Barca in compensato fai da te. Disegno di barche in compensato fai-da-te: modelli di barche a motore per l'autocostruzione, produzione, revisione video

Ristrutturazione casa Nonostante l'abbondanza di barche da pesca e turistiche nei negozi specializzati forme diverse e dimensioni, molti sono ancora interessati a come realizzare una barca fatta in casa in compensato. Motivo principale

Tale interesse risiede, forse, nel desiderio inestirpabile dei nostri compatrioti per il lavoro creativo.

Anche se oggi puoi comprare qualsiasi cosa, c'è un fascino indescrivibile in un gommone o un gommone fatto in casa, realizzato secondo i disegni quasi della rivista "Rybolov".

Nell'articolo forniremo alcuni suggerimenti, utilizzando i quali potrai imparare rapidamente come realizzare barche fatte in casa in compensato.

Materiali e strumenti Non molto tempo fa, le mini barche in compensato fatte in casa erano molto popolari. Ciò ha permesso di elaborare metodi per la loro produzione e di determinarne di più.

materiali adatti

• Naturalmente, oggi l'elenco delle vernici, degli impregnanti e degli adesivi disponibili per il compensato è molto più ampio rispetto a dieci anni fa, ma per realizzare una moto d'acqua di piccole dimensioni con le nostre mani, non abbiamo bisogno di nulla di complicato: Il compensato è il componente più importante

. Per la fabbricazione di barche vengono spesso utilizzati fogli di impiallacciatura di betulla naturale incollata con uno spessore di circa 5 mm. Le singole parti, come telai o chiglie, vengono tagliate da materiale più spesso (10 - 15 mm).
Fai attenzione!
Per garantire un'affidabilità sufficiente ai lati, per il rivestimento deve essere utilizzato solo compensato di alta qualità, senza crepe, delaminazioni, nodi, ecc.

• Il legno viene utilizzato per installare montanti interni, decorare i lati e i sedili ecc. Si consiglia di utilizzare tavole piallate bordate di legno chiaro.
• Il materiale di sutura viene utilizzato per collegare le singole parti del rivestimento in un unico insieme.. Le cuciture possono essere realizzate utilizzando fili abbastanza sottili e flessibili, fascette di plastica, lenze da pesca in nylon spesso, ecc.
• La colla è necessaria per garantire la corretta sigillatura delle cuciture. Oggi gli artigiani hanno praticamente abbandonato i composti naturali a base di caseina e preferiscono le moderne resine polimeriche.

Inoltre, avremo bisogno di vernici e impregnazioni speciali che proteggano il legno dal gonfiore e dalla decomposizione. Vale anche la pena fare scorta di fibra di vetro o materiale simile per incollare tutte le cuciture. In alternativa alla fibra di vetro, puoi utilizzare la fibra di vetro, quindi l'intero fondo e i lati ne saranno coperti.

Bene, non dimenticare la vernice: dopo tutto, vogliamo che la nostra nave sia bellissima!

Per quanto riguarda gli strumenti, il set sarà quasi standard:

• Visto su legno.
• Un seghetto alternativo con una serie di lame di diverse lunghezze.
• Levigatrice.
• Utensili manuali(martello, pinze, scalpelli, ecc.)
• Morsetti per il bloccaggio del compensato durante l'incollaggio.
• Spazzole per impregnazione, verniciatura, ecc.

Fare una barca

Disegni e impaginazione

Prima di iniziare il lavoro, decidiamo di quale tipo di nave abbiamo bisogno. Oggi puoi trovarne di più online disegni diversi barche di compensato fatte in casa, quindi non c'è nulla di impossibile né nella costruzione di un barchino da pesca né nell'assemblaggio di un kayak da turismo.

Se nessuno dei disegni trovati è adatto a noi, possiamo iniziare a progettare noi stessi.

È vero, in questo caso avrai bisogno di determinate abilità per calcolare la capacità di carico, altrimenti la barca potrebbe rivelarsi puramente decorativa.

• Avendo studiato progetti disponibili barche di compensato fatte in casa, o dopo averle realizzate da soli, trasferiamo i contorni delle parti principali su carta.
• Utilizzando modelli di carta, disegniamo delle linee su fogli di compensato lungo le quali verranno tagliati i telai e i fogli per il rivestimento.
• Se la lunghezza di fabbrica non è adatta a te (e ciò accade nel 99% dei casi), è necessario unirli. Per fare ciò, tagliamo le estremità del compensato ad angolo acuto in modo che la lunghezza dello smusso risultante sia 7-10 volte lo spessore del foglio stesso.

• Dopo aver attaccato tra loro le parti smussate, ricoprirle di colla e fissarle con morsetti. Questa tecnica è chiamata connessione “baffo”.
• Allo stesso tempo ci prepariamo travi in ​​legno, da cui verrà realizzato il telaio della nostra futura barca.

Consiglio!
Per facilitare il lavoro sul progetto, è possibile assemblare cavalletti speciali da travi con una sezione trasversale di 50x50 mm.
Sarà molto più comodo posizionare tutte le parti su questi cavalletti durante il processo di giunzione, soprattutto se lavori senza assistenti.

Assemblaggio dell'alloggiamento

Quando tutto è pronto, iniziamo a lavorare:

• Usando una sega per legno o un seghetto alternativo, . La deviazione dalle dimensioni del disegno non deve essere superiore a 1 mm, altrimenti i lati non “convergono” durante la cucitura.
• Incolliamo le parti dello specchio di poppa (lato posteriore) e i telai da ottenere spessore richiesto e forza. Le parti incollate saranno un po' pesanti, ma va bene così!
• Se si prevede di installare un motore per barche, lo specchio di poppa deve essere ulteriormente incollato con fibra di vetro e rinforzato con una tavola di legno duro.

Consiglio!
Per aumentare la resistenza del collegamento, i telai e i traversi possono essere ulteriormente fissati con viti autofilettanti.
In questo caso, la lunghezza delle viti dovrebbe essere tale che la punta non fori la parte.

• Installiamo lo specchio di poppa su cavalletti prefabbricati e iniziamo ad attaccarvi il fondo e i lati, unendoli a prua.
• Fissiamo le parti della guaina utilizzando materiale di sutura (se si utilizza compensato non molto spesso), oppure esclusivamente con colla, tagliando obliquamente il bordo del compensato.

• In questa fase è molto importante che tutti gli elementi corrispondano nelle dimensioni, poiché per ridurre lo spazio bisognerà smontare l'intera struttura e tagliare parzialmente i telai.

Dopo il "assemblaggio grezzo" puoi iniziare a incollare.

La colla funziona

Le istruzioni per incollare e sigillare la nostra nave sono le seguenti:

• Preparare una miscela di resina epossidica e aerosil (biossido di silicio). Miscelare i componenti in rapporto 1:1 utilizzando un trapano. La consistenza ottimale della miscela è come una densa panna acida.
• Rafforziamo gli angoli tra il fondo, i lati e la traversa utilizzando listelli di legno - piccoli angoli che garantiscono la rigidità della connessione.
• Incolliamo strisce di fibra di vetro e fibra di vetro su tutte le cuciture dall'interno, rivestendo accuratamente le giunture con un composto epossidico-aerosol.

. Per la fabbricazione di barche vengono spesso utilizzati fogli di impiallacciatura di betulla naturale incollata con uno spessore di circa 5 mm. Le singole parti, come telai o chiglie, vengono tagliate da materiale più spesso (10 - 15 mm).
Dalla maggioranza composizioni adesive contengono tossine volatili, tutti i lavori di verniciatura e verniciatura devono essere eseguiti utilizzando una protezione respiratoria!

• Dopo che la colla si è asciugata, installiamo i telai nei punti selezionati.
• Per fissare i telai utilizziamo la stessa colla. Se le dimensioni della nave sono sufficientemente grandi, per rafforzare la struttura, i telai dovrebbero essere ulteriormente fissati sul fondo e sui lati con strisce sovrapposte di fibra di vetro.

• Posiamo la pavimentazione sul fondo, fissiamo gli scalmi, i sedili e altre parti previste dal progetto.
• Se prevedi di dotare la barca di un pozzetto (uno spazio chiuso a prua), installiamo una copertura, fissandola sulle murate e sulle ordinate.

Dopo aver atteso che tutta la struttura si asciughi, togliamo la barca dai cavalletti, la giriamo e carteggiamo la superficie esterna. Quindi trattiamo le cuciture con una miscela epossidica e incolliamo il fondo con fibra di vetro.

Colorazione

Nella fase finale, dobbiamo proteggere la nostra barca dall'umidità e darle un attraente aspetto primaverile:

• Innanzitutto, sgrassare accuratamente tutte le parti.
• Quindi trattiamo il legno con impregnazione. La composizione per marino o barche fluviali da Tikkurila.
• Stucchiamo tutte le superfici, mascherando crepe e irregolarità, quindi le trattiamo con un primer speciale.
• Puoi dipingere le barche in compensato fatte in casa con quasi tutte le vernici, ma se vuoi garantire la durabilità della nave, è meglio usare speciali miscele di pigmenti progettate per la lavorazione delle barche in legno.

• Il consumo medio di vernice è di 1 – 1,5 l/m2. Si applica meglio con un pennello, ma è possibile utilizzare anche una pistola a spruzzo.

Conclusione

Una barca in compensato fatta in casa realizzata con questa tecnologia sarà molto adatta per battute di pesca, gite in famiglia, ecc. Naturalmente, non dovresti uscire in mare aperto, ma come dimostra la pratica, per i grandi fiumi e laghi del nostro paese un tale progetto è abbastanza affidabile. Nel video presentato in questo articolo troverete informazioni aggiuntive su questo argomento.

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Quindi, in questo articolo descriverò il processo di costruzione di una nuova barca. Devo dire subito che questa volta la barca non l’ho realizzata “a mani nude”.

Per ultimi anni(dopo che mi sono ritirato dalle Forze Armate e ho cambiato il mio stile di vita nomade in sedentario) ho ottenuto un buon laboratorio, che ha una macchina per la lavorazione del legno e molti altri utensili elettrici: un seghetto alternativo, fresatrice per il legno, un cacciavite, due trapani elettrici, smeriglio, ecc.

Come l'ultima volta, prima di mettermi al lavoro, sono ancora inizio primavera Ho camminato lungo la riva di Kubena, osservando più da vicino le barche che stavano lì in attesa della navigazione. Ci sono molte barche sulle rive, ma sostanzialmente sono tutte fatte nello stesso modo: i lati sono arrotondati nella parte inferiore. Questo è comprensibile.Ogni artigiano ha modelli per tali barche e per loro realizzare un'altra barca utilizzando un modello non è molto difficile. E alle gare dei maestri nautici, che si tengono ogni anno a Ustye, vengono presentate per lo più tutte lo stesso tipo di barche.

C'erano barche a barchetta con il fondo completamente piatto. Naturalmente è molto semplice costruire una barca del genere, ma è molto goffo durante la navigazione.

Volevo realizzare una barca il cui fondo assomigliasse al fondo della Kazanka. Comenon c'erano barche sulle rive.

Diversi anni fa mi piaceva una barca, del tipo che volevo fare, ma in primavera non riuscivo a trovarla sulla riva.

Si è scoperto che l'armatore stava riponendo la barca per l'inverno e questo è apparso solo quando la navigazione era già aperta. Eccola, questa barca, nella foto a destra. La barca è già vecchia, ma è molto leggera in navigazione.Mi sono piaciute le linee stesse della barca, così come il modo in cui sono state realizzate le ordinate. Erano costituiti da piccoli segmenti doghe, che erano fissate insieme con angoli di ferro zincato per maggiore resistenza. I bordi degli angoli sono stati piegati in modo che il fissaggio fosse molto forte.

L'unica cosa che non mi è piaciuta è che la prua della barca non era appuntita, ma smussata, larga circa 30 cm. È chiaro il motivo per cui il maestro ha realizzato la prua della barca proprio così: è molto più semplice. Ma questo aumenta notevolmente la resistenza dell'acqua, quindi ho deciso di affilare la prua della mia barca. In secondo luogo, solo il fondo di questa barca era di metallo. Era inchiodato ai lati tavola larga 25 mm di spessore. Dopo un po ', la tavola si è rotta e il proprietario ha dovuto costantemente stuccarla. E in terzo luogo, i longheroni erano costituiti da più barre, il che indeboliva notevolmente il telaio della barca.

Ho deciso di realizzare le sponde in ferro zincato, anche se non avevo esperienza come lattoniere. Su uno dei forum dedicati alla costruzione di barche e yacht, ho letto che senza tale esperienza è meglio non scherzare con il metallo, ma costruire una barca in compensato. Un'altra volta proverò a costruire una barca in compensato, ma ora, dato che ho deciso di costruirla in acciaio zincato, non ho nessun posto dove andare. Inoltre avevo 4 lamiere di ferro zincato spesse 0,75 mm.

A questo punto era stato preparato anche altro materiale necessario per la barca. In segheria ho ordinato 2 tavole larghe non refilate da 6 metri e 2 tavole bordate 150 mm di larghezza e 25 mm di spessore. Il resto del materiale, come prima, è stato raccolto dalla legna da ardere: ho acquistato una lastra di legno (in seguito l'ho segata e piallata assi per la recinzione), oltre a vari scarti di legname, che vengono venduti anche alla popolazione come legna da ardere. Alcuni rottami erano lunghi circa 1,5 metri e spessi 50 mm. Gli scarti erano di pino e abete rosso, proprio quello che mi serviva per costruire la barca.

La costruzione della barca è iniziata segando e ritagliando le parti del telaio. Da una lastra sono stati ritagliati con sega circolare un blocco centrale largo 60 mm e spesso 40 mm e due barre per il fondo (traversi) di 3,5x3,5 cm e passate attraverso una giuntatrice elettrica.

Poi ho realizzato un telaio per la poppa. Per fare questo ho piallato delle barre 1000x100x45, ho disegnato i contorni della poppa su un pezzo di cartone pressato e ho tagliato le barre a misura. Ho deciso di fare una larghezza di poppa di 95 cm, 5 cm più stretta di quella della barca del mio vicino. E l'angolo di inclinazione dei lati è rimasto lo stesso: 5 gradi. L'altezza della poppa è di 48 cm. Per appendere il motore e la vela allo specchio di poppa ho realizzato una rientranza larga 20 cm e profonda 5 cm. La poppa è stata subito rivestita dall'esterno con ferro zincato e le parti sono state fissate con piccole strisce dello stesso ferro con dentro barche.

La parte più difficile è stata realizzare le cornici. Ne ho cinque sulla mia barca. Se esistessero disegni già pronti o almeno dimensioni, non ci sarebbero problemi particolari. E poiché ho realizzato la barca secondo la mia comprensione, senza disegni, per non sbagliare nelle dimensioni, ho subito posizionato la poppa sulla trave centrale. Dopo aver precedentemente ritagliato le rientranze lungo i bordi inferiori, ho inchiodato e pressato le barre laterali - traverse - con dei morsetti.

Quindi è stato installato uno stelo sul blocco centrale davanti: un blocco di 500x100x50.

Per un migliore fissaggio ho realizzato una tacca nel gambo come mostrato in figura.

Ho legato insieme le estremità anteriori delle traverse con uno spago robusto, lasciando il gambo tra di loro. Non ho iniziato subito ad inchiodarli al gambo per poter dare la forma di piegatura di cui avevo bisogno. Posizionando diversi distanziatori tra i longheroni e la trave centrale, spostandoli avanti e indietro, ho piegato i longheroni lungo il contorno previsto del fondo della barca. Per facilitare l'operazione, mentre il materiale asciugava, ho cominciato a piegare queste barre, ponendo le loro estremità su due tavole e legando un peso di due libbre ad una distanza di circa 1/3 dalla loro parte anteriore. Quando ho ottenuto la forma di piegatura desiderata, ho affilato le estremità anteriori delle traverse e le ho inchiodate allo stelo.

Dalle barre corte 40x120 ho scelto la lunghezza adeguata per la parte inferiore dei telai e le ho segate alla lunghezza dei distanziatori. Al centro di ogni blocco ho praticato dei tagli per la trave centrale. Posizionare gli spazi vuoti per i telai al posto dei distanziatori, allineando le loro parti superiori con parte superiore travi laterali. Applicando una lamiera di ferro zincato al bordo della trave centrale e a quella laterale, ho disegnato delle linee di taglio su ciascun telaio grezzo. Sega circolare segare le parti inferiori dei telai, come mostrato in figura. Li ho rimessi al loro posto e li ho fissati con chiodi alle travi laterali.

Ho usato una pialla per tagliare i longheroni in modo che il loro piano inferiore fosse una continuazione della parte inferiore dei telai.

Successivamente ho iniziato a preparare le parti laterali delle cornici. Ho tagliato 10 pezzi grezzi identici da barre piallate 40x80. Non volevo che la barca fosse molto larga nella parte superiore, quindi l'angolo dei telai laterali è di soli 5 gradi. La particolarità dell'assemblaggio dei telai della mia barca è che sono stati assemblati direttamente sul posto. Per assemblare ciascun telaio in loco, sono stati tagliati in ferro zincato 20 angoli con le aperture per i longheroni.

Per non commettere errori nell'installazione, ho fissato le barre parabordi allo specchio di poppa e al fusto con morsetti - doghe piallate di 385x45x20 mm, avendo precedentemente posizionato su ogni lato (a vicenda) le barre laterali del 1°, 3° e 5° telaio. . Poi, concentrandomi sulla piega delle barre parafango, ho posizionato e fissato le barre laterali del 2° e 4° telaio alle parti inferiori tramite angolari metallici. Con una matita ho segnato su ciascun blocco e sullo specchio di poppa i punti di taglio sotto il blocco del parafango. Dato che lo specchio di poppa era già rivestito in ferro zincato, è stato necessario tagliare anche il metallo. Avrei dovuto prevederlo in anticipo, così non avrei dovuto ripulire tutto con una lima. (Non era più possibile arrivarci con una smerigliatrice.)

Dopo tutto
le ordinate sono state assemblate e sono stati praticati dei tagli nella parte superiore, le barre parabordi sono state inchiodate allo specchio di poppa e alle ordinate con l=50 chiodi. Avendo fatto uno smusso nella parte anteriore, li ho fissati con chiodi e al gambo.

Così è stata preparata la struttura della barca. Non restava che ricoprirlo con la zincatura, ma prima ho ricoperto l'intero telaio con olio essiccante Oxol in tre strati.

Era difficile svolgere ulteriori lavori da solo, quindi mio figlio è venuto in mio aiuto per 4 giorni.

Insieme abbiamo segnato e tagliato lamiere. Per evitare distorsioni e bolle durante l'unione delle lamiere, abbiamo prima realizzato un modello con il cartone catramato, che abbiamo posizionato sul telaio della barca, contrassegnato e ritagliato. semplici forbici il pezzo desiderato, ha effettuato i tagli necessari per le piegature e l'ha rimesso sul telaio della barca per verificare che tutto fosse eseguito correttamente. Solo dopo il disegno è stato trasferito su un foglio di metallo ed è stato ritagliato il pezzo di rifinitura richiesto.

Il lavoro richiede grande precisione ed è molto difficile affrontarlo da soli.

Gli sbozzati venivano piegati su scarti di barre utilizzando un martello di gomma.

Innanzitutto, i lati erano rivestiti. Ogni tavola è assemblata da 3 pezzi grezzi. Non ci sono stati problemi con i due fogli posteriori, poiché sono di forma rettangolare. Fatto con un pugno
fori e, dopo aver lubrificato le parti in legno del telaio con sigillante siliconico neutro "Moment", inchiodato loro il ferro con i chiodi. Le istruzioni per il sigillante dicono che viene utilizzato anche nella costruzione navale. Inoltre, ne hanno scelto uno neutro, poiché un sigillante acido può corrodere il ferro. È stato applicato spremendolo fuori dal tubo utilizzando una pistola speciale. Il sigillante indurisce abbastanza rapidamente e lega perfettamente il metallo al legno. Per testare ho pinzato blocco di legno con un foglio di metallo e dopo un giorno non riuscivo più a staccarli con entrambe le mani. Le lamiere anteriori di ferro venivano piegate secondo la forma dello stelo.

Il fondo della barca è assemblato da 4 pezzi. I giunti delle lamiere sono stati realizzati sulla trave centrale e sui telai. Ogni giunto è stato accuratamente rivestito con sigillante, tutti i giunti delle lamiere sono stati fissati con chiodi L=4, piantando i chiodi su due file ad una distanza di 2,5 cm l'uno dall'altro. I chiodi nelle file non venivano piantati uno di fronte all'altro, ma solo in modo che i chiodi di una fila si trovassero al centro dello spazio tra i chiodi della seconda fila. La connessione delle parti si è rivelata molto affidabile.

Il bordo superiore della lamiera di rivestimento laterale della barca è realizzato lungo il bordo superiore del parafango, quindi dall'interno della barca il bordo della lamiera di ferro non è visibile (è nascosto sotto il parafango). All'esterno della fiancata sono state installate sponde laterali larghe 150 mm sul parafango. Un'estremità della tavola è fissata allo specchio di poppa e l'altra alla prua. Sul bordo superiore della tavola per tutta la lunghezza dall'interno della barca sono state inchiodate delle doghe da 25x40 mm, il che ha aumentato la rigidità delle sponde. Le stesse doghe furono inizialmente installate lungo il bordo esterno della sponda, ma poi furono abbandonate, poiché la sponda era già sufficientemente rigida.

Il fissaggio della traversa ai lati è stato rinforzato con due triangoli tagliati da un blocco di legno di 50 mm di spessore, avvitati su viti autofilettanti. Allo stesso modo è stato rafforzato il fissaggio dello specchio di poppa con la trave centrale. Considerando che lo specchio di poppa è fissato anche alle sponde laterali, e semplicemente alle lamiere laterali e al fondo, il fissaggio è abbastanza per sopportare i carichi del mio motore Veterok-8 e della vela.

Da una tavola larga 8 cm e spessa 25 mm lungo tutto il fondo della barca è stata ricavata una chiglia. L'interno della chiglia è stato piallato con una pialla a lama semicircolare, in modo che la chiglia aderisca perfettamente al fondo della barca.

La barca era quasi pronta. Non restava che realizzare e rinforzare gli scalmi, realizzare i remi, le panche (sponde), le slitte e iniziare a dipingere. Ho fatto tutti gli altri lavori da solo.

Ho deciso di realizzare gli scalmi in modo che il remo potesse essere facilmente installato o rimosso. È difficile inserire uno scalmo incernierato, fissato al remo, nel foro sulla tavola con una mano. Ma quando si pesca, capita spesso di doverlo fare con una sola mano, poiché l'altra è impegnata con la canna da spinning. Quindi sulla mia barca lo scalmo è una semplice asta di metallo montata su un supporto di legno. I remi hanno i fori per questa canna. Tali scalmi funzionavano molto bene su una vecchia barca. Il secondo motivo per installare proprio questi scalmi è la ridotta altezza dei lati della barca. Installando una cuscineria con un tondino metallico ho infatti alzato il fulcro del remo sopra la fiancata di ben 12 cm. Ho fissato la cuscineria alle fiancate praticando in esse le feritoie per le barre parabordi e per le stecche che corrono lungo la fiancata. bordo superiore delle fiancate della barca. Affinché i cuscinetti dello scalmo si adattassero perfettamente al loro posto, ho prima realizzato una sagoma, sulla quale ho poi segnato le dimensioni dei tagli nei cuscinetti.

I cuscini degli scalmi stessi sono stati realizzati in un unico pezzo da un blocco 100x60. Utilizzando un trapano del diametro di 12 mm, ho praticato una rientranza di 180 mm dall'estremità superiore, nella quale ho martellato pezzi di barra metallica del diametro di 12,5 mm. e lunghezza 250 mm. Ho fissato i cuscini con viti autofilettanti alla trave del parafango, alla sponda della barca e ad uno dei telai. Il fissaggio si è rivelato molto resistente.

Ho scelto il luogo in cui attaccare gli scalmi posizionando prima le assi preparate per realizzare le lattine nei luoghi previsti. Li ho riorganizzati più volte, cercando di trovarne di più migliore opzione. Era difficile determinare a occhio il baricentro della barca, quindi ho posizionato un blocco di legno sotto la chiglia della barca e, spostandolo dalla prua della barca a poppa, ho trovato il baricentro. Affinché la prua della barca durante la voga fosse leggermente sollevata, ho spostato gli scalmi e il tettuccio su cui dovrebbe sedersi il vogatore dal baricentro verso poppa. Ho misurato la distanza dal bordo di questo barattolo agli scalmi della mia vecchia barca, poiché in seguito ho realizzato i remi in base alle dimensioni dei vecchi remi. Mi sono abituato a loro, per me è stato molto comodo remare con loro. Questa distanza era uguale alla lunghezza del braccio dalla punta delle dita al gomito. Questo è esattamente quello che ho fatto sulla nuova barca. E, come si è scoperto dopo, non mi sbagliavo. Sull'asta è stato posizionato un cerchio del diametro di 5 cm ritagliato da una bomboletta di plastica verde per ridurre l'attrito del remo sul cuscino dello scalmo.

I remi stessi erano realizzati con lastre. Per prima cosa ho disegnato i contorni e ritagliato gli spazi vuoti con una motosega, quindi ho usato una pialla e uno scalpello per piallare i remi e fare i buchi per gli scalmi. Ho dipinto i remi, lasciando non verniciate solo le maniglie. Erano semplicemente ricoperti con macchia d'acqua per abbinarli al colore della quercia. Le maniglie verranno lucidate dai palmi delle mani nel tempo. E tenere le mani sul legno non verniciato è molto più piacevole.

Le panche (banche) sono state piallate con assi spesse 25 mm. Sotto il mio peso si abbassano leggermente, ma non è necessario installare una tavola più spessa, poiché le tavole sono larghe e non si romperanno mai.

Slani (4 pezzi) è stato realizzato allo stesso livello dei telai della barca sotto forma di un pavimento a traliccio realizzato con assi di spessore 15 mm. Ho sistemato i supporti per i pannelli dell'imbracatura sul fondo della barca. I due scivoli anteriori sono lunghi, perché non dovrai tirarli fuori spesso, e i due posteriori sono corti, così è più facile uscire quando devi raccogliere l'acqua. La barca non perde affatto, ma l'acqua entrerà comunque dalle piogge, quindi ci sarà acqua sotto le slitte. Affinché scorresse a poppa in ogni telaio, ne ho realizzati due nella parte inferiore piccoli fori- ho bevuto. Tali tagli sono disponibili anche nei supporti per slitte. Basta alzare leggermente la prua della barca o semplicemente andare a poppa e l'acqua scorrerà verso poppa, dove potrà essere facilmente raccolta.

A prua della barca, dopo aver forato la prua, ho installato un bullone per il fissaggio della catena. La catena veniva fatta passare attraverso il foro del primo barattolo, lasciando solo un anello in alto per appendere la serratura. Questo, mi sembra, è molto comodo, poiché la catena stessa viene ritratta sul fondo della barca e, se necessario, può essere facilmente estratta dall'anello.

La cosa più difficile per me, stranamente, è stata dipingere la barca. Esperienza lavoro di pittura Praticamente non ne avevo. Non so come fare e non mi piace dipingere. Anche dipingere telaio della finestra, il pavimento della veranda o la staccionata non suscitano mai il mio entusiasmo.

Tuttavia, abbiamo dovuto dipingere e poi ridipingere molto.

Per prima cosa ho dipinto le parti metalliche della barca con biacca - pittura ad olio. Ma, come si è scoperto, il piombo rosso non si attacca al ferro zincato. Mentre la vernice si asciugava tutto andava bene. La vernice è andata avanti in modo uniforme, il colore nella parte inferiore è risultato bellissimo, marrone scuro.

Ma quando la vernice si è asciugata, si è scoperto che non appena la toccavi con qualcosa, si staccava semplicemente a strati interi. Ho dovuto togliere questa vernice. La cosa buona è che non è stato difficile realizzarlo. Ho letto su Internet che è meglio rivestire il metallo con smalto, dopo averlo adescato con un primer speciale. Primerizzato con primer GF-201 grigio, e quando si è asciugato bene, l'ho ricoperto con smalto PF-115. Dato che in negozio non riuscivo a trovare il colore che mi serviva, ho dovuto mescolare lo smalto verde e quello grigio. Lo smalto aderiva bene al primer, ma quando veniva colpito dal metallo

gli oggetti lasciano immediatamente graffi sulla vernice. Già durante la competizione ho imparato artigiani esperti che è meglio rivestire il ferro zincato con vernice speciale ANTI-CORROSITE-C o speciale vernice acrilica mediante zincatura, avendo precedentemente invecchiato, cioè lasciando ossidare la lamiera di ferro per un anno. L'anno prossimo proverò a ridipingere il fondo e le murate della barca con questa vernice.

Le parti in legno della barca sono state dipinte con smalto nitro verde brillante NTs-132, e le macchie mimetiche sullo smalto nitro già essiccato sono state dipinte con smalto nero e verde PF-115 di una tonalità diversa. Ho provato a fare il contrario senza leggere le istruzioni (era scritto molto piccolo sulla confezione), e si è scoperto che lo smalto nitro “mangia” lo smalto normale quando viene applicato su di esso. Ho dovuto staccare due lamelle che hanno letteralmente staccato la vernice davanti ai miei occhi quando PF-115 ha applicato macchie sullo smalto con smalto nitro. L'ho raschiato via con un raschietto, l'ho pulito con carta vetrata e l'ho ridipinto di nuovo. Non per niente si dice: “Dagli errori si impara” e “InImpara già che ci sei!" Ora almeno ho imparato a capire un po' di vernici.

E ora riguardo ai costi di costruzione di una barca:

Ferro zincato - 4 fogli per 420 rubli. per foglio = 1680 rub. (Non li ho comprati, erano avanzati dalla riparazione del tetto).

Legname - tavole orlate e non orlate - circa 1000 rubli (non conosco il prezzo esatto, poiché allo stesso tempo ho pagato anche assi di betulla per la scultura in legno). Inoltre sono state acquistate finiture in legno per circa 800 rubli in più, maggior parte per cui verrà utilizzato riscaldamento della stufa. Di questi sono stati selezionati materiali del valore di 200-300 rubli.

Sigillante: 7 tubi per 181 sfregamenti. = 1261 sfregamenti.

Vernice (considerando riverniciatura) - 6 taniche da 0,8 kg ciascuna. a prezzi da 60 a 120 rubli. per un importo totale di circa 600 rubli.

Caratteristiche tecniche e dimensioni della barca:

Lunghezza massima - 3,7 m

Altezza laterale - 0,48 m

Larghezza massima: 1,2 m
Altezza laterale minima - 0,38 m
Capacità passeggeri - 3 persone.
Capacità di carico 323 kg.
Tutto questo è registrato nel biglietto della nave, che ho ricevuto al momento della registrazione della barca presso l'Ispettorato statale per le ispezioni civili. Non resta che scrivere i numeri sui lati.
BENE, ma nel complesso la barca si è rivelata abbastanza buona. In termini di velocità e leggerezza sotto i remi, ovviamente, è leggermente inferiore alla barca carbasque, ma a galla è molto più stabile. Ora posso pescare con la canna da spinning sulla mia barca senza paura di capovolgermi.
".

Da tempo desideravo creare un record che segnasse i punti principali nella fabbricazione di una barca, ma non ha mai funzionato! Papà invecchia ogni anno, ma ancora non ci sono foglietti illustrativi, anche se lui ed io abbiamo messo insieme più di un paio di barche... E quest'anno c'era bisogno di espandere la nostra flotta, perché i bambini crescono e sono necessarie imbarcazioni più stabili e portanti, per l'affidabilità dei movimenti. Io stesso nuotavo in superficie, ma con i miei figli devo stare attento a questo! È giunto il momento di togliere le tavole precedentemente immagazzinate, bordarle, piallarle, preparare i chiodi e un fine settimana ci mettiamo al lavoro! (È meglio usare tavole di abete rosso, senza nodi, ma non sempre si ha il necessario)

Innanzitutto papà ha abbozzato un piccolo disegno quotato, in base alle esigenze e ai progetti di costruzione precedenti

Quindi hanno disposto le assi per il fondo, hanno disegnato su di esse un contorno in base alle dimensioni, hanno ritagliato le parti principali con un seghetto alternativo, lasciando solo i bordi, questo può essere visto nelle fotografie.

Quando adattiamo le tavole l'una all'altra, lasciamo degli spazi vuoti a poppa e a prua, ma al centro adattiamo più o meno strettamente

Quando tutte le parti sono preparate, iniziamo ad assemblare il fondo, prima assemblando saldamente le assi, cucendole con chiodi al centro con una traversa, quindi utilizzando una corda e due piedi di porco tiriamo insieme la poppa, cuciamo insieme con i chiodi, e fai lo stesso con l'arco

A causa del fatto che le traverse sono arrotondate e che tra le assi di prua e di poppa sono stati lasciati degli spazi vuoti, durante la rasatura e l'assemblaggio, il fondo risulta essere una sorta di sfera sia nel senso trasversale che longitudinale. In futuro, questo darà stabilità alla barca sull'acqua. Non è necessario regolare e stringere le tavole del fondo a micron, piccole crepe sono abbastanza accettabili, questo renderà più facile calafatare il fondo.

Una volta assemblato il fondo, allineiamo i bordi secondo le dimensioni e i segni previsti in modo che i bordi siano lisci, altrimenti non sarà possibile piegare nettamente le sponde

La cosa più interessante è avanti, devi piegare i lati su entrambi i lati contemporaneamente, se piegarli uno per uno può deformarsi e la barca risulterà inclinata. Applichiamo la sponda a prua da un lato e la cuciamo, poi facciamo lo stesso dall'altro lato, poi una la pressa piegando le assi, la seconda la fora con i chiodi verso poppa.

Le assi erano legate insieme allo stesso modo del fondo: con una corda. Di conseguenza, è stata disegnata una sorta di forma, quindi è più semplice. Pieghiamo la seconda fila di sponde allo stesso modo. Non colpiamo molti chiodi durante la cucitura perché dobbiamo ancora calafatare! Successivamente, abbiamo segato le estremità in eccesso delle assi, sia quelle laterali che quelle di prua e di poppa. Quindi regoli la tavola di prua anteriore.

Terminato il montaggio si lavora con la pialla, arrotondando dove necessario, livellandola, percorrendo tutta la scialuppa, ritagliando bene le cornici. Dopo averlo reso bello, lo calafatiamo, aggiungiamo chiodi in alcuni punti, avvitiamo gli scalmi, resinamo il fondo, inchiodiamo le strisce sul fondo, resiniamo, quindi dipingiamo. Realizziamo anche sedili e li verniciamo come preferisci. I nostri remi sono trasferibili, cambiamo barca, ma i remi sono gli stessi. Gli scalmi su tutte le nostre barche sono uguali quindi non ci sono problemi.

In linea di principio, ho cercato di tenere conto di tutte le fasi e le sottigliezze della fotografia in modo che fosse chiara. Adesso sono state messe insieme due barche, una per l'inaugurazione, la seconda proprio di recente. Le barche sono state realizzate in modo identico, una è stata testata, la seconda era in fase di completamento dei lavori.

Se qualcuno ha qualche domanda chiedete, sarò sicuro di chiarire! Le domande sulla verità di solito sorgono quando autoproduzione, all'improvviso qualcuno lo prenderà e ne farà un pezzo di legno. Per chi abita vicino al lago un pezzo di legno è insostituibile!

Grazie per l'attenzione!

Disegni e foto

Non tutti i pescatori possono acquistare una moto d'acqua, perché i prodotti vengono venduti a prezzi elevati. Inoltre, non tutti i modelli potrebbero soddisfare determinate esigenze dell'acquirente. Il massimo modelli di bilancio- sono a remi o a motore gommoni, ma, di regola, sono inaffidabili e, se danneggiati durante la pesca, si verificherà una situazione spiacevole. Nel frattempo, pescatori e bagnanti cominciavano sempre più a fare barche fatte in casa fallo da solo in legno o compensato.

Caratteristiche di una moto d'acqua fatta in casa

Dal moderno materiali da costruzione puoi costruire una barca per 2-3 persone. Le barche da pesca fatte in casa possono essere dotate di remi o motore. Alcune persone installano una vela sulla barca. Installare un motore su una moto d'acqua non è difficile, ma devi capire che se visiti costantemente piccoli laghi o stagni, avere un motore non sarà pratico.

Per realizzare una barca con le proprie mani, gli artigiani utilizzano principalmente barre per il telaio e compensato per coprire la struttura. Se sei un fan del nuoto in grandi specchi d'acqua, allora è del tutto possibile costruire una barca a tutti gli effetti con un tetto. Ciò richiederà anche compensato, legname e metallo zincato. Per aumentare la vita della barca, trattare il legno antisettici e dipingere.

La barca è dotata di motore se l'imbarcazione è stata realizzata con alta qualità. Perché quando si nuota a una velocità significativa, la struttura potrebbe crollare. Tuttavia, una barca in legno è molto meglio dei modelli gonfiabili. I pescatori spesso nuotano in luoghi difficili con ostacoli e, per un'imbarcazione in gomma, ciò può comportare l'impigliamento nei rami e la rottura dello scafo.

Strumenti e materiali

Per prima cosa, trova un lavoro grande stanza, ad esempio, un garage. In secondo luogo, se lavori in inverno, la stanza deve essere riscaldata. Inoltre, non dovrebbe esserci un'alta concentrazione di umidità nella stanza, altrimenti il ​​compensato non si asciugherà, ma marcirà. Di norma, la colorazione viene eseguita all'aperto. Per realizzare barche in compensato fatte in casa per la pesca, utilizzare i seguenti strumenti e materiali:

La cosa più costosa è il compensato e il legname, il resto è molto più economico. Le apparecchiature elettriche possono essere prese in prestito dai vicini.

Parametri e dettagli per il prodotto

Un'imbarcazione a remi può essere costruita a tua discrezione e secondo le tue dimensioni. Ma secondo la tecnologia per costruire una barca con le proprie mani, sarà realizzata in compensato di 5 mm di spessore, quindi si consiglia di utilizzare i seguenti parametri:

• larghezza totale non inferiore a 110 cm;
• la lunghezza dall'inizio alla fine della struttura è di 450 cm;
• la profondità è di 50 cm.

Tutte le parti strutturali sono fissate alla chiglia: questo è l'elemento chiave di base. La parte posteriore della barca è chiamata poppa, mentre la prua è chiamata prua. Grazie a questi elementi, la rigidità longitudinale viene migliorata. Questi pezzi base possono essere realizzati in legno massiccio utilizzando un seghetto alternativo. E le parti ritagliate sono collegate utilizzando colla o viti autofilettanti. Non fissare le parti con chiodi; questo è un metodo inaffidabile.

I telai sono elementi strutturali portanti trasversali, che formano lo scafo della barca. Collegando il montante di poppa, la prua e le ordinate si formano i lati dell'imbarcazione. Nella fase finale, il telaio della nave è rivestito in compensato. Interno Il prodotto è dotato di imbracatura, questo vale soprattutto per il fondo, che deve essere protetto il più possibile.

Disegni di motori

La disposizione di una motonave non è praticamente diversa dal canottaggio e modelli di vela. L'unica cosa è la parte posteriore della barca, su cui è fissato il motore dell'elica. Questa parte dell'imbarcazione deve essere robusta ed affidabile affinché il motore non si stacchi dalla struttura durante la navigazione. Gli artigiani consigliano di utilizzare una tavola di poppa per un motore di barca.

Le navi modernizzate vengono equipaggiate elementi aggiuntivi- traverse, traverse laterali, traverse del pozzetto e della coperta. Affinché la barca sia inaffondabile e stabile, è necessario creare uno strato intermedio al di fuori telaio e dentro. Questo vuoto è riempito con schiuma di poliuretano. Se la nave si ribalta, non si allagherà né affonderà sul fondo. Pertanto, gli esperti raccomandano vivamente di utilizzare questo trucco.

Creazione di disegni

I disegni sono parte integrante dell'opera. Perché l'intero processo inizia sempre con diagrammi ben progettati destinati autocostruito. Se trovi difficile disegnare schizzi o non hai desiderio, usa diagrammi già pronti, che sono pieni su Internet. Quando disegni i disegni, sii il più attento possibile e non perdere nessun dettaglio. Realizza diversi schizzi della futura barca secondo le seguenti regole:

Il compito principale: disegnare tutti i dettagli necessari e indicarne le dimensioni. Il terzo disegno è uno schizzo. Su di esso devi disegnare aspetto barche, in modo da avere un'idea del tipo di moto d'acqua che otterrai alla fine.

Realizzare un modello

Quindi, i disegni per il modello di una barca in compensato sono stati elaborati con le tue mani e ora dovrai creare un modello progettato per trasferire la forma del fondo sul compensato. Dovrai trovare dei fogli di cartone e pinzarli insieme. Quindi, armato di disegni, dovresti disegnare la forma del pezzo su carta. Quindi tagliare tutto l'eccesso e attaccare la sagoma ai fogli di compensato e tracciarla con una matita o una penna.

Se la barca è fatta da legno massiccio, allora devi copiare il disegno non contro la direzione delle fibre, ma lungo le fibre. In questo caso si possono evitare possibili difetti. Per fogli di compensato la direzione delle fibre è casuale. Perché questo materiale è realizzato premendo trucioli di legno. In termini semplici: Il fondo può essere marcato in qualsiasi direzione. Ma il modello è destinato principalmente alla costruzione di una barca da diporto.

Sequenza di lavoro

Come in qualsiasi altra attività, l'intero processo lavorativo viene eseguito in più fasi. Una barca non fa eccezione: per realizzare un design di alta qualità, dovrai seguire alcuni passaggi. Come realizzare una barca in legno - passaggi tecnologici:

Come puoi vedere, il processo di lavoro è ad alta intensità di manodopera, ma ne vale la pena.

Assemblaggio passo dopo passo

Preparare tutto il materiale e gli strumenti. Controllare che tutte le apparecchiature elettriche funzionino correttamente. Inoltre, quando si lavora con il legno, è necessario disporre di dispositivi di protezione: guanti e occhiali. Fare attenzione quando si taglia il materiale con una sega circolare.

Installazione del telaio

Prima di tutto, taglia le barre per i lati: futox. Successivamente vengono preparate altre barre, che poi andranno a formare le pareti del vaso e la parte inferiore. Il fondo può essere realizzato utilizzando la tecnologia di costruzione navale, cioè rotondo forma triangolare, puoi anche costruire un punt regolare. Quindi preparare le barre per prua e poppa.

Nel passaggio successivo devi creare il naso. Prendi dei distanziatori e due travi lunghe. Devono essere collegati ad un'estremità con viti. Quindi viene posizionato un blocco sull'altro lato: questa è la parte posteriore della barca. La parte è anche fissata con viti. Quindi, al centro del blocco posteriore, attaccare un altro blocco in posizione verticale.

Il telaio della barca completato deve avere la forma di un proiettile. Prendi un paio di distanziatori e fissali trasversalmente vicino alla prua. Quindi il telaio viene capovolto con il blocco fissato sul fondale rivolto verso l'alto e viene posato il blocco assiale, che servirà da parte di supporto per i futox, nervature di irrigidimento.

Per fare ciò, fissa un bordo al blocco sul retro: la sua altezza sarà di 50 cm e posiziona l'altro bordo del blocco per il fondo sulla punta del telaio. Ora avvita due travi corte alle pareti laterali e alla trave centrale, arretrando dal bordo di circa 70-100 cm. È necessario piegare il bordo fisso della trave in modo che risulti arcuato. Quindi deve essere avvitato al naso del telaio.

Fissaggio degli irrigidimenti

Quindi, il telaio è realizzato e ora è necessario installare gli irrigidimenti. Per questi scopi sarà necessario utilizzare dei distanziali; per ogni coppia di rinforzi viene installato un distanziale. Ciò è necessario affinché i fianchi abbiano una forma rotonda. Di norma si utilizzano barre di piccolo diametro, capaci di piegarsi senza particolari rinforzi.

Il lavoro inizia da poppa. Avvita il primo blocco di lato e poi il secondo sull'altro lato della futura barca. Ora viene installato un distanziale tra di loro e due nervature sono fissate alla barra centrale. Prova a piegare con attenzione il materiale, altrimenti potrebbe verificarsi una rottura.

Le nervature di rinforzo devono essere installate con incrementi di 30 cm. Quando si raggiunge la prua della barca, non rimuovere ancora i distanziatori installati. Misurare la profondità della barca a 20 cm. Posizionare i segni su due lati. È necessario avvitare due lunghe travi lungo le pareti laterali, che collegheranno più saldamente le nervature di rinforzo. Successivamente installare diversi distanziali tra i due lungo le parti passanti. Rimuovere i rimanenti distanziatori.

Ora devi rafforzare tutte le articolazioni. Approfitta angoli metallici e viti autofilettanti. Nella parte di prua, arretrare di 50 cm dal bordo e avvitare il ponticello. È inoltre necessario rafforzare il naso e praticare un foro proprio sul bordo con un trapano, quindi serrare la struttura con un bullone e un dado. Successivamente, possiamo supporre che lo scheletro della nave sia pronto.

Coprire il telaio con compensato

In questo passaggio, capovolgi la barca e inizia a rivestire i lati. È necessario che il materiale applicato sia completamente adiacente agli irrigidimenti. Il compensato è fissato con viti autofilettanti. Dovrebbe esserci abbastanza materiale per raggiungere la parte superiore della parete laterale fino al fondo della barca.

Di norma le lastre vengono prodotte nella misura di 150 cm, quindi sulla barca saranno presenti almeno due giunti. Il bordo inferiore della barca sembrerà un triangolo arrotondato. Dovrà essere fissata per tutta la lunghezza una striscia di zinco larga almeno 50 cm.

Dopo la pelle esterna, prendi diversi cilindri schiuma di poliuretano. È necessario schiumare lo strato fino alla larghezza della barra. Schiuma in tutti i punti e non lascia vuoti. Quindi realizzare il rivestimento interno. In modo che la barca non sia troppo pesante, per rivestimento interno usa fogli di truciolato: sono più sottili e leggeri del compensato.

Nastratura giunti e verniciatura

Alla fine, dovrai nastrare tutte le giunzioni dell'involucro esterno. Le cuciture vengono riempite fino a quando la colla inizia a fuoriuscire. Per un effetto migliore, applicare uno strato sulle articolazioni sigillante siliconico. Ciò proteggerà la struttura dalla penetrazione dell'acqua.

SU ultima fase L'imbarcazione è verniciata con vernice idrorepellente. Ma prima, controlla la custodia per scheggiature e crepe. Se ci sono tali difetti, devono essere coperti con mastice. Alcuni artigiani ricoprono l'intera carrozzeria con fibra di vetro e poi la dipingono. Vengono applicati uno strato di primer primario e uno strato di colore secondario.

Ora il motore è installato e non resta che attendere che la struttura sia completamente asciutta, dopodiché potrete testare il prodotto fatto in casa facendolo navigare intorno al lago. Se trovi qualche problema, risolvilo.

Attenzione, solo OGGI!

Quando realizzi una barca in compensato, dovrai affrontare due problemi principali. Innanzitutto è necessario dimensionare e produrre correttamente le parti. In secondo luogo, è importante assemblare correttamente il telaio della barca. Più avanti nell'articolo descriverò in dettaglio come calcolare le taglie per tutti componenti, e mentre costruiamo il quadro mi concentrerò su punti particolarmente importanti.

Dimensioni e disegni

La prima cosa da fare è decidere la dimensione della barca. Realizzeremo una barca lunga 3000 mm, larga 1400 mm e alta 500 mm.
Decidiamo la lunghezza della base del telaio. Per fare ciò, dobbiamo conoscere la lunghezza della barca, due angoli a e b e l'altezza della barca.

Conosciamo la lunghezza e l'altezza - 3000 mm e 500 mm. Angolo a - 100, angolo b - 120.

Conoscendo questi valori, calcoliamo la lunghezza della base del telaio.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623,dove h è l'altezza della barca

Ora troviamo la lunghezza della prua e dello specchio di poppa. Essendo inclinati, la loro lunghezza sarà maggiore dell'altezza della barca.

Specchio di poppa L= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

Naso L= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Devi decidere la larghezza del fondo. Prendiamo la metà della larghezza della barca: 700 mm. La larghezza inferiore sarà inferiore del 10%, ovvero 630 mm. La barca raggiunge la sua larghezza massima a 1/3 dallo specchio di poppa.

Nel nostro caso la larghezza massima sarà ad una distanza di 1000 mm dall'estremità della barca. Pertanto, trasformiamo la trave in modo che la curvatura massima sia nel punto 1/3 * della lunghezza della barca dallo specchio di poppa.

La lunghezza del compensato per il lato sarà uguale alla lunghezza delle travi trasformate (rispettivamente superiore e inferiore). La larghezza sarà pari alla lunghezza della prua da un lato e alla lunghezza dello specchio di poppa dall'altro.

Altre dimensioni dipendono dalla situazione.

Telaio della barca

La base sarà il legname 50*50*2523 mm. Su un lato avvitiamo uno specchio di poppa di 50*50*630 mm con un angolo di 90 gradi. Avvitiamo le travi deformate dalle estremità dello specchio di poppa a prua (la massima convessità della trave è a 1000 mm dallo specchio di poppa).

Eseguiamo 6 tagli equidistanti lungo tutta la base (dal lato inferiore). Le dimensioni dei ritagli sono 50*25 mm. Inseriamo 6 travi 25*25 mm lungo i ritagli. Li fissiamo alla base e alle travi laterali. Parte inferiore il telaio è pronto.

Avvitiamo la prua e lo specchio di poppa. Tra la prua e lo specchio di poppa fissiamo nuovamente le travi deformate, ma ora lungo la parte superiore. La distanza tra le travi laterali è di 500 mm di altezza e 350 mm di larghezza. In effetti, i nostri lati si trovano ad angolo rispetto alla base (un angolo di circa 120 gradi nel punto di massima convessità).

Realizzare una cornice per i lati

Nota. Fare attenzione a come vengono avvitate le travi: dal bordo della trave superiore al bordo della trave inferiore. Questo è importante!
Per questo utilizziamo legname da 25*25 mm.

Rivestimento del telaio

Fissiamo il compensato alle travi con viti autofilettanti lunghe 20 mm. Per prima cosa colleghiamo i lati. Il compensato dovrebbe adattarsi perfettamente al telaio.

Quindi rivestiamo lo specchio di poppa e il fondo della barca

Incolliamo tutte le giunture del compensato con colla impermeabile. Applica la colla su tutte le aree della barca che, secondo te, sono vulnerabili.

Successivamente, cuciamo la prua della barca e fissiamo i sedili. Rivestiamo la barca dall'interno (opzionale). Puoi realizzare il pavimento e non coprire i lati, tutto dipende da quanto compensato hai. Non fasciare l'interno della barca, ciò aggiungerà peso extra.

Tutti i restanti dettagli sono di vostro gusto, la barca è pronta e può essere messa in acqua.

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