Hoe je zelf een huis uit hout op de juiste manier kunt monteren. Hoe je op de juiste manier een huis uit hout kunt bouwen: we begrijpen dit proces. Regels voor het bouwen van een huis uit hout

Houten huizen zijn populair onder particuliere ontwikkelaars die een gezellig huis voor hun gezin willen bouwen. IN de laatste tijd Dergelijke gebouwen worden steeds vaker van hout gemaakt. De technologie van hun constructie is eenvoudig en duidelijk.

Brus - laten we zelf een comfortabel familienest regelen!

Houten balken zijn hier ideaal voor zelfbouw particuliere laagbouw. Dit materiaal heeft een mooie verschijning, uitstekend prestatiekenmerken, het zorgt voor een microklimaat dat gunstig is voor mensen in een woning in aanbouw. Onder een balk wordt een boomstam verstaan ​​die aan vier zijden is uitgehouwen. Het resultaat is een eenvoudig te verwerken houtproduct dat verschillende doorsneden kan hebben.

In de meeste gevallen gebruiken particuliere ontwikkelaars rechthoekige of vierkante vorm. Met behulp van dergelijke uitgehouwen boomstammen is het eenvoudig om zonder extra trucs perfect gladde wand- en vloeroppervlakken met dezelfde dikte te verkrijgen. Vervolgens kunnen dergelijke bases gemakkelijk van buiten en van binnen worden bekleed, waardoor u de meest ongewone en opvallende ontwerpen van houten woongebouwen kunt creëren.

In korte tijd wordt een houten huis gebouwd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door 2-3 personen zonder bouwervaring of speciale kennis. Voor de constructie van de constructie waarin we geïnteresseerd zijn, is het toegestaan ​​hout van verschillende houtsoorten te gebruiken. Producten gemaakt van dennenhout verrukken met hun prachtige textuur en ruime keuze kleurschakeringen. Vuren balken zijn optimaal voor het creëren van visueel onberispelijke oppervlakken. Dit komt door hun uniforme textuur en kleur. Het is beter om geen uitgehouwen sparrenblokken te gebruiken voor de bouw van een privéwoning. Ze zien er geweldig uit. Maar de duurzaamheid en sterkte van sparrenproducten is verre van ideaal.

Naaldhout is betaalbaar. Lariksbalken zijn duurder. Maar dergelijke producten worden als echt praktisch beschouwd. Huizen gemaakt van lariks gaan tientallen jaren mee, ze zijn niet bang voor vocht en zijn een lust voor het oog met hun aantrekkelijke uiterlijk. Theoretisch kunnen woongebouwen ook worden gebouwd van berkenbalken. Hun prijs is aanzienlijk lager dan de kosten van lariksproducten. Maar de kwaliteit van de voltooide structuur zal aanzienlijk lager zijn. Alle thuisvakmensen die besluiten te besparen op de kosten van bouwmaterialen, moeten dit onthouden.

Constructies gemaakt van geprofileerd en gelamineerd hout - wat is het verschil?

We kunnen een huis bouwen van hout met geprofileerde of gelijmde producten. De technologie voor hun gebruik is bijna volledig hetzelfde. Geprofileerd hout is populairder. Het wordt gekenmerkt door een minimaal vochtgehalte en een uniforme dikte.

Dergelijke producten worden verkregen uit massieve houtblokken die verschillende stadia van mechanische verwerking ondergaan. Het geprofileerde hout is voorzien van pennen en groeven. Deze elementen zorgen voor een hoogwaardige verbinding van individuele producten met elkaar. Bovendien vormt het tand- en groefsysteem een ​​thermische vergrendeling. Hierdoor kan zelfs de geringste kou het houten huis niet binnendringen.

Gelijmd gelamineerd hout is gemaakt van voorgedroogde lamellen - individuele planken met verschillende indicatoren dikte en lengte. Dergelijke producten zijn goedkoper dan geprofileerde producten. Tegelijkertijd is de duurzaamheid van gebouwen die ervan zijn gemaakt hetzelfde. Toegegeven, op één voorwaarde. Het drogen van gelijmde producten moet worden uitgevoerd met behulp van een speciale technologie. Als het niet wordt nageleefd, betrouwbaarheid afgewerkt huis zal niet de hoogste zijn. Ook de verbinding van gelamineerd fineerhout wordt uitgevoerd volgens het groef-pen-principe. Hierdoor ontstaan ​​er geen installatieproblemen voor mensen zonder ervaring in bouwwerkzaamheden.

Rondhout wordt beschouwd als een noviteit op de particuliere bouwmarkt. Het wordt nog niet vaak gebruikt, omdat de prijs vrij hoog is. Tegelijkertijd onderscheiden huizen gemaakt van dit soort hout zich door unieke duurzaamheid, kwaliteit en hoge milieuvriendelijkheid. Afgerond materiaal wordt geproduceerd in de vorm van cilindrische producten die uit boomstammen zijn gedraaid (er kan geen ander gedeelte zijn). Hun lengte bereikt 470 cm. Dit maakt het mogelijk om echt duurzame huizen te bouwen, die bovendien niet nodig zijn extra isolatie. Visueel heeft het gebouw van rond hout de uitstraling van een fantastisch, chique huis. Het hoeft niet eens speciaal te worden bekleed met afwerkingsmaterialen. Hij ziet er in ieder geval geweldig uit.

Een goede plaatsing van de fundering voor een lange levensduur van het huis

Om een ​​blokhut zo betrouwbaar mogelijk te maken, moet u voor de constructie ervan zorgen kwaliteitsbasis. Het type fundering wordt bepaald door het ontwerp van de woning (aantal verdiepingen, totale oppervlakte, etc.), evenals de kenmerken van de grond ter plaatse. Dus bijvoorbeeld landhuis met een bescheiden vierkante meter wordt het meestal gebouwd op een stevige plaatfundering. Maar het is beter om een ​​grootschalige constructie met een ondergrondse verdieping op een strookfundering te bouwen. Gebaseerd op schroef palen aanbevolen voor huizen gebouwd op losse, zilte en te natte grond.

In de praktijk kiezen particuliere ontwikkelaars meestal voor een stripfundering. Het is eenvoudig zelf te regelen, zonder gebruik te maken van speciale apparatuur. Bovendien blijkt de afgewerkte basis zeer betrouwbaar te zijn en bestand tegen elke belasting. Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het bouwen van een dergelijke fundering:

1. 1. Op basis van het gekozen huisontwerp markeren we deze op de grond. We bepalen de plaatsen waar de interne dragende muren komen.
2. 2. Graaf sloten langs de gemarkeerde lijnen. Belangrijk! Hun breedte moet 10 cm groter zijn dan de dikte van de binnenmuren. De diepte van de sloten is 0,6 - 0,8 m. Daarnaast graven we een funderingsput voor het aanbrengen van de kelder, waarbij we ons concentreren op de afmetingen van deze laatste.
3. 3. Vul de bodem van de sloten met zand en grind (een laag van elk materiaal is 10 cm). Bevochtig de resulterende cake en compact deze goed. Giet op een zand- en grindbed beton mengsel. De dikte is ongeveer 5 cm.
4. 4. Wij construeren een verwijderbare bekisting. We zullen 2,5 cm dikke planken tot schilden moeten monteren. Boven het niveau van de sloten moeten deze constructies 40-60 cm stijgen (de specifieke indicator hangt af van de hoogte van de basis die in het bouwproject is vastgelegd). MET buiten We repareren de omgevallen schilden steunplaten, installeer afstandhouders aan de binnenkant. In dit geval zal de bekisting niet bewegen tijdens het storten van beton.

Hierna versterken we de bekistingsstructuur. De bewerking wordt uitgevoerd met behulp van metalen staven met een doorsnede van 1-1,2 cm. We leggen ze in twee lagen langs en over de bekisting. De snijpunten van de wapening fixeren we met binddraad. Let op! Metalen producten mogen de bekisting niet raken. Zorg ervoor dat er een vrije ruimte van 5-6 cm tussen zit.

Nu bereiden we het betonmengsel voor op het gieten. Een gewone oplossing is geschikt: 3 delen zand op 1 deel M400 cement. Je kunt een batch maken met speciale additieven (grind, steenslag). In dit geval zand en extra componenten je moet 4 delen nemen, en 1 cement. We laden de gespecificeerde materialen in een betonmixer, verkrijgen de vereiste samenstelling en voeren deze in de bekisting. Hier moet je ervoor zorgen dat er geen luchtbellen in de foundation verschijnen. Het probleem wordt opgelost door een diepe cementvibrator te gebruiken. Laat de gegoten basis 3-4 weken staan. De bekisting kan na 20 dagen worden verwijderd.

Bouw van een huis - we houden ons strikt aan de technologie!

Nadat de fundering is uitgehard, gaan we direct verder met het bouwen van het huis met onze eigen handen. We installeren de eerste kroon van het blokhut op isolatie, die we in deze volgorde op de basis leggen:

• bitumen verwarmd tot een vloeibare consistentie;
• laag dakbedekkingsmateriaal;
• opnieuw bitumen;
• nog een laag dakleer.

De isolatie moet ongeveer 0,3 m breder zijn dan de basis. En het gebruikte hout moet worden behandeld met een antiseptische oplossing. Een speciale samenstelling beschermt het hout tegen ongedierte en vocht, waardoor de levensduur van het hout aanzienlijk wordt verlengd. Sommige vakmensen passen antiseptica toe op reeds gebouwde gebouwen. Dat kun je niet doen. Wij impregneren ieder product apart en pas daarna bouwen wij het huis. Dan bereiken we gegarandeerd de penetratie van de compositie in iedereen moeilijk bereikbare plaatsen(bijvoorbeeld bij de verbindingen van individuele boomstammen). Ook is het raadzaam om houtmaterialen aanvullend te behandelen met een brandvertrager. Het beschermt het hout tegen verbranding.

Na het aanbrengen van de waterdichting en het verwerken van het hout, bevestigen we de achterplaat stevig op de fundering. Het is raadzaam om een ​​lariksproduct te gebruiken met een dikte van 5-6 cm. We bevestigen de plaat met ankers rechtstreeks aan de basis van het gebouw door de isolatietaart. We spijkeren het eb onmiddellijk aan de geïnstalleerde bekleding. Bij regen wordt het water uit het gebouw afgevoerd.

Soms hoor je de mening dat het niet nodig is om een ​​steunplaat te installeren. Hier is het noodzakelijk om iets belangrijks te begrijpen: het bord fungeert als buffer tussen de kroon van de constructie en de basis. Tijdens de werking van het huis zullen we vroeg of laat het onderste deel ervan moeten repareren. Hier ontdekken we waarom het bord nodig is. Voor reparaties hoeven we deze alleen te vervangen zonder de kroon aan te raken. Het voordeel is, zoals u ziet, duidelijk.

Overigens zijn reparaties aan het onderste deel van de houten huisconstructie niet snel nodig als er latten van 1 cm dik op de voeringplaat worden gelegd. We bevestigen ze aan de voering over de basis, met behoud van een afstand ertussen afzonderlijke elementen op een niveau van 0,3 m. Als resultaat krijgen we een effectief ventilatieopening. We monteren er de eerste kroon op (balken van 9x14, 14x14, 15x15 cm). De voorzijden van de gebruikte producten kunnen bol of vlak zijn. Het maakt niet uit. De hoekverbindingen van het eerste circuit worden in een halve boom gemaakt. In deze kroon hebben we houtblokken gezaagd voor het schikken van de vloer.

Het blokhut in elkaar zetten - nu gaat alles op rolletjes!

Nadat we de eerste kroon hebben gelegd, gaan we verder met het installeren van het volgende circuit. Het moet op een jutepad worden geïnstalleerd. Het elimineert het risico op schimmelvorming tussen houten elementen blokhut en condensatie van de gevel. Wij kopen jute in elke bouwwinkel. Het is het beste om pakkingen te gebruiken in de vorm van naaldviltbanden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diktes. Ophalen geschikt materiaal niet moeilijk. We maken de voering vast met een constructienietmachine. Gebruik geen vlas of touw in plaats van jute. Het is onmogelijk om ze gelijkmatig te leggen, wat betekent dat er in ieder geval kleine openingen in de blokhut zullen achterblijven.

We verbinden de balken met elkaar met behulp van een tand-en-groefsysteem, waardoor een echt stijve en betrouwbare bevestiging ontstaat. In gevallen waarin het wordt uitgevoerd vanuit producten natuurlijke vochtigheid(niet gedroogd in speciale kamers), je moet de kronen bovendien aan elkaar bevestigen met houten deuvels. We plaatsen ze om de twee circuits in een schaakbordpatroon, waarbij we een afstand van 100 cm tussen de bevestigingsmiddelen aanhouden. We plaatsen de pluggen tot een diepte van ongeveer 30 cm.

De rest van de kronen verzamelen we op dezelfde manier. Op plaatsen waar deuren en ramen worden geplaatst, laten we een deel van de balken langs de lengte van de muur achter. We krijgen een soort rooster. Het is niet nodig om alle producten vooraf uit te snijden om aan de parameters van de openingen te voldoen. In dit geval zal het hout buigen tijdens het krimpproces. Dit zal een verandering in de geometrie van het te bouwen huis veroorzaken. We zullen de overtollige stukken pas met een kettingzaag wegsnijden nadat het gebouw volledig is bezonken.

Als de balk korter is dan de muren, moet u het hout op de juiste manier verlengen.

We zullen individuele producten aan elkaar moeten koppelen. De procedure wordt uitgevoerd met behulp van de verbandmethode. We verschuiven de naad (verticaal) van elke volgende kroon ten opzichte van de vorige. Voor een hoogwaardige articulatie van verbindingen zaagden we langs de balk een halve boom af. Het is ook raadzaam om de verbinding met pluggen te versterken. Het dak van een houten huis kan van alles zijn. De eenvoudigste manier is om een ​​gebouwd huis te bedekken met een dak met twee hellingen. Dergelijke daken worden snel gebouwd en hebben uitstekende prestatiekenmerken. Hierover later meer.

Zadeldak - hoe bouw je een esthetisch en praktisch dak?

We bouwen de Mauerlat uit 15x15 cm hout. We bevestigen hem aan de kroon met ankerbouten, pluggen en beugels. De spanten rusten op de mauerlat. Het is raadzaam om ze met elkaar te verbinden met behulp van een slee. Het is een speciale stalen houder bestaande uit twee delen. Tijdens het krimpen van het blokhut zorgt de slee ervoor dat de spanten van hoek kunnen veranderen. Belangrijk punt. Bij gebruik van andere bevestigingsopties (bijvoorbeeld een driehoekige snede gemaakt op de Mauerlat om de spanten aan te sluiten), neemt de kans op vervorming van de constructie tijdens krimp aanzienlijk toe.

Het spantensysteem zelf is gemaakt in de vorm van een frame dat de configuratie van het dak bepaalt. Dit laatste wordt aangegeven in het project volgens welke wij het huis bouwen. Daar worden ook de lengte van de spanten, de steek van hun installatie en de hellingshoek ingesteld. Meestal is het spantensysteem opgebouwd uit hout van 5-7 cm dik en 16-18 cm breed. Deze elementen zijn met elkaar verbonden met metalen platen en in een tand-en-groefpatroon.

We bedekken de geconstrueerde spantstructuur met een laag dampscherm en daar bovenop maken we een lat en tegenrooster van houten latten van 20 mm dik. Laten we rekening houden met het volgende. Als we leisteenplaten of geprofileerde producten op het dak installeren, wordt de omhulling gemonteerd in stappen van 0,3 m. En voor het leggen van tegels moet het frame stevig worden gemaakt. We installeren de omhulling over de spanten. Voor de bevestiging gebruiken we spijkers. We vullen het tegenrooster langs de spanten.

Het zadeldak isoleren wij met minerale wol. Hiervoor gebruiken wij warmte-isolatie in de vorm van matten. We plaatsen ze tussen de spanten en bedekken ze vervolgens met de geselecteerde bekleding - gipsplaat, dakspaan. Isolatie wordt altijd uitgevoerd als het de bedoeling is dat de zolderruimte bewoonbaar wordt gemaakt. In andere gevallen is het niet nodig om thermische isolatie aan te brengen.

Laatste werk – het huis perfect maken

In de montagefase van de constructie rangschikken we de vloeren in de vorm van ruwe vloeren, gelegd op balken of balken. Na voltooiing van de bouw maken wij een afwerking en ruwe fundering. Zorg ervoor dat u de vloeren op zolder en kelderniveau isoleert (minerale wol is voldoende). De onderstellen werken we af met laminaat of andere materialen.

Wij voeren isolatie en bekleding uit van een woongebouw van hout na het krimpen. De periode die hiervoor nodig is, varieert sterk. Constructies gemaakt van gelamineerd fineerhout kunnen 3 tot 4 maanden na de constructie worden afgewerkt, constructies van geprofileerd hout na 5 tot 6 maanden. Als er nat materiaal is gebruikt, duurt het een jaar tot anderhalf jaar voordat het huis krimpt. We zullen moeten wachten.

Na krimp moet je het hout breeuwen. De operatie is lang, arbeidsintensief en onaangenaam. We zullen alle gaten en microscopisch kleine scheuren die we buiten en binnen het huis vinden, handmatig moeten dichten. Voor het breeuwen gebruiken we stukjes jutevezel. Het wordt aanbevolen om het plafond in een houten woning te ommantelen houten dakspaan. Er kunnen ook andere materialen worden gebruikt. We werken het plafondoppervlak strikt af nadat we alle scheuren hebben afgedicht.

Vaak wordt de externe en interne decoratie van houten blokhutten zo eenvoudig mogelijk gedaan: de basis is geverfd. Nuance. We selecteren composities voor het schilderen die niet alleen aan de individuele esthetische behoeften voldoen, maar ook het hout tegen kunnen beschermen negatieve invloed ultraviolette straling en vocht.

Kies een geschikt blokhutproject uit geprofileerd of gelamineerd hout. En bouw zelf uw droomhuis!

Technologie voor het samenstellen van een boomstamframe voor een huis of badhuis

Organisatie van een werkplek voor het monteren van muren

Om de voortgang van de werkzaamheden te garanderen, worden de balken op een afstand van 5-6 meter van het gebouw aan één of beter nog aan beide zijden in een stapel gelegd. Elke laag balken in een stapel wordt op afstandhouders van planken geplaatst.

Naast de stapel wordt een werkplek ingericht voor het markeren en snijden van balken. Een variant van een dergelijke werkplek is weergegeven in de figuur.

Het is handig om het hout te markeren met behulp van een sjabloon op een hoogte van 0,9 - 1,1 meter in het markeergebied, knooppunt A in de figuur. Na het markeren wordt het hout op lage kussens in het snijgebied neergelaten. In deze positie is het handig en veilig om het hout met een kettingzaag te zagen.

Het gezaagde hout wordt op de muur gehesen. Om de beklimming te vergemakkelijken, zijn hellingen aangebracht - schuine balken, waarvan het bovenste uiteinde op de bovenste kroon van het blokhut rust. Met behulp van een touw wordt het hout langs de hellingen verplaatst.

Op de hellingen zijn wigvormige aanslagen genageld, waardoor het hijsen van de balk veiliger wordt. Naast de veiligheid zorgen de stops ervoor dat je met weinig kracht rond kunt komen. Indien nodig kan zelfs één persoon de balk optillen en vastzetten met aanslagen op tussenliggende punten.

Het is het handigst om met een team van vier personen te werken aan het monteren van een houten frame uit hout. Je kunt samenwerken, maar het werk gaat gewoon langzamer.

Er worden steigers gebouwd om de bovenranden van het blokhut en het dak te installeren.

Drielaagse steigers op de gevel van het huis. 1 — extreme rekken; 2 - L-vormige steigerstelling van de eerste laag aan de zijgevel; 3 - vloeren; 4 — centrale rekken; 5 — kruisvormige beugels (voorwaardelijk weergegeven); 6 - bazen

De montage van de bovenste kronen van het blokhut wordt uitgevoerd vanaf het niveau van de eerste laag. De vloer van de eerste laag wordt op L-vormige rekken gelegd, pos. 2 op de foto. De rekken worden rond de muren van het huis geïnstalleerd en aan de muren bevestigd met behulp van nokken, pos.

In de fase van de constructie van het dak (zolder), op de gevels waar de installatie van frontons noodzakelijk is, moeten steigers in drie lagen worden gemaakt. Voor de constructie van steigerstellingen worden planken van 50 x 150 gebruikt. mm. Vloeren zijn gemaakt van dezelfde planken.

Werken vanaf een steiger is handiger, sneller en veiliger dan vanaf een ladder - vergeet dit niet.

Markeringsbalken voor wandmontage

Praktische bouwervaring leert dat het niet realistisch is om rekening te houden met de volgorde van het markeren van de elementen van hoekverbindingen.

Teken voordat u met de werkzaamheden begint een diagram van de montage van de muren van het huis, met vermelding van: het serienummer van de kroon, het type verbindend element aan de uiteinden van de werkstukken, de positie van de openingen in de muur.

Een voorbeeld van een montageschema voor een huismuur wordt weergegeven in de afbeelding:

Markeringsschema hoekverbindingen hout en voegen van langsmuurdelen, voor een woning met een totale afmeting van 6x9 meter. A En MET- langswanden; D En B- dwarswanden; E- binnenmuur gemaakt van hout - scheidingswand; 1 - verbindingen van balken.

Voor het huis dat in het diagram wordt weergegeven, bestaat elke kroon uit 7 stukken balken, variërend in lengte van 3 tot 6 M.

De kroon van de langswand bestaat uit twee delen: de hoofdligger standaard lengte 6 meter en verlengstuk, 3 meter lang. Op één kroon worden aan de linkerkant lange balken gelegd en aan de rechterkant verlengingen. Bij de volgende kroon begint de installatie in dezelfde volgorde, maar dan aan de rechterkant.

De delen van de kroon van de dwarswand en de scheidingswand zijn gemaakt uit één balk met een standaardlengte van 6 meter.

Om koudebruggen in buitenmuren te elimineren, worden de voegen van de balken van de langsmuur, item 1, gemaakt door verticale sneden “in de vloer van de boom” te maken met een overlap van 15 - 20 cm. Het hout in de hoeken van de kronen is met een wortelpen verbonden tot een dressing (zie hieronder voor meer details).

Zorg ervoor dat u pennen, groeven en andere profielen correct en snel markeert identieke afmetingen van onbewerkte stukken hout?

De eenvoudigste manier om dit te doen is door gebruik te maken van sjablonen. De sjabloon wordt op de balk geplaatst en de omtrek van de sjabloonprofielen wordt met een markering op het oppervlak van de balk overgebracht.

Het is handiger, sneller te markeren en dat zal ook zo zijn minder fouten, als de sjabloon de contouren van het onderdeel volledig volgt en dezelfde lengte heeft als het onderdeel dat wordt gemarkeerd. Ik plaatste de sjabloon op het hout en bracht onmiddellijk alle afmetingen en profielen over op het werkstuk.

Voor ons voorbeeld moeten we zeven sjablonen maken, overeenkomend met het aantal onderdelen in de kroon. Eén sjabloon wordt gebruikt om twee spiegelwanddelen te markeren.

Als u erover nadenkt, kan het aantal sjablonen worden verminderd. Laten we eens kijken hoe we universele sjablonen kunnen maken voor het markeren van delen van de langsmuren van een huis (zie hierboven voor het wandmontageschema).

Twee sjablonen (helder gemarkeerd) geel) voor het markeren van de balken van langswanden. 4 — groef voor de hoofdpen; 5 - groef voor pen binnenmuur; 6 - steekproef; 7 - afwerkingsbalk.

De afbeelding hierboven toont het sjabloon voor het markeren van de grootbalk in de kroon, waarin de verlenging zich aan de rechterkant bevindt. Op het wandmarkeringsschema zijn dit de kronen A1, A3, A5 en C1, C3, C5.

Onderste sjabloon dient voor het markeren van het grootlicht in de kronen met verlenging aan de linkerkant - A2, A4, A6 en C2, C4, C6.

De sjablonen zijn op het eerste gezicht hetzelfde, maar verschillen doordat de groeven, item 5, voor verbinding met de scheidingswand, zich op verschillende plaatsen van de sjablonen bevinden.

Dezelfde sjablonen worden gebruikt om de delen van de extensies te markeren. Om dit te doen, op de sjablonen op punten B En Met geboord door gaten, en op punten A En D er worden bezuinigingen gemaakt.

Om de verlenging te markeren, wordt de sjabloon op de balk geplaatst en worden punten op het oppervlak van het werkstuk gemaakt door middel van gaten en sneden.

Onthoud deze techniek bij het maken van gaten in de sjabloon. Dit zal u in veel andere gevallen helpen bij het maken van universele sjablonen.

De sjablonen zijn gemaakt van geschaafde inch-platen.

Hierdoor slagen we erin het aantal sjablonen terug te brengen van zeven naar drie (2 voor langswanden en 1 voor dwarswanden). Twee longitudinale sjablonen (rechts en links) bieden de mogelijkheid om plano's voor langswanden te verkrijgen, en met één dwarssjabloon kunt u onderdelen voorbereiden voor dwarswanden en scheidingswanden.

Laten we nu eens kijken hoe sjablonen worden gebruikt. Om de eerste balk van de kroon te markeren (bijvoorbeeld vanaf links), wordt de linker sjabloon op de balk gelegd en wordt het uiteinde van de sjabloon aan de linkerkant omlijnd met een markering, vervolgens twee groeven en ten slotte een uitsparing voor de aansluiting “in de vloer van de boom”. Het gemarkeerde hout wordt overgebracht naar de snijplaats, waar onnodige fragmenten worden verwijderd (het is beter om ze te markeren)
luik) worden gesneden met een kettingzaag.

Hoe onderdelen met spikes markeren? Het is duidelijk dat de pen en de groef elementen van dezelfde eenheid zijn, wat betekent dat ze qua grootte en locatie bij elkaar moeten passen. Bij een onderdeel met een pen wordt op de plaats van de groef een pen gemarkeerd.

Als de groefafmetingen 5×5 cm, dan moet de piek afmetingen hebben - 4,5 x 4,5 cm. De opening is opgevuld met isolatie tussen de kroontjes.

Het sjabloonprofiel wordt overgebracht naar de bovenrand van de balk. De markeringen worden met behulp van een vierkant overgebracht naar de verticale rand van de balk. Met behulp van deze markeringen worden nauwkeurige sneden gemaakt.

Hoe gladde wanden te monteren uit hout van verschillende breedtes

De technische voorwaarden (TS) voor de vervaardiging van hout staan ​​afwijkingen in de grootte van het hout in de ene of de andere richting toe van de standaardwaarde die in de documenten is gespecificeerd.

Als de aankoopdocumenten standaardafmetingen van hout aangeven, bijvoorbeeld sectie 150x150 mm. en lengte 6 meter is, dan zullen de werkelijke afmetingen afwijken van de standaard.

Elke balk in een partij hout die naar de bouwplaats wordt gebracht, zal enkele millimeters afwijken van de afmetingen aangegeven in de documenten.

De afmetingen van de dwarsdoorsnede en de lengte van de staven zullen verschillend zijn.

Bij het ontwikkelen van sjablonen, het markeren van hout en het monteren van muren moet rekening worden gehouden met de variatie in afmetingen.

B Hoe gladde wanden monteren als de balken verschillend zijn in breedte en lengte? — minimale liggerbreedte; delta b

- het verschil tussen een smalle en brede bundel.

Als je hout van verschillende breedtes gebruikt, kun je uiteraard slechts één oppervlak van de muur vlak maken - vanaf de buitenkant of vanaf de binnenkant van het gebouw. Als ze de buitenmuur van het huis glad willen maken, dan Alle balken in de muur zijn uitgelijnd langs de buitenrand. B Vervolgens zullen in het huis brede balken met een hoeveelheid “delta” uit de muur steken

"(het verschil tussen smalle en brede staven). Uitlijning langs de buitenrand leidt tot een toename van de openingen in de hoekverbinding van de balken (zie afbeelding). Als de balken in de muur langs de binnenrand zijn uitgelijnd

, dan bevinden de "treden" van de uitstekende balken zich al op het buitenoppervlak van de muur. De buitenkant van de muur is meestal omhuld. En als u de buitenranden van het hout afschuint, zijn de treden aan de muur zelfs zonder bekleding onzichtbaar. De hoekverbindingen van de balken zijn dichter en “warmer”.

Hoe en waarmee de kronen van een blokhut moeten worden verbonden Elke kroon van het blokhut is met metalen of houten deuvels met de onderste kroon verbonden. De deuvels worden op een afstand van ongeveer 250-300 geplaatst mm

vanaf het uiteinde van de balk en vervolgens elke 1-1,5 meter van de lengte van de balk.

cm. Elk detail van de kroon wordt vastgezet met minimaal twee pluggen. De lengte van de plug moet minimaal 1,5 keer groter zijn dan de hoogte van de balk.

Ronde stalen deuvels met een diameter van 6-8 mm.- spelden met een puntig uiteinde of spijkers (6x200-250 Elke kroon van het blokhut is met metalen of houten deuvels met de onderste kroon verbonden. De deuvels worden op een afstand van ongeveer 250-300 geplaatst), gewoon in de balken van de kronen slaan, optie A op de foto.

De bovenste uiteinden van deuvels van welk materiaal dan ook moeten 2-4 in het hout worden begraven cm. Als dit niet wordt gedaan, zullen de deuvels hoger zijn dan het hout en de bovenste kroon omhoog brengen als het hout droogt en het blokhuis krimpt. Er ontstaat een grote opening tussen de kronen.

Om dezelfde reden Gedreven pennen kunnen niet uit wapeningsstaal worden vervaardigd. Het gegolfde oppervlak van dergelijke deuvels zorgt ervoor dat de kroonbalken niet kunnen bewegen tijdens het krimpen van het blokhut, zelfs als de deuvel in het hout is begraven. De kronen hangen eenvoudig aan dergelijke pluggen.

Stalen inslagpluggen met een kleine diameter kunnen niet altijd de noodzakelijke wandstijfheid bieden, vooral bij grote wandoverspanningen. Het gebruik ervan kan worden aanbevolen voor kleine gebouwen, bijvoorbeeld baden. Om de stijfheid van de wanden van grote gebouwen te vergroten, is het noodzakelijk om pluggen met een grotere diameter te installeren.

Stalen deuvels met een diameter van 10 millimeter of meer, evenals houten deuvels, worden in voorgeboorde gaten in het hout gestoken. De diameter van de gaten is iets kleiner gemaakt dan de diameter van de plug.

Wanneer de plug strak in het gat past, neemt de stijfheid van de muur toe, maar neemt het risico toe dat de pluggen de krimp van het frame belemmeren.

Houten deuvels met een diameter van 25-30 Elke kroon van het blokhut is met metalen of houten deuvels met de onderste kroon verbonden. De deuvels worden op een afstand van ongeveer 250-300 geplaatst Handig om uit ronde stekken te snijden voor gereedschap. Dergelijke stekken zijn gemaakt van hardhout. Het wordt aanbevolen om het onderste uiteinde van de plug af te schuinen - het zal gemakkelijker zijn om de plug in het gat te slaan.

U kunt vierkante deuvels van 25x25 snijden van een normaal “inch”-bord mm. Eén uiteinde van het werkstuk is afgeschuind. Dergelijke deuvels worden in een gat gedreven dat is gemaakt met een boor met een diameter van 24 mm.

De ribben van zo'n deuvel, gemaakt van relatief "zacht" naaldhout, worden bij het inslaan verpletterd en het hout wordt verdicht, waardoor de deuvel vrij strak in het gat past.

Hoe u op de juiste manier gaten in hout boort voor pluggen

De diepte van de gaten in de muur voor het installeren van pluggen moet minimaal 4 zijn cm. deuvel lengte. Bovendien moet het gat vrij zijn van spanen.

Om gaten in hout te boren die diep genoeg zijn en een grote diameter hebben, wordt meestal een langzaam draaiende elektrische boormachine (boormachine) gebruikt. Het paspoort van een elektrisch gereedschap geeft meestal aan voor welke boordiameter in een bepaald materiaal de boor is ontworpen. Gezien de grote boordiepte kun je beter een boormachine met gangreserve kiezen.

Voor het boren van gaten in hout is het handig om de boor uit te rusten met een aanslag, zoals weergegeven in de afbeelding.

Het stopblok wordt met stalen klemmen aan de boor bevestigd.

De aanslag, in de vorm van een houten blok, wordt bijvoorbeeld met klemmen aan de boor bevestigd. De stop stopt het boren op de gewenste diepte, maar het draaien van de boor stopt daarna niet. De boor blijft op één plek draaien, verwijdert spanen uit het gat, slijpt erin en komt dan gemakkelijk uit het diepe gat.

Het is handig om gaten te boren voor het verbinden van de kronen in een balk die al in de ontwerppositie op de muur tussen de kroonisolatie is geïnstalleerd. Maar hier is het gebruikelijk Er doet zich een probleem voor: de kroonpakking kan niet worden geboord. De vezels van het afstandsmateriaal wikkelen zich eenvoudig om de boor en klemmen deze vast.

Je moet de balk in twee stappen aan de muur bevestigen. Eerst wordt de balk zonder pakking gemonteerd en tijdelijk vastgezet tegen verplaatsing, bijvoorbeeld met spijkers. Boor gaten voor pluggen.

Vervolgens wordt de balk van de muur verplaatst en wordt isolatie tussen de kroon gelegd. Op boorlocaties snijd de pakking door met een scherp mes

. Vervolgens wordt de verwijderde balk teruggeplaatst, dit keer op de pakking, en vastgezet met pluggen. Het boren van gaten in hout dat op een muur is gelegd, moet worden gedaan terwijl u op een stevige ondergrond staat - steigers, steigers, vloeren. Op een smalle muur staan ​​en boren is gevaarlijk.

De boor kan "bijten", een krachtige boor zal zich omdraaien en de werker gemakkelijk van de muur gooien.

Hoe maak je een rechte muur van krom hout?

Een deel van het hout dat op de bouwplaats wordt afgeleverd, kan verbogen zijn. De balk kan een kromming in één vlak hebben, of hij kan met een schroef worden gedraaid en in dwarsdoorsnede ruitvormig worden.

Voor de muren van een huis of badhuis kunt u indien mogelijk beter geen gebogen balken gebruiken. Het wordt aanbevolen om balken met kromming in kleinere stukken te snijden en deze op andere, minder kritische plaatsen te gebruiken.

Een kleine hoeveelheid hout met kromming in één vlak kan worden gebruikt om muren te monteren. Je moet zo'n balk niet in een muur leggen met zijn convexiteit naar boven of naar beneden, in de hoop dat hij recht zal worden onder het gewicht van het huis - de balk zal niet recht worden, zelfs niet als hij in de onderste kronen wordt geplaatst.

De gebogen balk wordt in de muur gelegd en wordt in een horizontaal vlak rechtgetrokken, zoals weergegeven in de afbeelding.

De kromme balk wordt achtereenvolgens rechtgetrokken door deze met pluggen te bevestigen

De gebogen balk wordt geboord en op één lijn gebracht met de rechte balk op de boorpunten. Na het leggen van de isolatie tussen de kroon, wordt de gebogen balk aan één uiteinde met pluggen bevestigd en, wanneer deze niet is gebogen, opeenvolgend met pluggen op andere punten bevestigd.

Pakking tussen de kroon - isolatie, afdichtmiddel

Voor bescherming tegen kou wordt er een pakking tussen de kronen geplaatst. Vroeger mos of vlas sleep. Momenteel zijn er speciale dempingsmaterialen op basis van vlaswol of vlasjute te koop. Het materiaal wordt verkocht in de vorm van een rol tape met een breedte van 20 cm.

Een strook dempingsmateriaal wordt in twee of drie lagen langs de gehele bovenrand van de balk gelegd en vastgezet met nietjes met behulp van een constructienietmachine.

Als de muur niet is omhuld, moet de pakking zich 2,5 à 5 cm van de buitenrand van de balk bevinden. cm., anders wordt het nat.

Sommige vakmensen leggen het dempingsmateriaal in één laag en stellen voor om de verbindingen af ​​​​te dichten nadat het frame krimpt, waardoor extra materiaal wordt toegevoegd aan de holtes van de verbindingen. Bij deze optie hebben we minder verbruik van dempingsmateriaal.

Het werk van het breeuwen van voegen is behoorlijk arbeidsintensief en vervelend. Het is beter om onmiddellijk een dikkere kit aan te brengen, in meerdere lagen (drie lagen), om de noodzaak van het afdichten van horizontale voegen te elimineren.

Hoe u de juiste montage van een blokhut controleert

Tijdens de bouw van een huis of badhuis is het noodzakelijk om regelmatig de juiste montage van het houtframe te controleren. Om dit te doen, volstaat het om de volgende vijf parameters te controleren:

• Verticaliteit van hoeken.
• De hoogte van hoeken en muren.
• Horizontaliteit van de kronen en bovenranden van het hout.
• Rechtheid van muren.
• De kwaliteit van de installatie van isolatie tussen de kroon.

Voor controle van verticale hoeken Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methode.

Om de verticaliteit van de hoek te controleren, wordt aan elke kant van de kroon een verticale lijn aangebracht. 1 — onderste harnas; 2 - kronen; 3 — controlelijnen; 4 - basis.

Aan elke kant van de kroon wordt een verticale lijn getekend op dezelfde afstand van de hoekrand.

Bij correcte installatie Voor kronen moet deze lijn recht zijn en samenvallen met de verticaal. De verticaliteit van de lijn wordt gecontroleerd met een loodlijn.

Als er afwijkingen worden geconstateerd, worden de werkzaamheden opgeschort en wordt de oorzaak weggenomen.

De hoogte van hoeken en muren wordt gemeten roulette. De meting wordt genomen vanaf de horizontale basislijn, die met behulp van een waterniveau op de omsnoeringsbalk wordt aangebracht.

Horizontaliteit van kronen en bovenvlakken hout wordt op niveau gecontroleerd.

Rechtheid van muren visueel bepaald door een koord langs de muur te trekken.

De verticaliteit en hoogte van de hoeken moeten bijzonder zorgvuldig en voortdurend worden gecontroleerd. Afwijkingen van de verticaliteit worden geëlimineerd, tot aan de vervanging van het hout in de kroon. De hoogte van de hoeken wordt aangepast door de dikte van de pakking tussen de velgen in de doorhangende hoeken te vergroten. Soms helpt het als je met een voorhamer op een balk in een hoge hoek tikt.

De kwaliteit en dikte van de installatie van isolatie tussen de kroontjes wordt visueel gecontroleerd door de wanden te inspecteren.

Raam- en deuropeningen in een blokhut

Vanaf de tweede kroon beginnen ze deuropeningen te vormen. De afstand van het vloerniveau tot het raam wordt gekozen in het bereik van 70 - 90 cm.

Het leggen van hout in kronen op het gebied van openingen heeft zijn eigen kenmerken.

A - indeling van openingen in de muur, waarbij: 1 - muur; 2 - deuropening; 3 - pier; 4 - raamopening. V — diagram van houtkap, waarbij c de rest van het houtkap is. G - optie voor het bouwen van een opening in een blokhut met de installatie van tijdelijke bevestigingsstangen, item 7. D - optie met montage van vlonders in de opening, item 6 - wij maken direct een opening gereed voor het plaatsen van een deur of raam.

In de praktijk worden twee opties gebruikt voor het vormen van openingen bij het monteren van een blokhut.

Eén optie is " G" op de foto. De opening is in ruwe vorm gemaakt; er worden alleen voorbereidingen getroffen om de opening te maken. De opening is niet voorbereid op de installatie van deuren en ramen onmiddellijk bij het monteren van het blokhut. Dit werk wordt voor later bewaard - meestal gedaan nadat het frame is gekrompen.

Met deze optie kunt u de montagewerkzaamheden van het blokhut versnellen. In de opening moeten balken worden geïnstalleerd om de scheidingswand aan de blokhut te bevestigen, item 7 in de afbeelding. Er zijn ten minste twee van dergelijke balken in de deuropening geïnstalleerd.

Tijdens het krimpen van het blokhut kunnen de pijlers naar binnen of naar buiten "leiden". Om dit te voorkomen, hout in de muren wordt bevestigd met verticaal geïnstalleerde planken.

In een andere versie - " D"In de figuur worden de openingen onmiddellijk voorbereid voor de installatie van deuren en ramen. Om dit te doen, installeert u dekken (ramen) in de openingen - een verticale balk met een groef, item 6 in de afbeelding. De pen van de muurbalk past in de groef. Op deze wijze wordt de scheidingsbalk tegen verplaatsing gefixeerd. Bij deze optie zijn de openingen direct gereed voor het plaatsen van deuren en ramen.

Dekken (ramen) dienen traditioneel niet alleen om hout in de opening te verbinden, maar dienen ook als raam hellingen, vensterbanken. Om dit te doen, worden ze zorgvuldig verwerkt en afgeschuind.

Optie voor het installeren van een raam in een muur van hout: 1 - afwerking van de raamhellingen; 2 - een verticale frameplaat met een penstrip, past in de groef van de muurbalk; 3 — kunststof raamkozijn; 4 — PSUL-afdichtingstape

IN moderne omstandigheden Bij het plaatsen van kunststof ramen en het plaatsen van kunststof hellingen en vensterbanken hoeft u geen dek (stijl) te maken.

De balken in de opening worden zo bevestigd. Aan de uiteinden van de balken over de gehele lengte van de opening wordt een verticale groef uitgesneden en daar wordt een rail geplaatst, die de pijlerbalken tegen verplaatsing beveiligt. cm De lengte van het dek (plug) of latten moet 5-7 kleiner zijn dan de hoogte van de opening

Hout voor thuis, badhuis in jouw stad

Hoe u ramen op de juiste manier in een houten muur installeert

Als de opening in de muur in een ruwe versie is gemaakt (zie hierboven), begint de installatie van het raam met het uitsnijden van de opening op de gewenste maat. Om dit te doen, wordt een lat langs de rand van de snede gevuld, item 2 in de figuur, en worden de balken langs de rand van de lat afgezaagd met een kettingzaag.

Correcte installatie ramen in de muur gemaakt van hout. 1 - muur; 2 - spoor; 3 - platform; 4 - raam; 5 - vensterdoos; 6 - muurbalk boven het raam; 7 — interventionele isolatie; 8 — krimpspleet boven raam en dek; 9 — raamkozijnen; 10 - muurbalk (pier); 11 - dek; 12 - nagel.

Dan cirkelzaag Aan de uiteinden van de muurbalken (pijlers) worden stekels uitgesneden. Het dek, pos. 11, wordt op de pennen, pos. 10, geplaatst. De voegen zijn afgedicht met isolatie. Het dek wordt aan de muurbalk genageld met spijkers die schuin worden ingeslagen, pos. 12. Op deze manier zullen de spijkers de krimp van het frame niet hinderen.

In de op deze manier voorbereide opening wordt een raamkozijn gestoken, dat met zelftappende schroeven aan het dek wordt bevestigd. Boven de vensterdoos zorg ervoor dat u een opening laat, pos. 8, om de krimp van het blokhut te compenseren. Spleetgrootte 5-7 cm. De spleet is opgevuld met zacht isolatiemateriaal.

Ook boven het bovenste uiteinde van het dek moet een uitzettingsvoeg worden gelaten.

Openingen worden op dezelfde manier voorbereid en deuren worden in de houten muren gestoken.

Na het voltooien van de montage van de eerste verdieping van het huis, is het blokhut bedekt met balken van een tussenvloer of zolder (als het gebouw één verdieping heeft).

Dat kan zo zijn structureel element. En ze kunnen ook een zelfstandige functie vervullen.

De volgende pagina beschrijft de structuur van een gebroken dak van een houten huis, waarbij de vloerbalken tegelijkertijd dienen als onderdeel van het dragende frame van het zolderdak.

Bekijk de videoclip, die in enig detail de technologie beschrijft en toont voor het installeren van een blokhut uit constructiehout.

Hout is een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen, dus het verlangen om te hebben houten huis heel begrijpelijk. Houtconstructies worden tegenwoordig populair, dus bouwbedrijven bieden kant-en-klare opties aan, maar deze zijn meestal niet goedkoop. Met je eigen handen een huis van hout maken is niet bijzonder moeilijk, dus we zullen nu naar de principes van deze kwestie kijken.

Bij correcte verwerking en het leggen van hout, de structuur blijkt duurzaam te zijn, maar in de praktijk is deze niet eens te vergelijken met frame huis. Nog niet zo lang geleden werd hout voor gebouwen meegenomen hele logboek vanwege moeilijkheden bij de verwerking ervan. Nu is een populaire optie hout. We zullen je vertellen hoe je een huis van hout kunt bouwen.

Eigenaardigheden

Tijdens de constructie heeft hout een aanzienlijk voordeel ten opzichte van boomstammen: er is minder van nodig, maar er zijn ook nadelen. De naden tussen aangrenzende producten zijn slecht beschermd tegen allerlei soorten neerslag en vereisen daarom een ​​speciale behandeling. Je kunt een constructie van hout met een bepaald materiaal omhullen, maar als dit niet gepland is, moet van elk hout een afschuining van 20 bij 20 mm worden verwijderd.

Het hout kan ook onderhevig zijn aan spiraalvormige vervorming, maar moderne technologieën hebben geholpen om hiervan af te komen door een geprofileerd hout te creëren met complexe “bescherming”. Fabrikanten van het materiaal drogen het grondig, wat krimp helpt voorkomen.

Er is ook gelijmd gelamineerd hout met verhoogde sterkte-indicatoren. Het belangrijke voordeel is de geometrische stabiliteit, waardoor het materiaal niet van vorm kan veranderen onder invloed van vocht.

Assemblage technologie

Je kunt het al in de fabriek kopen klaar ingesteld voor de bouw en bij aankomst op de locatie monteert u hem eenvoudig volgens plan. Tijdens de installatie worden banden gebruikt: metalen pinnen met een speciale anticorrosiecoating. Ze zijn nodig voor betrouwbare bevestiging bars op een bepaalde plaats.

Montagevolgorde:

1. Fundering.
2. Geometriecontrole.
3. Aanbrengen van waterdichting gevolgd door plaatsing van het eerste niveau van hout.
4. Het materiaal is in de lengterichting vastgemaakt met een kruis voor aantrekkelijkheid.
5. Het monteren van balken op houten deuvels met daartussen isolatie.
6. Nadat de muren zijn geplaatst, worden ze gemonteerd plafonds tussen de vloeren, inclusief vloerbalken.
7. Rafter-systeem. Bij de ontwikkeling ervan is rekening gehouden met 2% krimp van gelamineerd fineerhout. Het ontwerp maakt gebruik van schuifspantbevestigingen.
8. Dakbedekking leggen.
9. Interieurindeling. Isolatie van vloeren en muren, productie van scheidingswanden en overige werkzaamheden. Deze fase omvat ook de aanleg van nutsleidingen.
10. Terras. Als dit aanwezig is, is het noodzakelijk om te beginnen met het leggen van de vloer vanaf een speciaal geïmpregneerde plaat, gemaakt met de verwachting van langdurig gebruik bij blootstelling aan externe factoren.
11. Installatie van ramen en deuren.

Laten we nu eens wat gedetailleerder kijken naar de belangrijkste punten van het bouwen van een huis uit hout.

Fundering

De fundering kan kolomvormig, strip- en plaatvormig zijn. De zuilvormige fundering is een van de eenvoudigste. Om het te maken, heb je asbestcementbuizen nodig, die in de voorbereide gaten moeten worden gestoken. Dit type fundering heeft ook het nadeel van een gebrek aan verbinding tussen de resulterende pijlers. Het is praktischer om een ​​paalanaloog te kiezen, waarbij de palen verbonden zijn door een plaat van gewapend beton.

De plaatfundering is een plaat van gewapend beton waarop verder gebouwd zal worden. Er zijn grote hoeveelheden beton en wapening nodig.

Strokenfunderingen komen het meest voor vanwege de vele mogelijkheden met verschillende functionaliteiten. Voor zware belastingen een funderingstype met hetzelfde doorsnede, terwijl voor lichte huizen een ondiep verzonken variant is, die minder kost, maar niet inferieur is qua betrouwbaarheid.

Muren

De wanden moeten direct ter plaatse worden gemonteerd. Op de hoeken kan het hout op twee manieren worden verbonden: met of zonder uitsteeksel. Eerst wordt de omsnoeringskroon op de voorbereide fundering gelegd en tot een halve boom verbonden. Dit type bevestiging wordt gebruikt ongeacht de geselecteerde verbinding van volgende rijen. De eerste verdieping moet ongeveer drie meter hoog zijn. Als de muren geplaatst zijn het vereiste niveau, maak het plafond en begin met de tweede verdieping, als dat gepland is.

Van hout kun je geen kant-en-klare huizen bouwen! U moet eerst het houtskelet installeren om te krimpen en pas in de tweede fase, 4-6 maanden na de krimp, alle afwerkingswerkzaamheden uitvoeren, anders kunnen er grote problemen optreden.

Materialen

Het zegel wordt gebruikt voor houten huizen heel vaak. Mos, vilt of hennep worden op handige rollen verkocht, dus in reepjes gesneden benodigde maten ze zijn vrij eenvoudig.

Vloer

Isolatie speelt een belangrijke rol bij het leggen van de vloer, daarom is de structuur dubbel gemaakt. Tussen de twee lagen wordt isolatie geplaatst, waardoor de kamer ook goed geluiddicht is. Door te gebruiken randen planken er ontstaat een ondervloer.

Het is gebruikelijk om dit materiaal vanaf de onderkant te omzomen, maar een dergelijke bevestiging is niet betrouwbaar. Om de eigenschappen van het gebouw te verbeteren, wordt een schedelbalk gebruikt, die aan de balken moet worden bevestigd.

Door eenvoudige regels te volgen, kunt u eenvoudig elk gevormd huis van hout bouwen. Dergelijke gebouwen onderscheiden zich door bruikbaarheid, snelheid van constructie en esthetiek.

Een populair fenomeen in voorstedelijke gebieden is de bouw van houten huizen. Omdat het houten huis van hoge kwaliteit en comfortabel is. Bovendien ziet het er van buitenaf behoorlijk chic uit, zoals je kunt zien aan de foto's van houten huizen. Niet alleen de elite kan het zich veroorloven zo'n huis te bouwen. De mogelijkheid om met een kettingzaag of elektrische zaag te werken, maakt het mogelijk om met uw eigen handen te bouwen veilig thuis uit hout.
Bouwtechnologie houten huis
Hout wordt beschouwd als een universeel bouwmateriaal en is vrij eenvoudig te gebruiken. De enorme vraag naar hout is te danken aan de efficiëntie ervan ecologische reinheid. Eenvoudige bouwtechnologie houten huizen voorspelt geen grote tijdsinvestering. Je moet alle nuances van het werk zien dat wordt gepresenteerd in videolessen en foto's, maar ook in artikelen, en zelfs onervaren bouwers krijgen de kans om met hun eigen handen een huis uit hout te bouwen.
Bij de bouw van een huis moet alles in fasen gebeuren, dan is de snelheid en productiviteit van de bouw gegarandeerd en moet er tussen sommige fasen een bepaalde tijd worden aangehouden.

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een huis uit hout

Materiaal selectie

De duur van de constructie en de technologie ervan zijn proportioneel afhankelijk van het type hout. Het is sneller om een ​​huis te bouwen van gedroogd hout, maar gezien de materiaalkosten zal de bouw veel duurder zijn. Het is goedkoper om een ​​gebouw van ruw hout te bouwen, maar de constructie duurt in dit geval langer.
Voor de woningbouw worden de volgende houtsoorten gebruikt:
1. Geprofileerd hout.
2. Massief hout.
Voordelen van geprofileerd hout:
— weerstand tegen vervorming;
— minimale bouwkosten;
— het risico op rotting wordt geëlimineerd;
— uitstekende thermische isolatie;
— hoogwaardige bepantsering tegen luchtstroom;
- geen extra wandbekleding nodig;
— eenvoudige montage zorgt voor bouwsnelheid;
- indrukwekkende verschijning.

Gebreken:
- hoge ontvlambaarheid;
— vereist impregnering met middelen om de bioveiligheid en brandbeveiliging te vergroten;
— vorming van scheuren bij verhoogde temperaturen;
- extra muurisolatie nodig hebben;
— herontwikkeling van een gebouwd houten huis is onmogelijk;
- afhankelijk van de weersomstandigheden.
Voordelen van massief hout:
— vereist geen gebruik van speciale apparatuur;
— er zijn geen problemen met de aankoop, aangezien dergelijk hout wijdverspreid is;
- lage prijs, maakt hout voor iedereen toegankelijk.

Gebreken:
— afwerkingskosten;
— lage bescherming tegen opblazen;
— behoorlijk barsten van het hout;
- een dergelijke constructie vereist dubbelzijdige bekleding;
— zorgvuldige selectie nodig: naleving van GOST, afwezigheid van schimmel;
- als er schimmel aanwezig is, moet het hout worden behandeld met antiseptische middelen.
Bij het kiezen moet u zich concentreren op de slijtvastheid van het hout. Nauwkeurigheid bij de houtkeuze en de naleving van de technologie zijn een garantie voor de kwaliteit van het huis.

Voorbereiding van materialen

Voordat met de bouw wordt begonnen, moet de volledige benodigde hoeveelheid materiaal worden verzameld. De aanschaf van materialen biedt twee ontwikkelingsmogelijkheden:
— aankoop van afgewerkt hout. Bij het bestellen van materiaal geeft de klant alle benodigde afmetingen op en koopt hij afgewerkt hout met groeven, dat onmiddellijk kan worden gebruikt;
- hout kopen dat met uw eigen handen moet worden voorbereid. In dit geval moet u de balken zelf doorsnijden, waarna deze moeten worden behandeld met een antisepticum. Pas daarna zal met de bouw van het huis worden begonnen.
Bij het kopen van hout moet u op de volgende factoren letten:
- kwaliteit hout;
— of de kevers zich met dit hout hebben gevoed en of ze erin leven;
— zitten er doorgaande scheuren in het hout;
— Is het hout aangetast door schimmel?

Projectontwikkeling

Het opstellen van een diagram van een blokhut vereist zorg en nauwkeurigheid van berekeningen. Het is heel goed mogelijk om een ​​​​project met uw eigen handen te tekenen.

Het maken van een plan bestaat uit verschillende stappen, die hun eigen nuances bevatten:

1. Bepalen van de grootte van het huis en het directe diagram ervan.
In dit stadium is het belangrijk om rekening te houden met het specifieke doel van het pand en de functies die het zal vervullen, evenals met alle noodzakelijke systemen(ventilatie, verwarming, enz.). Het is belangrijk dat ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (keuken, toilet, badkamer) naast elkaar liggen.
2. Berekening van de hoeveelheid materialen.
Bij het berekenen van het materiaalverbruik moet u rekening houden met de dikte van de boom, evenals met de lengte ervan. Een gewone balk is zes meter lang, dus als de muren van het huis langer moeten zijn, worden deze over de lengte met elkaar verbonden.
Veel bouwbedrijven creëren projecten op maat voor blokhutten. Bij het maken van tekeningen worden alle regels gevolgd. Een huis gebouwd volgens dergelijke schema's zal geometrisch correct en aardbevingsbestendig zijn. Ook op internet kun je veel foto's met voorbeelden vinden. kant-en-klare schema's voor houten huizen.

Het leggen van de fundering

Stichting voor houten huis moet zeer duurzaam zijn. Bij het kiezen van het type fundering moeten de volgende omstandigheden in aanmerking worden genomen:
— bodemkenmerken;
- ontwerpkenmerken van het huis;
- de omvang van de belasting van de constructie.
Op basis van het volume hout dat is ontworpen voor het bouwen van een huis, is het eenvoudig om de belasting van de toekomstige structuur te berekenen.
Funderingsopties:
1. Ondiep begraven tape.
2. Diep begraven tape.
3. Zuilvormig.
4. Stapel.
Paal- en ondiepe funderingen worden als economischer beschouwd. Maar een ondiep begraven strookfundering is populairder.

De fundering van een dergelijke fundering moet op een diepte van 50 tot 70 cm worden gelegd.

Het leggen van de eerste kroon

Naar hoge luchtvochtigheid Als de eerste kroon niet beschadigd is, moet er een bufferelement tussen deze en de fundering worden aangebracht. Een dergelijk element is een antiseptisch geïmpregneerde voeringplaat (50 mm dik), meestal gemaakt van lariks.

Voordat de plaat wordt gelegd, wordt de aangrenzende zijde van de basis bedekt met twee lagen dakleer. Een laag waterdichting zorgt voor vochtafvoer.

Installatie aan de muur

Het stap voor stap aanleggen van rijen hout vertegenwoordigt de constructie van muren. Deuvels worden gebruikt om verplaatsing te voorkomen. Er zijn rijen hout aan bevestigd. Een strakke hoekverbinding wordt verzekerd door de aanwezigheid van groeven en pennen.

Ze moeten bovendien worden geïsoleerd met kabel of een ander afdichtmiddel. Bij het leggen van de vingerkootjes van het hout wisselen de pennen en groeven elkaar af.
Er zijn verschillende methoden om balken op de hoeken te verbinden:
- aansluiting in een warme hoek;
- aansluitingen op de kom;
- klauwverbinding.
Je kunt de video op internet vinden en bekijken gedetailleerde instructies hoekverbinding hout.
Op plaatsen waar het de bedoeling is om deuren en ramen te installeren, berekent u de grootte van de balk, rekening houdend met de grootte van de opening. Alle openingen zijn zwakke punten voor muren. Om de muur sterker te maken, worden sommige balken precies op maat gelegd. Wanneer de montage van het frame is voltooid en het bezinkt, wordt het overtollige materiaal weggesneden.

Om de sterkte en brandwerendheid te vergroten, worden de wanden behandeld met speciale stoffen. Om de bescherming tegen wind te vergroten, moeten alle naden worden gebreeuwd (gebreeuwd). Veel bouwers van hun houten huisjes plaatsen video's op internet waarin ze een stapsgewijze installatie van het blokhut presenteren.

Dakconstructie

De grote kans op dakreparaties na de bouw van het huis wordt gegarandeerd door de complexe geometrie. Daarom moet de dakconstructietechnologie eenvoudiger zijn. Daarom is het beter om een ​​zadeldak te bouwen.

Na het bouwen van de muren worden er plafondbalken op geplaatst zodat ze 50 cm buiten de muur uitsteken. De opening ertussen moet gelijk zijn aan de breedte van de gebruikte isolatie, 60 cm of 90 cm.
Vervolgens komt de montage spant systeem. Om de spanten te versterken, worden dwarsbalken en rekken gebruikt. Vervolgens worden de fronten vastgenaaid. De ommanteling is uitgevoerd met maximale stap 400 mm, en wordt op de spanten gemonteerd.

Afwerking werkzaamheden

Je kunt de video bekijken om te zien hoe huizen van hout eruit zien en hoe ze zijn afgewerkt met alle nuances.

Vloeren

Tijdens de installatie van blokhutten wordt een voorlopige vloerbedekking langs de vloerbalken aangebracht. De vloer zelf wordt in twee stappen geïnstalleerd:

1. Het leggen van de vloerplaat.
2. Het leggen van de ondervloer.
Hiervoor moet de vloer geïsoleerd worden, plaats deze tussen de planken van de ondervloer minerale wol of ander thermisch isolatiemateriaal.

Voor vloeren kunt u naast vloerplanken ook laminaat en andere materialen gebruiken.

Plafondopstelling.

Om het warmteverlies in huis te verminderen, moet het plafond geïsoleerd worden met minimaal 200 cm isolatie. Het wordt tussen geplaatst plafond balken en beschermd met speciale dampremmende en vochtbeschermende films. Het plafond van houten huizen is bedekt met dakspaan. Grote balken kunnen, indien gewenst, onbedekt blijven; ze zullen als decoratieve elementen dienen.

Binnen- en buitenafwerking

Soms hoeft u alleen maar het huis te schilderen. Dit geldt voor die gevallen waarin geprofileerd hout is gebruikt.
Terwijl het huis met hun eigen handen wordt gebouwd, lange tijd, en de kwaliteit van het houtoppervlak verandert karakteristiek. Daarom moet het hout vóór het schilderen opnieuw worden geschuurd.
Communicatienetwerken worden binnenin gelegd. Op de foto op internet zie je het resultaat afwerking werkzaamheden in houten huizen met verschillende ontwerpstijlen.

Installatie van ramen

Op plaatsen die zijn aangewezen voor ramen, worden speciale openingen (ramen) gemaakt. Om dit te doen, worden groeven gesneden en wordt het blok erin geplaatst, bij voorkeur niet van begin tot eind. Het moet kleiner van lengte zijn, zodat het hout kan worden neergelaten als de muren krimpen. Hierdoor verloopt de krimp soepel en na voltooiing worden de ramen geïnstalleerd.

Het is niet nodig om houten ramen te plaatsen; kunststof ramen zijn ook mogelijk.

Installatie van deuren en scheidingswanden

Voor het installeren van deuren wordt dezelfde technologie gebruikt als voor het installeren van ramen.
Partities worden pas geïnstalleerd nadat het frame is gemonteerd. Indien gebouwd huis met twee verdiepingen met een oppervlakte groter dan 60 m2, maakt de eerste verdieping, niet voorzien van scheidingswanden, de bouwconstructie gevaarlijk. Voor veiligheid en sterkte is minimaal één scheidingswand vereist.
In principe is het met je eigen handen bouwen van een huis uit hout helemaal niet moeilijk. Je kunt videolessen bekijken die stap voor stap alle nuances van de bouw behandelen. De technologie van het bouwen van een huis zelf is eenvoudig en als je deze volgt, zal het gebouwde huis vele jaren duurzaam zijn.

Video. Gedetailleerde film over de bouw van houten huizen

We willen je educatieve informatie bieden, maar deze zal nuttig zijn voor mensen die bekend zijn met gereedschappen als een hamer, een ijzerzaag en een boormachine, en ook bereid moeten zijn om te werken. We zullen proberen u kort uit te leggen waar u moet beginnen met het bouwen van een huis uit hout en hoe u ermee verder kunt gaan, met andere woorden, u leert hoe u een doos kunt maken met een fundering, muren en een dak.

Deze training zal algemeen genoeg zijn zodat je de essentie van deze bouwmethode begrijpt, en daarnaast kun je de video in dit artikel over het besproken onderwerp bekijken.

Bouwstappen voor het bouwen van een doos

Alles kan in vier hoofdfasen worden verdeeld, en hoewel dit niet de volledige voltooiing van de installatiewerkzaamheden is, is de doos in dit geval al klaar. Het allereerste is het plannen en uittekenen van een project dat niet alleen aan uw wensen voldoet, maar ook technische specificaties mogelijk in een bepaald gebied. Als de tekening klaar is, wordt er een fundering op gebouwd, waarna de muren worden gebouwd en bedekt met een dak.

Planning

Elk bouwproject ze beginnen met de planning en dit is niet alleen een tekening op papier, maar ook een zorgvuldige planning van de locatie van het gebouw in relatie tot de omgeving. Dat wil zeggen, we zullen ons niet moeten binden klaar plan thuis, maar stel dit plan op, waarbij u zich op het meest concentreert verschillende kenmerken verhaallijn. Allereerst zijn dit de hoofdrichtingen en moeten de kamers die het meeste verwarming nodig hebben (kinderkamer, slaapkamer) aan de zuidkant worden geplaatst.

U kunt de noordzijde van het huis op natuurlijke wijze isoleren door de kou bloot te stellen aan een band vanaf de veranda, het glazen terras, de stookruimte of de berging. Door dit te doen creëer je gunstige omstandigheden om energiebronnen te besparen die worden besteed aan het verwarmen van het huis. Maar is het mogelijk om de kamers die het meeste verwarming nodig hebben aan de zuidkant te plaatsen, als deze aan de loefzijde ligt?

Er zijn terreingebieden waar de wind constant waait, dan moet eerst met deze factor rekening worden gehouden. Dat wil zeggen: de meeste warme kamers moeten aan de lijzijde worden geplaatst, zelfs als deze zich in het noorden bevindt, en aan de loefzijde is het beter om de zogenaamde “koude kamers” te plannen. Met deze lay-out kunt u niet buitensporig veel geld uitgeven aan het verwarmen van het huis in de winter.

Een andere belangrijke factor is de locatie van ramen voor ventilatie van de kamer of de ramen die het vaakst worden geopend tijdens de werking van de kamer. Het is beter om geen bijgebouwen te plannen die gepaard gaan met een overvloed aan geuren, maar ook geen badhuizen of rokerijen in de buurt.

Het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de tuinen van de buren, zodat dergelijke gebouwen niet naast een open raam terechtkomen en, in plaats van de kamer te ventileren, geen onaangename geuren in huis brengen.

Advies. Probeer er bij het kiezen van een bouwplaats op een site voor te zorgen dat deze de hoogste is in het hele gebied van de tuin. Hierdoor wordt de impact van het grondwater op de fundering verminderd.

Een stichting kiezen

Er zijn drie hoofdopties: paal-, kolom- en stripfunderingen. Elk van hen kan worden onderverdeeld in een aantal subtypen, die het meest toepasbaar zijn in bepaalde omstandigheden of verschillen qua kosten en arbeidsintensiteit.

Paalschroef- en boorfunderingen worden vooral gebruikt bij lichte gebouwen, zoals bijvoorbeeld een badhuis of zelfs een klein woongebouw. In het eerste geval worden palen gemonteerd door ze in de grond te schroeven, maar de tweede optie omvat het baanbrekend boren van putten en de installatie daarin behuizing pijpen, die vervolgens worden gevuld met beton met voorafgaande installatie van een frame van wapening.

Een kolomfundering lijkt qua mogelijkheden sterk op een paalfundering, alleen de kolommen zijn gemaakt van baksteen of stenen metselwerk, evenals platen van gewapend beton. Paal- of kolomafstand voor houten gebouwen Meestal is het 2 tot 2,5 m, met hun verplichte installatie op elke hoek en kruising (muren, scheidingswanden). Het rooster of frame is in dergelijke gevallen meestal gemaakt van hout, hoewel het mogelijk is om metalen profielen en gewapend beton te gebruiken.

Voor een groot houten huis wordt meestal een strookbasis geïnstalleerd, de belangrijkste factor, waarvan de variëteit de diepte vanaf het maaiveld is.

Stripfunderingen kunnen dus diep of ondiep zijn, maar de instructies beschrijven dit niet exacte afmetingen– hier is het uitgangspunt het vriespunt van de grond. Als de tape tot dit punt wordt verdiept, wordt deze als ondiep beschouwd, en als deze lager is, is het al een diepe fundering.

Om de stripfundering te berekenen, kunt u de rekenmachine gebruiken:

Ook kan de tape monolithisch of geprefabriceerd zijn - dit verandert alleen de prijs van de fundering, maar de kwaliteit blijft, indien correct geïnstalleerd, hetzelfde. Monolithische sokkels kunnen bovenop aangevuld worden met een bakstenen plint, maar deze plint kan ook deel uitmaken van een strook die boven de grond uitsteekt.

Advies. Om de een of andere reden wordt algemeen aanvaard dat voor geringe diepte, maar dit idee is bedrieglijk en de waarheid wordt meestal binnen een paar jaar na installatie onthuld, of zelfs na een of twee jaar, de tape begint te vervormen. De minimale diepte vanaf het maaiveld kan in dergelijke gevallen 50 cm of meer bedragen.

Muren van een houten huis

• Allereerst wordt er een flits op de fundering geplaatst, maar deze moet worden behandeld met antiseptica om het natuurlijke proces van houtbederf op zijn minst gedeeltelijk te blokkeren. Onder het hout moet je een afgesneden waterdichtingsmateriaal plaatsen, dat meestal de rol speelt van gewoon dakbedekkingsmateriaal. In de regel zijn verschillende antiseptica voor dergelijke behoeften kleurloos en om gaten in de coating te voorkomen, kunt u vlekken aan de compositie toevoegen, zoals op de bovenste foto is gedaan, en ziet u alle mogelijke kale plekken.

• Voordat u muren opricht, moet u vloerbalken installeren en op plaatsen waar de belasting groter is, bijvoorbeeld in een grote kamer, kunnen de balken dubbel zijn. Op deze ondergrond kunt u planken leggen als tijdelijke vloer, zodat u gemakkelijker kunt werken. Bovendien kan een dergelijke vloer worden gebouwd zoals vóór het leggen lagere kroon, en na verschillende rijen, totdat de hoogte van de vakmensen voldoende is om de balk op zijn plaats te tillen.

• Het hout wordt aan elkaar bevestigd met behulp van deuvels, die in het hout worden geslagen geboorde gaten met een diameter van minimaal 20 mm. De pluggen zelf worden met de hand voorbereid en moeten enkele millimeters dikker zijn dan het gat zelf. De steek van dergelijke bevestigingen kan worden gehandhaafd met een waarde van ongeveer één meter.

• Als je niet genoeg lengte van de balk hebt (met uitzondering van de bovenste en onderste kroon), dan kan deze worden verlengd tot een eindkolf met een nok, zoals weergegeven op de foto hierboven. Zwakke punten bij het verbinden van hout worden met succes gecompenseerd door de onderste en bovenste rijen; het is alleen belangrijk dat het verbinden van alle rijen (en zelfs twee aangrenzende rijen) niet op dezelfde verticale lijn plaatsvindt.

• Laten we nu eens kijken hoe het hout zich verbindt met aangrenzende muren, dat wil zeggen dat dit betekent dat de hoeken langs de omtrek met elkaar worden verbonden en de scheidingswanden aan de hoofdmuren worden bevestigd. In de bovenstaande afbeelding zie je de belangrijkste soorten sloten voor externe hoeken (langs de omtrek) en voor dergelijke verbindingen wordt meestal een “schuine poot” gebruikt. Na het bevestigen van het slot wordt er bovenop een metalen beugel gehamerd voor stevigheid, deze wordt voor elke rij gebruikt.

Advies. Veel bouwers raden aan om een ​​sleep te gebruiken voor een slot van het type "schuine voet", waarbij de verbindingen ermee worden gelegd.

• Het naar de bovenste rijen tillen is behoorlijk moeilijk, omdat het een aanzienlijke massa heeft. Daarom wordt voor dergelijk transport een soort oprit gemaakt van hetzelfde hout, zoals je op de bovenste foto ziet, en het volgende profiel wordt erlangs omhoog gebracht met behulp van touwen. Het aantal rijen voor het optrekken van muren is vrijwel onbeperkt, dus de hoogte van het gebouw zal vooral afhangen van het vooraf opgestelde ontwerpplan.

• Scheidingswanden zijn in de regel gemaakt van hout met een kleinere doorsnede, omdat dergelijke wanden niet langer verantwoordelijk zijn voor thermische isolatie. dragende muur of er is een "koekenpan"- of "zwaluwstaart"-slot in de bijpassende scheidingswand geïnstalleerd - dit is een redelijk sterk slot, wat ruim voldoende is voor een dergelijk ontwerp.
• Gebouwen zijn voornamelijk gemaakt van massief hout, rekening houdend met de latere afwerking, aangezien dergelijke muren niet het uiterlijk hebben van een definitief afgewerkt modern gebouw. Een ander verhaal is wanneer voor deze doeleinden tand-en-groefhout wordt gebruikt, waarbij de pennen en groeven vooraf met een frees worden gemaakt. In dit geval lijkt het hele bouwproject op de montage van een bouwdoos, waarbij alle onderdelen vooraf worden voorbereid en zonder voorbewerking met elkaar worden verbonden.

Dak

Nadat de muren zijn opgetrokken, worden er balken op gelegd, die als basis voor het dakframe zullen dienen en uiteraard ook het volledige gewicht van het dakbedekkingsmateriaal zullen dragen. De steek van de balken zal afhangen van de steek van de spantpoten, die op zijn beurt afhangt van de lengte van de spanten of de hoogte van de nok. Dus hoe hoger het frame, hoe kleiner de steek van de spantpoten en meestal schommelt deze parameter tussen 0,4 m en 1,0 m.

De spanten worden met spijkers en metalen beugels aan de balken bevestigd, zoals weergegeven op de bovenste foto. Om de poot in een strikt horizontale positie te bevestigen, moet u beugels installeren van alle latten met een dikte van 20-25 mm, die worden verwijderd na het installeren van de nokbalk, palen en stutten.

Voor spanten en rekken wordt meestal hout van 150×50 mm of 200×50 mm gebruikt (voor vloerbalken kan precies hetzelfde materiaal worden gebruikt). Maar voor stutten kun je staven gebruiken, maar dit is alleen het geval als het frame laag is, niet meer dan een meter. Gebruik voor de nokbalk precies dezelfde balk als die erop zit spant poten of rondhout met een diameter van minimaal 120 mm.

Framebekleding eronder dakbedekking materiaal Het is gemaakt met planken met of zonder randen van 20-25 mm dik - het belangrijkste is dat de steek samenvalt met de afmetingen van de dakplaten. Tegenwoordig zijn dergelijke daken voornamelijk bedekt met golfplaten en metalen tegels, hoewel er soms gewone leisteen wordt aangetroffen.

Conclusie

Als we het over de prijs hebben, dan is bouwen uit hout, een massief massief hout, veel goedkoper dan uit gelamineerd fineerhout. Maar zo'n stevig profiel na installatie vereist genoegen met krimp en een huis dat daaruit wordt gebouwd, kan binnen 10-12 maanden niet worden afgebouwd. Zoals u kunt zien, vertaalt een verlaging van de materiaalkosten zich niet altijd in een verlaging van de prijzen als geheel, omdat iedereen weet dat verspilde tijd geldverspilling is.