In mijn laatste dagboek (ongeveer 3 maanden geleden) beloofde ik een video te plaatsen van de buggy die tot leven was gebracht) Maar zodra ik er aan toe was...
Ik besefte dat de herziening moeilijk en zinloos zou zijn!
Ik besloot dat het, gezien de gebreken van die auto, beter was om een compleet nieuwe te monteren, niet vergelijkbaar met de vorige!
En toen begon het!
Om te beginnen heb ik tekeningen gemaakt van nieuwe hendels. Dit zijn de linker en rechter voorkant - 
Zo zien ze er op het model uit. Ik vergat trouwens te zeggen dat ik alle hendels uit metalen hoeken 25x25 heb gemaakt 
En het frame is gemaakt van aluminium profiel van 50 bij 20 MM en 60 cm lang 
Na de voorwielophanging ging ik verder met het maken van de achterkant. Vanaf het begin heb ik een tekening gemaakt 
De rechter en linker onderarm zijn hetzelfde. Hier staan ze op het model- 
Deze foto's tonen de ophanging met geïnstalleerde knokkels.
Ze zijn gemaakt van een buis met een diameter van 37 mm; de lagers passen er zonder problemen in, en om te voorkomen dat de lagers eruit vallen, heb ik in de vuist een M4-binnendraad gesneden voor een betere bevestiging van het lager! 
Dit is de achterste vuist van de voorste, het verschilt daarin dat ze dat hebben verschillende monturen aan de hendels! De voorste knokkels zijn bevestigd aan de hendels op kogels, die zijn gemaakt van een zeskantige bout die ik een bolvorm heb gegeven. 
Ze draaien van boven en van onderen in de vuist zelf 
En nu is het klaar 
Natuurlijk heb ik het ook van "snot" schoongemaakt en geverfd. En nu de foto's waaruit duidelijk zal worden hoe ik zulke ballen heb gemaakt - 
Naast de bout bevindt zich een "kraker", deze fungeert als pakking en bevat de bal zelf 
De cracker zelf is gemaakt van een blikje antivries. Er zijn 8 vierkanten uitgesneden en in 4 daarvan zijn gaten voor de bout gemaakt. Zo moet je ze in de hendel steken en vastdraaien. 
En verwarm vervolgens de hendel zelf en draai de moeren vast. Toen ik deze procedure had voltooid, trok ik de cracker samen met de bout eruit en druppelde er olie in!
Het lijkt erop dat hij over de schorsing sprak. Op dit moment zijn er foto's die laten zien hoe onderdelen voor de ophanging zijn gemaakt (hendels, bevestigingen voor armen en knokkels) 
Dit zijn de achterste onderste draagarmen 
De steunen voor de armen worden eenvoudigweg afgezaagd uit een hoek van 25x25, 10 cm lang. En zo zien de bovenarmen eruit; Als u dit niet doet, zullen de wielen niet waterpas staan.
NATUURLIJK IS HET NIET HELEMAAL DUIDELIJK. Maar verder zullen er tijdens de montage foto's volgen waarop deze hendel duidelijk zichtbaar zal zijn.
Ik vroeg me af op welke afstand ik de bevestigingsmiddelen moest plaatsen. 
Ik ben met de montage vanaf de voorkant begonnen omdat ik hem voorwielaandrijving wilde maken. 
Na de voorkant ben ik naar de achterkant gegaan 
Dit zijn onderdelen voor de achtervering. Naast de onderarmen zitten de bovenarmen waar ik het over had. 
En zo ziet de achterkant eruit als hij klaar is: 
Om te voorkomen dat de bevestigingsmiddelen in verschillende richtingen bewegen, moeten ze worden gelast 
Bij het schuren vóór het schilderen heb ik alle lasstijlen verwijderd.
Nou, zo ziet het chassis eruit als het is gemonteerd)) 
Op de foto lijkt het op een limousine))) maar dat is het niet.
Het is de beurt aan de roerganger 
en begon onderdelen voor de rit klaar te maken 
De botten heb ik zelf gemaakt 
Ze zijn gemaakt van een spijker)) 300 x 8 mm nadat ze waren gemaakt, werden ze uitgehard 
Zo zagen ze eruit na het uitharden.
Toen alles klaar was, begon ik met de montage 
Toen begonnen de "aambeien" - toen ik alles installeerde, draaiden de wielen niet of vielen de botten eruit. Ik speelde ermee, maar kon nog steeds niet achterhalen wat er aan de hand was
Na 2 dagen lijden besloot ik om achterwielaandrijving te maken in plaats van voorwielaandrijving.
Er was niets ingewikkelds aan, ik verplaatste gewoon de sterren van voren naar achteren 
Nadat ik de schijf had vervangen, verliep alles op rolletjes)) 
De motor is op drie plaatsen vastgezet, waarvan er twee zichtbaar zijn op de foto
Dit is één houder in het carter onder de olie en twee aan de andere kant.
Na het vervangen van de aandrijving heb ik nu ruimte om mijn servo te installeren met een kracht van 33 kg)) 
Het is tijd om de rem- en gasservo te installeren 
Hier is het mechanisme zelf dat verantwoordelijk is voor het stoppen van het model 
Welnu, een van de belangrijkste details is de tank, deze bevindt zich aan de achterkant van het model 
Hier kun je zien hoe de voorvering werkt, zodat de vering stijver is en vergelijkbaar is met de achterkant - ik heb de veren strakker gezet
Achterkant-
Oude stuurman-
Balwerk -
Gewoon zomaar - ze rijdt))))
) De video is kort, want toen ze in een sneeuwjacht reed en begon te slippen, verbogen de as waarop de cups staan (((IK DACHT IK DACHT EN REALISEERDE DAT HET ZONDER DIFF HARD ZOU ZIJN
En ik dacht erover om deze te kopen, ik denk dat hij het wel aankan!!
Ik denk dat het interessant zal zijn wie mij heeft geïnspireerd om dit te doen))) echt vierwielaandrijving)) En dankzij zijn advies bracht ik het in gedachten!!
Terwijl ik er geld voor spaar, heb ik besloten een artikel te schrijven, aangezien er na het installeren van het differentieel geen veranderingen in het ontwerp van de auto zullen optreden!!
Als iets niet duidelijk is of als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.
Bedankt aan iedereen die mijn artikel tot het einde heeft gelezen!!
Alle vliegtuigen trekken het landingsgestel op verschillende manieren in: sommige verbergen het landingsgestel in speciale gondels (Tu-134 en Tu-154)
Het landingsgestel kan in het midden van de romp worden verborgen, zoals bij de meeste vliegtuigen, inclusief de A-320:
En zelfs de Yak-40 (net als de Boeing 737 is het landingsgestel niet volledig verborgen, maar van onderaf zichtbaar:
Op de grond is het landingsgestel het voorwerp van veel aandacht van vliegtuigtechnici en piloten. Ze zien er niet alleen erg complex uit, maar combineren ook veel systemen: hydrauliek, elektriciteit, pneumatiek. Het is noodzakelijk om voortdurend aandacht te besteden aan de integriteit van alle onderdelen, buizen, draden, slangen en veren die het chassissysteem omringen. Er kan sprake zijn van zowel mechanische schade als lekkage van hydraulische vloeistof (het chassis wordt aangestuurd door hydrauliek), metaalscheuren en bandenslijtage. Ik heb al voldoende gedetailleerd over banden geschreven.
Het chassis op de grond ziet er ongeveer zo uit.
Boeing-737:
De vraag kan rijzen: wat zal er gebeuren als het landingsgestel wordt verwijderd terwijl het vliegtuig aan de grond staat? Hoe wordt het landingsgestel ingetrokken en ingezet? Het landingsgestel wordt vanuit de cockpit door de piloot bestuurd. De bediening ziet eruit als een hendel: in de ene positie is het landingsgestel ingetrokken, in een andere is het uitgeschoven. Op vrijwel alle passagiersvliegtuigen is deze hendel snel en eenvoudig te vinden zonder speciale voorbereiding. In de regel bevindt het zich op het middenpaneel en wordt het bestuurd door de co-piloot, die op de rechterstoel zit (soms door de boordwerktuigkundige, die in sommige binnenlandse vliegtuigen in het midden tussen de piloten zit).
De ontgrendelingshendel van het landingsgestel is omlijnd in een rood vierkant.
Op Boeing 767:
Op Boeing 737:
Nou, op onze inheemse Tu-154:
Dus hier is het. Wat gebeurt er als je aan de hendel op de grond trekt? Zal het vliegtuig zijn landingsgestel intrekken en recht op de grond neerstorten? Er zal niets gebeuren. Waarom? Omdat het vliegtuig ‘weet’ dat het aan de grond staat. Het valt nog te bezien hoe hij dit weet. (Het is belangrijk op te merken dat sommige vliegtuigen hun landingsgestel nog steeds kunnen intrekken; dit geldt vooral voor sport- en militaire vliegtuigen. vliegtuigen. Passagiersvliegtuigen staan dit niet toe =))
Hier is het antwoord:
Zie jij een knop onder de veer? Dit is dus een eindschakelaar die op een bepaalde positie van het hele mechanisme wordt ingedrukt, waardoor het elektrische circuit wordt gesloten. Als een telegraafsleutel, alleen ingedrukt door mechanismen. Dergelijke schakelaars worden overal in de techniek gebruikt (de laptop weet wanneer je de klep sluit omdat daar dezelfde schakelaar zit, de magnetron gaat aan als de deur dicht is, de lichten in de auto gaan uit als alle deuren gesloten zijn – deze zijn allemaal kleine eindschakelaars of eindschakelaars, vaak goed verborgen).
Op het landingsgestel van de Tu-154 communiceert een heel blok eindschakelaars het meest diverse informatie vliegtuig:
Op de stand, direct ernaast, staat een hint welke eindschakelaars waarvoor verantwoordelijk zijn:
Laten we nu eens naar deze vraag kijken. Maar wat als u de werking van het landingsgestel op de grond moet controleren? Heel eenvoudig. We moeten het vliegtuig ‘misleiden’. Om dit te doen, hoeft het vliegtuig alleen maar omhoog te worden gebracht!
Vaak moet dit 's avonds laat bij ZEER slecht weer direct buiten gebeuren:
Om op de een of andere manier op te warmen, moet je een verwarmingsmachine bellen.
Maar het vliegtuig moet vliegen. Daarom moeten de werkzaamheden onverwijld worden voltooid. Er is geen tijd om te wachten op de zonnige ochtend.
Soms, als de hangar vrij is, kun je dit 's avonds laat in de hangar doen:
En als je geluk hebt, in de hangar op een heldere dag:
Je kunt zelfs alle wielen verwijderen en vervangen door nieuwe terwijl het vliegtuig hangt. Combinatie diverse werken Door onderhoud in de luchtvaart is het alleen maar welkom. Anders zal niemand het vliegtuig alleen maar ter wille van de wielen ophangen. Je zult met een kleine lift moeten werken.
Het is het beste om het chassis te laten draaien terwijl u een arbeidsintensieve vorm van onderhoud uitvoert. Hier groot aantal specialisten kunnen gelijktijdig hun werk uitvoeren. Overdag en in de hangar.
Het vliegtuig staat dus in de lift en je kunt het landingsgestel controleren:
Nu zul je zien HOE dit gebeurt. In feite heeft de Tu-154 een van de meest complexe en meest fascinerende systemen voor het intrekken/ontgrendelen van landingsgestellen. Hoe kon zo’n mooi mechanisme worden uitgevonden?
De moderne Tu-154 erfde dit systeem van de eerste Tupolev Tu-16 straalbommenwerpers.
Een van de noodzakelijke kenmerken van een vliegtuigmodel is het landingsgestel. Om te landen en op te stijgen, om anderen te verrassen met de realistische elementen van een vliegtuigmodel, kunnen ze de meest verschillende soorten, modellen en maten. Alles wat je hartje begeert! De gebruikelijke criteria om ze te kiezen zijn het gewicht van het model, de grond waarop de vluchten zullen plaatsvinden en, natuurlijk, de gelijkenis van uiterlijk.
Installatie van intrekbaar landingsgestel
Het installatieproces van het chassis kan een uitdaging zijn voor een nieuweling. Maar als je goed kijkt en de moeilijke momenten begrijpt, het werk zal gaan gemakkelijk. Ten eerste zijn de ribben vastgemaakt aan de voorrand van de vleugel, en dit heeft zijn voor- en nadelen. Enerzijds vormt deze opstelling een steunvlak wanneer het chassis is ingetrokken, en anderzijds wordt het totale ruimtevolume verkleind. Bovendien ontstaat er een extra taak van het aanpassen van de positie van de landingseenheid tussen de ribben op het bevestigingspunt van het landingsgestel. Hier is een beschrijving van het proces:
Het bevestigingspunt zijn twee latten tussen de bordesribben.
Plaats het bordessamenstel op de montagerails tussen de bordesribben zodat je kunt zien welke rib aanpassing nodig heeft.
Maak een groef in de rib, zodat de wielen gemakkelijk in het vlak van de vleugel kunnen worden teruggetrokken. Bepaal hierna de installatiehoek van het landingswiel.
Het chassis moet zo worden geplaatst dat het, van bovenaf bekeken, naar voren lijkt te zijn gekanteld. Naast deze hoek is het ook de moeite waard om op de hoek in het dwarsvlak te letten. Het chassis moet strikt verticaal zijn, anders kunnen ze breken.
Zodra een acceptabele positie is bepaald, markeert en boort u de montagegaten. Zorg ervoor dat de vleugel en andere ribben niet worden beschadigd.
Installeer onmiddellijk de montageschroeven in de gaten.
Nu alle montagegaten zijn geboord, moeten afstandshouders worden geïnstalleerd, parallel aan de grond als het landingsgestel is ingetrokken en loodrecht als het landingsgestel is uitgeschoven. De positie van deze afstandhouders is ook belangrijk, want als ze niet correct zijn geplaatst, zal het geheel tijdens het zitten een verhoogde belasting ondervinden. Met behulp van een limoenwig kun je de lospositie correct afstellen.
Bevestig het landingsgestel aan de beugel. MET achterkant Bevestig de ringen en het nylon slot en zorg ervoor dat de moer er niet af valt. Omdat het anders lastig is om hem op zijn plaats te zetten, en hij vast kan komen te zitten in het chassismechanisme.
Nadat u de hoek hebt aangepast, lijmt u de wiggen op hun plaats met behulp van cyacrine. Draai de vleugel om en boor vanaf de achterkant.
Vervaardiging van landingskleppen
Het landingsgestel zit verborgen achter twee deuren. De binnenklep wordt scharnierend bestuurd door een micromotor met hoog koppel, die voldoende kracht levert om de klep te openen. De buitenste flap is bevestigd aan het landingsgestel en beweegt mee. Om ervoor te zorgen dat de landingswielen op het juiste moment worden losgelaten, wordt gebruik gemaakt van een sensor. Met zijn hulp kunt u de volgorde van de pulsen instellen, evenals de tijdsvertraging tussen elke opening en sluiting van het knooppunt. Hier is een typische reeks stappen voor vleugelbediening:
- Het binnenblad openen
- Ontgrendeling van het landingsgestel
- Het binnenblad sluiten
- Het binnenblad openen
- Het landingsgestel schoonmaken
- Het binnenblad sluiten
De buitenste flap moet de paal volledig bedekken wanneer deze is ingetrokken, en korter zijn om de grond niet te raken wanneer de paal wordt losgelaten. Ook moeten de flappen aan alle zijden voldoende lengte hebben, zodat als het landingsgestel rammelt en tegen de flappen botst, de vleugelhuid niet wordt beschadigd.
Snij de buitenste en binnenste poortvleugels uit multiplex, 3 mm dik. Installeer de flappen en scharnieren op de ribbe met behulp van cyacrinelijm.
Zodra beide vleugels op hun plaats zitten, schuurt u de randen zodat de binnenvleugels de buitenste vleugels onder de snijrand overlappen.
De binnenste vleugel moet iets korter worden gemaakt dan de buitenste, zodat ze elkaar overlappen. Als gevolg van alle handelingen moet u zorgen voor de nodige vrije ruimte en een gemakkelijke opening. Ook in het ontwerp is het noodzakelijk om te voorzien in de bediening van beide landingsgestelbladen vanaf één servoaandrijving. Over het algemeen kunt u twee GWS-servo's gebruiken, één voor elke vleugel. Dit is echter omslachtig en duur. Het is eenvoudiger om één motor te installeren, maar met een hoog koppel.
Scharnieren en interne kleppen installeren: De scharnieren die ik heb gebruikt, hebben een ingebouwd bedieningspaneel, wat het voordeel heeft dat ze klein van formaat zijn. Er is echter een groot koppel nodig om de kleppen te openen.
Om te voorkomen dat het chassis de vleugel raakt, worden afstandhouders gebruikt. Er is ook een extra klein rubberen afstandsstuk om het landingswiel aan de veerpoot te bevestigen.
Boor een gat door de middenrib om de duwstang te helpen de vleugel en de servo te verbinden.
Gebruik zigzagstangen voor duwstangen: met hun hulp kun je de verbinding met de servo flexibeler maken en is de stang zelf eenvoudig verstelbaar.
Gebruik ten slotte zowel aan de uiteinden van de binnenflap als eronder een neodymiummagneet. Er kan een magneet worden gebruikt om de servo te ontlasten wanneer het landingsgestel is uitgeschoven.
Vervaardiging van ondervoering
Het villen van de onderkant van een vleugel kan creatiever zijn voor een vliegtuigmodelbouwer dan het villen van de bovenkant van een vleugel. In het onderste deel van de vleugel bevinden zich inderdaad flappen, steunen, enz geboorde gaten voor het installeren van de schroeven waarmee de scharnieren vastzitten.
Lijm balsavellen van 0,8 mm dik op elkaar zoals gedaan voor de bovenste vleugelhuid
Begin vanuit het midden van de vleugel en bedek de gehele ruimte in de vleugel bovenop het landingssamenstel met huid. Boor gaten in het spatbordframe voor en voer alle draden door deze gaten.
Zorg ervoor dat je precies daar knipt waar je het nodig hebt voor de draden en staven.
Knip vervolgens het resterende deel van de vleugelhuid op zijn plaats en begin deze vast te plakken. Het is het beste om vanaf het begin van de voorkant naar de achterkant te lijmen met cyacrinelijm. De randen waar de huiden elkaar raken, zijn afgeschuind met een afschuining van 6 mm.
Hoewel ik het liefst met zelfgemaakte vliegtuigen vlieg zonder landingsgestel, wordt dit vooral bepaald door de velden waarin ik vlieg.
Mijn velden voor vluchten of hebben hoog gras of bezaaid met bouwafval.
In beide gevallen is het landen van een modelvliegtuig op het landingsgestel zeer gevaarlijk.
Ik besloot echter te systematiseren zelfgemaakt onderstel voor vliegtuigmodellen.
Laten we naar mijn mening beginnen met de beste draad. instortend chassis.
Ik heb dit chassis gebruikt op de sandwich Mustang P-51D.
Ik zal het kort schetsen.
Het landingsgestel in werkpositie wordt door een elastische band naar de romp aangetrokken.
Bij een harde landing vouwen ze eenvoudigweg terug zonder een deel van de romp te breken.
Hier zijn kleine foto's van het chassis van het Mustang P-51D vliegtuigmodel vóór het lijmen en in werkpositie.
Meer over het installeren van zo’n chassis lees je in het artikel Snelle productie van een half exemplaar van de Mustang P-51D
Een andere optie voor een soortgelijke montage van een landingsgestel van een vliegtuigmodel staat op de onderstaande foto.
De verticale delen van het landingsgestel (stijlen) zijn gebogen onder een hoek met de voorrand van de vleugel.
Bevestiging gebeurt met 2 kleine schroeven. In de vleugel wordt een houten deel gelijmd waarin schroeven worden geschroefd. Op dit houten deel wordt het chassis geplaatst, het tweede houten deel wordt gemonteerd (deze drukt de chassisdraad naar het eerste) en deze sandwich wordt vastgezet met schroeven.
Tijdens een normale landing veert zo'n chassis op, en wanneer ze een obstakel tegenkomen, overwinnen ze de wrijvingskracht van twee stukken hout (waartussen het is ingeklemd) en gaan de wielen veilig terug.
Als de wrijvingskracht niet voldoende is, kunt u het naar voren uitstekende deel extra fixeren, bijvoorbeeld met een elastische band.
Voor alle landingsgestellen die aan de vleugel worden bevestigd, is een extra sterke ligger aan de onderkant van de vleugel vereist, zodat de schokbelasting tijdens de landing de vleugel niet van de romp afbreekt.
De impactbelasting kan worden verminderd door gebruik te maken van schokdempers.
Bijvoorbeeld:
Een ander type chassis, dit keer met een extra langsligger.
Het kan niet alleen worden gebruikt in balsa-vliegtuigmodellen, maar ook in vliegtuigmodellen met schuimvleugels.
Aluminium chassis
Het grootste nadeel van een dergelijk chassis is het gewicht, maar je kunt er gaten in boren.
Ze worden met schroeven aan de romp bevestigd en een houten platform wordt in de romp gelijmd.
Naar mijn mening is dit geen erg succesvol ontwerp, hoewel het wel een veel voorkomend ontwerp is.
Bij het tegenkomen van een obstakel of het met hoge snelheid landen in het gras heeft een dergelijk chassis de neiging het bevestigingspunt af te breken.
Beter te gebruiken draadchassis met twee steunlijnen naar de romp.
Een veerbelaste kabel in het midden voorkomt dat de wielen zijwaarts bewegen bij het landen met een verticale snelheid die groter is dan optimaal.
Het is ook vermeldenswaard dat chassis voor verschillende doeleinden kan worden vervaardigd.
Hier is een voorbeeld van afneembare exemplaren:
Doel – versnelling van het vliegtuigmodel tot vliegsnelheid.
Dit is een semi-kopieermodel en samengestelde vorm het heeft een intrekbaar landingsgestel, maar het is altijd beter om ermee te vliegen voordat het volledig is gemonteerd, voor het geval er iets moet worden aangepast.
Op een van mijn vliegtuigmodellen gebruikte ik eenvoudigweg een driehoekig stuk piepschuim waaraan een spaak met tape was vastgemaakt en de wielen eraan vastzaten.
Met dit landingsgestel vloog het vliegtuig 3 maanden, waarbij het landde op een landweg of in het gras. Het enige negatieve is dat we de landing heel voorzichtig moesten benaderen, omdat bij de minste beweging van de vleugel het vliegtuigmodel zijn vleugel op de grond zou vangen :)
In dit artikel heb ik alleen maar overwogen eenvoudige methoden Bij het monteren van het chassis heb ik geen rekening gehouden met een chassis met 3 stijlen, omdat het bij gebruik ervan noodzakelijk is om een voorgestuurd wiel te maken.
Om elk vliegtuigmodel meer op een echt vliegtuig te laten lijken, en nog meer om het opstijgen en landen te oefenen, heeft het een landingsgestel nodig. Dit artikel beschrijft in detail het proces van het maken van lichtgewicht wielen, evenals verschillende soorten onderstel voor modellen. Dit is het meeste budget opties, die zeer geschikt zijn voor zowel beginnende modelbouwers (om geld te besparen) als meer ervaren modelbouwers (voor het maken van meer replicawielen).
Materialen:
- Schuimrubber (uit tabletverpakkingen of telefoonhoesjes)
- Plastic kaarten
- Plafondtegels (sneden)
- Verbindingstape voor linoleum
- Balpenvullingen
- Staaldraad met verschillende diameters
- Multiplex en linialen
- Tin
- Sluitringen, bouten
- Draden
- PVA-lijm, epoxy, tbv plafond tegels
- Klemmenblokken
Hulpmiddelen:
- Boor of draaibank
- Schroevendraaier
- Boren
- Tangen
- Schaar
- Soldeerbout, soldeer, zuur
- Mes
- Schuurpapier
- Puzzel
- Metaalverf in blik
- Acrylverf
Stap 1. Het maken van de wielen
We nemen de schuimrubberplaten en markeren ze in vierkanten, rekening houdend met de toekomstige diameter van het wiel.
Afhankelijk van de vereiste dikte lijmen we de resulterende vierkanten met plafondlijm in "sandwiches" en laten ze drogen (schuimrubber is geen plafond en daarom duurt het langer om te drogen, dus ik raad aan dit een nacht te doen).
Knip mokken uit plastic (basis van simkaarten of oude kortingen) vereiste diameter en boor in het midden van het gat.
We lijmen de plastic mokken met epoxylijm op de schuimrubberen plano's. Nadat de lijm volledig is opgedroogd, steekt u de bout in het gat en draait u deze vast met moeren. Vervolgens klemmen we de bout met het werkstuk in de boorkop of draaibank en verwerken tot vereiste vorm. Na de bout kan het gat te groot zijn voor de dunne as. Dit is de reden waarom handvatstaven nodig zijn: lijm gewoon een stuk van de staaf op de epoxy in het gat, waardoor de diameter van het gat kleiner wordt.
De resulterende wielen kunnen worden geverfd acrylverf en vernis.
Je kunt de wielen aan de as bevestigen met behulp van gekochte klemmen, of je kunt klemmenblokken gebruiken (elektriciteitswinkels hebben ze voor vrijwel elke asdiameter).
Als wordt aangenomen dat de wielen niet verwijderbaar zijn, kunnen ze worden vastgezet met ringen en schroefdraad op epoxy.
Stap 2. Het voorchassis maken
Optie 1: Gemaakt van tin en draad
Uit een blikje snijden we twee stroken blik langs de breedte van de romp. Van fietsbreinaalden of dikke (2 mm) draad buigen we de onderdelen in de vorm van de letter "P". Met behulp van soldeerzuur solderen we ze aan het plaatmetaal (het is handig om dit op een stuk multiplex te doen, nadat we de stukken plaatwerk eerder met zelftappende schroeven hebben vastgezet).
We lijmen stukjes liniaal of multiplex op de onderkant van de romp, passen het landingsgestel aan en boren montagegaten.
Indien nodig kun je het afgewerkte chassis spuiten met spuitverf (ik had na het bijwerken wat roest op de bodem van de auto liggen).
Nadat het model met tape is afgedekt, kan het landingsgestel aan de romp worden vastgeschroefd.
Je kunt ook driehoeken van het plafond aan het chassis toevoegen en deze met tape afdichten.
Voor bredere en zwaardere modellen wordt aanbevolen om nog twee kruisschoren van dunner staaldraad toe te voegen. Dan zullen de rekken bij het landen minder naar de zijkanten bewegen.
Optie 2: Van dikke staaf en multiplex
We buigen het werkstuk van een metalen staaf (diameter 4 mm), gebaseerd op de breedte van de romp.
We lijmen deze plano tussen twee stukken multiplex (op kleinere schaal werken ook stukjes liniaal).
We lijmen een etui van multiplex en kleine blokken aan elkaar, waarin de standaard goed moet passen.
In het midden van deze structuur boren we een gat voor de bout en lijmen we aan één kant een moer met epoxy.
We lijmen het etui in de romp zodat er van binnenuit toegang is om de bevestigingsbout in te draaien.
Uit restjes plafondtegels knippen we onderdelen voor het landingsgestel.
We lijmen de rekken aan beide zijden in het plafond, laten de lijm drogen onder de klemmen, schuren en schilderen.
Het onderstel is klaar.
Als het chassis permanent moet worden gemaakt, snijden we een frame uit multiplex en buigen we een standaard van een fietsspaak.
We markeren de positie van het rek op het frame, boren verschillende gaten en schroeven deze vast dunne draad via deze gaten op het frame.
Vervolgens vullen we de kruising van de veerpoot en het frame met epoxy en lijmen we dit frame in de romp.
Een andere variant van het multiplex- en stangenchassis wordt weergegeven op de onderstaande foto. Het enige verschil is dat de neussteun enkelvoudig is, maar op dezelfde manier aan de multiplexbasis wordt bevestigd.
Ik zou willen opmerken dat hoewel de replica vereiste dat dit model één wiel in de neus en twee in het midden had, dit zichzelf in het veld niet rechtvaardigde - bij de geringste oneffenheid op de landingsbaan tuimelt het model met de neus eerst in de grond. Daarom veranderde ik na een testvlucht het landingsgestel naar een meer vertrouwd ontwerp, met een enkel wiel aan de achterkant.
Optie 3. Van verbindingstape
Dit type chassis is meer geschikt voor kleine kunstvliegmodellen, hoewel het er wel gewicht aan toevoegt.
We nemen een duraluminium verbindingsstrip van geschikte breedte, buigen het landingsgestel eruit en boren bevestigingsgaten en gaten voor de asbouten.
We zetten de wielen vast met kleine bouten.
Vervolgens schroeven we het chassis met parkers in het multiplex platform in de romp.
Het is beter om de basis voor een dergelijk landingsgestel betrouwbaarder in de romp te bevestigen, anders zal het tijdens een harde landing "met vlees" overgeven.
Stap 3. Het achterchassis maken
Optie 1. Achterchassis dat niet draait
We bevestigen het wiel aan een stalen spaak met epoxydraden of in de handel verkrijgbare bevestigingsmiddelen.
We gebruiken een tang om kleine hapjes te maken over de hele lengte van de breinaald (het belangrijkste is om het niet te overdrijven en er niet in te bijten). Smeer de breinaald epoxy lijm en steek deze in het vooraf gemaakte gat.
In plaats van te bijten, kun je de breinaald omwikkelen met draad en lijm, laten drogen en vervolgens met dezelfde epoxy in het staartgedeelte lijmen.
Optie 2. Roterend achterchassis
We buigen de staaldraad rond de schroevendraaier (een of twee slagen) en buigen het ene uiteinde zijwaarts ten opzichte van het vlak van de resulterende veer - dit wordt de as van het wiel.
We buigen een lushouder van de draad in de vorm van de letter "G".
De onderdelen die in de romp en in het roer worden gelijmd, wikkelen we met draden en lijm. Vervolgens lijmen we ze in het achterste deel van de romp, zodat het landingsgestel in de lus zit (schematisch weergegeven in de figuur).
Deze versteviging zorgt ervoor dat het roer en het staartlandingsgestel niet loskomen tijdens de landing.
Het enige dat overblijft is het veiligstellen ervan op een handige manier achterwiel op as
Dit zijn uiteraard verre van de enige opties. zelf gemaakt chassis, maar deze behoren tot de zuinigste. Bovendien kunnen ze, zoals op de foto te zien is, worden gecombineerd met gekochte wielen en zelfgemaakte rekken.
Laden...
