Praktischer Leitfaden (Alexey Ryazankin). Geheimnisse der Ofenbeherrschung

Archäologen datieren das Erscheinen der ersten Öfen zum Heizen von Häusern in Russland auf das 9.-10. Jahrhundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein solcher alter Fund wurde in Form von unbearbeiteten Felsbrocken entdeckt, die zu einer Art Feuerstelle gefaltet waren und von keinem Mörtel zusammengehalten wurden.

Historiker gehen davon aus, dass der Herd zum Heizen von Häusern und zum Kochen von Speisen in dieser Form bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts existierte. Ein Fortschritt in der Entwicklung des Ofengeschäfts war der „Hühner“-Ofen, also ein Ofen, der „schwarz“ erhitzt wurde. Das bedeutet, dass es nicht einmal eine Art Rohr gab, um den Rauch abzuleiten, und dass er durch ein Loch in der Decke austrat.

Antonis Goeteeris, CC BY-SA 3.0

Um solche Öfen zu bauen, war höchstwahrscheinlich keine besondere Kunst erforderlich; jeder Besitzer war damals „sein eigener Ofenbauer“.

Bis zum 17. Jahrhundert wurde Russland „auf die schwarze Art“ erhitzt, bis eines Tages jemand mit „hellem Kopf“ herausfand, dass der Rauch irgendwie gelenkt werden konnte. Zunächst begannen sie, über dem Ofen eine Rauchabzugshaube zu installieren – Epancha, die mit einem Loch in der Decke verbunden war.

Erst nach etwa einem halben Jahrhundert entstand ein Durchgangsrohr, das die Produkte der Kraftstoffverbrennung direkt auf die Straße leitete. Dies war der Beginn eines Entwurfs, der bis heute nahezu unverändert geblieben ist und den Namen „Russischer Ofen“ trägt.

Um einen solchen Ofen zu bauen, müssen Sie bereits über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. So entstand das Handwerk des Ofenbauers.

Über das Handwerk

In der Regel lernte man den Beruf des Ofenbauers, wie man so sagt, „von der Hand“. Zuerst wurde der Student als Lehrling aufgenommen, dann konnte er es werden unabhängiger Meister. Oftmals entstanden ganze Dynastien von Ofenbauern, in denen das Können vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde.

unbekannt, CC BY-SA 3.0

An der Entwicklung des Ofenbaus waren außergewöhnliche Persönlichkeiten beteiligt. Peter I. versuchte, die Öfen irgendwie zu modernisieren, indem er Ideen aus dem Ausland übernahm. Höchstwahrscheinlich hat er unsere Ofenbauer zum Lernen dorthin geschickt.

Mikhail Lomonosov interessierte sich für das Ofengeschäft und führte wissenschaftliche Forschungen durch, um das Ofendesign zu verbessern.

Die Öfen wurden modernisiert und verbessert. Das ist verständlich, denn weder einfache Menschen noch Könige könnten bei kaltem Wetter ohne Heizung leben.

Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0

Trotz der Tatsache, dass sich wissenschaftliche Köpfe mit der Modernisierung von Öfen beschäftigten, blieb das Handwerk eines Ofenbauers im 18.-19. Jahrhundert eines der am schlechtesten bezahlten, insbesondere in Artels.

Im Jahr 1865 schrieb der Architekt V.I. Sobolshchikov (1813-1872) das Buch „Ofenbeherrschung. Ein Buch, das lehrt, wie ein guter Ofenmeister arbeiten sollte und wie man Öfen herstellt, die den Raum heizen und belüften.“ In seinem Buch würdigt er die Bedeutung Qualitätsarbeit Ofenbauer:

Nach der Lektüre meiner Anleitung, wie ein Ofenbauer arbeiten sollte, wird ein ehrlicher Meister sagen: So kann man arbeiten, aber was soll man für solche Arbeiten verlangen? Die Antwort darauf lautet: Tun Sie, was Sie sollten, und nehmen Sie, was Sie sollten.
Der Ofenmeister sollte im Haus bleiben, genauso wie ein Arzt bei der Familie bleibt.

Mit der Entwicklung des technischen Fortschritts, mit dem Bau von Fabriken und Fabriken, wurde das Handwerk eines Ofenbauers immer gefragter. Wir mussten ganz besondere Öfen bauen. Selbstverständlich wurden der Entwurf und die Pläne von spezialisierten Architekten entwickelt. Aber ohne gute Ofenbauer ging es nicht.

So beschreibt das Magazin „Professional Advice“ den modernen Ofenbauer:

Was ist ein ungefähres Porträt eines modernen Ofenbauers, eines Meisters seines Fachs: etwas mehr als im mittleren Alter.
Der Ofenbauer ist gebildet – er kann leicht eine Analogie zwischen dem „Jahrhundert der Gegenwart“ und dem „Jahrhundert der Vergangenheit“ des Ofens ziehen.
Ein professioneller Ofenbauer ist ein kompetenter Fachmann, der seine Berufung gefunden hat und den Wert hochwertiger, fachmännischer, sinnvoller und gut gemachter Arbeit weiß.

Professionelle Qualitäten

Ein Ofenfachmann muss über ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen verfügen:

• Steinmetz
• Stuckateur-Fliesenleger
• Tischler
• Bagger
• Monteur
• Betonarbeiter
• Schlosser
• Tischler

Und außerdem:

• Heizungstechnik verstehen
• wissen, wie man eine Lösung mischt
• die Qualität von Materialien verstehen

Und das ist noch nicht alles. Erfahrene Ofenbauer scherzen darüber, dass sie auch Psychologen sein müssen, um mit Kunden, Künstlern und Ökonomen sprechen zu können.

Grundlegende Werkzeuge

• Ein Spitzhammer ist das Hauptwerkzeug eines Ofenbauers; er wird zum Spalten und Hämmern von Ziegeln verwendet und erfüllt auch alle Funktionen eines normalen Hammers.
• Eine Kelle ist ein weiteres grundlegendes Werkzeug. Dient zum Verteilen der Lösung.
• Zum Stauchen und Nivellieren von Ziegeln während des Verlegevorgangs wird ein Gummihammer verwendet.
• Die Gebäudeebene bestimmt die horizontale Verlegung der Ofenwände.
• Ein Maßband ist ein Werkzeug zum Messen von Länge, Breite und Höhe.

Darüber hinaus - Lotlinien, Schleifmaschinen, Übungen und vieles mehr.

Handwerk in unserer Zeit

Das Handwerk des Ofenbauers kann mittlerweile als Beruf bezeichnet werden. Sie können in speziellen Studiengängen studieren, es gibt jedoch nur sehr wenige Berufsschulen, die Fachkräfte in diesem Bereich ausbilden.

Ende der 1990er Jahre begann man, sich zu Zünften zusammenzuschließen. Es gibt zum Beispiel die Ofenbauergilde der Moskauer Handwerkskammer und eine ähnliche Organisation gibt es in St. Petersburg.

Fotogalerie

Nützliche Informationen

Ofenverteiler
Ofenmeister
Ofen – Handel mit dem Handwerk eines Ofenbauers
Backen

Hühnerhütte

„Kurnaya“, das heißt, in Schwarz erhitzt, war der Ofen der wichtigste und unter den Bauern der einzige Heizgerät Wohnhütte. Ein russischer Lehmofen ohne Schornstein und ein mit eigenen Händen aus Stein auf einem Lehmmörtel gebauter Ofen wurden Hühneröfen genannt. Und die Hütte ist eine Raucherhütte. Wie der Name schon sagt, ließ der Hühnerofen kein großes Feuer darin entstehen, da die Gefahr bestand, dass sich die Holzhütte entzündete.

Dekrete von Peter I

Der Zar verbot in St. Petersburg, Moskau und anderen Ländern Großstädte, Bau von schwarzen Hütten mit Hühneröfen. Er führte die obligatorische Reinigung von Schornsteinen von Ruß ein, den Einbau von Heizöfen mit Vertiefungen in der Wand (Dekret vom 10. Dezember 1722) und senkte die Kosten für die Herstellung von Ofenkacheln. Auf Initiative von Peter I. begannen in Moskau, St. Petersburg und anderen Städten Fabriken zur Herstellung billiger Ziegel, Fliesen und Ofengeräte zu bauen und der Handel zu eröffnen Baustoffe einen Ofen bauen.

Swizjajew I. I.

Als zentrale Figur des russischen Ofenbaus im 19. Jahrhundert gilt der Architekt Iwan Iwanowitsch Swijasew (1797–1875). Als Sohn eines Leibeigenen wurde er 1815 in die Akademie der Künste aufgenommen, und 1821, nach Erhalt seiner Freiheit, verlieh ihm der Rat der Akademie den Titel eines Künstler-Architekten.

Seit 1834 ist leitender Architekt der Kommission für den Bau der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.
Sviyazev I.I. In den 50 Jahren seiner Tätigkeit untersuchte und testete er hauptsächlich zahlreiche Konstruktionen von Heizgeräten, begründete theoretisch die Methoden ihrer Konstruktion und erfand auch viele originelle Feuerstellen und Öfen.

Überzeugungen

Früher wurden den Ofenbauern ebenso wie den Schmieden mystische Eigenschaften zugeschrieben. Sie versuchten, sie zu besänftigen und nicht mit ihnen zu streiten, da sie wirklich „eine Kikimora“ im Haus eines geizigen Besitzers pflanzen konnten. So hieß die Puppe, ein Splitter, der den im russischen Norden bekannten bösartigen und ruhelosen „Hausdämon“ verkörperte.

Manchmal wurde beim Zusammenklappen des Ofens unmerklich eine hohle Flasche oder ein Flaschenhals oder ein quietschendes Rohr eingebaut. Als dann der Ofen angefeuert wurde, waren in der ganzen Hütte Seufzer und Heulen zu hören – ein deutliches Zeichen für die Anwesenheit einer Kikimora, von der man sich normalerweise annahm, dass sie genau hinter dem Ofen lebte.

Solche Tricks sowie „Geschichten“ über diese und ähnliche Intrigen sind offensichtlich eine spätere rationale Änderung und Neuinterpretation des alten Vertrauens in die enge Vertrautheit dieser „sachkundigen“ Menschen mit bösen Geistern.

Ofenhersteller UdSSR

Die Praxis der Entwicklung des Ofengeschäfts in der UdSSR sah keine Zwangslizenzierung für Ofenhersteller vor. Die Ausbildung zum Ofenbauer erfolgte in Berufsschulen, Berufsschulen, technischen Ausbildungseinrichtungen, Organisationen, die auf Staatskosten Arbeiter ausbilden und dazu berechtigt sind, wo ihnen ein Zertifikat der festgelegten Form ausgehändigt wurde.

In der UdSSR wurden Ofenbauern zusammen mit Spezialisten anderer Bauberufe den Kategorien 1 bis 6 zugeordnet, sie arbeiteten als Teil von Bau-, Reparatur- und Bauorganisationen und hatten keine Lizenz. Dies gab ihnen das Recht, sich im Ofengeschäft zu engagieren. Ofengeschäft, draußen Bauorganisationen war „Volkskunst“ oder individuelles Unternehmertum.

K-Kategorie: Ofenheizung

Um einen Ziegel zu spalten, müssen Sie wissen, dass verbrannte, unverbrannte und rissige Ziegel nicht zum Aufstecken geeignet sind. Die ausgewählten Ziegel sind normal gebrannt und weisen keine Risse auf. Beim Schlagen mit einem Hammer entsteht ein klarer Klang.

Zum Meißeln ist es besser, einen leicht ungebrannten Ziegelstein zu wählen.

Kochwasser Tonmörtel darf keine Säure oder Lauge enthalten. Am meisten beste Option- Regenwasser verwenden.

Der Ofen muss streng nach Zeichnung und Beschreibung verlegt werden. Jede Reihe muss anhand der Zeichnung überprüft und etwaige Fehler sofort korrigiert werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Nahtbearbeitung, die Horizontalität der Reihen und die Vertikalität der Ecken gelegt werden.

Beim Trockenverlegen der ersten Reihe wird zwischen den Ziegeln ein 5-6 mm dicker Spalt für eine Naht gelassen. Die Ecken werden mit einem Quadrat angelegt. Die Seitenwände zwischen den Ecken werden exakt in einer geraden Linie ausgelegt, die durch Anwenden der Regel markiert wird. Die Wände des Ofens verlaufen parallel zu den Gebäudewänden. Dazu werden die Abstände der Außenziegel einer Seite zu den Gebäudewänden gleich gemacht. Nachdem Sie die Ziegel der ersten Reihe trocken verlegt haben, markieren Sie diese mit Kreide und beginnen erst dann mit dem Verlegen mit Mörtel.

Die Horizontalität der ersten Reihe wird auf folgende Weise erreicht. Einer der äußersten Steine ​​wird auf den Mörtel gelegt, weitere werden unter den zweiten Stein gelegt. dicke Schicht Auf diese Steine ​​wird Mörtel und ein Maßstab mit einer Wasserwaage gelegt. Durch das Einpressen des zweiten Steins in den Mörtel „wird eine streng horizontale Reihe erreicht.“ Machen Sie dasselbe mit den restlichen Ecksteinen.

Um die Ecken auszurichten, werden an den richtigen Stellen Nägel in die Decke eingeschlagen. An den Nägeln ist eine Schnur befestigt, deren untere Enden an in die Nähte an den Ecken eingeschlagenen Nägeln befestigt sind. Um eine präzise Montage zu erreichen, werden die Nägel in die gewünschte Richtung gebogen.

Kleinere Öfen können mit einer versenkbaren Schalung gebaut werden. Die Schalung besteht aus Führungspfosten aus Winkelstahl, die an den Ecken angebracht werden, und Holzkiste ohne Boden, 50 cm hoch. Die Abmessungen des Kastens um den Umfang entsprechen den Abmessungen des Ofens. Der Kasten wird nach dem Verlegen der ersten Reihen inklusive Brandschutztür in die Eckpfosten eingesetzt. Anschließend erfolgt das Mauerwerk innerhalb der Schalung bis zur Oberseite. Nach dem Befüllen wird die Schalung nach oben gefahren und der Vorgang wiederholt. Bei wiederholtem Einsatz der Schalung empfiehlt es sich, diese mit Stahlblech abzudecken, damit die Innenfläche länger glatt bleibt.

Die Auskleidung des Feuerraums mit feuerfesten Steinen kann nicht mit gewöhnlichen Ziegeln der Außenwände des Feuerraums verbunden werden, da feuerfeste und gewöhnliche Steine ​​unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.

Feuerräume und Schornsteine ​​dürfen innen nicht mit Lehmmörtel ausgekleidet werden.

Für eine bessere Passage Rauchgase Die Innenfläche der Schornsteine ​​sollte glatt sein, die Ecken sollten abgerundet sein und die Verlängerungen sollten glatt sein.
Verbrennung Kartoffelschalen reduziert die Rußablagerung im Rohr. Hierfür eignen sich auch Espenstämme. Der Luftzug wird durch das Verbrennen von Papierrollen an der Blower Door überprüft. Bei gutem Zug wird die Flamme in das Ascheloch hineingezogen.

Wird der Ofen im Winter verlegt, muss die Temperatur im Arbeitsraum ausreichend sein, um ein Einfrieren des Mörtels zu verhindern. Die Lösung wird in Wasser bei einer Temperatur von 18–20 °C hergestellt.

- Ratschläge vom erfahrenen Handwerker bis zum unerfahrenen Ofenbauer

Der Bau von Öfen auf dem Land, in Häusern oder sogar auf der Straße ist ohne viel nicht vollständig wichtiger Bestandteil- Ziegel. Natürlich können Sie heute jeden Ziegelstein nach Marke und Tonart auswählen, aus dem er hergestellt ist. Ich kann jedoch die Marke M-250 als die praktischste betrachten und empfehlen.

Geheimnis Nr. 1. Ziegel und alles, was damit zusammenhängt...

Dieser Stein verfügt über viele quantitative Indikatoren, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Ofen ohne zusätzliche Reparaturen mindestens 15 Saisons lang zu betreiben. Aber es gibt eine Feinheit – die Zertifizierung.

Dem Ziegel liegt ein Markenaufkleber bei, der vor Gericht verwendet werden kann, wenn Sie im Vergleich zur angegebenen Marke die falsche Marke finden.

Bitte beachten Sie beim Kauf, dass dieser Ziegel nicht auf offenen Paletten verkauft wird, sondern in der Regel in zwei oder sogar drei Lagen Polyethylen verpackt ist und unter jeder Packung dieses Begleitpapier liegt. Heutzutage können einige Hersteller Ziegel der Marke M-500 oder sogar M-700 herstellen, aber dieser Ziegel ist normalerweise sehr teuer. Das Brennen dieses Ziegels erfolgt unter dem Einfluss einer Temperatur von 1300 bis 1500 Grad, und viele Hersteller können dies nicht erreichen und verkaufen in der Regel minderwertige Ziegel unter hochwertigen Marken.

Wenn Sie arbeiten warme Zeit Jahrelang und Ihr Ziegel in Stapeln gelagert wurde, ist seine Luftfeuchtigkeit in der Regel alles andere als ideal und drückt daher beim Arbeiten mit ihm Wasser aus der Lösung auf sich selbst. Und es kommt oft vor, dass der Mörtel für Mauerwerk austrocknet, bevor er Zeit zum Abbinden hat. Dies gilt insbesondere für Mauerwerk Schornsteine und andere Teile der Struktur, auf denen platziert wird Zementmörtel. Daher sollte der Ziegel vor dem Verlegen „gebadet“ werden, damit er mit Wasser gesättigt ist und dem Mörtel kein Wasser entzieht.

Alle Behälter, die sich auf Ihrer Baustelle befinden, sind zum „Baden“ von Ziegeln geeignet. Der Fehler vieler besteht darin, gestapelte Ziegel einfach mit einer Gießkanne, einem Schlauch oder einfach aus einem Eimer zu bewässern. Typischerweise sind die oberen Reihen mit normaler Geschwindigkeit gesättigt, während der Rest auch weniger Feuchtigkeit erhält und diese dann „gierig“ aus der Lösung aufnimmt.

Der Ziegel wird etwa fünf Minuten vor dem Verlegen aus dem Wasser genommen, überschüssige Feuchtigkeit verschwindet, aber das Innere bleibt in den Kapillaren.

Das Geheimnis der Ofenbeherrschung Nr. 2. Installation eines koaxialen Schornsteins

Heutzutage bevorzugen viele Bauherren die Verwendung von koaxialen Schornsteinen zur Rauchableitung aus dem Ofen durch das Dach oder die Verwendung einer Knieverbindung durch die Wand. Dies ist sowohl bautechnisch günstiger als auch reduziert das Gesamtgewicht der Ofenkonstruktion, wodurch die Gründungsarbeiten für den Ofen sowohl finanziell als auch zeitlich kostengünstiger durchgeführt werden können. Es ist jedoch eine sofortige Reservierung erforderlich. Ein koaxialer Schornstein sollte nicht verwendet werden, wenn der Ofen zweimal täglich verwendet wird, dh der Ofen, der den Raum heizt. Dieses Rohr Trotz aller Zusicherungen der Hersteller wird es innerhalb von fünf Saisons völlig unbrauchbar werden.

Tatsache ist, dass insbesondere im Winter, wenn reichlich Kondensat vorhanden ist und Rauch in Wechselwirkung mit Kondensat eine saure Umgebung bildet, all dies zur Bildung erheblicher Korrosionsbereiche führt und der Betrieb dieser Schornsteine ​​​​gefährlich wird. Der Hauptzweck koaxialer Schornsteine ​​besteht darin, den Rauch aus dem Schornstein zu entfernen Saunaöfen, Kaminanlagen und Heizkessel, die mit Erdgas und Diesel betrieben werden.

Der koaxiale Schornstein wird in Form einzelner „Bögen“ unterschiedlicher Länge verkauft, die mittels O-Ringen am Schornsteinkörper miteinander verbunden werden. Achten Sie darauf, einen „Kopf“ für die Rohrkrone zu verwenden, um zu verhindern, dass Regen oder Schnee in den Schornstein gelangen, und verwenden Sie ihn unbedingt Gummidichtungen damit der Schornstein durch das Dach geht.

Dahinter steckt die scheinbar einfache Installation koaxialer Schornstein Es gibt einen Konstruktionstrick, der die Lebensdauer des Schornsteins deutlich verlängert, das Abbröckeln der Basaltwolle von den Wänden verhindert und die Befestigung am Ziegel zuverlässiger macht.

Für die Arbeit benötigen wir:

• "Bulgarisch" geringe Leistung mit Schneidrad für Metall;
• Zange;
• Hammer.

Die Arbeiten werden nur mit einer Hilfsperson und unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen (Brille, Handschuhe und Arbeitsgeräte) durchgeführt.

Schneiden Sie zunächst 15–16 cm von der Unterkante des ersten Schornsteinbogens ab, um ihn freizulegen Innenrohr Schornstein. Mit einem scharfen Messer entfernen Basaltwolle entlang der Schnittlinie. Dann zeichnen wir auf der Außenfläche des Schornsteins mit einem einfachen Bleistift einen Kreis, der in einiger Entfernung vom Rand des Schornsteins entfernt ist gleich der Dicke Pier (vom Innen- zum Außendurchmesser). Wir zeichnen Streifen, die in einem Winkel von 45 Grad zur Basis gerichtet sind. Und dann „Bulgarisch!“ Sägen Sie entlang der gezeichneten Linien vorsichtig den Schornsteinstahl durch.

Die ersten Schrägschlitze sind fertig; bei diesem Vorgang ist es sehr wichtig, das Metall nicht zu überhitzen, da es sonst in Zukunft schneller korrodiert, daher sollte die Leistung des Schleifers 0,8 kW nicht überschreiten. Es ist sehr wichtig, dass ein Helfer und nicht Sie selbst den Schornstein drehen.

Nachdem die Schlitze fertig sind, beginnen wir mit dem Zeichnen der Streifen, die ebenfalls in einem Winkel von 45 Grad ausgerichtet sind, jedoch in die andere Richtung geneigt sind. Und wir wiederholen genau den Vorgang des Durchsägens des Metalls des Schornsteins.

Es ist wichtig, dass Sie genau am Ende der gezeichneten Linie anhalten, da es sonst zu Schäden am Schornstein kommen kann. Im Idealfall sollte es so sein gleichschenklige Dreiecke Schnitte.

Danach beginnen wir, die resultierenden Dreiecke nach innen zu biegen. Sie beginnen mit dem Biegen mit einer Zange und schließen mit einem Hammer ab, wobei Sie das Dreieck vorsichtig biegen, bis es fertig ist rechter Winkel mit der äußeren Schicht des Schornsteins.

Achten Sie sorgfältig darauf, dass sich die Dichtung mit dem Dreieck biegt. Kraft ist hier nicht wichtig, Genauigkeit ist sehr wichtig.

Nachdem Sie das letzte Dreieck gebogen haben, legen Sie den Schornsteinbogen auf einen horizontalen Ziegelstein und überprüfen Sie ihn anhand der Messwerte Gebäudeebene ob das Knie flach auf der Unterlage liegt. Wenn es Probleme gibt, ist es besser, sie in dieser Arbeitsphase zu beheben, als sie zu korrigieren zusammengebauter Schornstein.

Um besser zu sehen, wie der Ziegel gegen die Biegungen gedrückt wird, ist es besser, einen Ziegel zu verwenden, damit Sie genau bestimmen können, was befestigt werden muss.

Nach diesem Vorgang beginnen wir mit den Schnitten am unteren Schornsteinrohr. Wir machen, wie die Ofenbauer sagen, „Daisy“. Die Breite eines Blütenblattes sollte mindestens zwei Zentimeter und die Länge mindestens zehn Zentimeter betragen, und es bleiben fünf Zentimeter übrig, damit die Ziegelreihe fest auf den Schornstein drückt.

Achten Sie auf die Schnittkanten, diese sollten nicht vorhanden sein blauer Farbton, sagt er, dass das Metall überhitzt sei. Die Unterkante der Einschnitte ist uneben, dies beeinträchtigt die Installation des Schornsteins.

Dann geben wir den Blütenblättern mit einer Zange und einem Hammer eine vollkommen ebene Oberfläche. Dies geschieht am besten auf einem Amboss und nicht auf der Oberfläche eines Ziegelsteins.

Sobald die Blütenblätter ausgerichtet sind, prüfen Sie, wie der Schornstein auf den Ziegel passt.

Lassen Sie Ihren Partner nun sein Knie senkrecht halten und simulieren Sie die Situation beim Verlegen eines Schornsteins, indem Sie eine weitere Mauerwerksreihe anlegen.

Der Schornstein sollte nicht eng auf dem Ziegel aufliegen, da Sie einen Abstand für die Dicke der Mörtelfuge einhalten müssen.

Überhitzte Schnitte im Eisen eines Schornsteins führen dazu, dass dieser in weniger als drei bis vier Betriebssaisonen ausfällt. Dies wurde in der Praxis getestet.

Wir montieren die Schornsteinbögen auf dem Boden, installieren sie, bis die Bögen das Befestigungsschloss passieren, befestigen sie mit selbstschneidenden Schrauben und bringen spezielle Zwischenknieklemmen an.

Dabei handelt es sich um Spezialschrauben für Metall mit einer breiten Druckkappe und einem Dorn am Ende. Die Leute nennen sie „Samen“; sie drücken die Schornsteinbögen sehr gut aneinander. Ihre Länge sollte nicht mehr (!) 20 mm betragen.

Danach montieren wir den zusammengebauten Schornstein auf einer Ziegelkrone, befestigen ihn zunächst am Dach und legen erst dann das Mauerwerk aus.

Wir stecken den Schornstein in den Dachschlitz und befestigen ihn.

Schneide es aus erforderlichen Durchmesser Siegel.

Und wir haben es auf den Schornstein gestellt.

Schornstein, Schutzfolie und Dichtung sind vorhanden.

Wir befestigen den Schornstein an der Krone und platzieren einen Kontrollstein.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Schornstein entsprechend den Nivellierwerten nivellieren und die letzten beiden Mauerwerksreihen befestigen und entfernen.

Zwei Reihen Mauerwerk sind verlegt, es bleibt nur noch das Anbringen einer Metallklammer am Scheitel des Ziegelrohres.

Das sind die beiden Geheimnisse der Backkunst von heute. Fortgesetzt werden.

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Der Autor drückt dem Rektor der Pfarrei des seligen Simon Yuryevetsky im Dorf Lyubimovka, Bezirk Makaryevsky, Region Kostroma, Priester Mikhail (Mityushev) seinen Dank und seine Dankbarkeit für die bereitgestellte technische und informative Unterstützung aus.

Einführung

Seit jeher spielt der Ofen in Russland eine große Rolle im Leben jeder Familie. Mit seiner Hilfe trockneten und wärmten die Menschen im Herbst und Winter ihre Häuser. Der Ofen wurde zum Kochen, Backen von Brot und verschiedenen Kuchen sowie zum Trocknen von Getreide, Pilzen, Früchten und Beeren verwendet. Sie wärmte und fütterte nicht nur, sondern behandelte auch. Der Ofen heilte Erkältungen nicht schlimmer als ein Bad, und die Menschen trockneten darin Heilkräuter und die Wurzeln verbesserten die Gesundheit besser als moderne Vitaminkomplexe.

Und auch heute hat der Ofen seine Bedeutung nicht verloren. Allerdings verursacht es neben angenehmen Momenten manchmal auch viel Ärger. In manchen Fällen werden Probleme durch erfolgloses Mauerwerk oder die Nichteinhaltung der Ofengesetze verursacht. In anderen Fällen liegt das Problem nicht an der Unprofessionalität des Ofenbauers, sondern an der falschen Wahl des Ofentyps durch den Hausbesitzer. Drittens die Unfähigkeit, es richtig zu erhitzen.

Nicht alle Probleme lassen sich beheben, aber viele können verhindert werden! Deshalb wurde es geschrieben dieses Buch. Darin findet man praktisch keine Gemeinplätze, die in diverser Literatur zum Ofengeschäft vorkommen. Dieses Handbuch versucht, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Punkte zu lenken, die bei der Einrichtung eines Ofens eine wesentliche Rolle spielen. Diese werden hier enthüllt Ofengeheimnisse, worüber man vorher nirgends lesen konnte.

Der Bau eines Ofens ist mit Kapitalkosten verbunden – sowohl finanzieller als auch vorübergehender Natur. Daher können „selbstgemachte“ Experimente im wahrsten Sinne des Wortes sehr teuer sein. Dieses Buch beschreibt die Prinzipien zur Herstellung wirtschaftlicher Haushaltsöfen, basierend auf Kenntnissen über Materialien, Technologien und Gesetze des Ofenbaus.

Darin werden wir auch über die Psychologie des Kunden und des Ofenbauers sprechen. Es ist kein Geheimnis, dass Misstrauen gegenüber dem Meister manchmal zu den tragischsten Folgen führt – das Brennholz des Besitzers, der auf sich selbst besteht, geht einfach den Bach runter! Aber wenn er auf die Worte eines Profis gehört hätte, hätte ihm der Ofen die doppelte Brennstoffeinsparung beschert.

Der Erfolg des Ofengeschäfts hängt also weitgehend von der Beziehung zwischen Hausbesitzer und Ofenbauer ab. Aber wie kann man vermeiden, einen Fehler zu machen und jemandem zu vertrauen, der wirklich keine Ahnung von Backöfen hat? Darüber werden wir auch auf den Seiten dieses Buches sprechen.

„Alles über Öfen. „Secrets of a Master“ ist ein Buch für den Hausbesitzer, den unerfahrenen Ofenbauer und den professionellen Ofenbauer. Dementsprechend ist es in drei Teile gegliedert (der Autor entschuldigt sich im Voraus für die erzwungene Wiederholung). In jedem von ihnen findet der aufmerksame Leser viel Interessantes und Nützliches für sich selbst – ohne wissenschaftlich oder abstrus zu sein, teilt der Autor seine langjährige Erfahrung in der Herstellung sparsamer Öfen.

Teil 1
Kurzanleitung für Hausbesitzer

Kapitel 1
So bereiten Sie Ton, Sand und Ziegel richtig vor

Die Beschaffung grundlegender Baumaterialien ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung eines Ofens.

Schauen wir uns das etwas genauer an.

Ton

Am bequemsten ist es, frischen Ton aus der Erde in Säcke (Standard-40-kg-Mehlsäcke) zu packen, die nicht mehr als ein Drittel oder die Hälfte füllen. Dies erleichtert das Tragen, Beladen und Lagern. Zusätzlich, Fahrzeug bleibt sauber und unbeschädigt.

In Bereichen, die an das Gelände ehemaliger Garagen, Tankstellen sowie Kraft- und Schmierstofflager angrenzen, ist die Tonentnahme strengstens verboten. Beim Erhitzen erzeugt der schwache Geruch von Brenn- und Schmiermitteln im rohen Ton eine so unerträgliche Rauchentwicklung, dass der Ofen unweigerlich umgebaut werden muss.

Es ist unerwünscht, Ton mit Erdverunreinigungen sowie solchen, die in dünnen, heterogenen Schichten liegen, zu verwenden.

Ton, der in der Nähe von niedrigen Flussufern und im Wasser selbst vorkommt, enthält normalerweise viel organisches Material. Es ist auch nicht zum Backen geeignet.

Die geerntete Tonmenge hängt von der Mächtigkeit des Ofenflözes und von den Eigenschaften des Gesteins selbst ab. Aber wenn wir die häufigsten berücksichtigen Mittelspur In Russland gibt es mittelfetten Ton. Unter Berücksichtigung einer gewissen Reserve müssen für jeweils hundert Ziegel im Mauerwerk etwa zwei Eimer Ton vorbereitet werden.

Sand

Es ist strengstens verboten, Flusssand (Ufersand und insbesondere Bodensand) für Ofenmauerwerke oder Zementarbeiten zu verwenden. Flusssand hat bei Bau- und Ofenbauern einen sehr schlechten Ruf – also sollte man das Schicksal besser nicht herausfordern! Die Fülle an organischen Substanzen beeinträchtigt die Festigkeit selbst von Zement höchster Qualität und der Ofenmörtel weist keine ausreichende Festigkeit auf.

Verwendung in Ofenmauerwerk feiner Sand mit einem hohen Anteil an Staubverunreinigungen (in der Wolga-Region ist dies sehr häufig) ist nur möglich, wenn es keine andere Wahl gibt. Ein solcher Sand verringert die Festigkeit der Ofennaht immer erheblich.

Mittelkörniger (Korngröße nicht mehr als 1 mm) Gesteinssand (Berg- oder Schluchtsand) ohne Staubverunreinigungen und Fremdanteile gilt als der beste für Ofen- und Zementwerke.

Vorbereitungsmenge für Ofenmörtel: ca. 2,5–3 Eimer pro hundert Ziegel im Mauerwerk.

Wasser

Teichwasser, stehendes Wasser, Brauchwasser mit Verunreinigungen durch Fremdgerüche (mit Ausnahme von Schwefelwasserstoff) sowie aus Pfützen dürfen im Ofenmauerwerk nicht verwendet werden.

Ziegel

Kaufen Sie einen neuen roten Ofenstein gute Qualität fast unmöglich. Deshalb sollten Sie vor dem Kauf von Ziegeln unbedingt einen Ofenmeister konsultieren, um den genauen Prozentsatz des Ziegelausschusses zu erfahren.

Beim Kauf neuer roter Keramikziegel ist zu berücksichtigen, dass ihr Wärmeausdehnungskoeffizient möglicherweise für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen ungeeignet ist. Temperaturbedingungen. Unter einem Hammer gibt ein solcher Ziegel ein vollkommen klares Geräusch von sich, was auf seine gute Dichte und mechanische Festigkeit hinweist, aber bei den ersten ernsthaften Temperaturbelastungen in der Nähe des Feuerraums (etwa 1 Meter Durchgang von thermischen Gasen) kann das Mauerwerk „reißen“. (bis zu 0,5 cm) in Ofennähten. Ohne einen kompletten Umbau des neu gebauten Ofens wird es fast unmöglich sein, diesen Mangel zu beseitigen.

Verwenden Sie neuen roten Keramikziegel moderne Produktion ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass die Auskleidung, Verlegung und Berechnung des Ofens von einem erfahrenen Ofenmeister durchgeführt wird.

Eigentlich gibt es streng genommen einfach keinen nichtkeramischen roten Ziegelstein. Jeder rote Ziegelstein ist immer Keramik, weil er gebrannt wurde. Doch das Fachlexikon hat sich so weit entwickelt, dass nur noch roter Backstein als Keramik bezeichnet wird hohe Qualität, das über sehr glatte und sogar fast glänzende Seitenflächen verfügt.

Gebrauchter Ziegelstein 1
Einige Bücher über den Ofenbau raten davon ab, gebrauchte Ziegel mit Kalkmörtel aus dem Mauerwerk zu entfernen. Dies wird durch die Tatsache begründet, dass ein solcher Ziegel beim Erhitzen in einem Ofen schädliche Gase abgeben kann. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Öfen aus ähnlichen Ziegeln völlig problemlos funktionieren können. Dies ist höchstwahrscheinlich dadurch zu erklären, dass Kalkmörtel, auf dem es produziert wurde Mauerwerk, an verschiedenen Orten könnten unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben.

Vor dem Verlegen muss es von einem erfahrenen Ofenbauer auf Ausschuss geprüft werden. Es muss zunächst gründlich von altem Ofenmörtel, Ruß, Kalk, Farbe und Zement gereinigt werden.

Schamottesteine ​​haben trotz aller unbestrittenen Vorteile eine deutlich geringere Wärmekapazität als rote Ziegel. Wenn der Ofen also zum Backen von Brot (im Feuerraum) vorgesehen ist, dürfen Sie den Feuerraum nicht mit Schamottsteinen auskleiden. In einem solchen Ofen lässt sich kein Brot backen.

Kapitel 2
So wählen Sie den sparsamen Ofentyp aus

Die technischen Nachteile herkömmlicher Öfen sind in der Literatur ausreichend detailliert beschrieben. Niederländische Öfen (natürlich gibt es seltene Ausnahmen), klassische Russen, Russen mit Überflutung sowie Koch- und Heizöfen mit drei, fünf und sieben vertikal angeordneten Brunnen haben bis zu einem gewissen Grad sehr gravierende Nachteile. Ihre detaillierte Analyse wird ein ganzes Kapitel umfassen, aber selbst eine kurze Liste kann jeden Haushaltsvorstand zum Nachdenken anregen.

1. Der kleinste Bereich intensiver Wärmeübertragung (in diesem Fall war und bleibt der überwiegende Oberflächenbereich des Ofens kalt – ob heiß oder nicht).

2. Ungleichmäßige Erwärmung (ein Teil des Ofens ist heiß und der andere Teil ist warm oder ganz kalt – dadurch entstehen oft Risse in den Ofennähten mit unaufhaltsamer Konsistenz).

3. Problem beim Verbrennen von feuchtem Holz.

4. Enormer Brennstoffverbrauch (jedes Jahr übersteigt er das Doppelte und manchmal das Dreifache des durchschnittlichen Brennstoffverbrauchs eines technisch anspruchsvollen Ofens) 2
Auf die charakteristischen Nachteile herkömmlicher Öfen wird in Kapitel 13 ausführlicher eingegangen.

Lassen Sie sich nicht von den meisten modernen Aufträgen täuschen, die mithilfe von Computergrafiken simuliert und in Zehntausenden von Exemplaren gedruckt werden. Mit den seltensten Ausnahmen handelt es sich immer noch um dieselben technisch schlecht durchdachten Öfen des vorletzten Jahrhunderts, deren gewissenhafte Analyse wir in „ Praktischer Leitfaden"V. A. Stroganov, Ausgabe 1899! Es ist überraschend, dass diese detaillierte, wissenschaftlich fundierte Kritik an den meisten Mängeln traditioneller Öfen (die auch heute noch relevant ist) nie ihren Herausgeber gefunden hat.

Wie kann ein Hausbesitzer sein, der in all diesen technischen und historischen Feinheiten unerfahren ist?

1. Stellen Sie einen der Glockenöfen von I. S. Podgorodnikov auf, der sich im Laufe der Zeit bewährt hat (Sie sparen 2–3 Mal Brennholz im Vergleich zum Verbrauch eines klassischen russischen Ofens).

2. Schaffen Sie äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem traditionellen Ofen mit einer nicht-traditionellen „Füllung“ (siehe Empfehlungen in den Kapiteln 20, 21 und 29 dieses Buches).

3. Installieren Sie in Ihrem Haus einen Warmwasserboiler mit traditionell hohem Wirkungsgrad (sofern natürlich die Volumina und der Standort der Wärmebatterien richtig berechnet werden). technische Anforderungen auf den Ofen selbst wird nicht mehr von entscheidender Bedeutung sein, wie bei direktbeheizten Öfen.

Wenn ein Raum mit einer Fläche von mehr als 50 m² beheizt werden muss, lohnt es sich, über den Einbau einer Warmwasserbereitung nachzudenken. Andernfalls müssen Sie bei einsetzender Kälte täglich mehrere Direktheizöfen anheizen, was natürlich wirtschaftlich sehr unrentabel ist.

Bei der Wahl eines sparsamen Ofentyps wird der Hausbesitzer höchstwahrscheinlich auf rein psychologische Schwierigkeiten stoßen. Es sind noch zu viele traurige Geschichten in meiner Erinnerung geblieben! Ich möchte etwas Licht auf diese Seite des Problems werfen.

Wenn Ihnen ein Ofenbauermeister die Verlegung eines guten, nun ja, sehr guten Ofens verspricht, dessen Plan in seinem eigenen Kopf ausgereift ist, hüten Sie sich davor, solchen Experimenten leichtfertig zuzustimmen! Sie erhalten nahezu 100 % einen Ofen mit der geringsten technischen Leistung. Erfordern die Installation nur eines technisch bewährten Ofens.

Einem „selbstgemachten“ Produkt kann man nur in einem Fall vertrauen: wenn er in den Häusern anderer Kunden Klappöfen nach eigenem Design hat, die sich als positiv erwiesen haben.

Um wirtschaftliche Öfen nach eigenem Design zu schaffen, müssen Sie die Zusammenhänge von mehr als einem Dutzend Gesetzen berücksichtigen. Sich von einer Backidee mitreißen zu lassen, hat leider immer die tragischsten Folgen. Wenn Sie in einer Sache gewinnen wollen, wird sich das fast zwangsläufig auch auf eine andere auswirken. Eines der Ofengesetze wird sicherlich nicht berücksichtigt. Im Ofengeschäft ist freies Experimentieren weniger möglich als anderswo. Wenn man sich die Mühe macht und die Geschichte des Ofengeschäfts gründlich studiert, kann man zu einem erstaunlichen Ergebnis kommen. Alle Fehler moderner arroganter Designer sind längst beschrieben und in den technischen Archiven der Geschichte abgelegt!

Ich bitte Sie, die folgenden Ratschläge zum Thema Glauben zu befolgen, ohne sich mit diesem Thema zu befassen. Wenn Sie einen sparsamen Ofen mit guter technischer Leistung wünschen, sollten Sie die folgenden Querschnitte auf keinen Fall verengen Rauchkanäle:

a) bevor die Rauchabzüge den Raum verlassen – ein Stein pro Matrize (300 cm2);

b) Innendurchmesser des Rohres im Freien – 16 cm 3
In vielen moderne Quellen Die kleineren Mindestquerabmessungen von Rauchkanälen sind angegeben:
a) ein halber Stein pro Würfel (150 cm2);
b) Rohrdurchmesser – 12–13 cm.
Als nächstes werde ich überzeugend beweisen, dass es einfach unmöglich ist, auf solchen Rauchkanalquerschnitten einen wirtschaftlichen Ofen zu bauen!

Kapitel 3
So heizen Sie einen Haushaltsherd richtig

Die beschriebene Methode der sparsamen Verbrennung gilt nur für intermittierende Öfen mit trockenem oder nassem Brennholz. Ofenfeuerraum dauerhafte Aktion, „Dickbauchöfen“ sowie Heizöfen mit Kohle, Torf usw. werden sich hiervon deutlich unterscheiden. Um eine Informationsüberflutung zu vermeiden, wurde unsere Methodik etwas vereinfacht.

Bevor Sie in der Praxis damit beginnen, Ihren heimischen Ofen wirtschaftlich zu heizen, müssen Sie verstehen, wie stark sich dieser Faktor auf Ihre persönliche Wirtschaft auswirkt. Ein richtig gebauter und richtig beheizter Haushaltsofen kann zu zwei- und manchmal dreifachen (jährlichen) Einsparungen bei den finanziellen Kosten für Brennstoff führen. Allein die richtige Luftzufuhr in den Feuerraum eines technisch anspruchsvollen Ofens kann den Wirkungsgrad von 40 auf 80 % steigern! 4
Die vollständige Verbrennung des Kraftstoffs ist zum einen gewährleistet. hohe Temperatur Kraftstoffverbrennung. Zweitens ein ausreichender, aber nicht übermäßiger Luftstrom in den Feuerraum des Ofens. Drittens die relativ geringe Größe des Feuerraums.

Um einen Haushaltsofen richtig (genauer gesagt wirtschaftlich) zu heizen, muss man sich zumindest vereinfacht vorstellen:

a) Verbrennungsstufen;

b) physikalische und chemische Prozesse, die im Feuerraum und in den Ofenschornsteinen ablaufen;

c) Methoden zur kompetenten Regulierung der Prozesse im Ofen in jeder Verbrennungsphase.

Die erste Stufe – vom Beginn der Brennstoffzündung bis zum Erreichen eines verbesserten Verbrennungsmodus im Ofen – werden wir herkömmlicherweise als Aufheizen des Ofens bezeichnen.

Die zweite Stufe ist die aktive Verbrennung.

Die dritte Stufe ist das Ausbrennen unverbrannter Brennstoffreste im Feuerraum.

Den Backofen vorheizen dauert 5 bis 30 oder mehr (was unerwünscht ist) Minuten. Ein trockener Lattenzaun kann in 2 Minuten in die Phase der intensiven Verbrennung übergehen, aber nasses Brennholz hat dafür manchmal nicht einmal eine Stunde Zeit.

Beim Aufheizen des Ofens hat überschüssige Luft, die in den Feuerraum eindringt, fast keinen Einfluss auf die Kühlung der Schornsteine, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Temperatur im Inneren der Schornsteine ​​immer noch nicht viel von der Raumtemperatur abweicht. Die Schornsteine ​​sind noch nicht aufgewärmt – es gibt nichts zum Abkühlen. Daher erfordert die erste Verbrennungsstufe keine besondere Sorgfalt oder Geschicklichkeit. Die Hauptsache ist, das Brennholz richtig (sehr gut) zu stapeln wichtiger Punkt: Sie sollten den Feuerraum des Ofens so weit wie möglich ausfüllen, jedoch eine Schichthöhe von 30 cm nicht überschreiten. Dann müssen Sie das allgemeine Zugventil fast vollständig öffnen und einen solchen Luftstrom durch die Aschetür zulassen, damit die Flamme in der ersten Phase nicht „bricht“. Je schneller der Ofen in die aktive Verbrennungsphase übergeht, desto besser!

Während der aktiven Verbrennungsphase Kraftstoffverbrennungsprozesse verändern nicht nur ihre Intensität, sondern auch ihre Form erheblich. In diesem Stadium ist überschüssiger Sauerstoff, der in den Feuerraum des Ofens gelangt, weniger gefährlich als sein Mangel. Lassen Sie mich kurz erklären, warum.

Wenn die aktive Verbrennungsphase beginnt, beginnen sich die biochemischen Bindungen im brennbaren Brennstoff so intensiv zu zersetzen, dass ein sehr erheblicher Teil der brennbaren Stoffe (in Form von Gasen und flüchtigen Harzen), die noch keine Zeit hatten, den Prozess der vollständigen chemischen Zersetzung abzuschließen ) bewegt sich in den Ofenschornsteinen und kann nur dort den Verbrennungsprozess abschließen. Was passiert, wenn wir in der Phase der aktiven Verbrennung unter dem Vorwand „um zu verhindern, dass Wärme in den Schornstein entweicht“ den Zugang von Sauerstoff zum Feuerraum des Ofens einschränken? Und das Schlimmste wird passieren.

1. Den Gasen und gasförmigen Harzstoffen, die in die Schornsteine ​​des Ofens entweichen, fehlt einfach der Sauerstoff, um den Prozess der vollständigen chemischen Zersetzung abzuschließen. In Form von moosigem Ruß und harzigem „Abschaum“ beginnen sie, sich aktiv an den Innenwänden der Rauchkanäle anzusiedeln 5
Unterverbrennung chemischer Produkte führt zur Bildung von Ruß.

2. Ständig wiederkehrende Prozesse der aktiven Bildung von Harzen und Ruß an den Innenwänden der Rauchkanäle führen zu deren allmählicher Verengung Querschnitt. Dadurch wird zwangsläufig nach und nach der Gesamtzug geschwächt und die technische Gesamtleistung des Ofens deutlich verschlechtert.

3. Eine allmählich wachsende Schicht aus harzigen Substanzen und Ruß in den Rauchkanälen beginnt, die Rolle einer wirksamen Wärmedämmschicht zu spielen. Wärmeströme, die im Inneren des Ofens strömen, beginnen viel leichter in den Schornstein zu strömen, als ihre Wärme an die Innenwände der Schornsteine ​​und von dort an den beheizten Raum zu übertragen 6
Bereits eine Rußdicke von 1–2 mm beeinträchtigt die Wärmewahrnehmung der Ofeninnenwände deutlich.

4. Eines traurigen Tages kann es passieren, dass die im Ofen angesammelten Teerstoffe und Ruß in den Schornsteinkanälen in die Phase der aktiven Verbrennung übergehen. Dieses Phänomen kommt nicht häufig vor, aber die Gefahr eines Brandes im Haus ist zu diesem Zeitpunkt extrem hoch! Wer das schon einmal mit eigenen Augen gesehen hat, wird sofort verstehen, wovon wir reden.

Der Ofen selbst (und, falls vorhanden, das Blechrohr) beginnt sich schnell und stark aufzuheizen. Es wird ebenso unmöglich, das darin wütende Feuer zu löschen, wie ein brennendes Torfmoor zu löschen. Wenn der Ofenzug und die Entlüftungsklappen vollständig geschlossen sind, reagieren der entzündete Teer und Ruß nur mit einem unglaublichen Gestank und einer leichten Abschwächung der Verbrennungsprozesse. Es ist jedoch unmöglich, die Verbrennung von Teer und Ruß in den Rauchkanälen vollständig zu stoppen.

Daraus folgt, dass das allgemeine Zugventil des Ofens während der gesamten Phase der aktiven Verbrennung fast vollständig geöffnet sein muss und die Gebläsetür nicht zu fest geschlossen werden sollte. Und je früher der Ofen in die letzte Verbrennungsphase übergeht, desto besser!

Wer die Zeit und den Wunsch hat, sich die Fähigkeit anzueignen, die in den Feuerraum des Ofens eintretende Sauerstoffmenge genau zu bestimmen, kann die folgenden Empfehlungen nutzen. Achten Sie auf die Farbe der Flamme:

a) Eine dunkelgelbe Flamme und das Füllen des Feuerraums des Ofens mit schwarzem Rauch bedeuten, dass wenig Sauerstoff vorhanden ist. Es ist notwendig, den Zug im Ofen zu erhöhen.

b) hellgelbe Flamme – die Kraftstoffverbrennung verläuft normal;

c) Eine hellweiße Flamme (häufiger am Ende der aktiven Verbrennungsphase zu finden) zeigt an, dass der Luftzug reduziert werden muss, bis hellgelbe Zungen erscheinen.

V. A. Stroganov gibt folgende Abstufung an: anfängliche Verbrennungstemperatur – 500 °C, rote Flammenfarbe – 525 °C, Kirsche – 800 °C, helle Kirsche – 1000 °C, hellorange – 1200 °C, fast weiß – 1300 °C.

Betrachten wir die Phase der Kraftstoffverbrennung. Kluge Leser haben es wahrscheinlich schon verstanden: Je früher diese (letzte) Phase der Verbrennung endet, desto besser. So ist das! Am meisten effektiver Weg Um die im Ofen (sehr selten verwendet) angesammelte Wärme zu bewahren, müssen die unverbrannten Kohlen mit einer Schaufel gesammelt und an einen speziell ausgestatteten feuerfesten Ort gebracht werden. Unmittelbar danach muss die allgemeine Zugluftklappe im Ofen vollständig geschlossen werden. Lassen Sie mich kurz erklären, warum.

Die beim Aufheizen des Ofens einströmende überschüssige Luft konnte die Innenwände der Rauchkanäle nicht wesentlich abkühlen (sie waren noch nicht aufgeheizt). Während der aktiven Verbrennungsphase war dieser Überschuss zwar unerwünscht, aber nicht von entscheidender Bedeutung, da der Ofen bei den chemischen Verbrennungsprozessen weiterhin aktiv Sauerstoff verbrauchte. Wenn jedoch der aktive Prozess der Brennstoffverbrennung merklich nachlässt und die Innenwände der Rauchkanäle bereits maximal erhitzt sind, beginnt bereits ein geringfügiger Luftüberschuss, der in den Feuerraum des Ofens eindringt, den Ofen von innen deutlich abzukühlen. In der Nachverbrennungsphase des Brennstoffs kommt es zu den größten Verlusten der im Ofen angesammelten Wärme: Jetzt beginnt sie im wahrsten Sinne des Wortes „den Bach runterzufliegen“.

Es ist die Nachverbrennungsphase des Kraftstoffs, die erforderlich ist besondere Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit - natürlich, wenn Sie lernen möchten, wie Sie Ihren Herd wirklich wirtschaftlich befeuern.

Sobald das Holz nicht mehr brennt, sondern ausbrennt, ist es notwendig, den Luftstrom in den Feuerraum schnell zu begrenzen. Je weniger Luftstrom, desto besser. Allgemeine Regel: solange sich keine Dämpfe im Raum befinden.

Es empfiehlt sich außerdem, den Zug im Ofen nicht durch das allgemeine Zugventil, sondern durch die Gebläsetür zu begrenzen. Der Unterschied besteht darin, dass wir durch das Schließen der Aschetür des Ofens eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit der Luftbewegung auf dem Rost erreichen, auf dem die sterbenden Kohlen liegen. Wenn wir den Zug des Ofens durch den allgemeinen Zugdämpfer begrenzen und nicht durch die Gebläsetür (was scheint der Unterschied zu sein?), dann schwächen wir den Zug, aber auf dem Rost die Geschwindigkeit der Luftbewegung (mit dem Gebläse). (bei leicht geöffneter Tür) wird sehr unbedeutend sein. Das bedeutet, dass die Kohlen auf dem Rost langsamer verbrennen.

Wer schon seit vielen Jahren Brot im Feuerraum eines Haushaltsbackofens backt, weiß genau: Wenn man beim Ausbrennen der Kohlen etwas zögert und die Zugluftklappe im Backofen nicht rechtzeitig schließt, wird das Brot zu wenig gebacken.

Kapitel 4
Acht häufige Ursachen für einen rauchenden Ofen

Dieses Kapitel soll dem Eigentümer helfen, Erfahrungen mit seinem Zuhause zu sammeln Ofenmeister. Wer es aufmerksam liest, wird wahrscheinlich zu einem einfachen Schluss kommen: Ofenzüge sind im Allgemeinen kein so strenges Geheimnis, wie es zunächst scheinen mag. Tatsächlich ist alles viel einfacher! Relativ seltene Fälle, in denen der Ofen raucht, werden in Kapitel 18 dieses Buches besprochen.

Um den Grund für das Rauchen Ihres Ofens klar zu verstehen, müssen Sie sich Folgendes genauer ansehen:

a) unter welchen Bedingungen geschieht dies;

b) es begann allmählich oder sofort zu rauchen;

c) Wie lange ist es her usw.

Grund eins

Wenn der Gesamtzug des Ofens immer gut war, er aber zwei Tage (oder länger) nicht befeuert wurde und plötzlich der gesamte Rauch in das Haus austritt, bedeutet dies, dass der Zug in den Schornsteinen des Ofens zusammengebrochen ist seine Pfeife. Allgemeine Richtung Luftstrom veränderte sich, und anstatt vom Haus auf die Straße zu gehen, ging der Rauch von der Straße zum Haus. Sowohl an heißen Sommertagen als auch bei 20 Grad Frost kann es zum Umkippen der Traktion kommen.

Beseitigung der Ursache: Sie müssen dringend die Luft im Inneren intensiv erwärmen Schornstein. Dies kann wie folgt erfolgen:

a) durch die oberste (dem Rohrausgang am nächsten gelegene) Reinigungstür aus dem Rauminneren;

b) durch ein vorübergehend geöffnetes Schwein auf dem Dachboden;

c) Wenn die oben genannten Methoden nicht geeignet sind, müssen Sie brennende Zeitungsblätter in den Auslass des Rohrs werfen, bis der Luftzug seine normale Richtung annimmt.

Nach der Wiederherstellung wird der Luftzug im Ofen sofort wieder normal aktiviert und in den folgenden Tagen (bei regelmäßigem Heizen des Ofens) treten solche Probleme nicht mehr auf. Dieses Phänomen wird im Volksmund mit dem technisch nicht ganz korrekten Begriff „ Luftschleuse" Auf keinen Fall sollte man dafür den Ofenbaumeister verantwortlich machen, der den Ofen gebaut hat. Selbst der am besten konstruierte Ofen kann unter bestimmten Bedingungen dazu neigen, dass der Ofenzug umkippt.