Как делать проемы для дверей. Устройство проема в кирпичной стене

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
— в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

Необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

границы отверстия отображаются на одной поверхности;
точки по углам просверливаются при помощи бура;
с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать для межкомнатной двери:

покрытие из натурального либо искусственного камня;
обшивка деревом;
декорирование штукатуркой;
отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.
Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов. Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.
Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.
Работы можно разделить на несколько этапов:

Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.

Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.

При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

Ложковой . Кирпич укладывается ложком наружу.

Цепной.

Крестовой . В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

Перенести в другое место электропроводку.
Отступить от дымохода минимум три метра.
Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

высота должна быть не больше 2,1 метра;
ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

Оптимальное размещение — центр стены.
Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

Болгарка или перфоратор.
Слесарные зубило и молоток.
Треугольник.
Строительный уровень.
Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

Бруски из дерева.
Железобетонные балки.
Стальные уголки или швеллера.
Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Респиратора.
Защитных очков.
Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

Пробивается отверстие под установку перекладины.
Вставляется деревянная доска.

Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

Снимается до кирпичной кладки покрытие.
Наносится с наружной стороны стены разметка.

Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Со временем многие из нас приходят к решению изменить существующую планировку своего жилища, поэтому довольно часто возникает вопрос, как пробить дверь в стене, сделать арку или проем, объединив две комнаты в одну. Выполнить необходимые ремонтные работы относительно несложно, имея навыки в строительном деле. Однако нужно учитывать не только конструкционные особенности строения, но и некоторые юридические аспекты. Перед проведением перепланировки в обязательном порядке нужно утвердить проект будущей перепланировки, а также взять разрешение в Жилищной инспекции города или района. Начальный этап включает предварительные подготовительные работы, приобретение необходимого для работы инвентаря и стройматериалов.

Подготовительный этап

Если возникает потребность пробить проем в кирпичных, каменных, бетонных стенах, для работы понадобится перфоратор с различными насадками, болгарка, пила с алмазными дисками, кувалда, отбойный молоток, зубило, рулетка, карандаш, строительный пылесос. Все работы нужно выполнять предельно осторожно, придерживаясь строгой последовательности и техники безопасности, поскольку перепланировка довольно трудоемкий, сложный и ответственный процесс. Перед началом ремонтных работ необходимо проверить, нет ли в стене в месте пробивки проема проводки, инженерных коммуникаций или дымоходной трубы, минимальное расстояние до которой должно быть не менее 300 м. При необходимости проводку можно перенести. Также нужно учитывать, в какой кирпичной стене (несущая, ненесущая, жесткости) будет осуществляться пробивка дверного, арочного проема, чтобы не деформировать и ослабить всю опорную конструкцию строения. Если пробивают проем для двери в ненесущих стенах, чтобы снизить риск обвала, предотвратить деформацию, делают разметку, а разборку кирпичей начинают с верхних рядов (сверху вниз), направляя зубило перпендикулярно поверхности. Помимо этого необходимо предварительно составить проект дверного проема.

С поверхности кирпичных стен демонтируют старые покрытия, обои и снимают слой штукатурки. Штукатурный слой удаляют до того момента, пока не появится кирпич. Затем используя рулетку, карандашом или мелом отмечают разметку будущего проема. Чтобы стена не просела и не обвалилась, необходимо знать, как укрепить дверной проем правильно. Прежде всего, нужно сделать усиливающую перемычку из уголка размером не менее 35 мм. Для этого отрезают два уголка, которые должны быть на 35-40 см длиннее проема. Усиливающая перемычка обеспечивает защитную функцию, принимая часть нагрузки от стены над будущим проемом, от опорных перекрытий, а также от стен верхних этажей, кровельной конструкции. От качества смонтированной перемычки полностью зависит безопасность всей конструкции стены и строения. Предпочтительнее для изготовления перемычки использовать прочную сталь. Проектируя перемычку нужно учитывать следующие аспекты: величину (длину и ширину) дверного проема по отношению к общей площади стен; расстояние от проема до смежных стен; дистанцию от верхней границы проема до перекрытий; толщину, общее состояние и стройматериал, из которого возведена стена, ее качественные, технические характеристики; количество этажей над дверным проемом; расположение плит перекрытия.

Последовательность проведения работ

После завершения подготовительного этапа можно переходить к проведению основных работ, а именно демонтажу кирпичной стены и пробивке проема для установки двери. Для этого предпочтительнее использовать кувалду с зубилом, пилу с алмазным диском или же отбойный молоток. Болгаркой с алмазными кругами, перфоратором с обеих сторон стены нужно просверлить верх проема, который должен быть на 17-22 см. больше, чем ширина самого дверного проема. Глубина и ширина отверстий должна быть равна размеру и ширине уголка. На следующем этапе нужно вставить заранее подготовленные стальные уголки в проделанные отверстия и закрепить их при помощи анкерных шпилек. Щели заполняют цементно-бетонной смесью. При использовании алмазного круга работы проводят в защитных очках. По заранее отмеченным линиям дверного проема, используя болгарку, стену прорезают на такую глубину, на которую позволяет диаметр алмазного круга, после чего кувалдой (перфоратором) приступают к постепенному удалению кирпичей. Стоит отметить, что разбирать кирпич нужно с обеих сторон стены, при этом в один заход допустимо разбирать только один слой кирпичной кладки. После демонтажа кирпичей по бокам, можно будет довольно просто прорубить отверстие дальше. На следующем этапе доделывают перемычку. Для этого два уголка сваривают между собой в нижней части или скрепляют их между собой пластинками из металла или саморезами для металла. На завершающем этапе проводят необходимые отделочные работы и устанавливают новую дверь.

Пробивка проема в бетонных стенах

Поскольку стены из бетона в основном являются несущими, если нет опыта в проведении подобных строительных работ, пробивку проема лучше все же доверить профессиональным мастерам, которые смогут точно провести все необходимые расчеты с учетом конструктивных особенностей обвязки и усиливающего каркаса. Пробивка проема в несущей стене начинается с разметки, которую делают с обеих сторон. Для того чтобы перенести разметку на другую поверхность стены используют перфоратор и сверла диаметром 10-12 мм, которыми делают сквозные прорези по всему периметру, отступая каждые три-четыре сантиметра. Поскольку стены бетонные в отличие от кирпичных имеют большую плотность и толщину, все работы выполняют только алмазными дисками.

После того, как пробит проем под установку двери, делают обвязку из стальных уголков, зафиксированных между собой при помощи сварки или же используют швеллеры нужной длины. Для установки швеллеров пробивают ниши с обеих сторон стены, используя отбойный молоток, или же выполняют работу вручную. Каждое углубление под размещение швеллеров хорошо очищают от остатков кирпича и пыли, после чего на поверхность ниш, смоченную водой, укладывают цементно-бетонную смесь и вставляют в него швеллеры либо уголки. Образовавшиеся пустоты закрывают плитами ячеистого бетона, кирпичом нужного размера. В проделанные отверстия вставляют шурупы, на концы которых надевают шайбы и прикручивают гайки. После того, как цементная смесь полностью подсохнет и затвердеет, можно пробивать проем в стене. На откосы и перемычку монтируют армирующую металлическую сетку и сверху заливают ее слоем бетонного раствора. После оштукатуривания поверхности проводят отделочные работы и устанавливают дверь.

Стоит отметить, что если проем для установки двери пробивают в наружной стене, необходимо дополнительно продумать утепление, которое будет препятствовать проникновению тепла в помещение. Для этого используют специальные гидроизоляционные стройматериалы и утеплители.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

На сегодняшний день установка двери является не очень сложным делом, поскольку изготовители дверей продают свою продукцию уже укомплектованной коробкой, петлями и ручкой, а зачастую уже и покрашенную либо вскрытую лаком. Подобрать подходящие по размеру межкомнатные двери можно практически под любой проем. Если проем не соответствует стандартным размерам, то тогда придется заказывать дверь по индивидуальному размеру. При установке учитывается не только ширина и высота проема, но и его толщина.

Прежде, чем начинать установку, нужно увлажнить проём для того, чтобы добиться хорошего сцепления монтажной пены с полостью проема.

Затем пакет вставляется в проём и выравнивается по вертикали и горизонтали. Ориентироваться нужно на ширину зазора между коробкой и полотном. По идее, она должна быть одинаковой хотя бы на противоположных сторонах двери.

Закончив выравнивание, необходимо зафиксировать стороны коробки с помощью крепежных элементов, а полости заделать монтажной пеной. После того, как пена просохнет, нужно убрать ее излишки и прикрепить наличники.

Только после этого можно ставить на место само полотно. И в завершение проверяется работа самой двери и дверного замка.

Установка межкомнатной двери. Межкомнатная дверь, пожалуй, один из самых значительных элементов жилого помещения не только в функциональном плане, но и как дизайнерский объект.

Выбор и установка двери – ответственный шаг, так как от этого во многом зависит красота и комфортность комнаты.

Изготовление проема под дверь в стене

Устанавливается дверь после окончания всех ремонтных работ, а вот выбрать ее необходимо до начала ремонта, чтобы потом не пришлось расширять или сужать дверной проем.

Широко известна и пользуется заслуженной популярностью дилерская сеть магазинов, где продаются двери стандартных размеров, рассчитанные для установки в стандартные дверные проемы.

Прежде чем выбирать дверь необходимо сделать замер проема, если он стандартный, то можно смело покупать понравившейся образец, если нет, то при ремонте необходимо будет подогнать проем под размеры дверного блока, при этом обязательно оставляя небольшой зазор, чтобы коробка легко вошла.

Идеальным считается проём, который по ширине и высоте больше дверного блока на 80 мм, а его толщина – 75 мм.

Небольшая щель по периметру коробки закроется наличниками.

Если параметры дверного проема не соответствуют стандартным, то лучше сделать дверь на заказ, тогда при установке не придется наращивать или пилить коробку дверного блока.

Последовательность работы следующая:

1. Сначала удалите основание

Если есть цементная база, вы можете бросить ее в конце с последним кирпичным типом. Цементная штукатурка обращена к контуру двери.

2. Под новой перемычкой очищается больше кирпичей

на уровне 2,1-2,15 м, а старый цементный раствор выпадает из кирпича в формованной нише.

Ширина рельефного каната должна быть на 100-300 мм больше ширины устанавливаемой дверной коробки. При настройке дверного полотна 60 см необходимо подтвердить 4 кирпича (на изображении кирпича с контурной дверью, которые очищаются, указаны в белом цвете) для дверей из полотна 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич показан на рисунке фиолетовым) 6 нужно гореть редко кирпича, но иногда это необходимо:

Рисунок 1 .

Маркировка барьера под шее.

Для кислых распыляющих кирпичей, по меньшей мере, первый, сопровождающийся минимальной потерей жесткости барьера вокруг кирпичного раствора, предпочтительно перед перфорацией для сверления, или, по меньшей мере, перфорацией раствора вокруг кирпича. Если раздел задан в течение длительного времени, качественное и долговременное решение, если оно глупо ударит по кирпичам, выйдет из эффекта нагрузки, его сначала нужно будет перераспределить на соседние кирпичи, и поэтому физическая сила, чтобы сбить кирпичи, должна потреблять гораздо больше.

А во-вторых, из-за перераспределения напряжения решение полностью разрушается в том месте, где выполняются удары. Перфорация уменьшает поверхность раствора и увеличивает вероятность того, что кирпич будет опущен. Эта рекомендация также относится к случаям, когда решение кладки слишком слабое и просто разрушено, и особенно для перегородок в квартале Киприха.

Так, например, прочность раствора раствора М150 для растяжения может достигать 2-2,5 кг / см2 через несколько лет после расщепления перегородки.

В то же время площадь разрушаемого раствора составляет около 700-800 см2 вокруг кирпича на полу кирпичной стене. Соответственно, это решение выдерживает статическую нагрузку до 1,4-2 тонны. Конечно, во время операции мультикалогический молот производит кирпичную нагрузку, и решение будет шоковым, а не статическим, но все равны чистым кирпичам в таких решениях для одного удара молотковых молотков, скорость саней в момент контакта с кирпичной перестановкой должна быть достаточно большой, а перегородка деформация достаточно мала.

И кроме того, если барьер достаточно высок, как можно ближе к кирпичам в середине высоты, вероятность разваливания всей перегородки выше.

При выполнении перфорации поверхность раствора вокруг кирпича уменьшается, кроме того, остаточная прочность раствора уменьшается, а перераспределение нагрузки значительно уменьшается.

Тем не менее, они не работают хорошо, но при разрыве кирпичей под мостом кирпичи также могут упасть.

Все в порядке, вы можете надеть их на джемпер.

3. В формованном отверстии роликовых профилей образуется стандартный бетонный или металлический мост

Перемычка должна быть на решении.

Если нет конкретных навесов или металлических углов, можно использовать древесину на месте или разместить несколько стержней арматуры диаметром 12-20 мм.

четвёртая
Закрытый слот для цемента

остальные после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старой кирпичной линией). На рисунке 2 новое решение имеет темно-серый цвет. Небольшие трещины могут быть взорваны сборной пеной, но не только с помощью стежка между новой перемычкой и старой кирпичной линией.

пятые
После установки перемычки вам нужен технологический перерыв 5-14 дней

необходимо, чтобы новое решение получило силу. После этого ряды кирпичей, из которых ширина нового отверстия на 5-15 см шире, чем коробка новых дверей.

Как сделать дверь: пробить отверстие в кирпичной стене своими руками

Поскольку перегородка хранилась в костюме, ее необходимо тщательно выполнить, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала удалите кирпичи

которые полностью препятствуют новой двери. Половина кирпича на высоте 1 м от земли, предотвращая появление новых дверей (на изображении, отмеченном красным), гладкая, в части рассеянного молотка, удар или молоток и долото.

Направление удара не должно быть перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не разрушить переборку, удары должны применяться сверху или снизу. Вы также можете полностью загрязнить эти кирпичи, а затем установить литые щели с половиной кирпича перед установкой двери. Если в следующем порядке достаточно места для начала ударного инструмента, остальные половинки остановки выбираются или обрезаются болгарским языком (на рисунке они отмечены синим цветом):

Рисунок 2 .

Маркировка кирпичей под шее.

6b. Вырезать кирпичи с жестким покрытием

Половина кирпича на высоте примерно 1 м от пола, доходя до новой двери, отсекает болгарскую режущую круг вокруг камня с обеих сторон, а затем выкапывает его.

Остальные отвлекающие половинки снесены, как и в предыдущем случае.

6с. Немедленно разрезать болгарские кирпичи с обеих сторон перегородки на контуре новой двери с соответствующим краем для установки двери, а затем удалить кирпичи.

Самый пыльный путь. Тем не менее, каждая работа с болгарской пылью.

7. Если нижняя линия — это кирпич, подлежащий удалению в цементной стяжке, то он должен быть проколот по частям. Использовать bulgark при неблагоприятных условиях и пыли будет больше, чем обычно.

После удаления этой линии поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Это все и все остается двери .

Изготовление дверной коробки

Существует два варианта укладки дверей, которые зависят от требований к вашему сайту.

Если расположение дверного проема строго определено, конструкция «привязана» к нему и регулируется таким образом, чтобы швы не размещались на столбах гипсокартона двери (рис. 1а).

В случае, если положение апертуры разрешено изменить, оно может быть «закреплено» в плане, то есть там, где нет суставов (рис.

1, б). Лучше устроить отверстие так, чтобы на обеих сторонах профилирования двери были две структурные стойки. Мы можем подключить их к двери, что еще больше укрепляет шею.

Прикрепите дверные рамы к вертикальной части стенки каркаса перегородки, не устанавливая дополнительные подкрепления, если выполняются следующие условия: высота барьера не превышает 2600 мм; ширина полотна ворот — не более 900 мм; вес полотна ворот не превышает 25 кг.

Толщина перегородки с дверью в этом случае будет снабжена надежным монтажным шкафом и направляющими профилями, которые, в свою очередь, должны быть зафиксированы вставками для покрытия в области не более 100 мм от отверстия.

Над дверью профиль шестерни фиксирует штангу, что увеличивает жесткость всей конструкции дверной рамы. Между перекладиной и верхним проводником должны быть установлены 1-2 промежуточных точки.

Есть три способа пересечь дверь.

Способ 1 . В секции профиля PN, которая равна длине ширины двери плюс 60 мм, ножницы выполняют разрезы глубиной 30 мм.

Затем профиль согнут под углом 90 ° (рис.2, а).

Как сделать дверь в стене

Обучающая часть фиксируется самонарезающим винтом на профилях профиля двери PS (рис. 2, b). Крепление сторон ленты выполняется на полках и в сложенном спинке.

Способ 2 .

На полках сделайте ножницы ножниц под углом 45 ° и согните спину. На фиг. 2, c показывает стойку на двери с крышей, полки разрезаются на 45 ° и согнуты назад под углом 90 °. Крепление стержня к подставке выполняется в четырех точках — два на изогнутой части и два на самом мосту. Это означает только восемь перемычек для перемычки.

Способ 3 . Мост через дверную раму выполнен из длины направляющей направляющей профиля PN по длине ширины двери плюс около 200 мм.

Принимая во внимание ширину отверстия на профиле, ножницы режут полки на спине и сгибают конец под углом 90 ° (рис. 2, г). Закрепите подготовленную перемычку болтами через изогнутую заднюю часть (рис.2, d). Для улучшения вставляйте в углы деревянных стержней поперечное сечение Mo-поперечного сечения и фиксируйте их с обеих сторон винтами вместо профиля морщин (рис. 3a).

Это обеспечит надежность модели. Вставка стержней в углы — это знание российских мастеров, такая информация недоступна в технических инструкциях производителей гипсокартона.

Если одно из вышеуказанных условий превышает норму, раму каркаса, которая образует отверстие, следует усилить. Компания «Rigips» и немецкая компания «Knauf» (с точки зрения основной компании в Германии) рекомендуют использовать усиленные профили UA толщиной 2 мм.

Их ширина соответствует стандартным профилям стены CW / UW — 50.75 и 100 мм. Профили UA прикреплены к полу и потолку посредством соединительных углов.

2. Изготовление и крепление поперечных проволок на двери:

a — изготовление поперечной боковины (задняя пластина разрезается и изогнута под углом 90 °); b — стержни с боковыми стенками (спинки вырезаны и согнуты под углом 90 °) внутри перегородки; V — открытие входной двери с угловым углом и дверью с боковой стенкой (фланец разрезан под углом 45 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — профиль SS, 2 — профиль PN 3 — перекладина 4 — винт LN9 , 5 — угол вставки для нижней дверной рамы, 6 — угловой угол для верхней дверной рамы; g — поперечное сечение с боковой стенкой (угол поворота 90 °, изогнутый назад под углом 90 °): 1 — передняя, 2 — дверная, 3 — винтовая LN9; d — Дверь дверной рамы с угловыми углами и боковыми стенками (стойка под углом 90 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — нижняя часть рельса 2 — верхняя направляющая 3 — передняя дверная рама, 4 — вставка для двери нижняя кромка, 5 — уголок вставки для верхней части двери, b — штанги.

Углы прикреплены к полу и потолку с помощью дюбелей и соединены с усиленным профилем с помощью штифта M8 с шайбой и гайкой.

На практике это умножение выполняется либо при нажатии на стойку деревянной балки, за которой следуют крепежные винты (см. Рис. 3a, b), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3c).

Максимальный вес полотна ворот зависит от выбранного профиля. Согласно немецким и австрийским стандартам в профиле CW50, вы можете отрегулировать вес полотна ворот 30 кг, в пределах профиля CW75 — весит 40 кг, профиль рамы CW100 — весит 49 кг.

При использовании усиленного профиля UA (толщина 2 мм) вес дверцы дверного полотна для настенного монтажа увеличивается до профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 — 75 кг, для профиля UA100 — 100 кг.

Оконные проемы и ниши на перегородках усилены прокладками в соответствии с тем же принципом, что и дверь.

Изготовление двери в области рамы возле стены, на которой отличается барьер, не отличается от выше. Отметьте дорожки от пола до потолка на направляющем профиле, который будет прикреплен к стене основания. Затем добавьте длину более короткой части перегородки с каждой стороны и накройте избыток острыми ножницами.

На линиях пола и потолка профильные рейки разрезаются на спинку, а углы углов слегка разрезаются в этих местах, так что они не мешают сгибанию. Концы профиля выполнены в соответствии с маркировкой под углом 90 °. Совместите ведущий профиль с гвоздями с направляющей и уровнем конструкции (рис. 4).

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.

Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.
По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.

2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
Длина бруса быть равна высоте стоек.
Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.

Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.
Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.

Также следует помнить, что большое количество монтажной пены может перекосить дверную коробку, что приведет к перекосу самой двери. Чтобы этого не произошло, после заливания монтажной пены следует установить парочку распорок в нескольких местах. Когда пена застынет, следует снять распорки, а также удалить излишки пены канцелярским ножом.
После этого необходим провести монтаж гипсокартона. Для этого необходимо аккуратно нарезать гипсокартон согласно размерам конструкции, а потом прикрепить его к каркасу при помощи длинных саморезов или анкеров.

4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

Многие строители рекомендуют сделать , поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.

Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.
Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.
Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.