Hoe maak je een trap naar de tweede verdieping. Doe-het-zelf houten trap - stapsgewijze beschrijving van het werk van “a” tot “z” Stap voor stap met de hand een houten trap maken

Als een woonhuis meer dan één verdieping heeft, kun je niet zonder een trap. Maar naast dat het de verdiepingen moet verbinden, moet de trap ook passen in het interieur. Daarom moet u bij het kiezen van een ontwerp niet alleen letten op de afmetingen en hoeveel ruimte het inneemt in de kamer, maar ook op de stijl. Dan is een handgemaakte trap naar de tweede verdieping niet alleen een functioneel item, maar ook een interieurdecoratie. Het werk is moeilijk en verantwoordelijk, maar je kunt het.

Soorten trappen naar de tweede verdieping in een woonhuis

Al deze constructies kunnen worden gemaakt van metaal, hout, beton, glas, marmer en andere decoratieve stenen, en gebruiken vaak combinaties van deze materialen. Maar meestal is de trap naar de tweede verdieping gemaakt van hout, iets minder vaak - van metaal of combinaties van metaal en hout.

Daarnaast zijn er twee soorten graden: open en gesloten. IN open trap Er is alleen een horizontaal gedeelte - de trede zelf; in gesloten gedeelten is er ook een verticaal gedeelte - de stijgbuis.

Ontwerpnormen

Bij het ontwerpen van een trap is het belangrijk om deze comfortabel en veilig te maken. Er zijn zeer specifieke cijfers en aanbevelingen die betrekking hebben op de parameters van de treden en de algemene elevatiehoek:

Het aantal treden wordt bepaald door eenvoudigweg de hoogte van de geplande trap te delen door de geselecteerde stijghoogte. De hoogte van de kamer is bijvoorbeeld 285 cm. Er is gekozen voor een elevatiehoek van 40°. Uit de tabel zien we dat de hoogte van de stijgbuis 19 cm is. Verdeel 285 cm / 19 cm = 15 treden. Als het getal even blijkt te zijn, passen we de grootte enigszins aan om een ​​oneven getal te krijgen.

Als een van de treden enkele centimeters kleiner blijkt te zijn, wordt deze hoogte “weggenomen” van de eerste trede. Alle anderen, inclusief de laatste, zouden hetzelfde moeten zijn.

Bij het kiezen van de maat van de treden kan het comfort worden gecontroleerd. Als de dubbele hoogte van de stijgleiding wordt opgeteld bij de geselecteerde stapbreedte, zou het resultaat moeten zijn van 60 ms tot 64 cm. De tweede testoptie is dat de som van de lengtes van het loopvlak en de stijgleiding optimaal gelijk is aan 45 cm, maar afwijkingen van 2 cm in beide richtingen zijn acceptabel.

Met al deze parameters moet rekening worden gehouden bij het ontwerpen van een huis. Als het huis al gebouwd is, moet je uitgaan van wat er staat en de afmetingen aanpassen aan de bestaande afmetingen.

Wenteltrap

Zoals reeds vermeld, neemt een wenteltrap in een woonhuis de minste ruimte in beslag. Maar het heeft een ernstig nadeel: het is ongemakkelijk om op te lopen en het is bijna onmogelijk om iets groots naar de tweede verdieping te tillen. Erg populair zijn ze dus niet, al zien ze er wel goed uit en passen ze goed in elk interieur.

Berekeningsfuncties

Bij het ontwerpen van een wenteltrap moet er rekening mee worden gehouden dat er in sommige posities andere treden boven je hoofd zijn. Daarom is het niet mogelijk om kleine stijgbuizen te maken.

Het volgende kenmerk is dat de treden allemaal ongelijk in breedte zijn: smaller aan de ene kant, breder aan de andere kant. Het smalle deel wordt bevestigd aan de centrale steun (paal), het brede deel wordt bevestigd aan de muren of balusters. De norm voor de breedte van het loopvlak wordt gemeten in het middengedeelte en het brede gedeelte mag niet meer dan 40 cm zijn.

De overspanningsbreedte is van 50 cm tot 100 cm. De hele structuur is verdubbeld - een vierkant met een zijde van 100 cm tot 200 cm is vereist.

Geprefabriceerd kolomontwerp

Dit type wenteltrap is het gemakkelijkst te maken: er wordt een buis op geplaatst houten elementen- treden, tussencilinders, etc.

Als we meer in detail kijken, dan behalve metalen pijp(in dit geval met een diameter van 40 mm), treden en balusters (in elke uitvoering verkrijgbaar) zijn er gedraaide houten cilinders (segmenten) die de afstand van de ene trede tot de andere bepalen.

Aan de andere kant wordt de afstand tussen de treden behouden door middel van sneden in de balusters. Aan deze groeven worden de treden bevestigd (met lijm + bevestigingsmiddelen).

Doe-het-zelf-installatie van een trap naar de tweede verdieping begint met de installatie van een pilaar. Er wordt een gat gemaakt dat gelijk is aan de diameter van de pilaar in de vloer van de eerste verdieping en het plafond van de tweede. We steken de buis in het gat, plaatsen de vergrote ring en draaien de moer vast. Verdere montage is eenvoudig: de bijbehorende elementen worden op de stang gemonteerd en parallel met de installatie van de trede wordt een baluster geplaatst en vastgezet. De afmetingen van de treden voor deze wenteltrap met de opgegeven parameters staan ​​in de tekening.

De treden worden gesneden uit gelamineerde planken of meubelplaat. U kunt massief hout gebruiken, maar dan van meubelkwaliteit, dat wil zeggen zonder gebreken en gedroogd, met een luchtvochtigheid van niet meer dan 8-12%. Hoewel gelamineerd hout als betrouwbaarder wordt beschouwd: het zal zeker niet beschadigen en zal niet barsten als het droogt.

Zie de video voor een voorbeeld van het samenstellen van een dergelijk ontwerp. Het heeft een geprefabriceerde paal, maar je kunt ook een stevige gebruiken, hoewel het monteren van de treden lastig zal zijn - je zult elke keer de trap moeten beklimmen.

Het ontwerp van een metalen wenteltrap wordt gepresenteerd in het volgende videofragment. Voor degenen die bekend zijn met lassen, zal deze optie eenvoudiger zijn.

Wenteltrap naar de tweede verdieping: foto's van interessante opties

Met of zonder balustrades: de keuze is aan u. Op de foto rechts is een houten wenteltrap op een gebogen trapboom een ​​moeilijk uit te voeren element. Gesmede gedraaide trappen zijn een klassieker van het genre.

Marcherende trap naar de tweede verdieping

Marcheertrappen zijn het populairst. Ten eerste zijn ze handig in gebruik en ten tweede is de technologie voor hun constructie al lang bewezen. Er zijn weinig specifieke kenmerken van de berekening. Het is belangrijk om te beslissen over het aantal marsen. Eén sectie moet 3 tot 15 stappen bevatten. De handigste hebben 11-13 stuks. Als uit berekeningen blijkt dat er meer stappen zouden moeten zijn, worden deze verdeeld in verschillende secties, waartussen platforms worden gemaakt. De afmetingen van de platforms zijn veelvouden van de staplengte (600-630 mm). Dan levert de beklimming en afdaling geen overlast op.

Soort

Trappen met bordes nemen behoorlijk veel ruimte in beslag. Als er niet genoeg ruimte is, worden er beurten toegevoegd. De meest gebruikelijke optie is om de trap op de hoeken van twee aangrenzende muren te plaatsen. Om ruimte te besparen, kunt u ook draaitrappen maken in plaats van een platform. Slechts één punt: het gedeelte met kronkelige treden is het gevaarlijkst. Als het gezin kleine kinderen of ouderen heeft, is het beter om een ​​speeltuin te maken.

Zoals al eerder is gezegd, marcherende trappen gemaakt op stringers (balken met een zaagtandrand) en op terivs (gewoon een schuine balk). Het bevestigen van treden aan koordbalken vereist meer tijd en vaardigheid. Meestal wordt voor elke stap een "zitplaats" uitgesneden - er wordt een groef in het bord geselecteerd. Voor extra betrouwbaarheid worden er ook staven van onderaf genageld of worden er hoeken geïnstalleerd. De optie met hoeken is betrouwbaar, maar vanuit esthetisch oogpunt behoorlijk controversieel. Als de hele trap van hout is, zijn metalen onderdelen erg “snijdend” voor het oog. Zorgvuldig verwerkte repen zien er veel organischer uit. Als de planken voor de treden echter dik genoeg zijn en het touw breed genoeg, kun je het doen zonder extra bevestigingsmiddelen. In dit geval is het belangrijk dat de treden niet buigen, anders kunnen ze uit de groeven springen.

Het monteren van treden op stringers is eenvoudiger: je hebt twee of drie steunen waaraan op maat gesneden onderdelen worden bevestigd. De belangrijkste taak is het correct markeren en knippen van de stringers.

Dit is een trap op stringers - een van de fragmenten van de montage

Installatie van een trap met stapsgewijze foto's

Stringers zijn gemaakt van breed bord 75-80 mm dik en 350-400 mm breed. Als er geen massief droogbord is, kunt u gelijmde planken gebruiken. Hoe u de trapboom kunt berekenen, staat beschreven in het formulier, maar u kunt de trap naar de tweede verdieping niet alleen vrijstaand monteren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het monteren van een trap op dragers tegen een muur. Eerst bevestigen we de steunpilaren waarop ze zullen rusten winder stappen. Aan deze pilaren bevestigen we de bovenste stringers.

Vervolgens installeren we de lagere. We bevestigen de stringer bovenaan de muur decoratief bord— het is makkelijker schoon te maken en vuil is minder zichtbaar dan op de muur.

We bevestigen de onderste stringers - één aan de paal, de tweede aan de afwerkingsplank

Tussenliggers worden als laatste geïnstalleerd. Dit maakt het gemakkelijker om alle elementen met elkaar te verbinden.

De installatie van stappen begint. Nadat ze zijn gesneden, geschuurd en geverfd, is alles eenvoudig: plaats ze op hun plaats, boor een gat voor de schroef en draai deze vast.

De volgende stap is het bevestigen van de balusters. In dit geval zijn ze gemaakt van roestvrijstalen buis met houten inzetstukken. Onder elke baluster wordt een gat geboord waarin een buis wordt gestoken en vastgezet met een pin of een andere beschikbare methode.

Foto's van interessante marcherende trappen naar de 2e verdieping

Metaal en glas - interessante combinatie Interessant idee, en aan het einde is er een bijkeuken

De constructie van een trapconstructie in een woonhuis is niet alleen noodzakelijk, maar soms ook uiterst noodzakelijk. Huizen met meerdere verdiepingen, twee verdiepingen, zolders, zolders en veranda's vereisen in de meeste gevallen speciale toegang.

Dit kan alleen met behulp van een hulpladder. Door hout als uitgangsmateriaal voor de bouw te kiezen, slaat u direct twee vliegen in één klap:

Voor de meeste eigenaren van zomerhuisjes en hun eigen percelen zal het prijsbeleid van het product doorslaggevend zijn. Het is meteen de moeite waard om op te merken dat hout niet het goedkoopste materiaal is: het vereist onderhoud, waarvoor voortdurend geldinjecties nodig zijn. Een goede oplossing zou zijn om de structuur zelf te bouwen. U bespaart dus aanzienlijk geld op installatie- en ontwerpdiensten.

Ontwerp selectie

Nadat u de beslissing heeft genomen om zelfstandig trappen voor persoonlijk gebruik te vervaardigen, moet u een ontwerp kiezen dat optimaal is voor uw doeleinden. Het is de moeite waard om het type constructie te bepalen: schroef of marcheren. Voor onafhankelijke constructie is het beter om marcherende structuren te gebruiken; ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen speciale kennis van een technisch gebouw, maar als je ruimte in de kamer wilt besparen, kun je niet zonder wenteltrappen.

De trap kan recht of roterend zijn. Met roterende of dubbele vluchtconstructies kunt u van richting veranderen en wat ruimte besparen, maar ze moeten zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd om de technologie die hieronder wordt beschreven niet te verstoren. Het bevestigen van treden kan op een of meer manieren zijn gebaseerd. Meestal wordt een boogpees of stringer van hout of metaal gebruikt.

Windertreden worden gebruikt in mars- en draaiconstructies; voor een rechte trap is een soortgelijk tredeontwerp niet vereist.

Een wenteltrap is alleen een reden tot zorg als u besluit het zelf te doen. Het belangrijkste verschil met een marcherende is dat je op een oppervlakte van 1,5-2 m2 een unieke structuur van elke hoogte kunt creëren. Het ontwerp is vrij complex in uitvoering en installatie. Het is noodzakelijk om rekening te houden met het algemene bouwvoorschriften, die het gemak en de veiligheid van gebruik zullen bepalen.

Zelfbouw

Om te beginnen heb je een aantal essentiële hulpmiddelen nodig. Dit wil niet zeggen dat je elke structuur met geïmproviseerde middelen kunt uitsnijden, maar als je met houtverwerking te maken hebt gehad, zal de apparatuur zeker in je gereedschapskist zitten. Voor zelfbouw houten trap heb je nodig:

• Planken en balken;
• Decoupeerzaag of houtzaag;
• Bouwhoek en meetlint;
• Niveau;
• Beitel en hamer;
• Schuurpapier en slijpmachine van elk type;
• Boor- en boorhamer met opzetstukken;
• anker, montage hoeken en andere verbruiksartikelen.

Constructie en details

Het uiterlijk van zelfs trappen met hetzelfde ontwerp kan verschillen. De verplichte aanwezigheid van kolommen, balusters en balustrades kan uw creatie aanzienlijk transformeren.

Het gebruik van stootborden is niet altijd passend, hoewel deze wel mooi in de trap passen algemeen interieur gebouwen. Kleine uitgesneden details kunnen een extra beveiligingssysteem worden of gewoon een decoratief element.

Om vooraf te beslissen verschijning en de complexiteit van het ontwerp, het is noodzakelijk om met de hand een tekening te schetsen, wat belangrijk zal zijn bij verdere acties. In de tekeningen is het noodzakelijk om alle elementen en details van de constructie te tekenen .

Er wordt rekening gehouden met de hoogte, breedte van de trappen en treden, kenmerken van de stootborden en tredehoogte.

Basisberekeningen kunnen worden gemaakt met behulp van openbaar beschikbare informatie op internet.

Eenvoudige wiskundige formules zullen de ontwerptaak ​​aanzienlijk vergemakkelijken. Ontwerpen met identieke en duidelijke tekeningen zijn veel eenvoudiger te voltooien en samen te stellen.

Stap voor stap acties

Het is tijd om stapsgewijze installatiestappen te overwegen, zoals eerder beloofd. Strikte naleving van de eisen is in de eerste plaats de menselijke veiligheid tijdens het stijgen en dalen, dus zelfs de kleinste details mogen in geen geval over het hoofd worden gezien . Laten we eens overwegen stap voor stap acties bij de installatie van het eenvoudigste ontwerp: een rechte trap.

De installatie van balustrades kan variëren. In sommige gevallen kunt u door de afstand tot de muur deze er rechtstreeks op installeren of de structuur aan de trap zelf bevestigen. Dergelijke steunen kunnen ook onafhankelijk van hout of metaal worden gemaakt. Het is een goed idee om kant-en-klare balustrades met mooie balusters en leuningen te kopen. Als de ruimte en het ontwerp van de trap het toelaten, kunt u aan het begin en einde van de trap twee pilaren installeren waarop de leuning wordt bevestigd, maar in dergelijke gevallen kan de leuning zelden decoratieve functies vervullen.

Als decoraties niet minder belangrijk voor je zijn, begin dan met het maken van prachtige uitgesneden balusters. Je kunt zelf een ontwerp bedenken of er al een kopen eindproduct. Ze worden op een horizontaal of verticaal vlak geïnstalleerd. Voor de bevestiging kunt u zowel treden als balusters gebruiken, maar hier moet van tevoren rekening mee worden gehouden om geen schade te veroorzaken bij het installeren van de hele constructie.

Als de trap niet binnen, maar buiten wordt geïnstalleerd, kunt u onafhankelijk van elkaar twee betonplaten plaatsen, waaraan de leuning wordt bevestigd. Er zijn veel installatieopties en manieren om ze te implementeren, dus concentreer u niet op een van de opties, het is beter om ze allemaal van tevoren te overwegen mogelijke opties en kies er een die geschikt is voor de binnen- en buitenkant van het gebouw.

Foto's en video's van installatie van wenteltrappen

Voor algemeen onderwijs heeft u mogelijk een plan nodig voordat u begint korte foto of videobewerkingshandleiding.

Als je op zijn minst de basisconcepten hebt ontvangen van hoe het materiaal wordt voorbereid en samengevoegd, zal het veel gemakkelijker voor je zijn om een ​​​​foto in je hoofd te maken, wat erg belangrijk is. Een vakman die weet hoe een eindproduct eruit ziet, kan het werk veel beter en sneller klaren dan iemand die geen idee heeft van de lessen die hem te wachten staan.

Informatie is vooral belangrijk voor degenen die besluiten een wenteltrap te bouwen. Gebruikelijke beschrijving dit is niet genoeg, u moet opties overwegen specifiek voorbeeld, met een beschrijving van alle voorbereidende en installatie werk. Video-tutorials over timmerwerk hier zullen een speciale impact hebben op een persoon en, zie je, het zelfgemaakte ontwerp van een wenteltrap zal een lust voor het oog zijn, en waar je de informatie vandaan hebt gehaald, zal niemand interesseren.

Stapsgewijze instructies voor het maken van een houten trap met uw eigen handen - video, hoe u zelf houten treden bouwt naar het huis, naar de tweede verdieping, een wenteltrap bouwen - installatiefoto, hoe u een reling maakt, monteert uw eigen trap - ontwerp en details

Bericht
verstuurd.

Wanneer je een huis bouwt met minimaal 2 verdiepingen, moet je zeker nadenken over de trappen erin. En als het huis met uw eigen handen wordt gebouwd, is het logisch om ook de trap te bouwen.

Verschillende foto's van trappen helpen u bij het maken van een voorlopige keuze en begrijpen duidelijk welk type lift u nodig heeft. Maar bereken voordat u aan het werk gaat zorgvuldig de toekomstige structuur op sterkte en afmetingen, dit bespaart tijd en geld, omdat onjuiste berekeningen (of het ontbreken daarvan) tot talrijke wijzigingen van het oorspronkelijke project zullen leiden.

Soorten trappen

Bestaat groot aantal verschillende opties trappen. Ze verschillen in het fabricagemateriaal (hout, beton of metaal), het type stijging (hellende trap, wenteltrap, met een bocht in een bepaalde mate).

De meest voorkomende is een houten trap. Trappen worden ook vaak uitgevoerd met een draai van 90 graden. Het is niet ongebruikelijk dat deze twee soorten hefinrichtingen tot één worden gecombineerd.

Als er weinig ruimte is, maak dan een wenteltrap van metaal. Met het schroeftype kunt u ruimte besparen, en door het van metaal te maken wordt de sterkte van de constructie vergroot. Beton wordt gebruikt voor trappen in massieve gebouwen (bijvoorbeeld herenhuizen).

Waar u op moet letten

In een laagbouw, zonder bouwervaring, is het beter om te bestellen modulaire trap, een soort bouwset waarbij alle onderdelen zijn uitgeknipt en genummerd, en je ze alleen nog maar aan de hand van de instructies in elkaar hoeft te zetten. Dit is hoe houten trappen meestal worden gemaakt.

Wanneer u een betonnen trap bouwt, moet u naast het gieten van het frame ook een externe afwerking uitvoeren ( mooie steen of houten materialen). Het blijkt een dubbele verspilling van tijd en geld te zijn. Voor huisjes met 3 of meer verdiepingen zijn ze echter verplicht volgens de brandveiligheidseisen.

Als je voor het eerst een ladder maakt, hoef je er niet meteen tegenaan te zwaaien. complex ontwerp. Hoe eenvoudiger het model, hoe waarschijnlijker het is dat u dit hefapparaat bij de eerste poging met succes kunt bouwen.

Let op de hellingshoek van de trap: als deze meer dan 45 graden is, wordt de ladder beschouwd als een verlengstuk en kun je er alleen achterwaarts naar beneden. De optimale elevatiehoek wordt geacht 37 graden te zijn.

Hout heeft de voorkeur als constructiemateriaal, omdat het je dankzij zijn eigenschappen in staat stelt kleine constructiefouten te corrigeren die zijn ontstaan ​​​​als gevolg van onnauwkeurige berekeningen en onervarenheid van de uitvoerder.

Ook kan het gebouw na de bouw door losse grond gaan inzakken, waardoor de trap enkele centimeters hoger of lager kan worden dan de vloer, en bij een houten constructie is dit makkelijker te corrigeren.

Bij het construeren van een lift met een draai naar voren moet de afstand tussen de overspanningen minimaal 100 mm zijn.

Bouwfasen

Om de vraag te beantwoorden hoe je met je eigen handen een trap naar de tweede verdieping kunt maken, zijn er verschillende bouwfasen.

De eerste fase van elk bouwwerk, of het nu een trap naar een huis is, of trap tussen de verdiepingen, is de creatie van het project. Speciale aandacht het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan de veiligheid van het gebouw en het gebruiksgemak ervan.

De structuur moet het gemiddelde gewicht van een gewoon persoon ondersteunen met een redelijke marge. Zorg ervoor dat u relingen gebruikt!

Als ze er niet zijn, moet er een ander hek worden ontworpen om de veiligheid van het afdalen en opstijgen te garanderen.

Overweeg om een ​​houten trap met trapbomen te maken

Nadat u uw gebouw heeft ontworpen, moet u de materialen voorbereiden. Kies in ons geval planken geschikte dikte en lengtes, balusters voorbereiden met leuningen en stringers voorbereiden. Dit zal de tweede fase van de bouw zijn.

Als materiaal voor trapbomen is een 4 cm dikke grenen plank geschikt. Markeer daarop de treden volgens het patroon en zaag ze uit met een decoupeerzaag.

Let op!

We gebruiken het resulterende product als voorbeeld voor de tweede (en als de breedte van de trap meer dan een meter is, dan de derde) trapboom. Op maat gesneden benodigde hoeveelheid stappen.

In de derde fase worden alle onderdelen samengevoegd. Allereerst worden de stringers op hun vaste locatie geïnstalleerd. Vervolgens worden de treden met behulp van zelftappende schroeven aan de trapbomen bevestigd.

Vervolgens worden met behulp van pinnen balusters op de treden geplaatst en worden er leuningen aan bevestigd. De trap is klaar!

DIY trapfoto

Let op!

Laten we eens kijken naar zoiets eenvoudigs en pretentieloos dat in elk huis te vinden is, zoals een aangebouwde houten trap. Veel mensen maken het zelf, en bijna iedereen is wel eens een situatie tegengekomen waarin het mislukte.

De meeste geïmproviseerde trappen zijn onveilig. Het is goed als de dwarsbalk loskomt en je voet op de volgende eronder glijdt. Maar in veel gevallen kan een val van een hoogte ernstig letsel veroorzaken. Om dit te voorkomen, laten we eens kijken hoe je op de juiste manier met je eigen handen een ladder van hout kunt maken.

Hoe heten de onderdelen van de trap?

Om het onderwerp gemakkelijker te kunnen behandelen, zullen we de algemeen aanvaarde termen presenteren die de details ervan aangeven.

Er zijn er maar twee:

1. de sporten waarop we stappen of met onze handen grijpen, worden treden genoemd;
2. de lange staven waaraan de treden zijn bevestigd, zijn boogpezen.

Aandacht. Het is juister om de trap te beklimmen terwijl u uw handen niet op de treden houdt, maar op de boogpezen. Hoewel een ladder door één persoon wordt gebruikt, hebben veel brandtrappen hetzelfde ontwerp. Wanneer in een noodsituatie meerdere mensen achter elkaar de trap op gaan, loopt degene die de pezen vasthoudt geen risico om te vallen, omdat zijn handen verpletterd worden door degene erboven.

Waarom worden de meeste trappen verkeerd uitgevoerd?

Bijna elke houten trap is als volgt opgebouwd:

• Zoek staven en latten of zelfs palen met een geschikte doorsnede.
• Snij het materiaal op maat.
• Alles wordt met spijkers in elkaar geslagen.

De slechtste optie wordt op de bovenstaande foto getoond; meestal ziet alles er mooier uit. Dit is een gevaarlijke en verkeerde aanpak. De spijker die de trede op zijn plaats houdt, kan door de tijd en corrosie kapot gaan, of door het hout worden geperst, waardoor de verbinding kapot gaat.

Bevestiging met meerdere spijkers of het gebruik van schroeven of bouten met moeren redt de situatie niet. Ook als de sectie verkeerd is gekozen of als het materiaal defect is, kan de trede of het touw, vooral op een lange trap, breken.

Vereisten voor trappen

Houten trappen die bij de productie worden gebruikt, moeten aan de regelgeving voldoen.

Hier zijn de namen van een aantal van hen:

• SNiP 12 – 03 – 2001: Arbeidsveiligheid in de bouw.
• POT RM-012-2000: Regels voor arbeidsbescherming bij werken op hoogte.
• GOST 24258 – 88: Specificaties voor steigermiddelen.

Laten we niets nieuws bedenken; we zullen ze ook op de onze toepassen. woningbouw. Onze houten opsteekladder, tekeningen en materialen daarvoor en montagewijze zullen hier volledig aan voldoen. Laten we de belangrijkste vereisten opsommen.

Materiaalvereisten

• Trappen en reeksen trappen moet een gewicht van minimaal 120 kg kunnen dragen.
• Trapelementen zijn gemaakt van grenenhout, V als laatste redmiddel, treden kunnen worden gemaakt van hardhout (berken, beuken, essen, eiken).
• Een vezelhelling van meer dan 7% is niet toegestaan.
• Het hout mag geen gebreken vertonen het schenden ervan sterkte kenmerken- scheuren, langs de as gezaagde knopen, krullen, harszakken. Boogpezen mogen geen kernbuizen hebben.

• De trapelementen zijn gemaakt van hele stukken boom. Bij wijze van uitzondering is de vervaardiging van over de gehele lengte gelijmde stroken toegestaan. Tegelijkertijd mag het gelamineerde fineerhout qua sterkte niet inferieur zijn aan massief hout en mag het geen delaminaties en zwellingen bij de verbindingen vertonen.

• Externe oppervlakken moeten worden geschuurd en geen onregelmatigheden of bramen vertonen.

Ontwerpvereisten

1. Houten trappen worden niet langer gemaakt dan 5 meter.
2. Aan de bovenste buitenrand van rechthoekige treden moet een afschuining van minimaal 2 mm groot worden verwijderd.
3. De snaren moeten vóór de eerste en na de laatste trede, evenals elke 2 meter lengte, worden vastgebonden met stalen banden met een diameter van minimaal 2 mm aan moeren en ringen.
4. De minimale doorsnede van de treden is 2x4 centimeter.
5. De stapafstand bedraagt ​​maximaal 0,35 meter.
6. De treden en snaren zijn samengevoegd tot een pen. Het is toegestaan ​​om verbinding te maken met metalen bevestigingsmiddelen, waarbij de treden zich verdiepen in de groeven die zijn geselecteerd in de trappenreeks. Bij het monteren in een pen wordt lijm gebruikt die bestand is tegen vocht.

Beveiligingsvereisten

1. Er mag geen uitstekend hout of metalen elementen, alle onderdelen liggen vlak ingegraven.
2. Als de ladder op de grond rust, wordt aan de onderkant van de snaren een frame met metalen spikes geïnstalleerd om uitglijden te voorkomen. Voor hetzelfde doel, voor het bewerken van harde oppervlakken (beton, parket, keramische tegels) rubberen schoenen of pads zijn aan de onderkant geïnstalleerd.
3. Wanneer de bovenkant van de ladder op buizen of soortgelijke onderdelen wordt ondersteund, worden aan de bovenkant metalen haken geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de ladder goed vastzit betrouwbare bevestiging en het voorkomen van kapseizen.

Als u aan al deze eisen voldoet, is uw ladder betrouwbaar, maar voer ook zeker een test uit (we zullen het hieronder hebben over de methode). Maar als u de wens en het vermogen heeft, kunt u bovendien een ontwerpberekening uitvoeren.

Berekening van de trapsterkte

We zullen proberen onze berekeningsinstructies begrijpelijk te maken, zelfs voor mensen zonder technische opleiding die niet bekend zijn met de basisprincipes van sterkte van materialen en theoretische mechanica. We presenteren de voorwaarden, maar dit is zodat het voor specialisten duidelijk is (of zodat ze niet vloeken). Voer eenvoudig uw metingen uit voor berekening. Wij voeren de volgende stappen uit.

Het voorbereiden van de initiële gegevens

1. We bepalen met onze eigen handen hoe onze houten schuifladder eruit zal zien; het is niet nodig om tekeningen te maken (schetsen of, zoals ingenieurs ze noemen, "kroki"), die alle afmetingen hebben, zijn voldoende. We krijgen een gedeelte met treden van 3,5x5 cm, lengte 50 cm. Sectie snaren 4x9 cm, lengte 240 cm.

1. Voor grenenhout bij een vochtigheid van 15% (gemiddelde waarde onder normale bedrijfsomstandigheden) wordt aangenomen dat de treksterkte 100,8 kgf/cm2 (10,08 MPa) bedraagt. Als andere rassen worden gebruikt, is deze waarde te vinden in naslagwerken of op internet.
2. De elasticiteitsmodulus van grenenhout bedraagt ​​100.000 kg/cm2.
3. We accepteren de belasting die we tijdens het testen zullen toepassen en die vereist is door de normen (de gemiddelde persoon is veel lichter) - 120 kg.

Het berekenen van de stappen

1. We berekenen het bruto weerstandsmoment; we vermenigvuldigen de breedte van het gedeelte van de trede met het kwadraat van de hoogte en delen door zes: 3,5x5 2 /6 = 14,58 cm 3.
2. We berekenen het maximale buigmoment. Om dit te doen, deelt u de statische belasting (gewicht) door acht en vermenigvuldigt u het resulterende getal met het verschil tussen de dubbele lengte van de trede (50 cm) en de afgetrokken lengte van het gedeelte waarop de belasting wordt uitgeoefend (dit gedeelte is gelijk tot de breedte van iemands zool 10 cm): x(2x50-10)=1350 kg x cm
3. We bepalen de ontwerpbuigspanning door het maximale buigmoment te delen door het bruto weerstandsmoment: 1350/14,58=92,59 kgf/cm2.

De resulterende waarde is 92,59 kgf/cm2, minder dan de treksterkte van grenenhout (100,8 kgf/cm2), wat betekent dat de trede bestand is tegen een trede.

Het berekenen van de boogpezen

Bij boogpezen wordt de belasting puntsgewijs uitgeoefend, op de plaats waar de trede is bevestigd, en nemen we ook slechts de helft van het gewicht van 60 kg (twee snaren).

1. We berekenen het bruto weerstandsmoment: 4 * 9 2 /6 = 54 cm3.
2. We berekenen het maximale buigmoment: = 3600 kgf x cm.
3. We bepalen de ontwerpbuigspanning: 36000/54 = 66,67 kgf/cm2.

Het bleek ook minder dan 100,8 kgf/cm2 te zijn, wat betekent dat onze boogpezen niet zullen breken. Het is ook raadzaam om de doorbuiging extra te berekenen; deze is in ieder geval onbeduidend, maar voor boogpezen is dit wel belangrijk.

1. Om dit te doen, berekenen we het traagheidsmoment doorsnede. Het is gelijk aan de breedte van de sectie vermenigvuldigd met de derde macht van de hoogte en gedeeld door 12: 4x9 3 /12 = 243 cm4.
2. Volgens SNiP zou het groter moeten zijn dan bepaald door de formule: . In deze formule: P - uitgeoefende belasting (60 kg), L - lengte (240 cm), E - elasticiteitsmodulus - 100.000 kg/cm2. We beschouwen = 108 cm4.

243 cm4 is twee keer zo groot als 108 cm4, wat betekent dat de doorbuiging van onze boogpezen voldoet aan SNiP.

Een trap maken

Zodra we de vereisten voor een veilige ladder hebben bepaald, de afmetingen ervan hebben bepaald en deze zelfs hebben berekend, kunnen we beginnen met de productie. We hebben een minimale set materialen nodig, waarvan de prijs ook laag is.

1. Balk voor treden en snaren.
2. Draad voor stropdassen of, beter nog, lange noppen met kant-en-klare draden.
3. Moeren en ringen.
4. Rubberen schoenen, stukjes rubber of afgewerkte onderdelen voor het vastbinden van het onderste deel met spikes. Als er haken aan de bovenkant nodig zijn, dan zijn zij dat ook.
5. Schroeven.
6. Lijm voor montage.
7. Drogen van olie en verf.

Je kunt ook rondkomen met een minimale set gereedschap, vooral als we al hout hebben het vereiste gedeelte, maar het is handiger als het in de buurt is cirkelzaag en een schaafmachine. Wij hebben nodig:

1. Apparatuur voor het markeren - potlood, liniaal, meetlint, vierkant.
2. Metaalzagen voor hout en metaal.
3. Vliegtuig.
4. Hamer of rubberen hamer.
5. Beitels en beitels, of beter nog freesmachine voor hout.
6. Oefening.
7. Sleutels.
8. Sterft met een kraag.
9. Schuurpapier.
10. Kwasten voor het aanbrengen van lijm, het drogen van olie en verf.

Laten we de vervaardiging van een houten ladder met onze eigen handen beschrijven volgens de bewerkingen:

1. Wij bewerken de werkstukken tot de gewenste doorsnede.
2. Met behulp van een vliegtuig of machine maken we het oppervlak glad.
3. We markeren de vereiste lengte van de spijlen, en als onze trap naar boven toe iets smaller wordt, houd er dan rekening mee dat de treden verschillende lengtes zullen hebben.

1. Wij snijden het materiaal op maat.
2. We markeren gaten (indien gemonteerd in een pen) of nissen (indien gemonteerd met inkepingen) voor de treden in de snaren. Tegelijkertijd, als we de treden in een pen gaan installeren, zijn er twee opties: ze over de gehele dwarsdoorsnede in de boogpees snijden (gemakkelijker en sneller) of een iets kleinere pen maken (meer arbeidstijd). intensief).
3. Als we van plan zijn treden in een pen in te bedden die niet het gehele dwarsdoorsnedeoppervlak hebben, dan bereiden we pennen voor. Dit is het meest arbeidsintensieve en tijdrovende proces. Het is noodzakelijk om materiaal van de treden te verwijderen, strikt in overeenstemming met de vorm van de gaten in de snaren; het proces wordt ingewikkelder als de trap een variabele breedte heeft (naar boven toe taps toelopend). De eenvoudigste manier om dit werk te doen, is door kant-en-klare gaten in de boogpezen als sjablonen te gebruiken. Wees bij deze handeling vooral voorzichtig; de pen moet zonder enige speling in het gat passen.
4. We verbinden de treden met touwtjes. Als we een snede in een groef maken, installeren we ze in de groeven en maken we ze vast met schroeven of spijkers. Voor de betrouwbaarheid gebruiken we voor elke verbinding twee bevestigingsmiddelen. Bovendien kunt u de verbinding met lijm bedekken. Als we het in een pen assembleren, dan plaatsen we de treden onmiddellijk in één snaar (met lijm, daarnaast kun je ook een spijker of schroef gebruiken, het belangrijkste is dat het materiaal hierdoor niet splijt). Plaats geen messen, stof of ander materiaal zodat het goed aansluit. Als de pen in een opening past, doen we hem opnieuw. Wanneer de treden in één string zijn gelijmd, verbinden we ze op dezelfde manier met de tweede string.
5. Nadat we de treden met de snaren hebben verbonden, boren we gaten voor de banden, en hun diameter moet overeenkomen met de diameter van de draad of pinnen. Nadat u ze hebt geboord, selecteert u met een boor met een diameter gelijk aan de maat van de sluitring een gat aan de buitenkant van de boogpezen om de sluitring en de moer in te plaatsen. De diepte is gelijk aan de som van de dikte van de laatste.
6. Knip de pinnen of draad op maat voor de stropdassen. Knip met behulp van een matrijs aan beide uiteinden een draad op de draad en verander deze in een haarspeld.
7. Om corrosie te voorkomen, verven of lakken we de noppen. Dit moet van tevoren worden gedaan, omdat dit deel ervan verborgen zal zijn in massief hout. Tegelijkertijd raken we de draad niet aan.
8. We installeren de banden op hun plaats. Onder elke moer plaatsen we een ring. We spannen aan en beheersen de kracht, om niet door het hout te duwen en geen overmatige druk op de treden te creëren (de belangrijkste taak van de banden is het voorkomen van spontane verspreiding van de boogpezen).
9. Verwijder met een ijzerzaag de uitstekende delen van de noppen. We voeren dezelfde bewerking uit met de uiteinden van de treden. Bovendien (uiteraard geen metaal) kunnen de verbindingen met een schaaf worden bewerkt.
10. We plaatsen rubberen schoenen of pads, spikes en indien nodig haken. We bevestigen ze met schroeven.
11. We werken de oppervlakken af ​​met een schaaf en schuurpapier (indien mogelijk met een schuurmachine), u kunt een schraper gebruiken.
12. We bedekken de oppervlakken met vernis of verf; het hout kan eenvoudig worden gelakt.

Onze ladder is klaar, maar om zeker te zijn van de betrouwbaarheid moet je hem testen.

Video in dit artikel:

Ladder-test

In productie wordt deze handeling bij elke trap na productie en om de zes maanden uitgevoerd (het is geen slecht idee om dit thuis te doen), vooral omdat de handeling niet ingewikkeld is.

1. De ladder wordt geïnstalleerd in een hoek van 75 graden (plus of min vijf), dit is de werkpositie.
2. In het midden van een van de treden van het middendeel wordt een statische belasting van 120 kg aangebracht (er wordt een last opgehangen). Bovendien moet het worden opgehangen aan een stevig kussen dat 10 centimeter van de breedte van de trede bedekt (waardoor de belasting van de voet wordt gesimuleerd).
3. Inspecteer de trap.

Indien er geen krachtverlies optreedt en er geen schade zichtbaar is, wordt de ladder geacht de test te hebben doorstaan.

Advies. Tijdens de productie worden de testresultaten vastgelegd in een speciaal dagboek. Het vermeldt de testdatum, het inventarisnummer, de aansluiting van de eenheid en de datum van de volgende test. Het dossier wordt gecertificeerd door de handtekening van de verantwoordelijke persoon. Houd hier rekening mee als u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw ondergeschikten op het werk.

Ik hoop dat we in ons artikel een uitgebreid antwoord hebben gegeven op de vraag: hoe maak je een houten ladder met je eigen handen? Een trap gemaakt in overeenstemming met onze aanbevelingen zal echt betrouwbaar en veilig zijn. Werk er met plezier aan.

In elk gebouw met een hoogte groter dan een verdieping is een trap geïnstalleerd. Dit ontwerp vereist een gedetailleerde berekening van alle componenten, de mogelijkheid om te werken met loodgieters- en timmerwerktuigen en enkele ontwerpvaardigheden. Nadat je deze instructie hebt bestudeerd, leer je hoe je met je eigen handen een houten trap ontwerpt en maakt.

Een houten trap voor een woonhuis bestaat meestal uit een of meerdere vluchten (vluchten), die zich tussen verdiepingen of tussenplatforms bevinden.

Ontwerp trap is een combinatie van verschillende componenten met verschillende functionele doeleinden:

• Kosour. Het is een dragende balk van hout met een gezaagde kam. Er zijn stootborden met treden aan bevestigd, dus het onderdeel moet duurzaam zijn.
• Boogpees. In sommige gevallen wordt het een alternatief voor een stringer, optredend dragende functies(vooral als één zijde van de constructie aan de muur grenst). Vóór de installatie moet de string gedetailleerd worden gemarkeerd, zodat de treden zich op horizontaal niveau bevinden.

• Stap. Het belangrijkste element van elke trap, dat aan een van de steunbalken is bevestigd. Naast de gebruikelijke zijn er winder- en radiusstappen. De winderelementen hebben een afwijkende vorm en worden op het startpunt van de mars gemonteerd. Radiustreden hebben een gebogen voorrand en kunnen halfrond, golvend of met afgeronde hoeken zijn.
• Verhoger. Het onderdeel is optioneel, maar geeft de trap een hoge sterkte door de trede in het midden te ondersteunen. Er wordt een afstandsbus gebruikt om de stijgleiding vast te zetten. Een radiustype wordt geïnstalleerd onder halfronde treden en een gebogen versie wordt gemonteerd onder de overeenkomstige treden of onder de overloop tussen trappen.
• Pijlers voor ondersteuning. Ze worden geplaatst aan het begin- en eindpunt van de trappen, evenals langs de randen van de tussenvluchtplatforms. De elementen vergroten de stevigheid van het hekwerk en dienen als ondersteuning voor de leuningen.
• Balusters. Dit zijn steunpalen voor leuningen, waaruit zijleuningen worden gevormd, en kunnen verschillende configuraties hebben.
• Leuningen. Zijn verplichte details. Ze rusten op balusters en steunpalen. De belangrijkste vereiste voor het element is een glad oppervlak.
• Afstands mouw. Een dergelijke standaard is vereist voor elke constructie met meerdere vluchten (zelfs bij gebruik van stringers).

Bij het kiezen van een trapconstructie is de belangrijkste factor de grootte van het gebied dat nodig is voor de constructie ervan. Op de tweede plaats staat het gemak en comfort van stijgen en dalen. Hier moet u rekening houden met de gebruiksfrequentie, de aanwezigheid van kinderen en ouderen in huis.

Esthetiek is ook een belangrijk criterium. De trap moet worden gecombineerd met het interieur van de kamer. Daarnaast is het noodzakelijk om rekening te houden met materiële mogelijkheden: de productie van houten trappen met een complexe configuratie vergt meer tijd en financiële kosten dan opties die eenvoudiger zijn qua vorm en uitvoering.

Het marcheren

Zijn het populairst. Ze kregen hun naam dankzij marsen (vluchten) - een groep verenigde stappen. De trap kan een of meer vluchten hebben.

Er zijn rechte constructies (enkele vlucht en dubbele vlucht, met een rustruimte). Ze kunnen vrijstaand zijn of dichtbij de muur worden geplaatst. Maar rechte modellen vereisen veel ruimte, dus om nuttige ruimte te besparen, zijn opties voor twee vluchten voorzien van een rotatie onder een hoek van 90 tot 180 graden.

De mars heeft een kromlijnige vorm met optimale hoek Er wordt gebruik gemaakt van hef- en vervolgens draaitrappen, die ook verkrijgbaar zijn in constructies met twee en drie trappen zonder platforms.

De meest populaire soorten houten trappen voor een landelijk woongebouw zijn:

1. Gewone één-marsen. Hebben eenvoudig ontwerp met een overspanning in het midden van de kamer of vlakbij de muur - de meest duurzame met betrouwbare ondersteuning.
   
2. Kromlijnige enkele vlucht. Geïnstalleerd in grote kamers om de ruimtelijkheid te benadrukken. Ze onderscheiden zich door soepele rotatie en uitstrekking buiten stappen.
   
3. Marcheren met lagere draaistappen. Soms wordt deze optie geboden door de indeling van de kamer en kan deze de gekozen bouwstijl ondersteunen.
   
4. Een eenvoudig 2-vluchtsysteem. Boven de deur kan een trap met twee trappen en een draaiplateau tussen de vloeren worden gemonteerd, waardoor ruimte wordt bespaard.
   
5. L-vormig ontwerp met 2 vleugels. Het bevindt zich in een rechthoekige opening langs loodrechte wanden en bespaart ruimte.
   
6. 2-delige U-vormige trap met bovenplatform en draaitreden. Het ontwerp is geïnstalleerd in luxe herenhuizen met een grote hal.
   
7. 3-vluchtsysteem met twee platforms. Dit type trap bespaart ruimte, maar vereist een aanzienlijke plafondhoogte.
   

Om een ​​specifieke configuratie te selecteren, moet u de vrije installatieruimte correct berekenen en meten en een tekening maken. Gedetailleerde gids Hoe u dit kunt doen, wordt hieronder beschreven.

Schroef

Schroefconstructies worden in de regel minder vaak gebruikt met beperkte ruimte of om esthetische redenen door de eigenaar van een privéwoning. Ze zijn niet zo handig als marcherende exemplaren, en het is moeilijk om meubels erop te vervoeren. Om de ladder te installeren, moet u complexe berekeningen uitvoeren, omdat deze bij een kleine fout zijn functionaliteit kan verliezen.

Wenteltrappen dienen soms eenvoudigweg een decoratieve functie, vooral met een hekwerk van artistiek smeedwerk. De installatie van dergelijke opties is in vrijwel elke kamer mogelijk, omdat ze nemen minder ruimte in beslag dan roterende ontwerpen. Er worden de volgende typen onderscheiden:

• met vrijdragende knijpen van treden op de interne pilaar;
• met treden ondersteund op de interne pilaar en omtrekmuren;
• met vrijdragende ondersteuning van treden op de mantelbuis;
• met steun aan het hek en gebogen pezen.

Wenteltrappen besparen ruimte

Soorten structuren

Voordat u een houten trap maakt, moet u selecteren beste optie ontwerpen voor uw pand.

De volgende populaire soorten structuren bestaan:

De eenvoudigste is een rechte trap, die zorgt voor een lineaire beweging langs de vlucht.

Productie houten trap met uw eigen handen en visueel stap voor stap instructies Laten we het in meer detail bekijken. Het proces omvat twee hoofdfasen: ontwerp en installatie.

Berekeningen van trapafmetingen

Voordat u begint met ontwerpen, moet u dit doen nauwkeurige berekeningen, teken een diagram en plaats alle gegevens erop. Als u niet zeker bent van de juistheid van de berekeningen, is het beter om het werk toe te vertrouwen aan professionals die een bekwame tekening zullen maken, waarmee u de installatie stap voor stap zonder fouten kunt uitvoeren.

Totale hoogte van de trap

De hoogte kan worden bepaald door de afstand van de vloer van de eerste tot de tweede verdieping te meten, rekening houdend met de dikte van het plafond. Als op de 1e verdieping bijvoorbeeld de plafondhoogte 2700 mm is, en de dikte plafonds tussen de vloeren– 300 mm. Hierdoor zal de totale hoogte gelijk zijn aan 3000 mm.

Als er geen afgewerkte vloer is, moeten de afmetingen bij benadering zijn.

Aantal stappen

Als de hoogte van de trappen en stootborden bekend is, kan het aantal treden in de constructie worden bepaald. Om dit te doen, moet u de ene indicator door de seconde delen. Bij een totale traphoogte van bijvoorbeeld 3000 mm en een stoothoogte van 175 mm wordt de berekening als volgt: 3000: 175 = 171 mm.

Hierna moet u de waarde afronden, het resultaat is 170 mm. De tabel toont een voorbeeld van een berekening:

Afhankelijkheid van de hoogte van de treden van hun aantal op een bepaalde verdiepingshoogte

Hoogte stijgbuis

Volgens deskundigen zou de optimale hoogte van de stijgbuis 150-180 mm moeten zijn, wat feitelijk de grootte is van een menselijke stap. Deze hoogte kan 150-200 mm bedragen. Gebruikelijk gemiddelde waarde volgens de norm is dit 160-170 mm.

Het optimale hellingsbereik van de trap is gemarkeerd groente

Stap breedte

Om blessures als gevolg van een verkeerd geselecteerde breedte van de treden te voorkomen, moet u deze correct berekenen. Op basis van vele jaren praktijkervaring zou de breedte van het onderdeel tussen 220 en 400 mm moeten liggen.

Om een ​​nauwkeurigere waarde te bepalen, kunt u een bepaalde formule gebruiken. U moet de gemiddelde breedte van een menselijke stap nemen (600 - 640 mm) en daarvan de hoogte van de stijgbuis aftrekken, vermenigvuldigd met 2, d.w.z. 640 – 2x175 = 290mm. Deze indicator is optimaal voor beweging.

Maart breedte

Volgens de veiligheidsregels moet de overspanning voor een gemakkelijke verplaatsing van mensen minimaal 80 cm breed zijn, maar het is beter om minimaal 90 cm te nemen. Voor gemakkelijk transport van meubilair moet dit cijfer voor een particulier woongebouw 100 - 120 zijn cm.

Plan de lengte van de trap

Om deze parameter te berekenen, moet u het aantal treden en de breedte van het loopvlak vermenigvuldigen. In ons voorbeeld is dit 29x17 = 493 cm. Dat wil zeggen dat de trap vrij lang is en bij het bouwen van één vlucht is een kamer van minimaal 6 meter nodig. In een klein blokhut of dorpshuis je zult 2 marsen moeten doen met een draai van 90 of 180 graden.

Tussen de vluchten wordt een platform geplaatst of er worden draaitrappen geplaatst. Als u de berekening niet zelf kunt uitvoeren, kunt u deze gebruiken speciaal programma, net hieronder weergegeven, waar de lokalisatie van traponderdelen duidelijk tot uiting komt.

Grootte van de plafondopening

Bij het bouwen van een trap van massief hout Houd er rekening mee dat u de plafondopening moet berekenen, zodat u niet hoeft te bukken als u naar boven gaat. Deze indicator is afhankelijk van de helling, die het bewegingsgemak beïnvloedt en individueel wordt geselecteerd.

Een helling van 23-36 graden wordt als optimaal beschouwd, maar vaak is het niet mogelijk om de vereiste hoek te behouden vanwege het kleine oppervlak van de kamer (hoe steiler de helling, hoe minder oppervlakte hij zal lenen).

De grootte van de opening in het plafondgedeelte is afhankelijk van de hoek van de trap. Een vouwstructuur vereist dus een kleine opening, en voor grotere helling een grotere (tot 2 m) is vereist.

De grootte van de opening in het plafond wordt bepaald op basis van de minimaal toegestane waarde voor menselijke doorgang

Lengte van de stringer

Om de lengte van de trapboom te bepalen wordt de formule van Pythagoras gebruikt: (lengte van de trap in plattegrond)²+ (hoogte van de trap)²= (lengte van de trapboom)².

Dat wil zeggen, met een lengte van 493 cm en een hoogte van 300 cm krijgen we het volgende: L = √ (4932 + 3002) = 577 cm (de indicator wordt genomen met een marge van 580 cm).

Online calculator voor berekening

Voor uw gemak kunt u de handige en visuele versie gebruiken.

Materiaal selectie

Nadat alle berekeningen zijn voltooid, moet u materialen aanschaffen. Hiervoor zijn planken van verschillende lengtes en dichtheden nodig: voor treden is de dikte 3-4 cm; voor stijgbuizen – 2-2,5 cm; voor een boogpees of stringer is de dikte 5 cm en de hoogte 150-250 mm. Het is beter om kant-en-klare leuningen en balusters te kopen, omdat hun productie dit vereist draaibank

en een balk van 10x10, 15x15 cm. Om de componenten te bevestigen, heb je schroeven en spijkers nodig, evenals metalen hoeken voor versteviging.

Fabricage van onderdelen en installatie van trappen

De installatietechniek omvat de vervaardiging en installatie van alle elementen van de trapconstructie volgens de tekening.

Het monteren van boogpezen of stringers

Op de voorbereide planken moet je de lengte markeren en het overtollige afzagen. Markeer op het blok met een vierkant de hoogte van de stijgbuis en de breedte van het loopvlak met een afname van 2-4 cm.

Markering van een stevige stringer

Een boogpees monteren met verstijvers

De inkepingen voor de treden worden uitgesneden met een decoupeerzaag of zaag. Plaats vervolgens het werkstuk zo op de installatieplaats dat de onderrand tegen de vloer rust en de bovenrand tegen het plafond. De sneden onder de treden moeten horizontaal zijn, zonder "verstoppingen". Hierna wordt aanbevolen om het oppervlak van het blok te schuren en te frezen, waarbij de buitenranden worden afgerond.

Voor een optimale stijfheid kunnen soms 2, 3 of 4 trapbomen nodig zijn, waarvan het aantal wordt gekozen afhankelijk van de breedte van de trap. Soms is het eenvoudiger om een ​​kant-en-klaar draagframe te bestellen, dat alle elementen met uitsparingen bevat, aangegeven met nummers voor verbinding volgens het diagram.

Installatie van treden en stootborden De stijgbuizen worden in de voorbereide sneden van de stringer gemonteerd, geëgaliseerd en geschuurd. De bevestiging gebeurt met zelftappende schroeven, die vervolgens kunnen worden geplakt of gesloten..

afwerkingsmateriaal

Opties voor het bevestigen van stappen aan de string

Na het bevestigen van de stijgbuizen worden voorgefreesde treden geïnstalleerd, waarvan de lengte de afstand tussen het paar buitenste stringers met 1-2 cm moet overschrijden. De breedte van de elementen moet 2-3 cm groter zijn dan het uitsteeksel van de kam. De treden worden met zelftappende schroeven aan de stootborden en langsliggers bevestigd, waarvan de koppen in het hout moeten worden verzonken.
Bevestiging van de stringer aan het bovenste plafond. Methoden voor het verbinden van trapelementen.

Bevestiging van de stringer aan de vloer

Installatie van hekken Met behulp van hulponderdelen kunt u de structuur een compleet uiterlijk geven. Voor dit doel zijn gesneden, rechte, houten figuren en.

Het installeren van palen met balusters wordt als een complexe taak beschouwd en vereist nauwkeurige markeringen en aanpassingen. In de stap wordt het gat voor de plug gemarkeerd op een afstand van de rand gelijk aan de helft van de breedte van de basis van de baluster. Vervolgens worden er gaten in de treden gemaakt en worden er pluggen in gelijmd (ze moeten 1-1,5 cm uit het oppervlak steken).

Hierna moet u gaten maken in de basis van de palen en balusters, afhankelijk van de diameter van de plug, en deze met lijm bedekken. Alle elementen zijn gemonteerd op deuvels met verticale niveauregeling. Bereid vervolgens de leuningen voor door de randen in de gewenste hoek af te snijden en vanaf de onderkant te frezen. Om verbinding te maken met de steunen worden gaten geboord aan de rand van het element. De leuning wordt op het verlijmde gemonteerd steunpilaar deuvel

Nadat de lijm is opgedroogd, moet de trap worden bedekt met een antiseptische primer, waarna het oppervlak wordt behandeld met transparant of verf. U kunt een decoratieve plint installeren. IN wenteltrap Je kunt het ontwerpen met een axiale steun in de vorm van een boomstam of balk, of een gebogen touw installeren om de treden te ondersteunen. De prijs van een dergelijk ontwerp zal hoog zijn, omdat bij de productie viskeus flexibel hout wordt gebruikt, maar het uiteindelijke effect is de moeite waard.