Karkasinio ar rąstinio namo vonios kambario planavimo ir išdėstymo lygis leidžia spręsti, kaip patogus ilgalaikis gyvenimas tokioje patalpoje. Dažnai vonios kambarys ir vonios kambarys yra problemiškiausios vietos medinis pastatas. Norint apsaugoti atramines sijas, sijas ir grindų lentas, kurioms kyla didžiausias pavojus įmirkti ir pūti, jums reikės pakankamai efektyvios medinių vonios grindų hidroizoliacijos. Sąlygomis, kai vėdinimo ir šildymo sistemos pajėgumai yra nepakankami arba patalpa yra ant pirmame aukšte, intensyviai sklindant iš žemės drėgmei, mediniame name reikės pilnos vonios hidroizoliacijos.
Medžiagos hidroizoliacijai įrengti
Kiekvienam konkrečiam pastatui, turinčiam savo architektūrą ir išplanavimą, specialistai parenka optimalią medinio namo vonios kambario hidroizoliacijos schemą. Universalaus recepto nėra, todėl statyti veiksminga apsauga Sukurta keletas izoliacinių medžiagų tipų, kurių kiekviena turi savo privalumų ir trūkumų:
- Bituminės ir mastikos dangų kompozicijos. Hidroizoliacija atliekama naudojant klampią medžiagą bitumo mastika visiems pagrindiniams elementams medinės konstrukcijos. Po džiovinimo susidaro tankus elastingas bitumo sluoksnis, modifikuotas butilstireno kopolimeru;
- Giliai impregnuotos dažymo medžiagos, dažniausiai ekologiškos. Purkštuvu arba teptuku užtepkite medinių pastato grindų ir sienų konstrukcijų paviršių. Jie suteikia medienai vandenį atstumiančių savybių ir tuo pačiu apsaugo nuo patogeninės mikrofloros ir vabzdžių;
- Valcuotos medžiagos stiklo pluošto ir bitumo pagrindu. Naudojamas tik kaip tarpinė hidroizoliacija ant betoninių arba plokščių paviršių;
- Elastinės membranos poliuretano ir polikarbamido pagrindu. Ši danga sanitariniai standartai gali būti naudojama kaip hidroizoliacija bet kuriai vidaus erdvės medinis namas.
Jūsų informacijai!
Be to, kas išdėstyta aukščiau, hidroizoliacijai gali būti naudojamos savaime išsilyginančios grindys epoksidinės arba poliuretano pagrindu. Medinėms konstrukcijoms hidroizoliuoti praktiškai nenaudojamos akrilo ar cemento turinčios medžiagos. Atskirai verta paminėti keletą natūralių hidroizoliacijos variantų: bentonitinis molis, asfalto ir deguto mišiniai, presuota miltelinė guma, derva, derva ir daug daugiau, kurią aplinkosaugininkai dažnai pristato kaip draugišką aplinkai. grynos medžiagos
. Tokių receptų pardavėjų logika itin paprasta – ekologiškam mediniam namui hidroizoliacija taip pat turi būti ekologiška. Tiesą sakant, visos išvardintos medžiagos, skirtos „natūraliai“ grindų hidroizoliacijai, ne tik kelia tam tikrą pavojų dėl didelio kancerogenų kiekio, bet ir yra itin trumpalaikės. Jei pageidaujama, specialių markių molio arba skystas stiklas gali būti naudojamas apsaugoti šaltas akmenines grindis ant grunto pagrindo, hidroizoliuoti medines grindis vonios kambaryje nuo požeminis vanduo
ir drėgmės, bet ne vidinei apsaugai nuo drėgnos atmosferos poveikio.
Vidaus vonios kambario hidroizoliacijos technologija Naudojimas modernios medžiagos leidžia gauti labai aukšto lygio hidroizoliacija medinės sienos
ir grindims net esant beveik 100% drėgnumui ir esant vandens plėvelei ant grindų dangos. Bet kokia hidroizoliacijos forma beveik niekada nėra viršutinis sluoksnis, ypač kai kalbama apie vonios kambarį mediniame name.
- Hidroizoliacijos procesas susideda iš keturių etapų:
- Grunto izoliacijos įrengimas; Remontas ir restauravimas laikančiosios konstrukcijos
- medinės grindys;
- Pirmojo hidroizoliacijos sluoksnio klojimas, vonios sienų dengimas gipso kartono arba OSB plokštėmis; Liejimas betoninis lygintuvas
- Galutinės hidroizoliacijos taikymas;
- Keraminių plytelių klojimas ant tamprių plytelių klijai, jungčių ir grindjuosčių sandarinimas epoksidiniu skiediniu.
Jūsų informacijai! Vonios kambariuose mediniame name reikia atlikti šiuos veiksmus: auksine taisykle
- hidroizoliacija turi būti dviguba ir turi apsaugoti grindis tiek iš vidaus, tiek iš galinės pusės. Išimtis yra antrame aukšte įrengti vonios kambariai. mediniai namai . Šiuo atveju grindų pagrindas yra pagamintas iš presuotų plokščių, medienos paketų arba atsparus vandeniui gipso kartono lakštai . Galutinė hidroizoliacija uždedama ant gruntuoto medinis paviršius
sienos ir grindys, po to galima klijuoti plyteles.
Pirmasis vonios kambario su medinėmis grindimis hidroizoliacijos etapas Mėgstamiausia vonios kambario vieta rąstiniame ar rąstiniame name yra kampinis kambarys pirmame aukšte. Tokio tipo mediniame name yra lengviau organizuoti drenažą ir tiekimą karštas vanduo
. Jei namas pastatytas iš medienos ar rąstų, vonios kambariui teks rimtai atnaujinti. Kalbame ne tik apie tai, kad reikės radikaliai pakeisti grindis ir hidroizoliaciją, medines sienas reikės apdoroti hidrofobiniu impregnavimu, kaip Tikkurila, kloti plėvelinę hidroizoliaciją ir izoliaciją bei sienas būti padengtas gipso kartono lakštais. Medinių grindų hidroizoliacija vonioje po plytelėmis prasideda nuo montavimo vidinė izoliacija
ir izoliacinės medžiagos. Norėdami tai padaryti, nuimamos grindų lentos, pašalinama dalis dirvožemio, kad būtų paklotas smėlio sluoksnis, stora plastikinė plėvelė ir izoliacijos sluoksnis. Jei po vonios kambariu yra rūsys, grindų hidroizoliaciją galima atlikti naudojant valcuotą stogo dangos medžiagos
. Pirmiausia nuimamas papildomas betoninis lygintuvas, o paviršius apdorojamas gruntu. Tradiciškai stogo dangos medžiaga klojama ant betono dengiant paviršių, tačiau mediniame name grindims patalpoje hidroizoliuoti dažniausiai naudojama išlydyta mastika. Visos medinės pagrindo dalys, įskaitant sijas ir grindų sijas, yra apdorojamos hidroizoliacine danga arba stogo mastika.
Suklijavus polistireninio putplasčio izoliaciją, grindų paviršius užpildomas išlyginamosios medžiagos sluoksniu, tik taip galima puikiai išlyginti plytelių klojimo paviršių. Jei pageidaujate, galite kloti gipso plokštes arba OSB plokštes. Jei vonios kambarys yra antrame ar trečiame aukšte, tada galutinė hidroizoliacija gali būti padengta medinėmis grindimis, kurios buvo nuvalytos nuo dažų ir nešvarumų.
Antras etapas, taikant galutinę hidroizoliaciją aukštos kokybės hidroizoliacinę dangą, užtikrinančią patikimą medinių sienų ir grindų apsaugą, galima gauti naudojant HIDROFLEX sandarinimo pastą prekės ženklas Litokol arba panašios poliureatinės dervos. Medžiaga tiršta, klampi, bekvapė masė, netoksiška, nereikalaujanti kietiklio ar polimerizatorių. Pastą galima tepti ant paruošto paviršiaus voleliu arba plačia mentele.
Teisingai parinktas gruntas užtikrina tvirtą elastingo hidroizoliacinio sluoksnio, nuo 1 iki 5 mm storio, sukibimą su betonu, gipso kartonu, medinis pagrindas. Priklausomai nuo oro temperatūros, medžiaga džiūsta nuo 10 iki 20 valandų.
Betoninės grindų išlyginamosios ir vonios sienų gipso kartono plokštės iš anksto padengtos gruntu. Renkantis grunto prekės ženklą, turite būti atsargūs, nes ne visi grunto mišiniai yra tinkami ir keičiami hidroizoliacinės medžiagos skirtingų gamintojų. Jau po 40 minučių po gruntavimo galima tepti pastą. Pirmiausia prie pastos sienų ir grindų kampuose ir sandūrose klijuojama elastinė juosta. Atskirai užklijuokite visas komunikacijas ir kanalizacijos išėjimus, bet kokius sienų briaunus ir vingius perdengiančiose jungtyse.
Užklijavę juostas, galite pradėti hidroizoliuoti vonios sienas ir grindis. Medžiaga tepama esant temperatūrai nuo 5 iki 40 o C po džiovinimo, elastinga danga išlaiko izoliacines savybes nuo minus 20 o C iki 170 o C. Tai reiškia, kad nešildomo kotedžo vonioje prie apdailos sluoksnio klijuojamos plytelės; nenukris net žiemą.
Masinės sąnaudos yra 1,3-1,5 kg/m2. Pasta tepama dviem sluoksniais, iš pradžių ant vonios sienų voleliu užvyniojamas 1-2 mm sluoksnis, tada padengiamos grindys. Po to, kai pirmasis sluoksnis išdžiūvo, užtepamas antrasis medžiagos sluoksnis. Užtepus du sluoksnius, hidroizoliacijos storis yra 3-4 mm, tai yra daugiau nei pakankamai vonios kambariui ir net mini baseinui.
Grindų hidroizoliacinis sluoksnis karkasinio medinio namo vonioje išlieka elastingas visą savo eksploatavimo laiką, tačiau einant negali būti naudojamas kaip galutinė danga, sluoksnis greitai susidėvi ir atsilupa nuo pagrindo.
Po 25-30 valandų po pastos užtepimo galite pradėti klijuoti keramines plyteles. Dėl stiliaus grindų danga ant paviršiaus, pagaminto iš HIDROFLEX tipo pastos, būtina naudoti elastinius plytelių klijus, paprastą cementą arba gipso skiedinys bus per griežta.
Išvada
Jungtys tarp plytelių ir kampinės jungtys turi būti glaistytas epoksidinė derva. Pagrindinis polikarbamido dervų naudojimo hidroizoliacijai privalumas yra didelis jų elastingumas ir stiprumas. Medinis namas per 3-5 metus nuo pastatymo momento susitraukia ir „kvėpuoja“, todėl patikimą izoliaciją „žaidančiose“ sandūrose ir siūlėse galima užtikrinti tik tokiu būdu.
Šį kartą iš arčiau apžvelgsime, kaip savarankiškai hidroizoliuoti OSB, medžio drožlių plokštes, fanerą, medieną. Kaip ir ankstesniuose straipsniuose skyriuje „pasidaryk pats“, darbai atliekami naudojant modernias Hyperdesmo hidroizoliacijos sistemos medžiagas ® Sistema iš Alchimica (Graikija).
Pavyzdys: garažo stogo remontas
 |
|
| Stogo remontas | OSB montavimas |
 |
 |
| Hidroizoliacija OSB | Baigtas stogas |
Iš karto atkreipkime dėmesį, kad ne kiekvienas OSB paviršius yra hidroizoliuojamas. OSB plokštės, kurias paveikė stiprus lietus, dėl kurios drožlės (drožlės) pradėjo „kilti ir išsipūsti“, nėra hidroizoliacinės!
OSB (OSB) plokščių hidroizoliacija - Technologija ir darbų etapai
1. Paviršiaus reikalavimas
OSB paviršiaus konstrukcija turi būti atliekama bent su trečiojo tipo plokštėmis - OSB-3. Storio pasirinkimas priklauso nuo paviršiaus paskirties (stogo, terasos, grindų, vonios ir kt.) ir pagrindo. Nepriklausomai nuo pagrindo (sijos, apvalkalas, gegnės, metalas ar medinis karkasas) OSB plokštės turi būti sumontuotos saugiai ir teisingai. Būtent:
- „nevaikščiokite“ vienas kito atžvilgiu;
- būti toje pačioje plokštumoje (neturėtų būti jokių „žingsnių“);
- varžtai, kaiščiai, vinys neturi pakilti virš plokščių lygio;
- turi būti numatyti išsiplėtimo tarpai (tarp plokščių - 3÷5 mm, aplink perimetrą - 10÷12 mm).
OSB plokščių danga turi būti švari, lygi, sausa, be išsipūtimo drožlių. Nuvalykite paviršių šluota, šepečiu arba dulkių siurbliu. Jei reikia, paviršių lengvai nušlifuokite ir/arba užtepkite gruntu.
2. Sandarinimas ir sutvirtinimas kompensacinės jungtys
Klojant OSB plokštes reikia numatyti išsiplėtimo tarpų (arba kompensacinių siūlių) susidarymą (tarp plokščių - 3÷5 mm, išilgai perimetro - 10÷12 mm). Taip yra dėl aplinkos temperatūros ir drėgmės sąlygų pokyčių – OSB plokštės šiek tiek plečiasi tūriu. Jei nėra išsiplėtimo siūlių, plokštės viena kitos atžvilgiu gali banguoti ir išsipūsti.
Užpildykite tarpus poliuretano sandarikliu. Rekomenduojamas pločio ir gylio santykis yra nuo 1 iki 0,5÷1. Norėdami nustatyti sandariklio gylį, naudokite virvę, pagamintą iš putplasčio polietileno.
Kitą dieną (hermetikui išdžiūvus) užtepkite Hyperdesmo AshAA išilgai siūlių 15÷20 cm juostele 0,8 kg/kv.m santykiu ➔ įdėkite į naują 10 cm pločio hidroizoliacijos sluoksnį.
Tarkime, dėl kokių nors priežasčių nebuvo numatyti išsiplėtimo tarpai. Šiuo atveju sankryžos taškai OSB plokštės vienas su kitu ir išilgai perimetro (iki sienos) yra privalomai sutvirtinti.
Jei kyla abejonių dėl OSB plokštės kokybės (būklės) ar jos montavimo, tuomet reikia visą paviršių sutvirtinti geotekstilės audiniu
3. Hidroizoliacijos uždėjimas (1 sluoksnis)
Tepkite tik ant sausų ir švarių paviršių. teptuku, teptuku, voleliu (trumpa ir vidutinė krūva) arba beoriu purkštuvu ( darbinis slėgis> 200 barų). „Hyperdesmo AshAA“ mastikos sunaudojimas turėtų būti 0,6 ÷ 0,7 kg/kv.m. Norėdami tai padaryti, galite sąlygiškai padalinti plotą į dalis ir išvynioti kibirą į dalis.
4. Hidroizoliacijos uždėjimas (2 sluoksnis)
Antrą sluoksnį galima tepti iš karto, kai tik galima vaikščioti ant pirmo sluoksnio (6 ÷ 48 val.). Prieš dengdami antrąjį sluoksnį, vizualiai apžiūrėkite (kontrolę) paviršių, kad pamatytumėte, kaip dengiamas pirmasis sluoksnis. Jei aptinkate mažų įtrūkimų, įtrūkimų ar „skylių“, užsandarinkite juos Hypersil 25 LM sandarikliu ➔ užtepkite antrą sluoksnį skysta guma Hyperdesmo AshAA, kurio debitas 0,6 ÷ 0,7 kg/kv.m.
5. Hidroizoliacijos uždėjimas (3 sluoksnis)
Užtepus trečią sluoksnį (po 6 ÷ 48 val., priklausomai nuo oro sąlygų) skystos gumos Hyperdesmo AshAA, sunaudojant 0,6 ÷ 0,7 kg/kv.m.
Bendras Hyperdesmo AshAA sunaudojimas OSB, medžio drožlių plokštėms, namų stogams iš SIP plokščių, faneros ir kitų medinių dangų turi būti ne mažesnis kaip 2 kg/kv.m.
Medžiagų kainos 1 m² apskaičiavimas
| Medžiaga | Vartojimas už m² |
Kaina (€) už vienetą pakeisti |
Kaina (€) už m² |
| 0,2 | 9,50 | 1,90 | |
| 0,18 | 5,90 | 1,06 | |
| 1,5 | 0,10 | 0,15 | |
| - | - | priklausomai nuo oro | |
| 2 | 6,00 | 12,00 |
Grindų hidroizoliacijos iš orientuotų medienos drožlių plokščių įrengimo paslaugos nėra pačios pigiausios, tačiau namų savininkai amžinai galės pamiršti praeities problemas, susijusias su destruktyviu drėgmės poveikiu.
Yudu svetainėje galite rasti specialistų, kurie siūlo ne itin brangias grindų hidroizoliacijos paslaugas. Visus bet kokių darbų užsakymus specialistai atliks efektyviai ir nebrangiai. Paprastai visų užsakytų paslaugų kaina apima medžiagų kainas, taip pat konkrečių darbų kainas. Bet taip yra tuo atveju, jei užsakymas pateikiamas hidroizoliacijos iki galo įrengimui.
Kas yra svarbiausia remontuojant ar statant?
OSB plokštės yra palyginti naujos statybinės medžiagos, kurios šiais laikais tampa vis populiaresnės. Lyginant su kitais produktais, galima išskirti šias teigiamas savybes:
- Lengvas ir didelio stiprumo
- Geras atsparumas drėgmei
- Lengva naudoti
- Maža kaina
Vienas iš labiausiai paplitusių orientuotų medienos drožlių plokščių naudojimo būdų yra įprastų grindų dangų įrengimas.
Kaip tiksliai ir teisingai parinkti OSB plokštes grindims
Šiandien kiekvienoje rinkoje yra platus asortimentas produktai, kurie skiriasi ne tik savybėmis, bet ir įvairių priemaišų, kurios yra nesaugios bet kurio žmogaus sveikatai, buvimas.
Būtent dėl šios priežasties, rinkdamiesi medžiagas privačiam namui renovuoti, turite vadovautis šiomis rekomendacijomis:
- Dangoms montuoti geriau naudoti specialias medžiagas, siekiant užtikrinti tvirta konstrukcija dėl tankio ir atsparumo drėgmei
- Priklausomai nuo pastato funkcionalumo, grindys klojamos ant lygintuvo arba ant medinių rąstų
- Reikiamą šio produkto kiekį galima apskaičiuoti pagal jo vietą. Tai užtikrins minimalų atliekų kiekį
Pastatuose, kur būtina apsaugoti dangą nuo drėgmės ir vandens, prieš įrengiant šį lygintuvą, būtina hidroizoliuoti grindis nuo OSB.
Reikia atsiminti, kad orientuotų drožlių plokščių hidroizoliacija turėtų būti tik ištisinė, kitaip jos prasmė visiškai prarandama.
Standartinių grindų hidroizoliacija
Pagrindinis kiekvieno lygintuvo tikslas – išlyginti paviršių, ant kurio bus klojama danga. Išlyginamojo sluoksnio stiprumas tiesiogiai priklauso nuo skiedinio storio ir markės.
Paprastai OSB plokštės yra medžiaga, kuri turi funkcinį panaudojimą, pvz medinis pastatas hidroizoliacijai, bei darbuose dekoruojant pastato vidų.
Be to, jie yra puikus pasirinkimas statant absoliučiai bet kokią ilgą tarnavimo laiką turinčią konstrukciją. O gamybos sąnaudos naudojant šią medžiagą gali sumažėti beveik perpus, o pati statyba – iki kelių mėnesių.
Grindų įrengimą galite patikėti meistrams, profesionalūs statybininkai. Jie greitai ir efektyviai pagamins grindis. Tiesa, tai toli gražu nėra pigu. Patys klodami grindis galite sutaupyti. Be to, grindų įrengimas nėra ypač sudėtingas. Tereikia atidžiai išstudijuoti jų įrengimo technologiją ir teisingai, tam tikra seka pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Žemiau pakalbėsime apie tai, kaip patiems pasidaryti OSB grindis, išsirinkti medžiagą, kokių priemonių reikės, kokius darbus reikės atlikti.
Tarkime, raupai yra sumuštinis, kurį gali sudaryti 3 ar daugiau sluoksnių. Du (viršutinis ir apatinis) sluoksniai yra presuotos plokštės, pagamintos iš medžio drožlių. Skiedros klojamos išilgai išoriniuose plokščių sluoksniuose, o vidiniuose – skersai. Todėl visa plokštė vadinama orientuota drožlių plokšte. Drožles galima impregnuoti boro rūgšties, vaškas, formaldehidinės dervos. Tarp sluoksnių yra izoliacija, kuri gali būti naudojama kaip polistireninis putplastis, taip pat poliuretano putos.
| Gamintojas | Ilgis | Plotis | Storis | Kaina, rub. |
|---|---|---|---|---|
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 6.3 | 390 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 8.0 | 435 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.0 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.5 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 12 | 620 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 15 | 860 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 18 | 990 |
| Kronospanas | 2440 | 1220 | 9 | 420 |
| Kronospanas | 2440 | 1220 | 12 | 540 |
| Kronospanas | 2440 | 1220 | 15 | 695 |
| Kronospanas | 2440 | 1220 | 18 | 820 |
| Kronospanas | 2440 | 1220 | 22 | 995 |
| Kronospanas | 2500 | 1250 | 9 | 440 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 9 | 680 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 12 | 890 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 15 | 1120 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 18 | 1330 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 22 | 1620 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 9 | 460 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 12 | 600 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 18 | 910 |
| Kalevala | 2800 | 1250 | 12 | 730 |
OSB daugiausia naudojama statybose ir baldų gamyboje. Pažymėta ir naudojama taip:
- OSB-1 – baldų, pakuočių ar paviršiaus dangos gamybai;
- OSB-2 – sausose patalpose, skirtose laikančiųjų konstrukcijų ir paviršių įrengimui;
- OSB-3 – patalpose, kuriose yra daug drėgmės;
- OSB-4 - konstrukcijoms, kurioms būdingos didelės apkrovos, taip pat toms, kurios yra didelės drėgmės vietose.
OSB galima lakuoti iš vienos pusės, dengti laminatu, liežuvėliu ir grioveliu arba iš dviejų ar keturių pusių.
Plokštelė yra stačiakampis, kurio matmenys:
- storis nuo 8 mm iki 38;
- ilgis – 2440 mm;
- plotis – 1220 mm;
Aukščiau pateikėme standartinės plokštės matmenis. Kartais parduodama OSB plokštė, kurios matmenys yra 1,25 x 2,5.
OSB pranašumai yra šie:
- maža kaina;
- lengvas svoris;
- lengvas ir gerai apdorojamas;
- patvarus;
- atsparumas drėgmei;
- nedžiūsta, nesisluoksniuoja, nepūva;
- pelėsiai ir vabzdžiai nėra užkrėsti.
Deja, yra apribojimų naudoti OSB. Presavimo metu drožlės impregnuojamos dervomis, kuriose yra toksinių medžiagų. Jie nuolat išleidžia aplinką lakieji šių medžiagų junginiai. Todėl renkantis krosnelę reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek šių medžiagų išskiria tam tikros markės krosnelė, kokioje srityje ją leidžiama naudoti.
OSB grindų montavimas
Yra dviejų tipų OSB grindys. Pirmąjį sudaro betoninis lygintuvas, hidroizoliacija, tarpinės grindys ir pati OSB plokštė. Antrasis tipas yra hidroizoliacija, sijos, pageidautina, kad grindys, OSB.
Medžiagos ir įrankiai
Geriau pirkti plokštę su liežuvėliu. Dviejose priešingose pusėse turi būti liežuvėliai, o kitose dviejose – grioveliai. Tokio tipo plokštes lengviau montuoti.
Rąstas yra mediena. Statyboje mediena, kurios matmenys yra 5 x 5 centimetrai arba 5 x 7, atsilikimams daryti priklauso nuo to, kaip bus pastatyta pati konstrukcija. grindų danga. Jei nėra grindų, sijų skaičius didėja.
Jei planuojate grindis kloti ant lygintuvo, jums reikės grebėstų, nes plokštės negalima kloti tiesiai ant lygintuvo, net jei ant jos yra hidroizoliacija. Bet koks medinis gaminys ji turi kvėpuoti, tai yra sugerti orą ir išleisti susikaupusią drėgmę. Štai kodėl jie sukuria tarpą tarp grindų ir lygintuvo. Priešingu atveju nuo gaminyje sukauptos drėgmės, o medis jau kaupia drėgmę savyje ir net sugeria ją iš lygintuvo, jis pradės pūti ir galiausiai taps netinkamas naudoti, nesvarbu, kaip gerai jis pagamintas.
Galima naudoti pogrindiams briaunota lenta arba fanera, pati OSB.
Norėdami pagaminti lygintuvą, jums reikės mažiausiai M-300 klasės cemento ir smėlio. Tirpalą galite paruošti patys, tačiau lengviau nusipirkti paruoštą sausą tirpalą parduotuvėje. smėlio-cemento mišinys. Sunaudojimas kv. m yra nurodytas ant pakuotės. betono mišinys, į kurį įeina užpildas, žvyras, skalda ir panašiai, nereikėtų daryti namuose. Rankų darbo amžinai aukštos kokybės betono skiedinys nevirti.
Norint geriau ir tolygiau užpildyti grindis, jums reikės švyturių.
Rusijoje grindjuostės dažniausiai montuojamos ant grindų. Jis taip pat tarnauja kaip dekoratyvinė detalė ir uždaro tarpą tarp sienos ir grindų. Tarpas pagamintas specialiai tam, kad lenta galėtų plėstis kylant temperatūrai. Jei neplanuojama, tuomet galima išsiversti ir be cokolio.
Plokštė dažniausiai tvirtinama prie medienos vinimis ir klijuojama klijais. Tai reiškia, kad mums reikės ir klijų, ir vinių. Montuojant grindis, naudojami sraigtiniai vinys arba savisriegiai.
Norėdami užpildyti įtrūkimus, jums reikės medžio glaisto. Tai reiškia, kad jums taip pat reikės mentelės. Jums reikės medinio plaktuko, plaktuko plokščių laikymui kartu ir metalinio plaktuko.
Grindų įrengimo etapai
Visas bet kokių grindų įrengimas yra padalintas į tris pagrindinius etapus:
- Paruošimas;
- pagrindiniai darbai;
- valymas.
Paskutinis etapas yra žinomas visiems. Todėl mes to nesvarstysime.
Parengiamasis etapas
Ateityje visas diskusijas vykdysime turėdami omenyje, kad grindų įrengimas būtų atliekamas gyvenamajame rajone. Komunalinėse patalpose ar pastatuose grindys klojamos taip ir ta pačia seka kaip ir bute. Tik ten mažiau apribojimų ir mažesni reikalavimai. Visus etapus suskirstysime į etapus. Pavadinkime juos žingsniais ir savo samprotavimus pateikime forma žingsnis po žingsnio instrukcijas darbų atlikimui.
Taigi, paruošiamieji darbai.
Pirmas žingsnis. Grindų tipo pasirinkimas. Tai yra, mes nusprendžiame, ar klosime ant lygintuvo, ar ant. Jei renkamės rąstus, geriau pirmiausia nupiešti jų buvimo vietos brėžinį. Tai padės teisingai apskaičiuoti vėlavimų skaičių.
| Storis grindų lenta, mm | Tarpas tarp atsilikimų, mm |
|---|---|
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
2 žingsnis. Apskaičiuojame darbų apimtis ir sudarome sąmatas.
3 žingsnis. Perkame medžiagas. Pirkdami krosnelę būtinai įsitikinkite, kad ji atitinka sanitarinius standartus. Patartina pirkti medieną, lentas grindims, sijas, lentjuostes jau išdžiovintas ir apdorotas ugniai atspariu ir antiseptikai. Jei negalėjote įsigyti tokios medienos, turėsite įsigyti antiseptiką ir apdoroti medieną patys.
4-as žingsnis. Apdorojame plokštę, pašaliname nuo kraštų įdubimus ir nelygumus. Apdorojame medieną antiseptiku ir išdėstome, kad išdžiūtų. Jis klojamas sluoksniais. Tarp sluoksnių daromas tarpiklis. Tai reikalinga tam, kad medžiaga kvėpuotų ir išdžiūtų tolygiai ir greitai. Mediena džiovinama mažiausiai 24 valandas. Džiovinimo temperatūra turi būti +10 laipsnių ar aukštesnė.
5 žingsnis. Jei grindys klojamos pirmą kartą, likusios grindys pašalinamos. statybos darbaišiukšlių.
Jei vietoj senų grindų klojama OSB, tai senosios, žinoma, negali būti naudojamos kaip grubios grindys. Grindys turi būti išmontuotos atsargiai, kad nepažeistumėte sienų tinko. Norėdami tai padaryti, išimkite nagus ir nuimkite lentą, tada nuimkite sijas. Grindų lentjuostes (kiekvieną) išleidžiame iš griovelių, perkeliame į šoną ir nuimame.
6-as žingsnis. Grindų lygiui išlyginti montuojame švyturius. Mažiausiai trys žymės ant kiekvienos sienos. Tarp jų nubrėžiame liniją. Tarp sienos ir linijos matavimai bet kuriame taške turėtų rodyti 90 laipsnių kampą.
OSB grindų montavimas
Jei grindis montuosime ant lygintuvo, tada turėsime atlikti kelis veiksmus.
1. Sumontuokite švyturius lygintuvui išpilti. Atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 50–60 cm. Taip lygintuvas bus lygesnis. Mes patikriname švyturių montavimą su lygiu. Jei yra nuolydis, išlyginame.
2. Paruoškite tirpalą. Jis neturėtų būti per skystas ar per tirštas. Užpildykite lygintuvui paruoštą plotą, išlyginkite tirpalą, kaip taisyklė, išlyginkite su sumontuotais švyturėliais.
| Prekės ženklas | Pakuotė, kg | Kaina, rub | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Weberis. Vetonit 5000 (Vetonit 5000) | 25 | 550 | Vetonit 5000 savaime išsilyginančios grindys yra mišinys, kuris greitai stingsta, greitai džiūsta ir tepamas rankomis. Įjungta cemento pagrindu kad sulygiuotų visus betoniniai pagrindai. Mišinyje nėra kazeino. |
| Savaime išsilyginančios grindys Osnovit T45 | 20 | 296 | Greitai kietėjančios savaime išsilyginančios grindys, skirtos pagrindo paviršiui išlyginti nuo 2 iki 100 mm sluoksniu. Leidžia kurti apdailos kailis, ant kurios po 3 dienų galima kloti keramines plyteles arba po 7 dienų linoleumą, kilimą, laminatą, parketą, kamštinė danga arba medinės grindys. |
| Greitai kietėjantis savaime išsilyginantis grindų Prospector | 25 | 280 | Paskirtis – kokybiškam grindų paviršių išlyginimui visų tipų pastatų ir konstrukcijų viduje vėlesnėms dangoms (linoleumas, plytelės, parketas ir kt.). Rekomenduojamas sausoms ir vidutiniškai drėgnoms patalpoms. Sluoksnio storis 5-80 mm. |
| Savaime išsilyginančios grindys baigdamas Vėberį. Vetonit 3000 (Weber Vetonit) | 25 | 660 | Vetonit 3000 puikiai tinka galutiniam grindų išlyginimui patalpų viduje, ne tik viduje gyvenamieji pastatai, bet ir įvairiuose biuruose bei visuomeniniuose pastatuose. Išlygintas paviršius gali būti dengtas akmens masės plytelėmis, skirtingos dangos iš PVC, vinilo plytelės, taip pat tekstiliniai kilimai. |
| Savaime išsilyginančios grindys Yunis Horizon universalios | 20 | 250 | Sudėtis: cementas, mineralinis užpildas smulkioji frakcija, cheminiai priedai. Užtepto sluoksnio storis: nuo 2 iki 100 mm. |
Lyginamasis sluoksnis sustings per dieną ir galėsite dirbti. Tačiau visa jėga jis įgis ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, priklausomai nuo kambario temperatūros. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau lygintuvas įgyja tvirtumą. Taigi išvada: sunkius daiktus ant naujai paklotų grindų galima dėti ne anksčiau kaip po 14 dienų.
| Vardas | Taikymo sritis | Grubus pagrindas | Sluoksnio storis | Sąnaudos kg/m2 | Džiūvimo laikas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grindų lygintuvas, 25 kg | Preliminarus paviršiaus išlyginimas | Betonas, cemento-smėlio pagrindas | 10-50 mm | 20 | 24 valandos | 128 RUR/pak. |
| Savaime išsilyginantis universalus mišinys Ceresit CN 175/20 | Lygintuvų gamyba, grindų defektų taisymas, grindų dangų pagrindo išlyginimas | Betono, gipso, cemento-smėlio pagrindai | 60 mm | 16 | 72 valandos | 340 rub./pak. |
| Grindų lygintuvas BOLARS Base, 25 kg | Pagrindo išlyginimas apdailos sluoksniui | Betonas, cementinis lygintuvas | 10-100 mm | 18 | 24 valandos | 217 RUR/pak. |
| Apdaila savaime išsilyginančios grindys Vetonit 3000, 25 kg | Grindų apdaila | Betonas, cemento-smėlio lygintuvas | Iki 5 mm | 1,5 | 4 valandos | 622 RUR/pak. |
| Savaime išsilyginančios savaime išsilyginančios grindys GLIMS-S-Level, 20 kg | Grindų apdaila | Betonas, gipso lygintuvai, pagrindo lygintuvai | 2-30 mm | 3 kg (sluoksnio storis 2 mm) | 24 valandos | 478 rub./pak. |
| Savaime išsilyginančios grindys Perfekta Multilayer, 20 kg | Pagrindinis paviršiaus išlyginimas | Betono, cemento, gipso pagrindai | 2-200 mm | 14 (sluoksnio storis 10 mm) | 2-3 valandas | 312 RUR/pak. |
3. Kai lygintuvas sustings, patikrinkite jį lygiu. Jei yra nelygumai ar nuolydžiai, užpilkite papildomą skiedinio sluoksnį, kad jį išlygintumėte.
Jei lygintuvas pasirodo lygus, tada ant jo klojame hidroizoliaciją. Galite naudoti paprastą stogo dangą ar bet kokią kitą šiems tikslams skirtą medžiagą. Juostą klojame ant izoliacijos viršaus. Patartume jį kloti ir išilgai, ir skersai, stačiakampiais, kurių kraštinės išlygintos. Jų matmenys turi atitikti plokštės matmenis arba būti šiek tiek mažesni. Padenkite bėgelį klijais.
Taip pat galima montuoti plokštes nenaudojant lentjuosčių. Šiuo atveju betono lygintuvas yra padengtas gumos klijais.
4. Padėkite plokštę ant bėgio. Paimame plaktuką ir kuo tvirčiau numušame plokštes. Liežuvis turi visiškai tilpti į griovelį. Idealiu atveju tarp plokščių neturėtų būti tarpų.
5. Plokštes prie grebėstų tvirtiname vinimis arba savisriegiais.
Vaizdo įrašas - OSB klojimas ant betono
Jei OSB klojama tiesiai ant sijų, tuomet geriau juos montuoti išilgai ir skersai. Faktas yra tas, kad OSB yra sudėtinga struktūra ir nežinoma, kaip ji elgsis po džiovinimo, purtymo ir susitraukimo. O rąstų klojimas stačiakampių pavidalu sumažins pačios plokštės apkrovą ir sumažins defektų tikimybę. Visi kiti veiksmai, kuriuos reikia atlikti, yra lygiai tokie patys, kaip ir montuojant grindis ant lygintuvo.
Leiskite man duoti jums vieną patarimą. Geriausias, mūsų nuomone, OSB grindų įrengimas yra toks projektas, kai įrengiamas tarpinis pogrindys. Tai suteiks visoms grindims papildomo tvirtumo, stabilumo ir žymiai sumažins apkrovą pačiai dangai, t.y., plokštei. Kaip tarpines grindis galite naudoti pačią plokštę, fanerą arba senas grindis. Tačiau pastarasis gali būti naudojamas tik tada, kai jis yra gerai išsilaikęs ir nėra rimtų defektų. Turite iš jo pašalinti viską seni dažai, išlyginkite, sandarinkite įtrūkimus. Įbrėžimai, šlifavimas, apdoroti antiseptiku ir tik po šių parengiamieji darbai galite pakloti plokštę. Tiesą sakant, tiek ant faneros, tiek ant OSB, kuri bus pagrindo grindys, taip pat reikia taisyti visus defektus ir įtrūkimus. Aukščiau jau aprašėme likusius gatavų grindų klojimo veiksmus.
Vaizdo įrašas – „pasidaryk pats“ OSB grindys (ant sijų su izoliacija)
Tiems, kurie gyvena, prasidėjo šalnos karkasinis namas prasidėjo netikėtumai. Kai kurie, turėčiau pasakyti, daugelis patyrė nemalonių staigmenų. Jis pradėjo varvėti nuo lubų ir sienų. Žmonės iš šoko ir panikos puolė prie interneto. Ten jie randa mano straipsnius kondensacijos tema. Dėl to sulaukiu skausmingai identiškų klausimų. Varvančių rėmelių savininkams norėjau pateikti vieną universalų atsakymą. Galbūt tai padės daugeliui žmonių neužduoti man tų pačių klausimų, dėl kurių jaučiuosi žagsėti!
Kas nutiko tavo kadrui? Kodėl laša vanduo?
Daugeliu atvejų tai yra kondensatas. Kaltas tai, kad šiltas oras iš patalpos patenka į karkasą ir juda pro izoliaciją. Kai oras juda, jis vėsta. Iš jo išsiskiria kondensatas. Iš pradžių tai paprastas rasojimas. Tačiau nuolat artėja naujos šilto oro porcijos iš kambario ir rūkas virsta lašeliais. Lašai susijungia ir tampa didesniais lašais. Lašai nukrenta po savo svoriu, sudaro upelius ir šie upeliai teka žemyn. Kadangi šie srautai yra šilumos izoliatoriuje, vanduo turi ieškoti skylės. Ir vanduo ją suranda. Ji visada randa! Dėl to susidaro lašeliai. Šis lašas niekada nesibaigia, kol nesibaigia šalnos. Kuo šiltesni namai, tuo daugiau susidaro kondensato ir tuo stipresnis lašėjimas.
Tačiau tai dar ne visi neigiami kondensato padariniai. Skaitykite toliau! Siaubas tęsiasi!
Kondensatas nenuvarva. Jis užšąla tiesiai šilumos izoliatoriuje. Kodėl? Nes persikėliau per arti šalčio. Akivaizdu, kad tam tikru etapu temperatūra šilumos izoliatoriuje pereina per nulį į neigiamą zoną. Kaip tik tada garai virsta ledu. Kas toliau? Ir tada ledas pablogina šilumos izoliatoriaus poveikį. Užšalęs šilumos izoliatorius nustoja izoliuoti! Tuo pačiu metu šalta riba palaipsniui juda kambario viduje. Tai yra, VISAS šilumos izoliacijos sluoksnis palaipsniui užšąla. Namas atšąla, pradedame išleisti daugiau kuro jam šildyti. O kaip su lašeliais? Ir lašai tampa dar stipresni, nes šiltas oras iš kambario nebegali prasiskverbti giliai ir tirpsta tiesiai po vidaus apdaila. Taigi ką daryti?
Mūsų pavyzdys rėmo-plokštės siena Atkreipkite dėmesį!
Žodžiu „garų barjeras“ turiu omenyje tik ir išskirtinai izoliacinį sluoksnį, kuris yra tarp VIDAUS apdaila ir šilumos izoliatoriaus sluoksnis (vata). Izoliacinių sluoksnių kitose vietose nevadinu garų barjeru! Bet jei garų barjeras pagamintas prastai, iš netinkamos medžiagos ir neatlieka garų barjero funkcijų, tai aš vis tiek vadinu šią gėdą garų barjeru. Garų barjeras tarnauja tik vienam tikslui: neleisti šiltam orui patekti į šilumos izoliatorių. Daugiau tikslų nėra. Jei kur nors tvirtinu kitaip, atsiųskite man nuorodą. Perfrazuosiu tekstą.
- Gyvenamoji erdvė (mūsų kambarys su šiltu oru)
- Pamušalas (mediena, blokinis namas ir kt.)
- Garų barjeras
- Vilna rėmo viduje
- Kažkokia keista izoliacija
- Tam tikra išorės apdaila
- Gatvė su šalčiu ir vėju
Atkreipkite dėmesį, kad šioje įdomioje schemoje gauname garams nepralaidų išorinį sluoksnį. Ir ne dėl izoliacinio sluoksnio po OSB! Būtent dėl pačios OSB plokštės, kuri yra visiškai nepralaidi garams! Kodėl po juo taip pat reikalinga garų ir vėjo izoliacija? aš nežinau! Paslaptis! Galbūt darbuotojai apie tai nežinojo. Galbūt jie norėjo apgauti savininką. Gal nusipirkome daug garų barjerinės medžiagos ir neturėjome kur jos dėti.... Niekada negali žinoti, kokios buvo priežastys!
Tačiau garams nepralaidus išorinis sluoksnis neleidžia garams išeiti iš rėmo. Visas garas, patekęs į tokį rėmą, ten ir liks. Ar tai blogai? Taip, tai blogai. Ką daryti? Garų barjeras šiame rėme turėtų būti tiesiog kosminio kruopštumo. Nė vienas gramas oro iš patalpos neturėtų patekti į rėmo vidų. Ar sunku tai įgyvendinti? Taip. sunku. Aš jūsų, mieli skaitytojai, neklaidinsiu.
Ar aš pasidarysiu tokią sieną sau? Ne! Jokiu būdu! Ir būtent dėl super sandaraus išorinio sluoksnio.
Bet yra tai, kas yra. Tai mūsų siena. Ką turėtume su juo daryti?
Ką būtų gerai padaryti, bet vargu ar įmanoma
Būtų puiku nuplėšti išorinį apmušalą, nuplėšti OSB, nuplėšti izoliaciją, kuri buvo po OSB, ir viską užsandarinti dailylentėmis (mediena, blokinis namas, dailylentės) be jokios izoliacijos. Tada garai, kurie prasiskverbtų į sieną, laisvai išeitų iš sienos į lauką, į šaltį, ir mes neturėtume lašų. Be to, net jei mūsų vata sušlaptų, ji per pirmąjį atšilimą išdžiūtų. Kad vata neskristų į orą, galite ją padengti atspariu vėjui sluoksniu.
Tačiau kūrėjai tam nepasiruošę, nes tai prilygsta viso namo atstatymui. Tad pamirškime šį variantą kaip gerą, bet neįmanomą dėl techninių ir ekonominių parametrų.
Ar išgręžus skylutes OSB plokštėje padės garai išeiti?
Taip. Tai padės. Bet jūs turite tiksliai žinoti, kur ir kiek gręžti. Geriau gręžti tolygiai per visą sieną ir šiek tiek daugiau viršuje. Kiek gręžti? Na, kad garai išeitų ir tuo pačiu siena neprarastų tvirtumo. Negaliu tiksliai pasakyti. O realybėje turbūt taip nesakyčiau. Daryčiau iš akies. Yra daug skylių, žinote, darosi nuobodu gręžti. Na, išgręžčiau ir išmesčiau. Tada pažiūrėčiau, kas bus.
Žinoma, toks darbas (skylių gręžimas sienoje) vėlgi priklauso nuo namo išorės apdailos. Pagal OSB. Jeigu tavo namas tinkuotas, tai sunku jame daryti skyles... Ne fiziškai, o morališkai, galima sakyti.
Ką dar galite padaryti?
Tiesą sakant, daug dalykų. Čia aš paruošiau apytikslį variantų sąrašą, skirtą konkrečiai aukščiau parodytai sienai.
1 būdas (įprastas)
- Nuplėškite vidaus apdailą
- Nusprendę, kad mūsų garų barjeras dabar yra tobulas, visą apdailą vėl prikalėme prie sienos.
Tačiau nepamirškite, kad vandens gali susidaryti ir lubose! Tada kondensatas gali tekėti per lubas ir taip patekti į sieną. Tai yra, 1 metodas tinka naudoti visame name iš vidaus, bet ne vienai dabartinei sienai.
- Nuplėškite vidaus apdailą
- Nuplėškite garų barjerą
- Parduotuvėje pirkite 20 mm storio putplasčio lakštus
- Atsargiai nupjaukite penopleksą (labai gerai pjauna duonos peiliu) ir įkiškite į rėmą į tarpiklį, suspausdami vatą. Penoplex įtrūkimai užsandarinami juostele arba sandarikliu
- Prikalame naują garų barjerą. Ne taip labai atsargiai, kaip 1 metodu, bet taip pat stengiamės nepalikti įtrūkimų ar skylių.
- Vidaus apdailos restauravimas
Metodo esmė ta, kad penopleksas yra visiškai nepralaidus garams. Gauname papildomą šilumos izoliaciją ir gana rimtą garų barjerą. Tai yra, šiuo metodu mes žaidžiame saugiai nuo garų + gauname papildomą izoliaciją.
- Nuplėškite vidaus apdailą
- Galiausiai nustatykite, kas iš tikrųjų yra po apdaila - garų barjeras ar vėjo barjeras (šie dalykai dažnai painiojami)
- Jei yra garų barjeras, visas jungtis užklijuokite specialia juosta. Ypač ant lubų ir grindų. Jei jis yra atsparus vėjui, nusipirkite garų barjerą ir pritvirtinkite jį prie sienos ir, žinoma, klijuokite. Jis gali būti dedamas ant jau pritvirtinto vėjo barjero.
- Po to sieną apdailiname gipso kartono plokštėmis. Įprasta. Storas (12 mm)
- Siūles glaistome ir užbaigiame kuo norime. Jūs netgi galite naudoti lentjuostę.
Metodo esmė ta, kad gipso kartonas sugeria siaubingą kiekį drėgmės! Mažai tikėtina, kad kas nors iš to susitvarkys. Be to, gauname papildomą komforto laipsnį, nes gipso kartonas gerai atspindi garsą, tai yra, gauname tylesnį namą. Ar galima derinti 2 ir 3 metodus ir gauti papildomus du komforto laipsnius bei dvigubą apsauginį tinklelį nuo garų? Taip, žinoma, galite.
Galite sugalvoti daug daugiau būdų, vienaip ar kitaip derindami ir sukompiliuodami jau pateiktus. Be to, nepamirškite, kad išorinio sluoksnio garų pralaidumo didinimas taip pat yra geras būdas.
O kas, jei statyčiau pats karkasinis skydinis namas, tai kaip aš tai daryčiau?
Na, aišku, derinčiau visus aukščiau išvardintus būdus. Bet vėl pasižiūrėjau į tai, ką statau, į šio pastato funkcijas, į savo finansines galimybes.
- OSB tikrai nenaudočiau. Medžiaga gera, bet man tai kelia papildomų sąlygų. Vėlgi, kalbėdamas su žmonėmis, sužinojau, kad ši medžiaga linkusi deformuotis, formuotis įtrūkimams ir skylėms (kaip nuo kulkų), keistų gumulų ir auglių.
- Tikrai nenaudočiau jokios izoliacijos po išorine apdaila. Arba tvirtinčiau medienos imitaciją arba tvirtinčiau dailylentes tiesiai prie sienos ir išvis niekuo nedenčiau vilnos. Kodėl turėčiau rinktis šiuos apdailos medžiagos? Ir man jie patinka. SVARBU! Autorius lauke Grynai teoriškai galite naudoti tą marlę, vadinamą vėjo nepraleidžiančia membrana. Jei nori, prašau. Blogiau nebus. Tačiau asmeniškai nesu tikras, kad tai mane pradžiugins.
- Naudočiau tinkamą garų barjerą ir kruopščiai bei sąžiningai jį montuočiau.
- Man labai patinka penoplex variantas. as pasirinkciau. Penoplex yra labai gera medžiaga. Bet brangusis. Aš turbūt nenaudočiau jo trobinei. O namams – taip, o ne ne.
- Gipso kartono? Ir tai iš tikrųjų yra mano mėgstamiausia medžiaga. Pasipuošiau juo namus ir esu labai patenkinta. Priminsiu, kad net buvau apkaltintas šios medžiagos pardavimu. Bet ne! Deja, neparduodu.
Kaip atskirti garų barjerinė medžiaga nuo vėjo nepralaidumo?
Na... pagal etiketę pirmiausia. Bet apie tai parašysiu specialų straipsnį.
Kai kurie pavyzdžiai
Prisijungiau internete, kad išrausčiau iliustracijų. Ir dauguma jų, gigantiška dauguma, arba neatspindi esmės, arba netgi turi klaidų. Štai tik keli pavyzdžiai:
Baseinas po grindimis
Ar jums reikia baseino po grindimis? štai! Šiltas oras iš patalpos prasiskverbia po grindimis, ten kondensuojasi ir drėgmė niekur nedings! Atkreipkite dėmesį, kaip kruopščiai izoliuojamas dugnas.
Aišku, vatą reikėjo dėti tiesiai ant pagrindo, bet ant viršaus gerai uždengti. Na, sunku atspėti, ar ne?
Kodėl skersai? Atkreipkite dėmesį į šią detalę!
Norėčiau pastebėti, kad logiškiau būtų tvirtinti iš viršaus į apačią. Tada apmušdami vieną garų barjero sluoksnį prispaudžiame prie kito ant sijos ir jie gerai prispaudžia. Taigi mes vis dar turime oro įleidimo angą ir turime kruopščiai suklijuoti šią jungtį! O klijuoti irgi sunkiau, nes jungtis yra minkštojoje pusėje.
Štai jums! Jei nesuklijuosite, bus lašų!
Čia yra lubų izoliacija
Tik neuždenkite jo niekuo ant viršaus! Taigi jie tikrai jį padengs!
Tikiuosi, kad nenusivilsite nauju karkasiniu namu
Dmitrijus Belkinas
Straipsnis sukurtas 2014-11-25
Straipsnis redaguotas 2014-11-28
Panašios medžiagos – parinktos pagal raktinius žodžius
Šį straipsnį man atnešė visiškas statybininkų ir pirkėjų nežinojimas, taip pat vis dažniau pasitaikantis komerciniai pasiūlymai frazė apie „garo hidroizoliaciją“ - nuo kurios prasideda visas liūdesys, prarasti pinigai, probleminės konstrukcijos ir pan.
Taigi, tikriausiai girdėjote apie hidroizoliaciją, atsparumą vėjui ir garų barjerą – tai yra apie plėveles, kurios dedamos į apšiltintus stogus ir karkasines sienas, kad jas apsaugotų. Bet tada dažnai prasideda visiškas „garų ir vandens sutrikimas“.
Stengsiuosi rašyti labai paprastai ir lengvai, nesigilindamas į formules ir fiziką. Svarbiausia suprasti principus.
Pradėkime nuo to, kad pagrindinė klaida, yra sumaišyti garus ir drėgmę į vieną koncepciją. Garas ir drėgmė yra visiškai skirtingi dalykai!
Formaliai garai ir drėgmė yra vanduo, tačiau skiriasi agregacijos būsenos, atitinkamai, turintys skirtingą savybių rinkinį.
Vanduo, dar žinomas kaip drėgmė, dar žinomas kaip „hidra“ (hidro iš senovės graikų ὕδωρ „vanduo“) yra tai, ką matome akimis ir galime jausti. Vanduo iš čiaupo, lietus, upė, rasa, kondensatas. Kitaip tariant, tai skystis. Šioje būsenoje dažniausiai vartojamas terminas „vanduo“.
Garai yra dujinė vandens būsena, vanduo, ištirpęs ore .
Eilinis žmogus, kalbėdamas apie garą, kažkodėl mano, kad tai būtinai kažkas matomo ir apčiuopiamo. Garai iš virdulio nosies, pirtyje, vonioje ir kt. Tačiau iš tikrųjų taip nėra.
Garai yra ore visada ir visur. Net ir dabar, kai skaitote šį straipsnį, aplink jus tvyro garai. Tai yra tos pačios oro drėgmės pagrindas, apie kurį tikriausiai girdėjote ir ne kartą skundėsi, kad drėgmė yra per didelė arba per maža. Nors šios drėgmės niekas akimis nematė.
Esant situacijai, kai ore nėra garų, žmogus ilgai negyvens.
Pasinaudojus skirtingais fizines savybes skystos ir dujinės būsenos vanduo, mokslas ir pramonė turi galimybę sukurti medžiagas, kurios praleidžia garą, bet nepraleidžia vandens.
Tai yra, tai yra tam tikras sietelis, kuris gali praleisti garą, bet neleis vandens skystam.
Tuo pačiu metu ypač sumanūs mokslininkai, o vėliau ir gamintojai, sugalvojo, kaip pagaminti medžiagą, kuri pravestų vandenį tik viena kryptimi. Kaip tiksliai tai daroma, mums nėra svarbu. Tokių membranų rinkoje yra nedaug.
Taigi statybinė plėvelė, kuri yra nepralaidi vandeniui, bet leidžia garams vienodai praeiti į abi puses, vadinama hidroizoliacija pralaidus garams membrana. Tai yra, jis leidžia garams laisvai praeiti abiem kryptimis, tačiau vanduo (hidra) nepraeina visai arba tik viena kryptimi.
Garų barjeras- tai medžiaga, kuri nepraleidžia nieko, nei garų, nei vandens. Be to, šiuo metu garų barjerai membranos- tai yra, medžiagos, turinčios vienpusį garų pralaidumą, dar nebuvo išrastos.
Prisiminkite kaip „Tėve mūsų“ - nėra universalios „garų hidromembranos“. Yra garų barjeras ir garams pralaidi hidroizoliacija. Tai yra esminis dalykas skirtingos medžiagos- Su skirtingiems tikslams. Šių plėvelių naudojimas netinkamose vietose ir netinkamose vietose gali sukelti itin tragiškų pasekmių jūsų namams!
Formaliai garų barjeras gali būti vadinamas garų barjeru, nes jis nepraleidžia vandens ar garų. Tačiau šio termino vartojimas yra pavojingų klaidų receptas.
Todėl dar kartą į rėmo konstrukcija, taip pat apšiltintuose stoguose naudojamos dviejų tipų plėvelės
- Paro izoliuojantis- kurios nepraleidžia garų ar vandens ir nėra membranos
- Hidroizoliacinis garas pralaidus membranos (dar vadinamos atspariomis vėjui, dėl ypač mažo oro pralaidumo arba itin difuzinės)
Šios medžiagos turi skirtingos savybės o naudojant juos kitiems tikslams, beveik garantuotai kils problemų namuose.
Kodėl mums reikalingos plėvelės stoge ar karkasinėje sienoje?
Norėdami tai suprasti, turite pridėti šiek tiek teorijos.
Priminsiu, kad šio straipsnio tikslas – „iš pirmo žvilgsnio“ paaiškinti, kas vyksta, nesigilinant į fizikinius procesus, dalinį slėgį, molekulinę fiziką ir kt. Taigi iš anksto atsiprašau tų, kurie fizikoje turėjo penkis :) Be to, iš karto padarysiu išlygą, kad iš tikrųjų visi žemiau aprašyti procesai yra daug sudėtingesni ir turi daug niuansų. Bet mums svarbiausia suprasti esmę.
Gamta nutarė, kad garai namuose visada teka kryptimi iš šiltos į šaltą. Rusijoje, šalyje su šaltu klimatu, vidutinis šildymo laikotarpis yra 210–220 dienų iš 365 per metus. Jei prie jo pridėsite dienas ir naktis, kai lauke šalčiau nei namuose, tada dar daugiau.
Todėl galime teigti, kad dažniausiai garų judėjimo vektorius yra nukreiptas iš namo vidaus, išorė. Nesvarbu, apie ką kalbama mes kalbame apie- sienos, stogas arba apatiniame aukšte. Visus šiuos dalykus pavadinkime vienu žodžiu – atitveriančiomis konstrukcijomis
Vienarūšėse struktūrose problema dažniausiai nekyla. Kadangi vienalytės sienos garų laidumas yra vienodas. Garai lengvai praeina pro sieną ir išeina į atmosferą. Bet kai tik turime daugiasluoksnę struktūrą, susidedančią iš medžiagų, turinčių skirtingą garų pralaidumą, viskas tampa ne taip paprasta.
Be to, jei kalbame apie sienas, tai nebūtinai kalbame apie karkaso siena. Susimąstyti privers bet kokia daugiasluoksnė siena, net ir plytų ar akytojo betono su išorine izoliacija.
Tikriausiai esate girdėję, kad daugiasluoksnėje struktūroje sluoksnių garų pralaidumas turėtų padidėti judant garams.
Kas tada bus? Garas patenka į struktūrą ir juda per ją iš sluoksnio į sluoksnį. Tuo pačiu metu kiekvieno sekančio sluoksnio garų pralaidumas yra didesnis ir didesnis. Tai yra, iš kiekvieno vėliau sluoksnio, garai išeis greičiau nei iš ankstesnis.
Taigi mes nesudarome zonos, kurioje garų prisotinimas pasiekia tą vertę, kai tam tikroje temperatūroje jis gali kondensuotis į tikrą drėgmę (rasos tašką).
Tokiu atveju problemų neturėsime. Sunkumas yra tai, kad tai pasiekti reali situacija, tai nėra pakankamai lengva.
Stogo ir sienų garų barjeras. Kur jis sumontuotas ir kam to reikia?
Pažiūrėkime į kitą situaciją. Garai pateko į struktūrą ir per sluoksnius juda į išorę. Praėjau per pirmą sluoksnį, antrą... o paskui paaiškėjo, kad trečias sluoksnis jau nebe toks pralaidus garams kaip ankstesnis.
Dėl to į sieną ar stogą patekę garai nespėja iš jos pasišalinti, o nauja „porcija“ ją jau palaiko iš užpakalio. Dėl to prieš trečiąjį sluoksnį pradeda didėti garų koncentracija (tiksliau – prisotinimas).
Prisimeni, ką sakiau anksčiau? Garai juda kryptimi nuo šilto iki šalto. Todėl trečiojo sluoksnio srityje, kai garų prisotinimas pasiekia kritinę vertę, tada tam tikroje temperatūroje šiuo metu garai pradės kondensuotis į tikras vanduo. Tai yra, mes gavome "rasos tašką" sienos viduje. Pavyzdžiui, ant antrojo ir trečiojo sluoksnių ribos.
Būtent tai žmonės dažnai pastebi, kai namo išorė yra padengta kažkuo, kas prastai pralaidi garams, pavyzdžiui, fanera ar OSB ar DSP, tačiau viduje nėra garų barjero arba jis pagamintas prastai. Išilgai išorinės odos vidinės pusės teka kondensato upės, o šalia jos esanti vata yra šlapia.
Garai lengvai patenka į sieną ar stogą ir „praslysta“ pro izoliaciją, kuri dažniausiai pasižymi puikiu garų pralaidumu. Bet tada jis pabėga išorinė medžiaga prastai prasiskverbia ir dėl to sienos viduje, prieš pat kliūtį garų kelyje, susidaro rasos taškas.
Yra du būdai išeiti iš šios situacijos.
- Ilgai ir skausmingai reikia parinkti medžiagas „pyragui“, kad rasos taškas jokiu būdu neatsidurtų sienos viduje. Užduotis įmanoma, bet sudėtinga, turint omenyje, kad iš tikrųjų procesai nėra tokie paprasti, kaip dabar aprašinėju.
- Įdėkite garų barjerą iš vidaus ir padarykite jį kuo sandaresnį.
Būtent antruoju keliu jie eina į vakarus, sudarydami hermetišką kliūtį garų kelyje. Galų gale, jei visiškai neįleisite garų į sieną, ji niekada nepasieks tokio prisotinimo, dėl kurio susidarys kondensatas. Ir tada jums nereikės sukti galvos, kokias medžiagas naudoti pačiame „pyrage“, atsižvelgiant į sluoksnių garų pralaidumą.
Kitaip tariant, garų barjero įrengimas garantuoja, kad sienos viduje nebus kondensato ir drėgmės. Tokiu atveju garų barjeras visada įrengiamas vidinėje, „šiltoje“ sienos ar stogo pusėje ir daromas kuo sandaresnis.
Be to, populiariausia medžiaga šiems „jie turi“ yra paprastas 200 mikronų polietilenas. Kuris yra nebrangus ir turi didžiausią atsparumą garų prasiskverbimui po aliuminio folijos. Folija būtų dar geriau, bet su ja dirbti sunku.
Be to, norėčiau atkreipti dėmesį ypatingas dėmesysžodžiu, hermetiškai sandariai uždaryta. Vakaruose, montuojant garų barjerą, visos plėvelės jungtys kruopščiai užklijuojamos lipnia juosta. Visos angos nuo ryšių laidų - vamzdžiai, laidai per garų barjerą - taip pat kruopščiai užsandarinami. Rusijoje populiarų sutampančių garų barjerų montavimas, nesuklijuojant sandūrų, gali lemti nepakankamą sandarumą ir dėl to susidarys toks pat kondensatas.
Priežastis gali būti nepriklijuotos jungtys ir kitos galimos skylės garų barjere šlapia siena arba stogo danga, net jei yra garų barjeras.
Taip pat noriu pažymėti, kad čia svarbus namo veikimo režimas. Vasara kaimo namai, kuriame daugiau ar mažiau reguliariai lankotės tik nuo gegužės iki rugsėjo, o gal kelis kartus ne sezono metu, o likusį laiką namas yra be šildymo, galite atleisti už kai kuriuos garų barjero trūkumus.
O čia yra namas nuolatiniam gyvenimui, su nuolatinis šildymas- neatleidžia klaidų. Kaip daugiau skirtumo tarp išorinio „minuso“ ir vidinio „pliuso“ namuose - tuo daugiau garų pateks į išorines konstrukcijas. Ir tuo didesnė tikimybė, kad šiose struktūrose susidarys kondensatas. Be to, kondensato kiekis galiausiai gali siekti dešimtis litrų.
Kodėl jums reikia hidroizoliacinės arba itin difuzinės garams pralaidžios membranos?
Tikiuosi, supratote, kam daryti garų barjerą vidinė siena- kad garai apskritai nepatektų į konstrukcijas ir susidarytų sąlygos jiems kondensuotis į drėgmę. Tačiau kyla klausimas: kur ir kodėl montuoti garams pralaidžią membraną ir kodėl jos vietoje negalima įrengti garų barjero.
Vėjui atspari, hidroizoliacinė membrana sienoms
Amerikietiškoje sienų konstrukcijoje garams pralaidi membrana visada dedama išorėje, ant OSB plokštės viršaus. Jo pagrindinė užduotis, kaip bebūtų keista, yra ne apsaugoti izoliaciją, o apsaugoti pačią OSB. Esmė ta, ką daro amerikiečiai vinilo dailylentės ir kiti fasado medžiagos tiesiai ant plokščių viršaus, be jokių ventiliacijos tarpų ar apvalkalo.
Natūralu, kad taikant šį metodą yra galimybė, kad išorinė atmosferos drėgmė pateks tarp dailylentės ir plokštės. Kaip – tai antras klausimas, stiprus šlaitinis lietus, statybos trūkumai rajone langų angos, stogo jungtys ir kt.
Jei vandens pateks tarp dailylentės ir OSB, gali ilgai išdžiūti, o plokštė gali pradėti pūti. O OSB šiuo atžvilgiu yra bloga medžiaga. Jei jis pradeda pūti, šis procesas vystosi labai greitai ir giliai įsiskverbia į plokštę, sunaikindamas ją iš vidaus.
Tam pirmiausia įrengiama vienpusio vandens pralaidumo membrana. Membrana neleis vandeniui, esant galimam nuotėkiui, patekti į sieną. Bet jei po plėvele kažkaip pateks vandens, dėl vienpusio prasiskverbimo jis gali išeiti.
Superdiffusion hidroizoliacinė membrana stogo dangai
Neleiskite, kad žodis superdifuzija jūsų suklaidintų. Iš esmės tai yra ta pati, kaip ir ankstesniu atveju. Žodis superdifuzija reiškia tik tai, kad plėvelė labai gerai praleidžia garus (garų difuzija)
IN šlaitinis stogas, pavyzdžiui, po metalinėmis plytelėmis dažniausiai nebūna plokščių, todėl garams pralaidi membrana apsaugo izoliaciją tiek nuo galimų nutekėjimų iš išorės, tiek nuo vėjo pūtimo. Beje, dėl to tokios membranos dar vadinamos atsparus vėjui. Tai yra, garams pralaidi hidroizoliacinė membrana ir vėjui atspari membrana, kaip taisyklė, yra viena ir ta pati.
Stoge membrana taip pat sumontuota su lauke, prieš ventiliacijos tarpą.
Be to, atkreipkite dėmesį į membranos instrukcijas. Kadangi kai kurios membranos dedamos arti izoliacijos, o kai kurios - su tarpu.
Kodėl lauke reikia montuoti membraną, o ne garų barjerą?
Bet kodėl neįrengus garų barjero? Ir padaryti visiškai garams nepralaidžią sieną iš abiejų pusių? Teoriškai tai įmanoma. Tačiau praktiškai pasiekti absoliutų garų barjero sandarumą nėra taip paprasta - vis tiek bus padaryta žala dėl tvirtinimo detalių ir kai kur konstrukcijos trūkumai.
Tai yra, nedidelis kiekis garų vis tiek pateks į sienas. Jei lauke yra garams pralaidi membrana, tada šis minusas turi galimybę išeiti iš sienos. Bet jei yra garų barjeras, jis išliks ilgą laiką ir anksčiau ar vėliau pasieks prisotintą būseną ir vėl rasos taškas atsiras sienos viduje.
Taigi – lauke visada įrengiama vėjui nepralaidi arba hidroizoliacinė garams pralaidi membrana. Tai yra iš „šaltos“ sienos ar stogo pusės. Jei nėra plokščių ar kt konstrukcines medžiagas, membrana dedama ant izoliacijos viršaus. Kitu atveju sienose jis dedamas ant aptvarinių medžiagų, bet po fasado apdaila.
Beje, verta paminėti ir dar vieną detalę, kuriai naudojamos plėvelės, o siena ar stogas daromas kuo sandaresnis. Nes geriausia izoliacija, tai oras. Bet tik tuo atveju, jei jis visiškai nejuda. Visos izoliacijos, nesvarbu, ar tai būtų polistireninis putplastis, ar mineralinė vata, užduotis yra užtikrinti, kad jos viduje būtų tylus oras. Todėl kuo mažesnis izoliacijos tankis, tuo, kaip taisyklė, didesnė jos šiluminė varža – medžiagoje daugiau nejudančio oro ir mažiau medžiagos.
Naudojant plėveles abiejose sienos pusėse, sumažėja tikimybė, kad vėjas pūs per izoliaciją arba konvekcinis oro judėjimas izoliacijos viduje. Taigi, priverčiant izoliaciją dirbti kuo efektyviau.
Koks yra garų ir hidroizoliacijos termino pavojus?
Pavojus slypi būtent tame, kad pagal šį terminą, kaip taisyklė, sumaišomos dvi skirtingos paskirties ir skirtingų savybių medžiagos.
Dėl to prasideda sumaištis. Garų barjerus galima montuoti iš abiejų pusių. Tačiau dažniausiai pasitaiko klaidų, ypač stogų ir baisiausių pasekmių prasme, kai rezultatas yra priešingas – išorėje įrengiamas garų barjeras, o viduje – garams pralaidi membrana. Tai yra, ramiai leidžiame garą į konstrukciją, neribotais kiekiais, bet neleidžiame jam išeiti. Čia atsiranda populiariame vaizdo įraše parodyta situacija.
Be to, tai gali atsitikti tiek su lubomis, tiek su siena ar stogu.
Išvada: niekada nemaišykite garams pralaidžių hidroizoliacinių membranų ir garų barjerų sąvokų – tai teisingas kelias į statybos klaidas, kurios turi labai rimtų pasekmių.
Kaip išvengti klaidų su plėvelėmis sienoje ar stoge?
Baimė turi dideles akis, tiesą sakant, su plėvelėmis sienoje ar stoge viskas gana paprasta. Svarbiausia nepamiršti laikytis šių taisyklių:
- Šaltame klimate ( dauguma Rusija), garų barjeras visada įrengiamas tik vidinėje, „šiltoje“ pusėje - ar tai būtų stogas, ar siena
- Garų izoliacija visada daroma kuo hermetiškiau – sujungimai, komunikacijų įvadų angos yra užklijuojamos juostele. Šiuo atveju dažnai prireikia specialios lipnios juostos (dažniausiai su butilo gumos lipniu pagrindu), nes ilgainiui paprasta juosta gali nulipti.
- Veiksmingiausias ir pigiausias garų barjeras - polietileno plėvelė 200 mikronų Pageidautina, kad „pirminis“ būtų skaidrus, ant jo sujungimus lengviausia klijuoti įprastu būdu dvipusė juosta. „Firminių“ garų barjerų pirkimas dažniausiai yra nepagrįstas.
- Garams laidžios membranos (super difuzija, atsparios vėjui) visada montuojamos išorėje, šalta pusė dizaino.
- Prieš montuodami membraną, atkreipkite dėmesį į jos instrukcijas, nes kai kurių tipų membranas rekomenduojama montuoti su tarpu nuo medžiagos, prie kurios ji yra.
- Instrukcijas rasite gamintojo svetainėje arba ant pačios plėvelės ritinio.
- Paprastai norėdami išvengti klaidų „į kurią pusę“ montuoti plėvelę, gamintojai suvynioja ritinį taip, kad „iškočiodami“ lauke pagal projektą jūs automatiškai atlikote montavimą dešinėje pusėje. Kitiems tikslams, prieš pradėdami montuoti, pagalvokite, į kurią pusę dėti medžiagą.
- Renkantis garams pralaidžią membraną, pirmenybę turėtumėte teikti aukštos kokybės „pirmojo ir antrojo ešelono“ gamintojams - „Tyvek“, „Tekton“, „Delta“, „Corotop“, „Juta“, „Eltete“ ir kt. Paprastai tai yra Europos ir Amerikos prekių ženklai. Trečios pakopos gamintojų membranos - Izospan, Nanoizol, Megaizol ir kiti "izoliai", "smegenys" ir kt. kaip taisyklė, jie yra daug prastesnės kokybės, o dauguma jų yra nežinomos kiniškos kilmės, ant plėvelės įspaustas prekybos įmonės prekės ženklas.
- Jei kyla abejonių dėl plėvelės naudojimo, eikite į gamintojo svetainę ir perskaitykite naudojimo instrukcijas ar rekomendacijas. Nepasitikėkite „pardavimų konsultantų“ patarimais. Daugiausia reiškia „pirmojo ir antrojo ešelono“ medžiagas. Trečios pakopos gamintojų instrukcijose tai dažnai didelis skaičius klaidų, nes iš tikrųjų jie parduoda tik plėveles, jų negamina ir nevykdo, todėl instrukcijos parašytos „ant kelio“
PS Jei jus domina šiek tiek daugiau informacijos apie garų pralaidumo skirtumą hidroizoliacinės membranos, rekomenduoju perskaityti šį trumpą dokumentą
(Lankyta 72 385 kartus, 130 apsilankymų šiandien)
Norint apsaugoti izoliaciją po OSB, svarbu naudoti garų barjerinė plėvelė, kuris padės prailginti izoliacijos tarnavimo laiką ir išlaikyti jos vientisumą. Kalbant apie atsparumą vėjui, kai kuriais atvejais tai būtina.
Kada reikalinga apsauga nuo vėjo po OSB?
Apsauga nuo vėjo po OSB yra tiesiog nepakeičiama tais atvejais, kai namas yra apšiltintas mineralinė vata, ekovata ir kitos izoliacinės medžiagos, jautrios destruktyvus poveikis drėgmė ir garai.
Pagrindinės priežastys, kodėl jums reikia sukurti apsaugą nuo vėjo po OSB:
- Apsaugoti izoliaciją nuo drėgmės, kondensato ir garų.
- Kad neliktų tarpų OSB plokščių sandūrose namo karkaso sandūrose.
- Siekiant išvengti pelėsių ir grybų atsiradimo ant vidinio ir išorinės sienos Namai.
Nešildomose patalpose, kuriose neplanuojama įrengti izoliacijos, po OSB sluoksnio nuo vėjo galima nedėti.
Kokia medžiaga tinka apsaugai nuo vėjo po OSB?
Specialios vėjui atsparios plėvelės idealiai tinka moderniai ir prieinamai apsaugai nuo vėjo po OSB.
Filmų privalumai: Garų barjero montavimas ant lubų su medinės grindys privačiame name Kurioje pusėje reikia kloti garų barjerą prie pirties lubų izoliacijos? 
Kaip tinkamai sumontuoti garų barjerą ant lubų iš palėpės pusės?
Įkeliama...
