We kunnen met vertrouwen zeggen dat elke inwoner van een lawaaierige stad een afgelegen en rustige plek wil hebben waar hij kan ontsnappen aan zorgen, problemen en stress. Daar kunt u ontspannen en kracht opdoen. Zo'n plek is een datsja. Sommige mensen gebruiken het als een plek om te ontspannen, maar voor anderen is het een ruimte met heel veel mogelijkheden: een tuin, moestuin of het houden van dieren. Hoe het ook zij, je hebt een huis in je datsja nodig. En als u een perceel heeft gekocht, is de belangrijkste vraag voor u hoe u moet bouwen landhuis. U kunt specialisten inhuren, of u kunt alles zelf doen. Meestal zijn landhuizen gebouwd van hout. Dergelijke gebouwen zijn economisch en milieuvriendelijk.

In dit artikel leert u hoe u een landhuis van hout kunt bouwen. Wij zullen overwegen gedetailleerde instructies, vergelijk enkele houtsoorten en leer de fijne kneepjes van het werken ermee.

Hout kiezen voor een landhuis

Als je besluit om met de bouw te beginnen houten huis 50-100 jaar geleden hoefde je je daar geen zorgen over te maken, omdat de huizen van boomstammen waren gebouwd. Tegenwoordig, dankzij de technologische vooruitgang, velen verscheidenheid aan opties bouwtechnologieën die hun eigen kenmerken en kenmerken hebben. Als u bijvoorbeeld een landhuis nodig heeft van hout uit de economyklasse, dan wordt gewoon hout gebruikt. Het wordt gekenmerkt door het feit dat het een lage prijs heeft en dat iedereen het kan betalen. Maar het materiaal wordt praktisch op geen enkele manier verwerkt. De luchtvochtigheid is hoog, de sterkte laat veel te wensen over, evenals de duurzaamheid en vormprecisie.

Het is veel winstgevender om rondhout te gebruiken dat enige bewerking heeft ondergaan. Het wordt op maat gemaakt, heeft een slotverbinding en is geschuurd. Verschijning het hout is zeer waardevol. De luchtvochtigheid varieert echter van 15 tot 25%, wat een grotere krimp veroorzaakt.

Als u een kwalitatief hoogstaand, duurzaam, sterk, mooi en warme woning, dan is het beter om gebruik te maken van profielhout. Dankzij de productietechnologie is het meerdere malen beter dan gewoon en rond hout. Elk element heeft perfecte vorm en een vergrendelende verbinding, waarmee u ideale verbindingen zonder gaten kunt bouwen. Een gemoderniseerde versie van profielhout is gelamineerd fineerhout. Het is 70% sterker dan conventioneel hout, heeft een uitstekende warmteopslag en duurzaamheid. Echter, constructie landhuizen gemaakt van gelamineerd fineerhout brengt veel afval met zich mee. Door de verwerking heeft het materiaal een hoge prijs, dus niet iedereen kan het voor zijn datsja betalen.

Je voornaamste taak is om te beslissen van welk materiaal je gaat bouwen. landhuis uit hout. Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden, waaronder prijs en persoonlijke voorkeur. Hierna kunt u beginnen met het overwegen van bouwtechnologie houten huis voor de datsja.

Voorbereidende werkzaamheden

Direct vóór de bouw landhuis, je moet enkele nuances ontdekken, zonder welke normale constructie simpelweg onmogelijk is. Zodra je hebt gekozen passende uitstraling hout, moet u hierover nadenken:

Misschien is het laatste punt wel het belangrijkste. Hij moet meer aandacht besteden, omdat de kwaliteit van uw toekomstige landhuis afhangt van het project, het is ontwerpkenmerken, type fundering, enz.

Ontwikkeling van een landhuisproject

Een kwalitatief goed, correct samengesteld en gedetailleerd project is als een kaart die de route aangeeft. Zonder dit is het onmogelijk om een ​​landhuis te bouwen. Direct vóór de bouw moet u enkele documenten verzamelen die de bouw toestaan. Zonder project is het dus onmogelijk om toestemming te verkrijgen.

Wat is inbegrepen juiste project? Duidelijk aangegeven parameters van het gebouw, het ontwerp en de schets. Dit zijn de afmetingen van het landhuis (lengte, breedte, hoogte), aantal verdiepingen, dakconstructie. Wanneer u de hoofdmuren op papier hebt verdeeld, moet u het aantal partities en hun locatie kiezen. Ze verdelen het gebouw in kamers. Als dit een datsja is, dan zijn een keuken, woonkamer en slaapkamer voldoende voor je.

Bovendien bevat het juiste plan het type fundering en de opstelling ervan op papier. Ook inbegrepen in het project zijn alle bouwmaterialen die zullen worden gebruikt. En als u een landhuis wilt bouwen van gelijmd, afgerond of geprofileerd hout, maak dan een doorsnedeplan. Dankzij dit kan het bedrijf waar u het materiaal bestelt, u niet alleen verkopen afgewerkte goederen, maar ook om ze correct te verwerken. Het enige wat u hoeft te doen is alle details bij elkaar te voegen om een ​​afgewerkt landhuis te krijgen, zoals in het project.

Nu kunt u beginnen met de bouw.

We bouwen een landhuis van hout

De eerste stap die u moet zetten, is het bouwen van een fundament. Omdat houten huizen in aanbouw meestal licht van gewicht zijn, kan de fundering eenvoudig worden gemaakt. Als optie - een kolomvormige basis. Het is snel te bouwen, betaalbaar en al het werk kan met uw eigen handen worden gedaan. De instructies voor het maken zijn als volgt:

Dat is alles, de basis is klaar. Nu hoeft het alleen nog maar met hout vastgebonden te worden. Er is een gat in gemaakt voor een metalen staaf. Correcte verbinding je kunt het op deze foto zien.

We bouwen de muren van een landhuis van hout

Wanneer de fundering en het leidingwerk gereed zijn, kunt u beginnen met het opbouwen van de muren uit hout. Als u met geprofileerd hout werkt, lijkt het proces op het in elkaar zetten van een bouwdoos. Het enige dat u hoeft te doen, is de juiste onderdelen selecteren en de staven op hun plaats installeren. Hoe je precies een landhuis kunt bouwen van gelijmd of geprofileerd hout, kun je in deze video zien.

Met betrekking tot gewoon hout, dan is het proces iets ingewikkelder en nauwgezeter. De eerste stap is het leggen van de eerste rij balken op de afgewerkte basis. Vervolgens wordt een tweede rij balken gemaakt, die over de gehele lengte met deuvels wordt bevestigd. Ze worden op een afstand van 1 meter van elkaar geslacht. Wanden van hout worden op deze manier volgens plan tot een bepaalde maat opgebouwd. Wat betreft raam en deuropeningen, dan moeten ze leeg blijven totdat het landhuis volledig krimpt. Zo vermijdt u vervorming van het hout, scheeftrekken en oneffenheden.

In deze video kun je meer leren over de technologie van het bouwen van een landhuis uit gewoon hout:

Een dak maken voor een landhuis van hout

Als de houten muren klaar zijn, kun je beginnen met het bouwen van het dak. Het werk is behoorlijk moeilijk, omdat het op hoogte wordt uitgevoerd. De eerste stap is het installeren van horizontale vernissen, die als plafond zullen dienen. In het midden zijn er verticale steunen aan bevestigd, waarvan de hoogte vooraf in het project is gemarkeerd.

Daarna worden de spanten geïnstalleerd, waarvan de bevestiging plaatsvindt op verschillende manieren. De meest voorkomende is door metalen hoeken en zelftappende schroeven. De spanten worden in stappen van ongeveer 60 cm geïnstalleerd. Ze worden aan elkaar bevestigd met horizontale planken en jibs. Het enige dat overblijft is om de omhulling te maken en het dak te omhullen met de door u gekozen manier dakbedekking materiaal, die ook in het project zou moeten zitten.

Conclusie

Dat is alles, uw landhuis is klaar. Het enige wat nu nog rest is het isoleren en afwerken. Het is waar dat als je een huis van gewoon hout hebt gebouwd, je zes maanden of een jaar moet wachten voordat het gebouw krimpt. Als het gelamineerd fineerhout betreft, kunnen er direct verdere werkzaamheden worden uitgevoerd. Uw blokhut staat klaar voor zijn eigenaren.

Hout is een universeel milieuvriendelijk bouwmateriaal, economisch en gemakkelijk te gebruiken. Vanwege deze eigenschappen wordt het vaak gebruikt voor het bouwen van huizen persoonlijk plot. De strategie voor het bouwen van dergelijke huizen is eenvoudig, kost niet veel tijd en is zelfs toegankelijk voor een onervaren bouwer. Laten we eens overwegen gefaseerde bouw doe het zelf thuis van hout, let op de nuances en moeilijke momenten.

Materiaal selectie

De constructie van een landhuis uit hout moet beginnen met de materiaalkeuze. De snelheid en technologie van de constructie hangt af van welk hout zal worden gekozen voor het toekomstige huis. Het bouwen van een huis uit gedroogd of gelijmd geprofileerd hout kost niet veel tijd, maar de financiële kosten zullen hoger zijn. Om dergelijk hout aan elkaar te lijmen, wordt een speciale waterdichte lijm gebruikt, die de ademhaling van het hout niet verstoort.

Huizen gemaakt van ruw hout worden als een budgetoptie beschouwd, maar ze vereisen langdurige (ongeveer een jaar) krimp van het frame, waarna u kunt beginnen met het leggen van het dak.

Een project maken

Voordat u met de bouw begint, moet u beslissen over de grootte van het huis en de oppervlakte, een project opstellen en de hoeveelheid berekenen benodigde materiaal. Het is belangrijk om rekening te houden met de dikte van het hout. Standaard maten secties - van 100x100 mm tot 200x200 mm. De meest voorkomende en handigste is hout met een doorsnede van 150x150 mm.

Bij het ontwerpen moet daar rekening mee gehouden worden standaard lengte hout - 6 m, dus als een van de zijkanten van het huis langer is dan 6 m, moet het hout over de lengte worden samengevoegd.

Het leggen van de basis en de vloer

De bouw van een huis uit hout begint met de creatie onderste bekleding– een kroon, die op een vlakke en waterdichte ondergrond wordt gelegd. Voor buitenmuren wordt hout met een doorsnede van 150x150 mm gebruikt, en voor vloerbalken en interne partities– 100x50 mm. Na het leggen moet de eerste kroon worden behandeld met een antisepticum, omdat deze het meest vatbaar is voor de ontwikkeling van houtdefecten.

Op volgende fase vloerbalken zijn geïnstalleerd; het is raadzaam om ze op de rand te leggen. Op de draagbalken wordt een ondervloer gelegd, die aan beide zijden is voorzien van thermische isolatie. Voor de ondervloer worden planken met een doorsnede van 25x150 mm geselecteerd. Op laatste fase De vloer wordt uiteindelijk uit elk materiaal gelegd, bijvoorbeeld tand-en-groefplanken van 28 of 36 mm dik.

Wanden

De constructie van de muren van een houten huis komt neer op het afwisselend aanleggen van rijen hout. Elke rij of kroon is aan elkaar bevestigd met behulp van een plug - een pin voor verticale verbinding. Deuvels voorkomen dat de balk verschuift en draait. Ze kunnen gemaakt zijn van metaal of hout van dezelfde soort als het huis. Metalen deuvels maken het hout stevig vast, maar zijn duurder dan houten.

Installatie van pluggen gebeurt volgens het principe metselwerk- door 2-3 kronen na één. Hiervoor worden gaten met een diameter van 3-4 cm geboord, waarin de pluggen moeiteloos worden gestoken. De aanbevolen afstand tussen de pluggen bedraagt ​​1,5 m.

Tussen de rijen hout is het noodzakelijk om een ​​kit aan te brengen, waarvoor u vlas-jute doek of touw kunt gebruiken.

Op de kruising van buitenmuren wordt aanbevolen om een ​​"warme hoek" -slot te gebruiken. De essentie van deze methode is als volgt: in de ene balk wordt een pen van een bepaalde grootte uitgesneden en in de andere een groef met dezelfde parameters. Verschillende lagen hout worden afgewisseld met groeven en pennen. Met deze verbindingsmethode kunt u een zo stijf mogelijke structuur verkrijgen en de hoeken winddicht maken. Tckb versus als we met onze eigen handen een huis bouwen van anderhalve verdieping hoog hout, dan moeten de muren van de tweede verdieping 1200-1500 mm worden verhoogd, afhankelijk van de steilheid van het geplande dak.

Scheidingswanden die in de hoofdmuren van het huis zijn gesneden. Voor hun constructie wordt hout met een doorsnede van 100x150 mm gebruikt. Installatie van scheidingswanden wordt pas uitgevoerd na de constructie van het frame van het huis. Als de afmetingen huis met twee verdiepingen groter is dan 6 bij 6 m, dan is het noodzakelijk om op de eerste verdieping minimaal één scheidingswand te hebben, die een extra ondersteuning zal worden voor de vloer van de tweede verdieping.

Als het nodig is om de bouwkosten te verlagen, kunnen interne scheidingswanden van frames worden gemaakt. In dit geval wordt een frame gemaakt van staven met een doorsnede van 50x50 mm of 40x40 mm, dat vervolgens wordt omhuld met dakspaan of ander materiaal.

Om de brandwerendheid van een houten huis te vergroten, worden alle constructies behandeld met een brandvertrager. Het is voldoende om het op de muren aan te brengen kwast of spuitfles.

Dakconstructie

Kan gebruikt worden om het dak af te dekken diverse materialen: dakleer, ondulin, metalen tegels, golfplaten, enz. De hoofdregel is om te beginnen met isolatie van de laatste of zolderverdieping en ga geleidelijk over op dakbedekkingsmateriaal.
Plafondbalken, omhulsels en spanten worden geïnstalleerd in overeenstemming met het ontwerp van het toekomstige dak. Nadat de muren zijn gebouwd, worden plafondbalken geplaatst, die 50 cm buiten de basis van de muur moeten uitsteken. Voor de balken wordt een balk met een doorsnede van 150x100 mm geselecteerd. Ze worden op een rand op een afstand van 90 cm van elkaar gelegd.

Vervolgens wordt het samengesteld uit planken met een doorsnede van 50x150 mm spant systeem. De constructie dient als het skelet van het dak en moet daarom stevig worden versterkt met behulp van rekken, beugels en dwarsbalken. De spanten worden gemonteerd in stappen van maximaal 1 m. Na het installeren van het frame begint het leggen van de fronten. De fronten kunnen worden gemaakt van hout met een doorsnede van 150x150 mm, met gevelbeplating of eenvoudigweg worden vastgespijkerd met een plaat van 25x150 mm. In de laatste fase wordt een omhulsel met een doorsnede van 25x150 mm op de spanten genageld. De mantelsteek mag niet groter zijn dan 400 mm.

Om de ophoping van condensaat te voorkomen, is het noodzakelijk om een ​​dampscherm uit te voeren met behulp van een waterdichte laag. Als leisteen wordt gebruikt om het dak te bedekken en de zolder wordt geventileerd, kan de waterdichting achterwege blijven.

Raamblokken

Op plaatsen waar ramen zijn aangebracht, worden technologische openingen uitgesneden waardoor lucht beweegt terwijl het materiaal droogt. Na de laatste krimp van het huis worden ramen geïnstalleerd. Raamblokken want een huis gemaakt van hout kan van hout of metaal-plastic zijn.

Video - hoe bouw je een landhuis van hout?

In dit videoverhaal wordt de technologie gedetailleerd besproken zelfbouw huizen gemaakt van hout, worden de belangrijkste moeilijke problemen besproken waarmee een onafhankelijke ontwikkelaar te maken kan krijgen. Na het bekijken van het verhaal zouden er geen vragen meer moeten zijn over hoe je zelf een huis uit hout kunt bouwen.

Frameconstructie wordt steeds gebruikelijker. De belangrijkste reden voor de populariteit van deze methode ligt in de aanzienlijke verlaging van de arbeidskosten; bovendien zorgt de frametechnologie voor aanzienlijke geldbesparingen. Prestatiekenmerken huizen gebouwd met deze technologie maken het mogelijk om te gebruiken kozijn huizen zelfs in de klimatologische omstandigheden van het grootste deel van Rusland.

Naast de voordelen om tijd en geld te besparen, worden houten kozijnen soms om architecturale redenen gebruikt. In dit geval fungeert een deel van de balken als architectonisch element van de gevel. In dergelijke gevallen wordt een afgeronde boomstam of geprofileerde balk gebruikt.

Soorten frames voor huizen gemaakt van hout

Om een ​​frame te maken, kunnen zowel balken als planken worden gebruikt. Gelijmd gelamineerd hout is ook behoorlijk populair. Het enige voordeel van een frame gemaakt van planken is enige besparing op hout, maar dit zal moeten worden betaald door de stijfheid van de uiteindelijke constructie te verminderen. Daarom kan een frame van hout de beste optie worden genoemd.

Bovendien zijn er, volgens de technologie van het installeren van het frame van een huis gemaakt van hout, 2 manieren om het werk uit te voeren:

• wanneer de structuur in verticale positie wordt gemonteerd. In dit geval is het vooral moeilijk om de verticaliteit van de elementen te controleren.
• een technologie waarbij het frame in horizontale positie wordt gemonteerd en vervolgens, met behulp van een conventionele lier (of handmatig), in verticale positie wordt geïnstalleerd.

Gereedschappen en materialen voor frame-installatie

Voor frameconstructie Je hebt de volgende set materialen en gereedschappen nodig:

• het hout zelf;
• nagels;
• ankerbouten (nodig om de onderste bekleding aan te bevestigen betonnen fundering), zorg ervoor dat u moeren met brede ringen gebruikt, dit voorkomt dat de moer in het hout zakt en zorgt voor een goede bevestiging;
• set timmerwerktuigen;

• houtverwerkingsstoffen;
• caseïne lijm;
• loodlijn, gebouwniveau;
• versterkte hoeken, geperforeerde beugels;

• lier, als het frame op een horizontaal oppervlak wordt gemonteerd en vervolgens in een verticale positie wordt gebracht.

Hoe je een houten frame met je eigen handen maakt

Om de duurzaamheid te garanderen, is het noodzakelijk om de boom te beschermen tegen insecten en klimatologische invloeden (behandeling met een antiseptisch en koortswerend middel);

Het frame van een huis gemaakt van hout kan worden verdeeld in bovenste en onderste frames, rekken, elementen die het frame extra stijfheid geven (mitters) en speciale elementen (met hun hulp worden deur- en raamopeningen gecreëerd). Het wordt aanbevolen om de werkzaamheden in de volgende volgorde uit te voeren:

Installatie van de onderste bekleding

Voordat met de installatie van het frame wordt begonnen, moet het funderingsbeton de tijd hebben om uit te harden. Sinds het gewicht houten frame veel lager dan het gewicht van b.v. bakstenen muur, dan wordt meestal een stripfundering gebruikt in plaats van een massieve fundering.

Apparaat toegestaan paalfunderingen. Voordat de onderste framebalken worden gelegd, is het noodzakelijk om het oppervlak van de fundering extra waterpas te maken, bijvoorbeeld met een dunne betonlaag. Hoewel het nivelleren kan worden gedaan nadat het onderframe aan het beton is bevestigd - met behulp van een elektrische schaafmachine.

Voordat u de balken op beton legt, is het noodzakelijk om een ​​laag waterdichting aan te brengen(normaal dakbedekkingsmateriaal is voldoende).

Dakleer moet onmiddellijk vóór het installeren van de onderste bekleding worden gelegd. Het is verboden dakbedekking langere tijd gewoon op de fundering te laten liggen.

Meestal worden balken met ankerbouten aan de fundering bevestigd. U kunt de verstevigingsopeningen ook laten staan ​​tijdens het storten van de fundering, dit maakt het gemakkelijker om de balken te bevestigen. Lengte anker bout moet worden gekozen op basis van het feit dat minimaal 100 mm van de bout in beton moet zitten.

De maximale afstand tussen de ankers mag niet groter zijn dan 1,0 - 2,4 meter. Als de balk kort is, moet deze worden vastgezet met minimaal 2 ankerbouten.

In de hoeken worden de balken met elkaar verbonden, ondanks de vele verbindingsmethoden is de meest gebruikte verbinding een klauw- of halveboomverbinding. Voor meer betrouwbaarheid kruisje versterkt met spijkers of houten deuvels.

Om te voorkomen dat het hout splijt, moet de spijker op een afstand van 1,5 - 2,5 cm van de rand van de balk worden ingeslagen.

De houten deuvel is gemaakt van hardhout en heeft een cilindrische of 4-zijdige vorm. Het dient tegelijkertijd om de balken van de onderste bekleding te verbinden en om hoekpalen te installeren. De lengte van de plug wordt gekozen op basis van het feit dat deze minimaal 100 mm boven het oppervlak van de balken van de onderste bekleding moet uitsteken.

Bij het installeren van de plug kunt u het gat eronder en de plug zelf smeren met caseïnelijm.

Installatie van rekken

De eerste stap is het plaatsen van de hoekpalen. Als de balken met pluggen zijn verbonden, worden de rekken er eenvoudig op gemonteerd. Het is eerst nodig om aan het uiteinde een gat met de vereiste diameter en diepte te boren.

Anders worden de rekken met stalen hoeken aan de balken bevestigd. In dit geval kunt u het beste gegalvaniseerde schroeven gebruiken. Als uw budget het toelaat, is het aan te raden om hoeken te gebruiken voor het bevestigen van tussenpalen.

Om geld te besparen, kunt u een andere bevestigingsmethode gebruiken: de snijmethode. In dit geval worden er groeven in het hout gemaakt met een diepte tot de helft van de dikte van het hout. Vervolgens worden de staven in deze groeven gestoken. Voordat u met de installatie begint, is het raadzaam om de ontwerppositie van alle verticale palen zorgvuldig te markeren. Dit is belangrijk, omdat onder raamopeningen en op het gebied van deuropeningen moet u mogelijk de geselecteerde stap wijzigen.

Voordat u de racks installeert, is het ook noodzakelijk om hun dikte te controleren. Als ze met hoeken worden bevestigd, moet hun lengte overeenkomen met de hoogte van de vloer. Als er gebruik wordt gemaakt van bevestiging door middel van snijden, dan is de lengte van het rek gelijk aan de hoogte van de vloer + 2 dikte van het snijden.

Het installeren van rekken met behulp van de snijmethode is economischer, maar kost veel meer tijd. Bovendien is de straal van de onderste bekleding aanzienlijk verzwakt.

Maar het bevestigen van de rekken alleen in het onderste gedeelte is niet voldoende; de ​​bovenste bekleding is geïnstalleerd, de stijfheid van hun bevestiging zal onvoldoende zijn. Daarom wordt elk rek beveiligd met een tijdelijke afschuining. U kunt één lange helling gebruiken die meerdere palen tegelijk bedekt. Zonder deze afschuiningen kunnen de rekken losraken tijdens de installatie van het frame.

Om hout te besparen, kunnen tijdelijke sneden worden gemaakt van onnodige planken. Bijvoorbeeld van gedemonteerde bekisting waarmee de fundering is gestort.

Het plaatsen van de bovenbekleding

Inclusief het verbinden van balken met elkaar en het bevestigen van rekken daaraan.

Beugel

De resulterende constructie heeft nog steeds niet voldoende stijfheid om dit nadeel te elimineren, aan de verticale balken zijn diagonale beugels bevestigd. Hun doorsnede kan in mindere mate verschillen van de doorsnede van de rekken zelf.

In dit geval moeten de beugels gelijk met het binnenoppervlak van de racks worden geplaatst.

Plafond balken

De laatste fase van het maken van een huisframe van hout kan als de installatie worden beschouwd plafond balken. Er kunnen balken aan worden bevestigd bovenste harnas op verschillende manieren: gebruik van speciale beugels, afsnijden of gebruik van hoeken.

Bij gebruik van de snijmethode worden er aan de randen van de balk groeven in de balk zelf gemaakt. De breedte van de groef moet overeenkomen met de breedte van de balk en de diepte ervan is 30% - 50% van de dikte van de balk. Om de balk aan de balk te bevestigen, moeten spijkers worden gebruikt, waarvan de lengte zodanig moet zijn dat de spijker minimaal 100 mm in de balk steekt. Vloerbalken worden op een vergelijkbare manier bevestigd.

Op dit punt kan de creatie van het houtskelet als voltooid worden beschouwd. Het enige dat overblijft is het frame voor het dak monteren. Voor spanten worden planken met een doorsnede van 50x150 mm gebruikt. Om de structuur aan de bovenkant stevigheid te geven, zijn ze verbonden door kleine strips, aan de onderkant als aanvullende communicatie plafondbalken steken uit.

Ook is het in alle stadia van de installatie noodzakelijk om de overeenstemming van het frame met de vereiste geometrische parameters te controleren.

Filimonov Jevgeni

Leestijd: 7 minuten

Een A

DIY-tuinhuis

Hoe je met je eigen handen een tuinhuis bouwt, bouwfasen, hoe je een huis isoleert, tips voor het bouwen van een fundering, muren en dak. Binnen- en buitenafwerking.

Een groot aantal mensen wil, als ze dat nog niet hebben, in ieder geval in gedachten een eigen zomerhuisje en daar uiteraard een tuinhuis op laten bouwen. Om op bouwkosten te besparen, creëren velen kleine constructies met mijn eigen handen, maar als de mogelijkheden het toelaten, kan het tot indrukwekkendere afmetingen worden gebouwd.

Dit artikel helpt u bij het creëren van het tuinhuis van uw dromen, na het lezen leert u de ontwerpkenmerken tuinhuis welke tools hiervoor worden gebruikt, hoe bookmarking plaatsvindt betrouwbare basis, de nuances van de constructie van het frame en de correcte uitvoering van de bekleding. Hoe isolatie van hoge kwaliteit uit te voeren, wat een schuimlaag is en waarom een ​​geventileerde gevel nodig is.

Hoe u op de juiste manier een tuinhuis ontwerpt en er rekening mee houdt, een goede ruimteplanning, technologie voor het bouwen van een tuinhuis, de betrouwbaarheid van muurconstructies, de vorming van hoogwaardige vloeren en plafonds, hoe u een dak installeert, de nuances van het creëren van een landhuis. Hoeveel kost het om een ​​tuinhuis te bouwen?
Correcte constructie van het dak en de zolder, hoogwaardige binnen- en buitenafwerking van de constructie, hoe plafondbalken te installeren.

Wat zijn huizen uit de economy class, waarbij de problemen van het bouwen van een paneelstructuur worden onthuld, welke materialen hiervoor het beste kunnen worden gebruikt.

Voor vandaag bouwtechnologieën bieden de bouw van tuinhuizen niet alleen aan klassieke materialen(hout, sintelblok, baksteen), maar gebruik ook multiplexplaten, OSB, als het belangrijkste bouwmateriaal, cellenbetonblokken, schuimblokken, hout, enz.

Maar het zijn tuinhuizen van multiplex die een uitstekende geluidsisolatie hebben en thermische isolatie-eigenschappen samen met het gemak van uitvoering en goedkope bouwkosten.

Een ander voordeel van deze constructie is de mogelijkheid om met uw eigen handen een huis uit multiplex te maken. Hierdoor kunt u de kosten voor het inhuren van professionele teams aanzienlijk verlagen. Maar we moeten niet vergeten dat tuinhuizen gemaakt van hout en multiplex enkele nadelen hebben, bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van laatstgenoemde voor agressieve acties externe omgeving. Daarom moeten aanvullende maatregelen worden genomen om dit te beschermen bouwmateriaal, en dit verhoogt op zijn beurt de kosten.

Multiplex is ook een onveilig bouwmateriaal voor huisbewoners wat betreft de penetratie door indringers. Daarom bij het bouwen van een tuinhuis van hout en multiplex, extern afwerking werk bijvoorbeeld gevelbeplating, waar je naast decoratie ook voor verbergt nieuwsgierige ogen het belangrijkste materiaal dat in de bouw wordt gebruikt.

Deskundige mening

Filimonov Jevgeni

Professionele bouwer. 20 jaar ervaring

Stel een vraag aan een deskundige

Landhuizen worden gebouwd volgens frame-technologie, dat bij velen steeds populairder wordt

Landen van de wereld.

Dit wordt verklaard door de belangrijkste voordelen:

• het is niet nodig om speciaal bouwmaterieel te huren;
• geen sterke fundering vereist;
• het landhuis heeft uitstekende energiebesparende eigenschappen;
• het vermogen om bouwwerkzaamheden snel te voltooien;
• Door de lichtheid van de constructie en de gebruikte materialen tijdens de constructie krimpen de wanden niet.

Maar het hout dat wordt gebruikt om een ​​huis te bouwen (planken voor dakbedekking, balken voor muurframes) moet droog zijn, en multiplex platen moet een minimum aan spanen aan de randen hebben. Bovendien zijn alle houtmaterialen onderworpen aan aanvullende verwerking speciale verbindingen wie kan het gevraagde leveren brandveiligheid en ook beschermen tegen vocht.

De constructie van een multiplexhuis met frame kan worden onderverdeeld in de volgende fasen:

• funderingsconstructie;
• constructie van muurframes en multiplexbekleding;
• dakinstallatie;
• isolatie;
• afwerkingswerkzaamheden (intern en extern).

Sinds u dit artikel leest, zijn vakanties buiten de stad op uw eigen terrein voor u aantrekkelijk. Hiervoor is uiteraard een landhuis noodzakelijk. Het is zeer wenselijk om het eenvoudig, goedkoop en eenvoudig te bouwen. Om niet alleen geld en uw arbeid te besparen, maar ook landoppervlak. In deze publicatie vindt u informatie over hoe u zo eenvoudig, snel, gemakkelijk en goedkoper mogelijk met uw eigen handen een landhuis kunt bouwen. Het is ook wenselijk dat de ergonomie van het huis het mogelijk maakt om er lange periodes van slecht weer in te wachten zonder ongemak te ervaren, en dat het ontwerp van het gebouw het mogelijk maakt om verschillende ontwerp oplossingen vanwege het externe en interne ontwerp.

Waar te beginnen

De eerste vraag die moet worden opgelost bij het plannen van de bouw van een landhuis is: waaruit moet het worden gebouwd? Waar al bekend is, kan de locatie nergens heen worden vervoerd. Op basis van het materiaal, de bodem op de bouwplaats en de weersomstandigheden wordt het ontwerp van de woning daarvoor geselecteerd, ontwikkeld of geselecteerd afgerond project, en dan - schattingen, aankopen en aan de slag. We beginnen met de materiaalkeuze.

Waaruit te bouwen?

Omdat we geïnteresseerd zijn in opties die eenvoudig te implementeren zijn, zijn blokhutten ook buiten beschouwing gelaten: zelf bouwen is erg moeilijk. Bovendien zijn dergelijke huizen gevoelig voor seizoensgebonden bodembewegingen en vereisen daarom een ​​fundering die niet minder betrouwbaar is dan een volledig ingegraven strookfundering (vanaf 0,6 m onder de standaard vriesdiepte van de NGP, gerekend langs de basis van de strook). Een volledig ingegraven fundering moet in staat zijn om zijn eigen krimp te weerstaan, van minimaal het einde van de zomer tot de volle warmte van de lente volgend jaar. Geïsoleerde plaatfunderingen vereisen bijvoorbeeld dezelfde duurzaamheid. Zweedse kachel. Er is echter wel een soort basis voor houten huizen, waarvoor geen technologische onderbreking nodig is (zie hieronder), maar de hout- of boomstamstructuur zelf moet een jaar lang kunnen krimpen voordat deze gereed is voor afwerking. Dat is waarom een blokhut of blokhut zal onevenredig duur zijn (vanaf ongeveer 12.000 roebel/m²) en moeilijk zelfstandig te bouwen.

Dezelfde situatie doet zich voor bij bakstenen huizen En . Uiteindelijk blijkt de bouw van een klein landhuis van baksteen, schuimblok of hout alleen op zeer kleine oppervlakken aan te raden, wanneer een extreem compacte structuur vereist is. In dit geval is het huis gebouwd met 2 verdiepingen; baksteen en hout technologie laat een ongetrainde, maar attente en zorgvuldige bouwer een huis met twee verdiepingen bouwen. Voorbeelden van de lay-out van een compact huis van baksteen en hout met 2 verdiepingen worden gegeven in de figuur:

Opmerking: Het is voor een beginnende bouwer gemakkelijker om een ​​huis van schuimblokken te bouwen dan een huis van baksteen, hout of blokhutten. Een landhuis bouwen uit schuim/gasblokken is zinvol als het landhuis bezocht wordt het hele jaar door- geen behoefte extra isolatie en er zullen minder verwarmingskosten zijn.

De eenvoudigste en snelle manieren gebouwen klein huis– montage vanuit een kant-en-klaar paneelhuispakket of structureel geïsoleerde panelen (SIP). Een geprefabriceerd paneelhuis van 6x6 meter wordt in een week tijd gebouwd door een paar middelgrote chimpansees die zijn getraind volgens de instructies van het bouwpakket. mentale vermogens. Het is geen grap, er waren zulke ervaringen. Maar helaas, de kosten van de bouw. Tegen de huidige prijzen ergens tussen de 18.000 roebel/m2. m. Zonder fundering.

Een huis gemaakt van SIP kost minder, ongeveer. vanaf 15.000 wrijf/m² m met een fundering op geoschroeven (zie hieronder). SIP-constructies worden echter bij elkaar gehouden met sloten tussen de panelen. Om een ​​SIP-huis volledig betrouwbaar te laten zijn, moeten er behoorlijk wat interne partities zijn gemaakt van dezelfde SIP's met sloten. Omdat er in een compacte woning weinig tot geen scheidingswanden zijn, raken wij ook niet aan SIP als materiaal daarvoor.

Dus we komen tot de conclusie: snel, eenvoudig en goedkoop een landhuis bouwen uit hout. Met één kleine maar zeer belangrijke uitzondering, zie hieronder.

Project

Het is beter om een ​​goedkope tuin en/of compact landhuis volgens een standaard ontwerp te bouwen; Zie hieronder voor belangrijke constructiedetails. Klaar gratis project Het is vrij eenvoudig om met elke zoekmachine een landhuis te vinden. Of tegen een vergoeding - gedetailleerd standaardproject tuinhuis voor 300 roebel. daadwerkelijk te vinden zijn op de betreffende websites.

Hoe u gemakkelijker en goedkoper kunt kiezen

Wanneer u projecten doorloopt, moet u echter rekening houden met enkele belangrijke omstandigheden, namelijk de kosten, de duur en de complexiteit van de nulcyclus. grondwerken en het leggen van de fundering. Het probleem is het opzwellen van de grond door vorst. Tijdens seizoensbewegingen schudt de grond onder het huis niet en rolt niet in golven. Zomerhuisjes gesneden op verschillende bodems, maar er één hebben gemeenschappelijk bezit– voldoende zelfverbondenheid, anders heeft niemand zo’n datsja nodig. Daarom wordt binnen een bepaalde ruimte op het oppervlak het opzwellen van de grond door vorst voornamelijk beperkt tot het omhoog/omkeren van het oppervlak met een lichte helling.

Aan de andere kant heeft een klein landhuis overmatige stijfheid en elasticiteit. De vierkante-kubuswet, welbekend in de technologie (en koppig onopgemerkt door amateurs), is hier van toepassing. Het is eenvoudig om het experimenteel te testen: lijm kubussen met zijden van 2 en 10 cm van gewoon briefpapier aan elkaar en probeer beide te verkreukelen. De derde factor is dat de eigen cohesie van de bodem onlosmakelijk verbonden is met zijn mechanische eigenschappen.

Zonder verder in details te treden, zullen we onmiddellijk de conclusie melden: als een klein houten landhuis in het plan in een cirkel met een bepaalde diameter past, dan kan het op gewone tuingrond op een ondiepe fundering worden gebouwd, wat veel sneller is. eenvoudiger en goedkoper. In welke cirkel moet het project passen? houten huis in bovenaanzicht, zodat het kan worden gebouwd op een ondiepe fundering op bodems tot en met middelhoog deining, getoond in Fig. Hier hangt alles, zoals we zien, af van de verhoudingen van de structuur: hoe ‘vierkanter’ het huis is, hoe beter het bestand is tegen seizoensgebonden grondbewegingen. Daarom is het beter om "tramhuizen" voor smalle gebieden te bouwen, zonder goed te kijken, op een fundering met normale diepte. Maar als de verhouding van de “stokken” van een T-vormig huis binnen 1 ligt

Opmerking: de veranda/terras wordt opgenomen in de projectie van de woning indien deze star verbonden is met de structuur ervan. Veranda's die geen mechanische of scharnierende verbinding met de woning hebben, zijn uitgesloten van de huisplanprojectie.

Fundering

We gaan ervan uit dat we de basis hebben gekozen. Laten we u er alleen aan herinneren dat u onder een stenen, houten of blokhut op alle gronden behalve niet-deinende gronden een normaal begraven TISE-strook of fundering moet leggen. Een plaatfundering met isolatie "zet zich" gedurende 2-3 jaar op de grond; dit is genoeg om een ​​hout- of blokhut te laten barsten. Onder een huis van hout- of schuimblokken op licht deinende grond kun je een fundering leggen met behulp van geoschroeven (zie hieronder) met een stalen rooster.

Niet begraven

De eenvoudigste en goedkoopste manier om een ​​niet-begraven fundering voor een compact landhuis samen te stellen, is een kolomvormige fundering van kant-en-klare betonblokken van 200x200x400. De blokken worden twee op een rij gelegd op cementzandmortel van M150; de bovenste kruisen de onderste. De kolom is dus in bovenaanzicht 400x400 mm.

De putten voor de palen worden gegraven tot een diepte van 0,5 m; waarvan 15+15 cm bestaat uit een anti-zwaar zand- en steenslagkussen. Het heeft geen zin om de pilaren van blokken met meer dan 20 cm te verdiepen: de ligatie van de naden is zwak en de horizontale componenten van de krachten van de vorst zullen de pilaren scheuren. Het aantal rijen blokken in een kolom is meer dan 2, als het huis meer dan 20 cm boven de grond moet worden verhoogd van de metselmortel is dit ca. week.

Inbouw

De ingegraven fundering van een compacte woning wordt, naar het voorbeeld van grote gebouwen, vaak gemaakt op boorpalen in zachte dakviltbekisting. Als de woning op een helling staat, worden asbestcementbuizen op de schil van de palen geplaatst, waardoor het hoogteverschil langs de helling tot 1,7 m of meer kan worden gecompenseerd. Met betrekking tot snelle, kleinschalige constructie is het nadeel van deze funderingen hetzelfde als dat van de tape: ze moeten minstens van de herfst tot de lente staan ​​en bezinken.

Opmerking: Het heeft geen zin om een ​​TISE-fundering te leggen voor een licht, compact huis - de "doppen" van TISE-palen werken normaal gesproken alleen in de grond als er voldoende gewichtsbelasting van het gebouw is. Van kleine huizen kan alleen een baksteen of beton van 2 verdiepingen er een maken.

Geoschroeven

De beste optie voor een ondergrondse fundering voor een compact huis is met geoschroeven. Geoschroeven zijn een soort verkorte schroefpalen speciaal voor lichte gebouwen. In tegenstelling tot conventionele schroeven zijn geoschroeven niet ontworpen voor modderige, losse en drijvende bodems. Een fundering met geoschroeven voor een groot huis kost aanzienlijk meer dan een zelfgemaakte stripfundering, omdat... Geoschroeven zelf zijn niet goedkoop, maar voor een klein huis valt dit mee, aangezien er weinig schroeven nodig zijn.

De geoschroef voor grond met een lage en gemiddelde dichtheid lijkt, door het principe om hem in de grond te houden, enigszins op een bevestigde meubelschroef en ziet er ook zo uit, zie figuur:

De gladde kop van geoschroeven voor dichte gronden is uniform cilindrisch. Beide geoschroeven kunnen worden gebruikt op gronden tot overmatige deining. U kunt het houten onderframe van een gebouw op de koppen van geoschroeven leggen of een stalen rooster monteren. Zie bijvoorbeeld voor informatie over het bouwen van een houten huis op schroefpalen. spoor. video:

Video: een kozijnhuis installeren

De voordelen van geoschroeven voor snelle bouw op een kleine locatie in krappe omstandigheden zijn enorm:

• Er zijn geen voorafgaande geologische onderzoeken vereist.
• Geoschroeven kunnen in tamelijk zwaar verstopte grond worden gewikkeld: een straatkei of stuk beton ter grootte van een kinderhoofd duwt de schroef opzij.
• Er is geen speciale uitrusting of toegangswegen voor nodig: 2 personen gebruiken een koevoet of een zelfgemaakte kraag van een stuk pijp om tot 10 of meer geoschroeven per dag in te pakken.
• Er zijn geen voorbereidende graafwerkzaamheden nodig: de schroef wordt eenvoudig met het uiteinde in het gat van de bajonet van de schep geplaatst en gedraaid. Het wordt verticaal genivelleerd wanneer de puntige punt een derde tot de helft in de grond komt.
• Geschroefde geoschroeven kunnen worden gedraaid/losgeschroefd om de koppen uit te lijnen met de horizon.
• Er is geen technische onderbreking nodig om de fundering te verankeren; de bouw kan doorgaan zodra de laatste schroef is vastgedraaid.
• Een verkeerd vastgeschroefde schroef kan worden losgedraaid en dicht bij het vorige gat weer worden vastgeschroefd.

Opmerking: Als u bouwt volgens een kant-en-klaar project, dat het type en de kenmerken van de fundering aangeeft, dan moet u de aanbevelingen van de ontwerpers opvolgen, of met hen overleggen of deze en die fundering geschikt is voor die en die bodem.

Wat voor soort huis moet ik bouwen?

Laten we ter zake komen: welk soort eenvoudig landhuis zal goedkoper zijn en waarschijnlijker worden gebouwd? In volgorde van toenemende kosten, complexiteit en bouwtijd, evenals potentiële esthetische kwaliteiten (geschiktheid voor ontwerp en decoratie), zijn de opties als volgt gerangschikt. manier:

1. Huis van een militaire kung;
2. Huthuis;
3. Bungalowhuis;
4. Frame huis.

Als er geen tijd is voor excessen

KUNG is een afkorting voor Unified Body of Normal (Zero) Dimensions. In de USSR verschenen na de Tweede Wereldoorlog verenigde gesloten carrosserieën voor auto's, en dankzij hun gemak werd de naam kung al snel een begrip. Een landhuis gemaakt van kung is vooral erg goedkoop: een buiten gebruik gestelde kung-hut van ZIL-131 is te vinden voor 30.000 roebel. En de constructie komt neer op het brengen en plaatsen op palen, betonnen steunen voor druivenlatwerk enz., gelegd op een steenslagbed (zodat onkruid niet ontkiemt en vervelende levende wezens niet verschijnen). Een basis voor een kung is op geen enkele ondergrond en in welk klimaat dan ook nodig - de kung is ontworpen voor off-road rijden en het kantelen van het draagvoertuig.

De kung als landhuis heeft maar één nadeel: zijn utilitaire uitstraling, die bij elke ontwerpinspanning alleen maar opvalt. Maar er zijn veel voordelen:

• Uitstekende isolatie - een kachel ter grootte van een desktopcomputersysteem verwarmt de kung tegen de meest strenge vorst.
• De prijs is ruim een ​​orde van grootte lager dan die van een bouwloods, een wooncontainer of een gedeelte van een modulair landhuis.
• Hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf - magazijnen, wisselhuizen en bijkeukens gemaakt van kungs staan ​​al meer dan 50 jaar vrijwel zonder onderhoud en zijn niet in zicht voor sloop.
• Brandveiligheid is in het ontwerp ingebouwd.
• Ingebouwde elektrische bedrading of kanalen ervoor, elektrisch ingangspaneel (ISB) en klemmen voor aardingsverbindingen.
• Ruime mogelijkheden voor herontwikkeling, interne uitrusting en afwerking (zie hieronder).
• Er is geen wetgeving of installatievergunning vereist. Gekocht - gebracht - geïnstalleerd - live.

Het is beter om een ​​kung voor een landhuis te zoeken vanuit een auto ZIL-131 of GAZ-66 (zie afbeelding): ze hebben een vlakke vloer en het is gemakkelijker om ze op palen te plaatsen vanwege de kleine of afwezigheid van uitsparingen voor de wielkasten. Je hebt 6 kolommen nodig (je kunt stenen droogvouwen): in de hoeken in het midden van de lange zijden. De kungs van ZIL-131 en GAZ-66 zijn onder andere goedkoper en kunnen gemakkelijker worden omgebouwd tot woningen dan die van Ural en KAMAZ.

Opmerking: Neem geen niet-gestandaardiseerde "cabines" van oude ZiSs en GAZ-51-53, hun frames zijn zeer gevoelig voor corrosie en de isolatie is niet goed.

De breedte van de kung is standaard volgens de voertuigafmetingen nul (2,4 m), en de lengte kan variëren van 3,5-8,5 m. Als uw perceel lang en smal is, dan is een "tram" -huis gemaakt van een kung het is praktisch de enige manier om dit te doen zonder een ondergrondse fundering te leggen.

Voor een landhuis zoekt u bij voorkeur naar een kung met twee compartimenten (dubbel compartiment), links in Fig. Maar elke andere lege blijkt verrassend ruim te zijn, in het midden. De kungcabine (linksboven en rechtsboven in de figuur) biedt al een normale bewoonbaarheid voor 3-4 personen, maar nog beter zou het zijn om op zoek te gaan naar een kungcabine van oude communicatiehardware. Er zijn ook slaapplekken voor een crew van 3-4 personen, en na enige inspanning blijkt zo'n kung geen huisje te zijn, maar een snoepje, rechtsonder in de figuur. Het is beter om het rechter (kijkend vanaf de ingang) compartiment voor de autonome voedingseenheid (BEA) te verwijderen: in plaats daarvan bevindt zich een minitoilet met douche. Door de helft van de planken boven het linkercompartiment van de BEA te verwijderen, krijgen we ruimte voor een gasfornuis met 1-2 branders en een kleine snijtafel. Het BEA-compartiment zelf is speciaal ontworpen voor tuingereedschap, plantmateriaal, enz., en is ook van buitenaf toegankelijk via een breed luik. Bovendien hebben schuilplaatsen voor communicatieapparatuur zijramen, wat niet over alle militaire schuilplaatsen kan worden gezegd.

Chalet

Chalet betekent hut, maar welke veranderingen de betekenis van dit woord heeft ondergaan met de ontwikkeling van de architectuur is een andere zaak. Het landhuthuis is bijna net zo duurzaam als een kung, omdat... de dragende spanten zijn driehoekig. Een klein huthuis (tot ongeveer 4x6 m) kan op een ondiepe fundering op elke grond worden geplaatst, behalve op overmatig deinende grond. Voor een huthuis zijn 1,5-2 keer minder materialen nodig dan voor een bungalow of kozijnhuis, en het is gemakkelijker om het te bouwen zonder ervaring en met een minimum aan gereedschap. Het huthuis heeft nog een voordeel, geërfd van zijn voorouders: het past perfect bij vrijwel elke decoratie in elk landschap, zie afb.:

Er zijn weinig nadelen aan het chalethuis. Het huthuis behoudt al zijn voordelen tot een grootte van ca. 6x9 m, dan wordt het complexer en materiaalintensiever dan traditionele. Zelfs in een klein huthuis moet een van de slaapplaatsen op zolder worden ingericht, waar je een verticale ladder moet beklimmen, meer niet.

In Amerika en Canada zijn hutten voor één persoon vrij wijdverspreid - schuilplaatsen voor jagers, vissers, imkers, seizoenshuurders en deelpachters (dit is dezelfde als de Sovjet-hectare-eigenaar, die het zich herinnert), links en midden in de figuur:

Bouw van een eenpersoonshut - onderkomen en een landhuis met 3 slaapkamers

Maar het huthuis, in plattegrond slechts 3x3 m groot, kan ook een landhuis voor 2-3 personen zijn, rechts. De verwarmingskosten zijn in beide gevallen klein, omdat het relatieve warmteverliesoppervlak van het huthuis is kleiner en het warmt sneller op door een actievere luchtcirculatie. Als uw zomerhuisje bewoonbaar is vanaf de eerste lentewarmte tot de winterkou, dan is een huthuis optimaal voor u. Als het je na de kung lukt om hem te kopen, weten ze misschien wel de echte prijs van de kung.

Hoe een chalet te bouwen

De bouw van een huthuis van maximaal 6x4 m in plattegrond wordt stap voor stap uitgevoerd. manier (dit is de zogenaamde luchtschiptechnologie ontwikkeld door de Duitsers om hun zeppelins te bouwen):

1. Leg een kolom- of paalschroeffundering (op geoschroeven);
2. De dragende A-vormige frames van het frame zijn samengesteld uit planken (130...150)x40 die op het plein liggen - elk voldoende hard, vlak oppervlak;
3. De gemonteerde frames worden gestapeld om te controleren op vervorming en grootte; dit is uiterst belangrijk;
4. De gekalibreerde frames worden één voor één overgebracht naar de fundering en plat gelegd met de zool op zijn plaats;
5. Elk frame dat naar de fundering wordt overgebracht, wordt met een touw opgetild, verticaal uitgelijnd en vastgezet met tijdelijke jibs;
6. Als alle frames op hun plaats zitten zoals ze zouden moeten zijn, bevestigt u het frame in de hoeken - onderaan met kroonlijstplanken (zie hieronder), bovenaan met een nokgording, ook gemaakt van een paar planken;
7. Bij het bouwen van een huis van meer dan 3x4 m wordt het frame versterkt met extra langsliggers;
8. Op het niveau van de das (dwarsband van het A-frame) wordt het plafond gemonteerd, zonder dit zal het huis niet sterk zijn;
9. De vloer van het huis wordt gemonteerd met behulp van de gebruikelijke technologie voor houten huizen;
10. De vleugels van het frame zijn in de lengte bekleed met planken van 40 mm, bij voorkeur messing en groef;
11. Monteren van raam- en deurkozijnen;
12. Gevels zijn omhuld;
13. Voer de overige benodigde bouwwerkzaamheden uit.

Het huthuis zal alleen sterk genoeg en duurzaam zijn als de werkzaamheden aan de constructie in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd. Dit is waarschijnlijk de reden dat weinig mensen hutten bouwen - het is gemakkelijker om te werken volgens het principe van 'neem meer, gooi verder'.

Tekeningen van een huthuis van 3x3 m voor twee of drie worden gegeven in de figuur:

De inzet linksboven toont het ontwerp van gevelkozijnen voor een woning tot 4x6 m. Het materiaal is, net als de tussenkozijnen, 150x75 hout. Ten eerste worden op gevelframes 2 dwarsliggers aan de dwarsligger toegevoegd (tussenframes zonder deze). Ten tweede wordt in plaats van een nokligger een nokbalk met dezelfde doorsnede gebruikt. Ten derde worden de frames, behalve op de hoeken, vastgemaakt met midden- en bovenband (langsverstevigingsschakels) gemaakt van hetzelfde hout. De lengte- en dwarsverbindingen zijn verbonden door een inzetstuk van een halve boom. Die. Aan de hand van het voorbeeld van een huis van 4x6 m kun je al zien hoe de complexiteit van de constructie en het materiaalverbruik van een huthuis toenemen met de grootte ervan.

Opmerking: Op de onderste dekvloer zijn nog 2 uiteinden van het hout van 100x75 zichtbaar aan de zijkanten van het raam. De interne partities rusten erop. Het deurkozijn aan de andere gevel loopt door tot aan de aanspanning en is gemaakt van 75x150 hout; De onderste dekvloer van deze gevel is gespleten. Als het huis geen kelder heeft, wordt het raamkozijn op een vergelijkbare manier gemaakt.

Bungalows en... bungalows

In het algemene concept is een bungalow een onverwarmd landhuis met één kamer en een uitgebreide overdekte veranda, die er structureel deel van uitmaakt. Voor een weekendzomerhuisje in redelijk warme streken is het “algemeen aanvaarde” bungalowhuis optimaal, omdat... ruim, goed geventileerd, niet oververhit door de zon, en de constructie is niet ingewikkelder dan een kozijnhuis, maar minder materiaalintensief.

Bij bouwspecialisten buiten de tropen is het tegenwoordig echter weinig bekend dat bungalows ook een vorm van bouwtechnologie zijn. De bungalowhutten die erop zijn gebouwd (een andere naam is hakale) zijn nog steeds te vinden in de boswildernis van Rusland, het noorden van de Verenigde Staten en heel Canada. Sommige zijn meer dan 200 jaar oud, maar de meeste zijn nog steeds geschikt voor bewoning. Het huis, gebouwd met behulp van bungalowtechnologie, is gemakkelijk herkenbaar aan de tweelaagse bekleding van verticale planken; de buitenste rij is onderbroken, zie afb. rechts.

De bungalow als houten constructietechnologie combineert elementen van vakwerk- en frameconstructies met werkende bekleding. Vergeleken met beide heeft de bungalowtechniek sporen. voordelen:

• In bosrijke gebieden met ontwikkelde houtkap is het goedkoper, ondanks het toegenomen verbruik van materiaal voor bekleding, omdat Hiervoor zijn ongekruide materialen van lage kwaliteit geschikt (bekleding), inclusief ongekante planken en afval in de vorm van platen.
• Het bungalowhuis is vrij eenvoudig van opzet en kan op een ondiepe fundering worden gebouwd op tot en met zeer deinende gronden.
• Op vochtige plaatsen zijn huizen gebouwd met bungalowtechnologie zeer duurzaam vanwege het feit dat de paden van penetratie van atmosferisch vocht in de huid worden geminimaliseerd: de bovenste uiteinden van de planken zijn bedekt met dakoverstekken.

De nadelen van constructie met bungalowtechnologie zijn in de eerste plaats hogere eisen aan de ervaring en nauwkeurigheid van de werknemer (zie hieronder). Ten tweede is er enige complexiteit in het ontwerp van de openingen: de buitenste bekledingsplaten moeten op hun plaats worden gesneden om op de platbands te passen, anders zullen zich zakken vormen - vochtvangers.

Bungalow als een bungalow

Bungalows als schuilhuisjes zijn over het algemeen populairder dan huttenhuisjes vanwege hun betere bewoonbaarheid. In een bungalow hoef je niet naar boven te klimmen om te slapen en naar buiten te leunen om te lunchen.

De structuur van een schuilplaats van het bungalowtype wordt weergegeven in de figuur:

Tekeningen van een mini-bungalowhuis - onderdak

De fundering is uiteraard niet noodzakelijkerwijs een strokenfundering (in dit geval een niet-begraven strokenfundering, NZLF), maar een fundering die geschikt is voor de plaatselijke omstandigheden. Als het kolom- of stapelvormig is, heb je 12 steunen nodig: 3 aan de zijkanten langs de veranda en 4 (onder elke verticale paal) aan de andere. Dit huis kan worden uitgebreid tot een lengte van 3-3,5 m. Als u het niet dienovereenkomstig verlengt. veranda, het toilet kun je afschermen, en de zolder blijft in ieder geval vrij voor eigendommen en proviand.

Een “echte” bungalow voor buitenrecreatie van 4x5.875 m in plattegrond is uiteraard complexer (zie volgende figuur), net als een kozijnhuis (zie hieronder). Er is geen zolder aanwezig (dit is kenmerkend voor “echte” recreatiebungalows). De eisen aan de fundering zijn hetzelfde, maar dan voor gronden tot en met middelhoog; vorige Deze optie werkt ook goed op zwaar deinende grond.

Bungalow als technologie

De belangrijkste kenmerken van de bungalow als bouwtechnologie zijn hierboven aangegeven. Bovendien: het krachtframe is opgebouwd uit hout vanaf 150x150 zonder gieken. Ja, ja! De stijfheid van de constructie wordt geleverd door een bekleding van verticale planken. Multiplex en OSB hebben weinig nut omdat... Onder elke verbinding van de platen zijn steunpalen en lengtes nodig.

Constructiediagrammen van bungalows worden weergegeven in de figuur:

De spantvloerconstructies zijn niet weergegeven, deze zijn gewoon. Let op, links in de figuur: de drievoudige hoeken van het frame worden samengevoegd door in een halve boom en in een pen te zagen, en de pennen van de rekken bevinden zich aan de binnenkant van de hoeken. Dit is een onmisbare voorwaarde voor de sterkte van de constructie: de elementen van het dragende frame moeten op de hoeken aan elkaar vastkleven zonder stalen bevestigingsmiddelen. Hoewel dit noodzakelijk is, zie het hoekversterkingsdiagram in het midden van Fig. Het gebruik van stalen hoeken, overlays en andere innovaties is in dit geval onaanvaardbaar! Je moet de oudtestamentische ‘domheid’ met arbeid bekopen.

De ommantelingsplaten moeten worden georiënteerd met "bulten" (convexiteiten van de jaarlijkse lagen) zoals rechts weergegeven in de figuur: intern naar binnen, extern naar buiten. De buitenste planken moeten iets smaller zijn dan de binnenste, en tijdens het kromtrekken van het hout zal de omhulling het frame verdichten en samendrukken. Bij elke andere opstelling van de “bulten” zal het splijten en zal het hele huis verzwakken.

Alle planken worden langs de korte (eind)randen aan het frame bevestigd met drietallen (geen paren!) spijkers of zelftappende schroeven. De randplanken worden ook langs de lange randen aan de hoekstijlen bevestigd met dezelfde bevestigingsmiddelen in een rij of in een slang (zigzag) met een steek van 100-120 mm. De buitenste planken zijn langs de korte randen met paar bevestigingsmiddelen aan de binnenste planken bevestigd; langs de lange - op een rij met dezelfde stap.

Het monteren van het draagframe van de bungalow is een zeer belangrijke werkfase. En arbeidsintensief, want Je kunt nietjes niet inslaan met een timmermanshamer, en je kunt 12x300 zelftappende schroeven niet vastdraaien met een schroevendraaier. In oude ontwerpen werden in plaats van zelftappende schroeven eiken deuvels geïnstalleerd met behulp van wiggen. Het frame van het huis wordt samengesteld met behulp van bungalowtechnologie. volgorde:

1. Monteer het onderframe op de fundering;
2. De rekken worden geïnstalleerd, verticaal uitgelijnd en vastgezet met tijdelijke beugels;
3. Monteer het bovenste frame op de rekken;
4. Boor pioniergaten voor de nietjes (markeer met de nietjes zelf in een hoek van 45 graden). De diepte van de pioniergaten is 2/3 van de lengte van de nietstaaf, de diameter is 3/4 van de diameter van de staaf;
5. Kies groeven voor de planken van beugels, omdat nietjes moeten in het hout worden verzonken;
6. De nietjes worden vastgezet met een hamer;
7. Controleer nogmaals de verticale stand van de rekken en installeer de bovenste stalen bevestigingsmiddelen;
8. Ze slaan de nietjes in met een voorhamer;
9. Wandbekleding produceren;
10. Verwijder de tijdelijke beugels en voer de rest van de werkzaamheden uit.

Lijsten

Een frame-minihuis heeft geen speciale kenmerken vergeleken met een groot woonhuis; een diagram van het apparaat wordt getoond in Fig.:

De bouwprocedure wordt in veel bronnen gedetailleerd en met illustraties beschreven. Je kunt ook een video bekijken over de constructie van een “klassiek” kozijnhuis van 6x4 m:

Video: 4x6 landhuis met frametechnologie

De complexiteit en kosten van het bouwen van een kozijnhuis zijn hoger dan alle hierboven beschreven. De aandacht, kennis en nauwkeurigheid die nodig zijn om een ​​hut en bungalow te bouwen tellen niet mee: er zijn geen kosten aan verbonden en het kost ook geen tijd. Maar het mini-huis met frame heeft ook een onmiskenbaar voordeel: de eenvoudige vorm met verticale wanden en gladde bekleding maken het geschikt voor een breed scala aan designverrukkingen, zie afb.

Ook is het ontwerp van een kozijnhuis zeer flexibel. Aan de ene kant vergeeft het de nogal ernstige fouten van beginnende bouwers. Aan de andere kant geeft het creatieve amateurs ruimte om te experimenteren. Zie bijvoorbeeld een video over het bouwen van een klein onderkomenhuis:

Video: DIY-miniframehuis

Aan dit verhaal hoeven we alleen maar toe te voegen dat de opmerkingen van de kijkers over isolatie terecht zijn. Omdat het onmogelijk is om de dauwpunt voor eens en voor altijd te ‘verdrijven’ en er geen massieve muren zijn waar hij zou kunnen ‘lopen’, moeten in dergelijke constructies isolatiematerialen worden gebruikt die de vorming van condens in de isolatielaag voorkomen en verder naar binnen: EPS- of cellulose-isolatie (ecowool).

Tot slot over het dak

De dakbalk (zoals hij is, de ondersteunende structuur) van een klein huis heeft ook een bijzonderheid. Het wordt bepaald door zijn kleine omvang, en als gevolg daarvan door de buitensporige stijfheid van de structuur, evenals door het ontbreken van een dragende scheidingswand (interne kapitaalmuur) daarin (excuseer de bureaucratie). Om dit laatste te ondersteunen is een volledig aangesloten fundering nodig; op zijn minst - een tape met normale diepte.

Spantconstructies (in dit geval is dit dezelfde dakdwarsbalk) zijn, zoals bekend, hangend (pos. 1a in de figuur) en gelaagd (pos. 1b):

In de eerste rust het spantrek op een dwarsligger en in de gelaagde versie op een dragende scheidingswand; gespleten dekvloer. Het is technisch mogelijk om in een klein huis een dragende scheidingswand te maken, maar dit is in geen enkel opzicht gerechtvaardigd, inclusief ergonomische bewoonbaarheid. Daarom worden de spanten van kleine huizen alleen hangend gemaakt. Wat betreft de methoden voor het assembleren van de vakwerkstructuur van een klein huis, deze kunnen elk van de bekende houdingen zijn. 3 en 4. Kies wat je leuk vindt op basis van je vaardigheden, beschikbaarheid van materialen en wensen. De minimale standaardafmetingen van planken voor een huis tot 6x6 m zijn 40x130, nokbalken - 100x75 en mauerlat - vanaf 150x75. In een bungalowhuis en een frame mauerlat kan het hout van het bovenframe direct dienen.