die door een draaier besteld moeten worden, en twee lagers.

Zoals u kunt zien, staan ​​er geen afmetingen in de tekening. Het punt is dat exacte maat, zoals de mijne, je hoeft het helemaal niet te volgen. We maken de kraan tenslotte van beschikbaar materiaal, en ik kan niet weten welke maat kanaal of I-balk je hebt, of wat voor soort buis je bij de hand hebt.

Iets meer of iets minder maakt in mijn ontwerp niet uit. En u zult dit begrijpen uit verdere instructies. En nadat u in grote lijnen heeft ingeschat welke materialen en onderdelen u heeft, bepaalt u welke afmetingen u moet nemen voor de vervaardiging van het roterende mechanisme.

Het mechanisme heeft twee lagers. Aan de bovenkant, tussen de behuizing en de basis, bevindt zich een steunlager. Onderaan, wederom tussen de behuizing en de basis, bevindt zich een eenvoudig radiaallager.

Of beter gezegd: de behuizing moet op het lager worden gemonteerd en de basis moet erin passen. Beide delen zijn dus met elkaar verbonden. Voor meer betrouwbare bevestiging radiaal lager wordt van onderaf een moer op het lichaam geschroefd. De dikte van de schroefdraad- en bevestigingsdelen van de moer is naar eigen goeddunken, maar niet minder dan 3 mm.

Vervolgens wordt deze eenheid met een bout aan het platform bevestigd (ik heb een M 26), die de basis naar het platform trekt. Het blijkt dus dat het platform en de basis een stationair onderdeel van het mechanisme zijn, en het lichaam met de moer draait.

Nu een beetje over wat de praktijk heeft geleerd. Tegen het einde van het seizoen verzwakte het radiaallager een beetje en ontstond er een nauwelijks merkbare speling in het draaimechanisme.

Maar bij een gieklengte van 5 meter werd deze speling merkbaar merkbaar, daarom raad ik aan een naaflager van 36 mm breed te installeren in plaats van een radiaallager.

Hier in Kazan kunnen steun- en wiellagers voor beide voor 500 roebel worden gekocht. En om de bout vast te draaien waarmee de basis aan het platform is bevestigd, hebt u een steeksleutel met een verlengstuk nodig, en in ieder geval twee ringen: een platte en een borgring.

Ons volgende knooppunt zal het rek zijn.

Om het te maken heb je een stuk pijp nodig (ik heb d140) en vier stukken kanaal. Hiervoor moet de hoogte van de standaard worden geschat afgewerkte vorm ze was precies wat je nodig had. Zelfs twee centimeter lager. Dan is het handig om de lier te draaien tijdens het bedienen van de kraan.

Omdat het onwaarschijnlijk is dat God je een stuk pijp zal sturen met een gelijkmatig afgesneden uiteinde, zul je één uiteinde zelf moeten afsnijden. Om dit te doen, nemen we een autoklem, of maken we een klem van een strook blik, en spannen deze op de buis.

Wanneer hij is vastgedraaid, zal de klem proberen zich zo gelijkmatig mogelijk op de buis te positioneren, en als je hem een ​​beetje helpt (met het oog), krijg je een redelijk gelijkmatige lijn rond de omtrek van de buis, die je alleen maar hoeft te tekenen , verwijder vervolgens de klem en snij de buis langs deze lijn door met een slijpmachine .

Vervolgens wordt het roterende mechanismeplatform aan dit platte uiteinde van de buis gelast. Is het nu duidelijk waarom ik de afmetingen niet in de tekening heb vermeld? Het draaimechanisme moet je nog bijbestellen. En je kunt een tuba vinden. Dit betekent dat de diameter van het platform kan worden besteld op basis van de diameter van de buis.

Nu de benen. Ze moeten worden gelast zodat de standaard niet instort. Hoe dit te doen? Ten eerste moeten ze op dezelfde lengte worden gesneden.

Hang vervolgens de pijp op aan het gelaste platform, steek het touw door het gat in het midden van het platform en plaats uw benen diagonaal richting de pijp, zodat de pijp uiteindelijk gelijkmatig blijft hangen en uw benen er tegenaan rusten. alle vier de zijden.

Zodra het evenwicht is gevonden, moet je met het oog de hoeken van de kanalen tekenen die tegen de buis aanliggen en ze afsnijden met een slijpmachine zoals weergegeven op de foto.

Nadat u de hoeken hebt afgesneden, leunt u uw benen weer tegen de buis, brengt u uw evenwicht terug, controleert u met een rekje en een meetlint of ze een gelijkmatig kruis vormen en zet u ze vast met laswerk. Controleer na het hechten het kruis opnieuw en u kunt lassen.

Het enige dat overblijft is om de steun zelf te laten kruisen. Het kan van elk stijf profiel worden gemaakt. In eerste instantie was er een idee om het op wielen van lagers te zetten, maar de tijd begon te dringen en het kwam niet tot de wielen, maar eigenlijk zou het leuk geweest zijn. Het apparaat bleek behoorlijk zwaar en het was moeilijk om het te verplaatsen.

De lengte van de armen van het kruis is 1,7 meter, hoewel dit kruis, zoals uit de bediening is gebleken, geen bijzonder grote rol speelt in de stabiliteit van de kraan. De belangrijkste stabiliteit wordt geleverd door evenwicht, waarover we later zullen praten.

Het kruis is niet aan de poten vastgelast, maar zit vast met M 10 bouten en moeren. Dit is gedaan om het eventuele transport te vergemakkelijken. De poten werden versterkt in afwachting van het installeren van wielen, maar daar zijn ze nooit aan toegekomen, hoewel het idee om ze te installeren nog steeds bestaat.

De standaard met het draaimechanisme is klaar, laten we nu verder gaan naar het kraanplatform, waarop het contragewicht, de lieren en de giek zullen worden geïnstalleerd. Voor het platform heb ik een I-balk van anderhalve meter gevonden, 180 mm breed. Maar ik denk dat je een kanaal kunt gebruiken en zelfs een balk van 150 x 200 eronder.

In eerste instantie wilde ik zelfs hout gebruiken, maar sinds ik een I-balk vond, heb ik daarvoor gekozen. Het platform is met vier bouten en M 10-moeren aan het draaimechanisme bevestigd.

Als u hout gebruikt in plaats van een I-balk, moet u er extra platforms voor maken, boven en onder. Je kunt het "omringen" met twee stukken kanaal en alles vastzetten met bouten.

Maar we wachten voorlopig met de bouten, omdat de plaats waar het platform aan het draaimechanisme is bevestigd, op basis van balans moet worden geselecteerd. Dat wil zeggen dat de kraanarm moet worden uitgebalanceerd door een blok voor contragewichten en een lier. Dat wil zeggen dat de kraan zelfverzekerd op de standaard moet staan ​​en niet omvalt.

Het volgende zal het contragewichtblok zijn.

Ik heb het gemaakt van stukken van hetzelfde kanaal als het platform, maar het kan van alles en op elke manier gemaakt worden. Het belangrijkste is om een ​​container te hebben waarin u ladingen kunt installeren, zodat u indien nodig het contragewicht kunt vergroten.

Nu over de lier. Mijn lier is geïnstalleerd met een capaciteit van 500 kg, met rem. En nogmaals, zoals de praktijk heeft aangetoond, was zo'n kracht niet genoeg om een ​​last van ongeveer 100 kg te heffen.

Dat wil zeggen, je kunt hem optillen, maar je moet zo hard op het handvat leunen dat je bij het tillen naar een hoogte van meer dan 5 meter heel snel moe wordt. Voor zo'n kraan heb je een lier nodig van 1 - 1,5 ton.

Er zou ook een tweede lier moeten zijn om de giek op te tillen, maar het was in die tijd, nadat ik een aantal winkels en markten had bezocht, dat ik maar één lier met rem kon vinden, die je op de foto ziet. Daarom is er in plaats van een tweede lier een tijdelijke spankabel gemaakt, waarvan de lengte nog steeds met behulp van klemmen wordt gewijzigd.

Helaas is er niets blijvender dan een tijdelijke structuur. Ik raad je nog steeds aan om in plaats daarvan een lier te installeren, bij voorkeur een wormlier. De snelheid is laag en de rem, zowel omhoog als omlaag, is dood. Dat is wat een pijl nodig heeft.

Het enige dat overblijft is een pijl maken, en dat is wat we zullen doen. De giek bestaat uit een houder met een as, een balk 150 x 50 en een punt met een katrol.

Ten eerste - het montagelichaam. Het is beter om het van een stuk kanaalhout te maken.

Voor de schacht is elk rondhout met een diameter van 20 tot 30 mm geschikt. Ik heb bijvoorbeeld een stuk van de rotoras van een oude motor afgesneden. Vervolgens buigen we hem in een bankschroef, er zitten twee beugels om deze as en we bevestigen hem aan het kanaal, waarin dan de balk wordt gestoken.

We kopen twee eenvoudige lagers, zodat ze strak op de as passen, en snijden een zitting in het montagelichaam uit.

Je kunt natuurlijk zelf bedenken hoe je de lagers in de behuizing vastzet. Naast de mijne zijn er waarschijnlijk nog een tiental manieren. En ik vond een ebonietplaat van 10 mm dik, waaruit ik deze bevestigingsmiddelen heb gemaakt.

De giek zelf is een balk van 150 x 50, 5 meter lang. Het wordt in een kanaal van 80 mm breed en 2,5 meter lang gestoken. Toegegeven, ik moest het een beetje inkorten zodat het in het kanaal zou gaan. Ik heb een kanaal geïnstalleerd van 3,5 meter lang, maar dat komt alleen omdat ik het destijds niet bij de hand had goed hout, met kleine knopen. Ik speelde gewoon op safe, waardoor het gewicht van de pijl helaas toenam.

Het hout wordt aan het kanaal bevestigd met banden gemaakt van een metalen strip van 3 mm dik.

Aan het einde van de giek moet u een katrol voor de kabel bevestigen. De mijne is gemaakt van een wiel uit een trolleytas. Voor bekwame handen Volgens mij zijn er genoeg mogelijkheden om de katrol te bevestigen. Eerst werd het tussen twee stukken multiplex bevestigd, maar daarna maakte ik een bevestiging vanuit een kanaal.

Nu kun je de pijl samenstellen, zo niet voor één "maar". Tijdens bedrijf bleken de beugels waarmee de as aan het kanaal werd bevestigd nogal zwak. Daarom heb ik ze sterker gemaakt.

En nog een toevoeging. Mijn verstevigingsdeel is vastgezet met vier bouten. Je moet er nog twee toevoegen om de knoop stijver te maken. Hoewel de mijne prima werkt met vier bouten. Anders had ik het al lang toegevoegd.

Nu kunt u het volledige kraanplatform monteren, dat wil zeggen, er een lier op installeren, een blok voor contragewichten onder de lier en aan het andere uiteinde een giekheflichaam met een giek. Als dat zo is, dan een tweede lier, zo niet, dan een scheerlijn, zoals de mijne.

Dit alles wordt liggend gemonteerd en na voltooiing verticaal opgetild, op een soort steun. Ik stapelde bijvoorbeeld meerdere pallets op elkaar en plaatste het samengestelde platform daarop zodat het contragewicht vrij naar beneden hing.

Vervolgens bevestigen we het draaimechanisme aan de standaard. Het allerbelangrijkste blijft: installeer het platform zo op de standaard dat de giek en het contragewicht elkaar in evenwicht houden.

Helaas heb ik geen foto's van de structuur die ik hiervoor heb gebouwd, ik zal het op deze manier proberen uit te leggen.

Dit ontwerp is een statief met een blok bovenaan. De hoogte van het statief is ongeveer drie meter. Het is gemaakt van hout van 100 x 50. Zoals je waarschijnlijk al geraden had, is het kraanplatform in samengestelde vorm moet je hem ophangen en optillen, zodat je er een standaard onder kunt zetten.

Het platform wordt met een eigen lier omhoog gebracht. Om dit te doen, voeren we de lierkabel door het blok en haken deze aan het giekheflichaam, dat zich aan de andere kant van het platform bevindt.

Als u nu de lier omhoog bedient, gaat het hele platform omhoog. Maar tijdens het stijgen begint de pijl, omhoog gebracht, in te storten, dus je moet ofwel een paar assistenten bellen die de pijl in een verticale positie zullen bevestigen, of een ander statief maken (zoals ik deed) met een blok van 6 meter hoog en bind het touw aan het uiteinde van de pijl, laat het door het blok gaan en trek het omhoog terwijl het platform omhoog gaat.

Nadat u het platform op deze manier heeft opgehangen en er een standaard onder heeft geplaatst, kunt u het platform laten zakken en omhoog brengen en de standaard verplaatsen om een ​​positie te vinden waarin het contragewicht de giek in evenwicht houdt.

Boor in deze positie 4 gaten en schroef het platform aan het rek vast. Nou, dat is alles. De kraan is klaar. Je kunt beginnen met testen.

Welnu, een paar voorbeelden van bediening:

Algemeen beeld van mijn kraan:

Als het artikel uw vraag niet beantwoordt, stel deze dan in de reacties. Ik zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Ik wens je succes bij je werk, evenals de mogelijkheid om alles wat je nodig hebt op te tillen en te verplaatsen waar je het nodig hebt.

Aanvaardbaar bedrag is vanaf 10 roebel. tot 15.000 wrijven.

Zelfgemaakt hefinrichtingen worden momenteel steeds populairder. Tijdens de bouw en bij werkzaamheden in een garage moet u vaak zware lasten verplaatsen. In de bouw handmatig transport Het kost veel tijd en het is niet altijd mogelijk om hellingen of steigers te plaatsen. Het is in ieder geval veel gemakkelijker en efficiënter om liften te gebruiken.

Kraandiagram

Hetzelfde geldt voor het automotive-thema; een garage met lift is veel handiger in gebruik. De eenvoudigste liften zijn een gewone balk, aan het ene uiteinde stevig bevestigd, en aan het andere uiteinde is een beweegbaar blok geïnstalleerd. Over het blok wordt een touw geworpen, met behulp waarvan de lasten handmatig worden vastgedraaid.

Zo'n zelfgemaakte lift is vrij eenvoudig te vervaardigen, maar vanuit praktisch oogpunt erg onhandig. Ten eerste wordt de last nog steeds handmatig gehesen, en ten tweede kost het demonteren en installeren van een balk van de ene plaats naar de andere nog meer tijd dan alleen het slepen van gewichten. Soortgelijke mechanismen worden gebruikt in blokhutten.

Materialen en gereedschappen:

• pijlersteunen;
• houten bovenbalk;
• metalen geleider;
• wiel-katrol;
• lagers;
• kettingtakel;
• afstandhouders;
• katrol;
• lasmachine.

Als de vraag hoe je zelf een lift voor een blokhut kunt maken je aan het denken zet, dan is hier een vrij eenvoudige oplossing. Een bovenbalk met een lengte die iets groter is dan de lengte van de toekomstige constructie wordt geïnstalleerd op 2 verticaal gegraven pijlersteunen. Deze opening maakt het mogelijk om houtblokken rechtstreeks van de stapel naar de installatieplaats te slepen.

De houten balk moet aan de bovenkant zijn voorzien van een metalen geleider waarlangs het mechanisme beweegt. Verder is de techniek eenvoudig: een gelagerde wielkatrol is verbonden met een L-vormig metalen onderdeel, aan het andere uiteinde is een handkettingtakel met een draagvermogen van minimaal 750 kg bevestigd. Dit minimum wordt verklaard door het feit dat het gewicht van een dertig centimeter brede blokhut varieert van 270 tot 400 kg, afhankelijk van het vochtgehalte van het hout.

De pijlers voor een dergelijke constructie moeten een diameter van minimaal 20 cm hebben en de balk, op basis van de belasting, is een balk met een doorsnede van minimaal 15x20 cm.

De geleider is een stuk wapening waaraan de punten van de spijkers op gelijke afstanden, niet meer dan een halve meter, zijn gelast. Ze zullen de geleider aan de houten balk bevestigen.

De balk wordt op enkele tientallen cm afstand van de pilaren bevestigd om koppeling tussen het transportmiddel en de pilaar te voorkomen.

Om de structuur te versterken, worden afstandhouders op de genagelde balk geïnstalleerd. Als de hoogte van de pilaren 4-5 m is, moeten ze voor de stabiliteit 1 m in de grond worden gegraven en afstandhouders worden geïnstalleerd aan de kant waar de balk verschuift.

De katrol, bij voorkeur met zijkanten, wordt op de geleider geplaatst en de lift is klaar voor gebruik.

Zelfgemaakte kraan

Bij individuele constructie kun je niet zonder een kraan, die indien nodig ook met je eigen handen kan worden gemaakt.

Een zelfgemaakte kraan helpt bij het installeren van vloeren, funderingen en alle andere structurele elementen, dankzij zijn vermogen om 2,5 m onder de nullijn te vallen en tot een hoogte van ongeveer 2 m te stijgen.

Met zo'n kraan kun je lading over een afstand van 3 m vervoeren. Voor woningbouw zouden de voorgestelde mogelijkheden voldoende moeten zijn.

Dit ontwerp biedt geen draaimechanisme, aangezien de kraan niet is ontworpen voor lasten van meer dan 300 kg en eenvoudig samen met de hele constructie met de hand kan worden gedraaid.

Om met uw eigen handen een kraan te maken, heeft u het volgende nodig:

• 4 telescopische buizen met een buitendiameter van 140 mm,
• drie meter I-balk,
• metalen hoeken voor ondersteunende structuren,
• takel of handlier.

Zelfgemaakte kraan

Telescopische buizen worden paarsgewijs aan de uiteinden van de balken gelast, bestaande uit twee aangrenzende hoeken van 1,5 en 0,5 m lang, waardoor 2 U-vormige structuren worden verkregen, die voor stabiliteit aan de basis van de balk worden gelast en versterkt met driehoekige afstandhouders.

Aan het kleinere frame, dat als achtersteun van de kraan zal dienen, zijn extra steunhoeken gelast om te voorkomen dat het toekomstige hijsapparaat omvalt.

In het midden van de onderkant van de horizontale balken wordt een I-balk gelast, zodat het kleinere frame zich op de rand van de I-balk bevindt en de grotere iets verder dan 1,5 m van de kleinere verwijderd is.

Aan de onderkant van de I-balk is een lier bevestigd, wat een horizontaal mobiel apparaat zal zijn, terwijl het telescopische systeem zal helpen ladingen in verticale richting te verplaatsen.

Lift in de garage

Hoe maak je een zelfgemaakte lift in de garage? Autoliefhebbers nemen vaak hun toevlucht zelf repareren voertuig, en het handmatig verwijderen van een automotor is geen gemakkelijke taak.

Voor dergelijke doeleinden is het eenvoudigweg noodzakelijk om een ​​garagelift te hebben, zelfs als u deze zelf heeft gemaakt. Het inklapbare kraanbalksysteem neemt niet veel ruimte in beslag en is gemaakt van:

• dwarspijp,
• vierkante rekken op driehoekige steunen voorzien van wielen,
• handmatige lier.

De buis wordt in bevestigingsmiddelen gestoken die aan de bovenkant van de rekken zijn gelast en met bouten zijn vastgezet. De lier is aan de verticale paal gelast en aan de balk zijn 2 rollen gelast, waarlangs de kabel van de lier beweegt. Een lier voor de garage is ook eenvoudig met uw eigen handen te doen.

Na gebruik wordt de zelfgemaakte kraanbalk gedemonteerd in 2 steunen en een dwarsbalk, die in elke hoek van de garage worden geplaatst. Het voordeel van zo'n straalkraan is dat de creatie ervan geen speciale vaardigheden en materialen vereist; alles is bij de hand.

Bovendien kunt u met de balkenkraan lasten tot 800 kg in de garage heffen en transporteren.

Zelfgemaakte lier voor in de garage. Het ontwerp van de lier omvat de aanwezigheid van een trommel met een kabel, die aan een as is bevestigd aan een frame van vierkante buizen. Aan de buitenrand van de trommel is een groot tandwiel bevestigd en een klein tandwiel is via een kettingaandrijving aan de elektrische aandrijving bevestigd. Als de lier handmatig moet zijn, wordt een hendel bevestigd aan de as waarop de trommel is gemonteerd.

Autolift in de garage. Om een ​​auto te repareren moet er in de garage een put of viaduct worden voorzien, maar het is gemakkelijker om een ​​lift te organiseren. Hoewel dit een nogal riskante onderneming is, is het praktisch en economisch zinvol om met uw eigen handen een lift in de garage uit te rusten.

De eenvoudigste autolift is de reeds beschreven bovenloopkraan met lier, in dit geval wordt de auto na het heffen tot de gewenste hoogte op platforms geplaatst. Maar het risico bestaat dat de kabel breekt, dus er is nog een garagelift.

Om een ​​schaarlift te maken, heb je nodig:

• kanalen waaruit het platform en de basis zijn gemaakt,

en voor het maken van scharen zijn geschikt:

• I-balken,
• hydraulische cilinder,
• bussen,
• pomp,
• verdeler in twee delen.

De balken worden vastgezet met bussen volgens het schaarprincipe, en een hydraulische cilinder met handgreep helpt de schaar op de gewenste hoogte te brengen.

U kunt er zeker van zijn dat uw jonge machinist het geweldig zal vinden om zware lasten te tillen met deze houten machine.

Voordat je kleintje verdwaalt in videogames, kun je hem of haar een fantasierijk cadeau geven, zoals deze krachtige kraanvogel.

• Afmetingen: hoogte - 635 mm; giekradius - 345 mm; spoor - 197 mm; wielbasis - 289 mm.
• Een handlier brengt de giek en bak omhoog en omlaag.
• Dankzij de draaibare steun draait de torenconstructie soepel om de last te verplaatsen.
• Het brede chassis met acht dubbele wielen zorgt voor stabiliteit en mobiliteit op de bouwplaats. (Indien beschikbaar draaibank je zult snel vermalen benodigde hoeveelheid wielen Kant-en-klare houten wielen kunnen worden gekocht bij hobby- en handwerkwinkels.)
• Je hebt een kleine hoeveelheid rechte stukjes en een paar schroeven nodig. In uw werkplaats vindt u waarschijnlijk ook nog andere kleine dingen.

DE VAARDIGHEID BEHEERSEN

• Leer hoe u ronde stukken aan een boormachinetafel bevestigt.

Maak een onderstel

Markeer de middelpunten van de gaten voor de wielassen in chassis A. Druk met een klem het chassis tegen de boortafelaanslag en boor afwisselend gaten van 38 mm diep.

1. Voor chassis A, hutten G en tegengewicht N zaag een werkstuk van 38x159x305 mm. (Wij kozen voor noot.) Langszagen Scheid een 38 mm breed blok van één rand van het werkstuk en leg het opzij om er later een cabine en contragewicht van te maken. Zaag de rest van het werkstuk op de afmetingen van chassis A gespecificeerd in de “Lijst met materialen”.

2. Markeer het chassis op het werkstuk A schuine randen voor en achter (Afb. 1). Vijl ze op lintzaag en glad schuren. Steek vervolgens een boor van 9 mm in de boorkop, bevestig de aanslag op een afstand van 13 mm van de booras en maak aan beide zijden van het chassis gaten voor de wielassen (foto A) Schuur het onderdeel af.

Lijm de mast en giek

Bevestig de zijdelen B met dubbelzijdig plakband, markeer de middelpunten en boor gaten door beide delen.

1. Voor zijdelen IN en prosgavok MET snijd twee plano's van 19x38x660 mm. (We gebruikten esdoorn.) Maak van elk stuk een zijstuk en een afstandsstuk. Bevestig een Forstner-boor met een diameter van 25 mm op de boorkop en maak vijf gaten in elk zijdeel (Afb. 2, foto B)

2. Om de mast te monteren, legt u een paar klemstrips van 19x57x610 mm klaar. (Wij hebben MDF-resten gebruikt.) Bedek één zijde van de klemstrips afplakband om te voorkomen dat ze aan de onderdelen blijven plakken. Plaats tape op één kant van elk zijstuk IN, waardoor de locatie van afstandhouders wordt beperkt MET in overeenstemming met rijst. 2.(De tape is dik genoeg om te voorkomen dat de klembalken gaan bewegen en overtollige lijm gemakkelijk te verwijderen.) Lijm de mastdelen aan elkaar (foto C En D).

Lijm afstandhouders C op één zijstuk B. Breng lijm aan en plaats het tweede mastzijstuk erop.

Zet de onderdelen vast tussen de nivelleringsbalken en druk ze vervolgens verticaal aan met klemmen. Het onderste afstandsstuk C en beide zijstukken B moeten aan de basis uitgelijnd zijn.

3. Markeer op het zijstuk IN mastmidden 5 mm gat voor giekas (Afb. 2). Maak met behulp van een boormachine een gat door stukjes van 19 mm dik tussen de zijstukken van de mast te plaatsen om afbrokkelen te voorkomen.

Zodra de lijm is opgedroogd, verwijdert u de klemmen en strips, markeert u een afschuining op het bovenste uiteinde van de mast en vijlt u deze af met een lintzaag.

4. Doe het op de mast B/C bovenste schuine rand (Afb. 2, foto E) en glad schuren. Schuur vervolgens de 3 mm-filets op de bovenste hoeken van de zijstukken IN en bovenste afstandsstuk MET. Steek een kantensnijder in de spantang van een bovenfrees die in de tafel is gemonteerd en frees afschuiningen van 2 mm breed langs de randen van de gaten en de buitenste ribben van de mast (behalve de onderste). Schuur de mast af.

5. Om de voorkant te maken D en terug E Voor giekafstandhouders slijpt u een werkstuk van 35x560 mm tot een dikte van 6 mm (we namen walnoot) en zaagt u dit in stukken van de opgegeven lengte. Maak met een lintzaag een afschuining op het voorste afstandsstuk en een tapsheid op de achterkant (Afb. 3). Schuur de gezaagde randen.

Maak, net als bij de mastmontage, klemstrips van 19x19x610 mm klaar en breng afplaktape aan om de afstandhouders D, E uit te lijnen tussen de zijstukken F voor het lijmen.

6. Voor zijdelen van de giek F Neem een ​​stuk esdoorn van 19x35x5,72 mm, zaag deze in de lengte doormidden langs de dikte en slijp beide planken. Afstandhouders erin lijmen D, E tussen de zijdelen F (Afb. 4 En fotoF).

7. Als de lijm droog is, maak je een afstandsstuk aan de achterkant E Maak met behulp van een boormachine een gat van 2,5 mm voor het koord, een gat van 5 mm voor de as en nog een gat van 5 mm aan de voorkant van de giek (Afb. 4). Voordat u het voorste gat boort, steekt u het tussen de zijstukken F 6 mm dikke rand om afbrokkelen bij de booruitgang te voorkomen. Markeer vervolgens de twee conussen, zaag ze af met een lintzaag en schuur ze tot aan de markeringslijnen. Schuur ook de rondjes van 3 mm aan de uiteinden van de giek en frees afschuiningen van 2 mm langs alle ribben. Maak de voltooide pijl af.

Voeg een cabine en contragewicht toe

1. Neem het eerder gereserveerde plano voor de cabine G en tegengewicht N. Markeer het midden van het gat aan een van de uiteinden in het midden van de breedte (Fig. 1a). Maak met een Forstner-boor van 25 mm een ​​gat met een boormachine. Vervolgens zaagt u met een lintzaag een afschuining van 10 mm breed af, schuurt u deze en zaagt u de cabine van het werkstuk af. Frees afschuiningen van 2 mm aan de randen van het gat en de buitenste ribben van de cabine. Schuur het onderdeel af.

Breng een beetje lijm aan op de G-cabine en lijm deze op de B/C-mast dichtbij de D/E/F-giek en zet deze vast met een klem.

2. Voordat u de cabine bevestigt G naar de mast B/C Steek de giek tussen de zijdelen van de mast IN en een stukje draadstang in de gaten van beide delen. Lijm vervolgens de cabine op de zijstukken B (Afb. 1 En fotoG). Verwijder nu tijdelijk de giek van de mast.

3. Knip uit de rest van het walnotenhout een contragewicht uit met de aangegeven afmetingen N. Frees afschuiningen aan de randen (rijst.1) en tenslotte het onderdeel schuren. Lijm het contragewicht op de giek D/E/F, uitgelijnd in het midden van de breedte met een inkeping van 13 mm vanaf de achterkant.

Maak een lier

1. Zaag de zijkanten uit planken van 12 mm I. Gebruik dubbelzijdige tape om ze van aangezicht tot aangezicht met elkaar te verbinden. Markeer door rijst. 5a midden van de gaten en boor ze met een boor van 6 mm met behulp van een boormachine. Markeer een afschuining op een hoek, zaag deze af met een lintzaag en schuur deze. Schuur vervolgens de kleine rondingen naar externe hoeken, haal de delen uit elkaar en schuur ze volledig.

2. Knip het lierplatform uit J Zorg ervoor dat de breedte overeenkomt met de totale dikte van de mast B/C en beide zijwanden I. Frees een afschuining langs de bovenste voorrib (Afb. 5). Boor montagegaten om de basis aan de zijstukken van de mast te bevestigen IN. (Voor schroeven met een diameter van 4,2 mm zijn de diameters van de montage- en geleidegaten respectievelijk 4 en 2,8 mm.)

Boor door de gaten in de zijkanten van lier I gaten van 5 mm voor draadstangen door de B/C-mast.

3. Bevestig de zijkanten met klemmen I naar het platform J (Afb. 5). Gaten boren en schroeven erin draaien. (Voor schroeven met een diameter van 3,5 mm zijn de diameters van de montage- en geleidegaten respectievelijk 3,5 en 2,4 mm.) Plaats de mast B/C tussen de zijkanten van de lier en door hun gaten, boor gaten in de zijdelen IN masten. Draai de schroeven erin. Gebruik nu een boormachine om doorlopende gaten van 5 mm in de mast te maken (foto N).

Plaats de draaibare steun in het midden van chassis A, draai de lier en mast zijwaarts om toegang te krijgen tot de onderflens en markeer de middelpunten van de schroefgaten.

4. Plaats de lier ondersteboven en de mast eraan bevestigd in het midden van de onderkant van de basis. J draaibare steun, boor geleidegaten en schroef de schroeven vast (Afb. 1). Plaats vervolgens de lier met mast op het chassis A en markeer de middelpunten van de gaten voor het bevestigen van de draaisteun (foto I). Verwijder de mast en lier van het chassis om gaten voor de schroeven te boren.

5. Neem twee stukken houten deuvel van 6 mm, 102 mm lang, en lijm een ​​spoel in het midden van elk stuk. (Afb. 5). Als de lijm droog is, boort u de spoelen en pluggen in het midden door gat met een diameter van 2,5 mm.

6. Boor in vier houten knopgrepen een axiaal gat met een diameter van 6 mm tot een diepte van 10 mm. Hoe u de handgrepen kunt bevestigen boormachine, beschreven in de “Tip van de Meester” hieronder.

Hoe u ronde stukken veilig vasthoudt tijdens het boren

Wanneer u gaten probeert te boren in gedraaide knoppen, wordt u geconfronteerd met twee moeilijkheden: hoe u het bolvormige deel rechtop op een vlakke tafel houdt en hoe u kunt voorkomen dat het gaat draaien wanneer de boor in het hout wordt ondergedompeld. Er is een gemakkelijke manier om twee vliegen in één klap te slaan. Boor een uitsparing van 19x6 mm in de snijplank. Plak er een stukje bovenop dubbelzijdig plakband formaat 38x38 mm (foto linksonder). Lijn de handgreep uit met het midden van de uitsparing en druk deze stevig op de bekleding. Druk nu het schroot tegen de machineaanslag, plaats de boor precies boven het axiale gat van de handgreep en u kunt beginnen met boren (foto rechtsonder). Deze methode werkt ook voor houten ballen.

Afwerking en montage

1. Verwijder de zwenksteun, mast B/C en zijwanden I vanaf het lierplatform J. Inspecteer alle onderdelen en schuur ze indien nodig extra. Plaats de wielen en de kuip op een staaf van 6 mm en plaats dikke stukjes onder de uiteinden. Toepassen afwerking coating op de houten assen, zonder hun uiteinden aan te raken, die in de gaten worden gelijmd, neemt u een stuk dik blok en steekt u, nadat u er acht gaten van 10 mm in hebt geboord, de assen erin. Maak vervolgens zes gaten van 6 mm met een tussenruimte van minimaal 50 mm in de andere bekleding. Steek korte pluggen in vier ervan en bevestig knoophandgrepen aan de uiteinden. Wikkel afplaktape rond het ene uiteinde van elke klospen en steek de andere uiteinden in de resterende siergaten. Breng een blanke lak aan op alle delen van het speelgoed. (We gebruikten een halfmatte vernis in een spuitbus, die vier keer werd aangebracht en tussendoor werd geschuurd met schuurpapier met korrel 320. Nadat elke laag was opgedroogd, werden de wielen geborsteld met een zachte koperen draadborstel.)

2. Plaats een wiel en sluitring op elke as. Lijm de assen in de chassisgaten A, het inbrengen van een dunne kunststof pakking zodat de wielen vrij kunnen draaien.

3. Bevestig de lieren met schroeven aan het platform J een van de zijwanden ik (Fig. 5). Plaats een ring, een veer en een andere ring op elke stang met een haspel en steek deze in de gaten in de zijkant van de lier. Voeg nog twee ringen met een veer toe aan elke stang en installeer de tweede zijde van de lier zo dat de stangen met de haspels zich tussen de twee zijframes bevinden. Plaats nog een ring op de uiteinden van de staven die van buitenaf uitsteken en bevestig de knophandgrepen, waarbij u hun gaten met lijm smeert.

4. Bevestig de mast aan het lierplatform B/C. Maak twee stukken M6 draadstang van 92 mm lang (10 mm groter dan de breedte van de basis) klaar en steek ze door de gaten in de zijpanelen I en masten (Afb. 5). Breng een beetje speciale bevestigingspasta aan op de uiteinden van de tapeinden en draai de dopmoeren vast. Bevestig de draaibare steun met schroeven aan het platform J lieren en vervolgens naar het chassis A.

5. Neem nu nog twee stukken draadstang, 67 en 29 mm lang. Plaats de pijl D/E/F/H tussen de zijdelen van de mast IN. Steek een lange pen in de asgaten (Afb. 1). Breng borgpasta aan en draai de dopmoeren vast. Steek een kort stuk in de gaten aan de voorkant van de giek en zet het eveneens vast met dopmoeren en breng borgpasta aan.

6. Knip een koord van 61 cm lang af en maak een knoop aan één uiteinde. Leid hem van bovenaf door het gat in het afstandsstuk van de achterste giek E, dan door het gat in de achterste spoel en maak een tweede knoop. Wikkel het overtollige snoer op de spoel door aan de knoppen te draaien.

7. Knip een koord van 183 cm lang af, rijg dit door het gat in de voorste spoel en maak een knoop. Leid vervolgens het snoer door de opening tussen de afstandhouders voor de voorste en achterste giek D, E, via het bovenste mastafstandsstuk MET en tussen het voorste afstandsstuk en de voorste draadstang. Bevestig een gewichtshaak aan het uiteinde van het koord en wikkel het losse overtollige koord op de spoel. Hang ten slotte een klein kuipje aan een haak. Vergeet niet uw handschoenen en veiligheidshelm aan te trekken voordat u de motor aanzet en laat uw fantasie de vrije loop!

Speelgoed " Kraan" , 5,0 uit 5 gebaseerd op 4 beoordelingen