Ein einfach herzustellendes Gerät zum Anfasen von Holzklötzen und schmalen Brettern sowie zum Hobeln und anderen Bearbeitungen von runden oder facettierten Holzzuschnitten.
Beim Hobeln von Holzklötzen und schmalen Brettern ist es fast immer notwendig, kleine Fasen an den Rippen zu entfernen, um diese auf die eine oder andere Weise abzustumpfen. Allerdings muss man dazu den Hobel schräg halten, in einem Winkel von ca. 45 Grad, was insbesondere beim Arbeiten mit Elektrohobeln nicht immer praktisch ist.
Sie können aus dieser Situation herauskommen, wenn Sie eine spezielle Vorrichtung in Form eines langen Längswinkels anfertigen, in den der bearbeitete Block gelegt wird und somit die Kante, von der Sie abschrägen müssen, oben liegt.
Darüber hinaus könnte ein solches Gerät auch zum Hobeln von facettierten und runden Holzzuschnitten (z. B. Griffe für) verwendet werden Gartengeräte: Schaufeln, Gabeln, Rechen usw.), deren Planung auf einer ebenen Fläche sehr unpraktisch ist.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ein solches Gerät herzustellen, als ich Rohlinge für Schaufelstiele plante (siehe meinen Artikel „“), da meine Arbeit mit einem solchen Gerät viel einfacher und schneller gegangen wäre.
Aus diesem Grund habe ich mich für die Herstellung dieses Geräts entschieden, für das ich folgendes Zubehör benötigte:
Materialien und Befestigungselemente:
Zwei Holzbretter mit einer Dicke von 2 cm, einer Breite von 4 cm und einer Breite von 6 cm und einer Länge von 2 m.
Holzbrett 2 cm dick, 5 cm breit und 50 cm lang.
Holzschrauben 4x50 mm.
Werkzeuge:
Zeichen- und Messwerkzeuge (Bleistift, Maßband und Winkel).
Ahle.
Eine Stichsäge mit Feile zum Kurvenschneiden.
Elektrischer Bohrschrauber.
Metallbohrer mit einem Durchmesser von 4 mm.
Kugelfräser für Holz.
Schraubendreherbit RN2, zum Eindrehen von Schrauben.
Sandpapier.
Betriebsablauf
Zuerst markieren wir ein 6 cm breites Brett und bohren es über die gesamte Länge, mit 5 oder 6 Löchern für Schrauben auf einer Seite.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Diele versenken wir diese Löcher für die Schraubenköpfe mit einem Kugelfräser.
Dann stecken wir Schrauben in diese Löcher und schrauben unsere Diele an das Ende einer weiteren 4 cm breiten Diele.
Als Ergebnis erhalten wir so etwas Holzecke 2 m lang.
Anschließend schneiden wir mit einer Stichsäge einen solchen Rohling aus einem kurzen Streifen aus.
Es dient als Anschlag für gehobelte Werkstücke und gleichzeitig als Stütze für unser Gerät.
Auch diesen Rohling markieren wir und bohren darin drei Löcher für Schrauben.
Und dann schrauben wir dieses Werkstück mit Schrauben am Ende unseres Eckgeräts fest.
Aus dem restlichen Stück der Diele schneiden wir mit einer Stichsäge zwei weitere Stücke dieser Art aus.
Wir werden sie an der Rückseite unseres Geräts festschrauben, wo sie als zusätzliche Stützen dienen.
Ganz hinten am Gerät bohren wir auf jeder Seite zwei Löcher für Schrauben.
Auch die oberen Teile dieser Löcher versenken wir mit einem Kugelholzfräser, um die Schraubenköpfe zu versenken.
Jetzt verschrauben wir unsere Rohlinge mit Schrauben.
Wir bearbeiten alle Elemente des Gerätes, insbesondere die Enden, mit Schleifpapier.
Und jetzt ist unser Gerät fertig!
So sieht die Rückseite aus.
Und so der vordere Teil.
Nun ist es möglich, mit diesem Gerät Stangen zu bearbeiten.
Ich habe zum Beispiel einen Rohlingsblock für einen Schaufelstiel in dieses Gerät gesteckt – Rückansicht.
Und das ist die Vorderansicht.
Der Block ist aber nicht quadratisch, sondern rechteckig im Querschnitt. Jetzt ist es ganz einfach, solche Stangen anzufasen.
Aber ich habe einen gekauften Griff für eine Schaufel mit rundem Querschnitt in das Gerät gesteckt.
Mit diesem Gerät lassen sich nun auch solche runden Werkstücke sehr komfortabel bearbeiten. Darüber hinaus wird es möglich sein, sie nicht nur zu planen, sondern auch andere Bearbeitungsarten durchzuführen, beispielsweise Löcher zu bohren oder zu sägen.
Nun, das ist wahrscheinlich alles! Auf Wiedersehen an alle und benutzerfreundliche Geräte!
Alle Fotos aus dem Artikel
Welche Parkettdiele mit oder ohne Fase ist besser? Welche Vorteile bietet eine Fase und welche Probleme kann sie für den Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses mit sich bringen? Wie kann man Fasen anfertigen, wenn man Massivparkett mit eigenen Händen herstellt? Lass es uns herausfinden.
Was ist das
Die Fase besteht aus abgeschrägten, gerollten Kanten. Parkettbrett. Sie heben die Naht zwischen benachbarten Dielen hervor, betonen sie und verleihen der Oberfläche ein voluminöses Aussehen.
Passt auf!
Die Fasen verleihen den Dreischichtparkettdielen ein mehr teures Material- Massives Parkett.
Diese Tendenz, billige Materialien als teure zu stilisieren, ist gefragt, denn der Baustoffmarkt wird bekanntlich von Käufern geprägt.
Je nach Form und Tiefe gibt es verschiedene Arten von Fasen:
- Mikrofase (Tiefe 0,5 - 1 Millimeter);
- V-förmig, etwa 2 mm tief;
- Tief (ab 3 mm) gerollt, mit Rundung;
- Tief (ab 3 mm) V-förmig;
- Tiefgehobelt.
Die Fase kann zwei- oder vierseitig sein. Im ersten Fall wird es nur an den Seitenkanten der Platine entfernt, im zweiten Fall von allen vier Seiten.
Praktisch: Die doppelseitige Fase hebt die Längsnähte hervor.
Sie verlängern wiederum den Boden des Raumes optisch und lassen ihn wie einen Korridor aussehen.
Bei einem bereits langgestreckten Raum ist es naheliegend, eine Verkleidung mit hervorgehobenen Nähten an allen vier Seiten zu bevorzugen.
Für und Wider
Vergleichen wir zwei Arten von Parkettdielen anhand ihrer wichtigsten Verbrauchereigenschaften.
Es scheint, dass ein objektiver Vergleich nicht zugunsten des Gremiums ausfällt, das konkurrierende Lösungen so schnell verdrängt hat. Markierte Nähte fallen auf und sammeln entgegen der Behauptung zahlreicher Verkäufer Schmutz an. Vielleicht fehlt uns etwas?
Vorteile
Der Hauptvorteil von gefastem Material ist in den Augen der Käufer natürlich seine attraktivere, solidere Optik.
Die Liste der Vorteile ist jedoch nicht auf sie beschränkt.
- Schwankungen der Größe der Parkettdiele bei zunehmender und abnehmender Luftfeuchtigkeit sind absolut unvermeidlich. Trocken und warme Luft ein im Winter beheizter Raum führt zum Austrocknen des Holzes; Da die Festigkeit von Klickverschlüssen begrenzt ist, werden die Nähte zwischen benachbarten Dielen immer früher oder später sichtbar. Wenn die Naht jedoch in einer bewusst eingebrachten Aussparung auseinandergeht, fällt sie nicht ins Auge – die Verbindung sieht immer noch ansehnlich aus;
Normalerweise ist es beim Hobeln von Holzblöcken oder schmalen Brettern oft notwendig, kleine Fasen an den Kanten des Werkstücks zu entfernen, um die Schärfe der Ecken zu verringern und sie auch schöner zu machen. Um dies zu tun normale Bedingungen, dann muss man das Werkstück mit dem Hobel in einem Winkel von etwa 45 Grad halten, was nicht besonders praktisch ist, insbesondere wenn man mit einem Elektrohobel arbeitet, der um ein Vielfaches schwerer ist als ein Handhobel. Dieses Problem kann mit einem eigenen Spezialgerät gelöst werden, das wie eine Längsecke aussieht, in der der Block platziert wird, der in Zukunft bearbeitet wird, und dessen Kante sich oben befindet, was für die Bearbeitung praktisch ist.
Diese Anordnung des Werkstücks in einem selbstgebauten Gerät hilft auch beim Hobeln von Facetten- und Rundstäben sowie von Holzgriffen, deren Bearbeitung auf einer ebenen Fläche unpraktisch ist. Der Autor des selbstgemachten Produkts dachte über die Herstellung eines solchen Geräts nach, da der Bedarf dafür entstand, als er Rohlinge für Schaufelstiele hobelte, weil mit einem solchen Gerät die Arbeit schneller erledigt war und es auch viel bequemer war, auf diese Weise zu arbeiten .
Um dieses Gerät herzustellen, benötigen Sie:
Zwei Holzbretter mit einer Dicke von 2 cm, einer Breite von 4 cm und einer Breite von 6 cm und einer Länge von 2 m.
Holzbrett 2 cm dick, 5 cm breit und 50 cm lang.
Holzschrauben 4x50 mm.
Zeichen- und Messwerkzeuge (Bleistift, Maßband und Winkel).
Ahle.
Eine Stichsäge mit Feile zum Kurvenschneiden.
Elektrischer Bohrschrauber.
Metallbohrer mit einem Durchmesser von 4 mm.
Kugelfräser für Holz.
Kreuzbohrer RN2, zum Eindrehen von Schrauben.
Sandpapier.
Wenn alle Materialien und Werkzeuge zur Verfügung stehen, können Sie mit dem interessantesten Teil, diesem Montageprozess, beginnen.
Schritt eins.
Der erste Schritt besteht darin, die Maße festzulegen. Sie können die hier angegebenen Maße verwenden, wenn Ihr Werkstück jedoch groß ist, dann vergrößern Sie einfach die Größe der Stangen Komponenten bis es nötig ist. Mit einem Bleistift markieren wir ein 6 cm breites Brett, dann bohren wir mit einem Schraubendreher und einem Bohrer Löcher über die gesamte Länge, auf einer Seite befinden sich 5 oder 6 Löcher für Schrauben, in der Regel gilt: je mehr, desto besser, und zuverlässiger.
Schritt zwei.
Nachdem wir die Diele auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Senker in einem Schraubendreherfutter positioniert haben, vergrößern wir mit einem Kugelfräser die Abmessungen für die Schraubenköpfe.
Nachdem wir die Löcher für die Kappen vergrößert haben, stecken wir Schrauben in diese Löcher und schrauben unsere Diele an das Ende einer weiteren 4 cm breiten Diele.
Was in diesem Stadium passieren soll, ist auf dem Foto zu sehen, das ist die sogenannte Holzecke, ihre Länge beträgt 2 m, so gefertigt, dass bei der Bearbeitung von Werkstücken eine Längenreserve verbleibt und dadurch der Einsatzbereich erhöht wird, da Sie müssen keine Größen kombinieren, dann kleine, dann große Geräte, und es ist einfacher und praktischer, eins zu machen, aber länger.
Schritt drei.
Mit einer Stichsäge schneiden wir ein kleineres Stück aus einem Brett aus, das als tragender Teil dient, mit dem das Gerät auf einer ebenen Fläche gehalten wird. Dieser Vorgang erfordert ausreichende Präzision und Genauigkeit. Verwenden Sie für eine bessere Genauigkeit einen speziellen Eckständer auf der Stichsäge, was dabei hilft, gleichmäßige Schnitte zu erzeugen. Seien Sie beim Arbeiten mit einer Stichsäge äußerst vorsichtig und vergessen Sie nicht, eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen, um sich vor versehentlichem Kontakt mit Sägemehl und Holzstaub zu schützen und um zu verhindern, dass Ihnen das Werkzeug aus den Händen rutscht.
Schritt vier.
Das vorherige Werkstück, dessen Aufgabe es ist, unser Eckteil zu halten, muss gezeichnet werden, die Linien sollten einem Winkel von 45 Grad entsprechen, wie am Hauptteil, um eine bessere Übereinstimmung zu erzielen, befestigen Sie die zukünftige Stütze und skizzieren Sie sie mit einem Bleistift. Um es zu befestigen, müssen Sie Löcher für die Schrauben bohren, in diesem Fall sind es drei davon, was völlig ausreicht, wir wählen den Bohrer entsprechend dem Durchmesser der Schrauben aus, damit das Gewinde problemlos durchgeht.
Schritt fünf.
Dann ziehen wir die Schrauben mit einem Schraubendreher fest, d.
Der verbleibende Teil des Streifens wird ebenfalls nützlich sein; wir machen daraus mit einer Stichsäge die gleichen Zuschnitte;
Wir ergänzen die Ecke mit zwei weiteren Stützen, wodurch sie deutlich stabiler wird und auch eine größere Arbeitsbelastung erhält, was auch bei der Verarbeitung wichtig ist. Wir schrauben sie auf die gleiche Weise wie die erste Stütze.
Schritt sechs.
Die Rückseite des Geräts muss auf jeder Seite gebohrt werden, wobei ein Schraubendreher mit einem Bohrer mit dem gleichen Durchmesser verwendet wird gleich der Dicke Schraube, aus Festigkeitsgründen bohren wir auf jeder Seite zwei Löcher, um ein Drehen zu verhindern.
Die Lage der Löcher muss, wie in den vorherigen Schritten, mit einem kugelförmigen Holzschneider bearbeitet werden, um die Schraubenköpfe zu versenken und so ein versehentliches Hängenbleiben zu verhindern.
Schritt sieben.
Bewaffnet mit einem Schraubenzieher und einem Schlagaufsatz zum Eindrehen von Schrauben ziehen wir die Schrauben in die Werkstücke ein.
Als nächstes gehen wir zur präziseren Bearbeitung über, dazu verwenden wir Schleifpapier, wie üblich beginnen wir mit gröberem Papier und reduzieren die Körnung nach und nach, je näher der Schleifvorgang kommt.
Das ist unser selbstgemachtes Gerät Fertig, jetzt betrachten wir es von allen Seiten für eine vollständige Beurteilung.
So sieht die Rückseite aus.
Und so der vordere Teil.
Nachdem Sie ein solches Gerät hergestellt haben, haben Sie die Möglichkeit, Riegel ohne Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten zu verarbeiten Holzgriff, dann hat das Werkstück quadratische Kanten.
Ein Gerät mit einem Werkstück zur Bearbeitung.
Vor dem Bau Holzhaus Bauarbeiter bereiten Bauholz durch Beschneiden vor. Beim Hobelvorgang entfernen Handwerker mit einem Elektrohobel vorsichtig die oberste Holzschicht von einer oder mehreren Seiten des Balkens. Gemäß der Technologie zum Bau von Blockhäusern werden Fasen durchgeführt – die Ecken des Holzes. Viele Entwickler fragen sich, warum dies getan werden muss?
Gründe für das Entfernen von Ecken
Fasen werden aus folgenden Gründen aus Baumstämmen entfernt:
- Gewährleistung des Schutzes der beim Einbau von Bauelementen entstehenden Spalten vor dem Eindringen von Wasser.
- Mit dem gereinigten Material können Sie Risse bequem und gründlich abdichten.
- Das Erscheinungsbild des Gebäudes wird attraktiver.
Merkmale des Verfahrens
Der Schnitt erfolgt von der oberen Ecke der Fassade aus. Wenn Sie von der Unterkante aus schneiden, gelangt Feuchtigkeit in die Dämmung zwischen den Hölzern, die anschließend zu faulen beginnt.
MIT innen Die Struktur wird sowohl an der oberen als auch an der unteren Ecke geschnitten. Die Einzelheiten des Verfahrens hängen von der Art des gewählten Dämmmaterials ab. Die Abmessungen der Schnitte unterliegen keinen Standards, sondern hängen vom verwendeten Werkzeug ab – einer Stemmmaschine.
Wenn der Balken mit Isolierung und Endbearbeitung abgedeckt werden soll, dürfen keine Schnitte vorgenommen werden.
Um ein langlebiges und schönes Landhaus zu bauen, empfiehlt es sich, sich an Profis zu wenden. Unser Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau Holzhäuser, Fasenschneiden an Holz und andere Bauarbeiten. Master helfen unseren Kunden, persönliche Zeit und Mühe zu sparen. Kontaktieren Sie uns, indem Sie eine Anfrage auf der Website hinterlassen oder unter der angegebenen Telefonnummer zurückrufen.
Das ist die Reality-Show Stroika – in der sie nicht so tun, als seien sie Fernsehstars, sondern Häuser bauen. Hier, im Dorf „Udachny“, läuft seit mehr als einem Jahr ein erstaunliches Experiment – am Beispiel einfacher Menschen zeigen wir, was man bauen soll eigenes Haus kann schnell und kostengünstig durchgeführt werden. Unsere Helden teilen ihre Erfahrungen mit den Fernsehzuschauern und nehmen an einem Wettbewerb teil, bei dem es um 500.000 Rubel geht.
Unsere Helden bauen auf ihren eigenen Grundstücken und für ihr eigenes Geld Häuser für sich selbst und sprechen gleichzeitig über alle Wechselfälle des Bauens. Der Hauptpreis - 500.000 Rubel - geht an denjenigen, der sammelt größte Zahl Stimmen. Die Dreharbeiten zum Projekt finden in „Udachny“ statt, einem erstaunlichen Dorf, das sich dank der Aktivität der Bewohner in kurzer Zeit von einem offenen Feld in das sich am dynamischsten entwickelnde Flachbauprojekt verwandelte.
In dieser Saison haben wir 9 Teilnehmer, es kam vor, dass sie nicht alle gleichzeitig starteten. Eine derjenigen, die mit dem Baubeginn etwas spät dran war, war Ekaterina Pyanova. Ekaterinas Ehemann ist Soldat und ständig auf Geschäftsreisen, sodass unsere Teilnehmerin selbst mit dem Bau beginnen musste.
Es wird kein Haus geben große Größen. Als Baumaterial wählten die Pjanows Holz.
Dies ist das im Bau befindliche Haus für Vladimir und Ekaterina Pyanov, und heute werden wir sehen, wie die Kronen schrittweise ausgelegt werden, wie die Baumstämme mit einem speziellen Antiseptikum imprägniert werden, wie sie poliert werden und wie sie tatsächlich ausgelegt werden in den Wänden.
Der Bau einer Mauer aus Holz besteht aus nur wenigen Arbeitsgängen.
Bevor das Protokoll ausgelegt wird, muss es zunächst gut vorbereitet werden.
Oleg Klimov: Das Schleifen von Baumstämmen besteht aus zwei Schritten: Zuerst wird alles mit einem Hobel und dann mit einer Schleifmaschine geschliffen.
Vorarbeiter:Ja. Zunächst wird jeder Balken gehobelt perfekte Größe denn sie kommen in verschiedenen Größen zu uns.
Oleg Klimov: Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Abmessungen mit einem Hobel nivellieren?
Vorarbeiter: Ja, mit einem Flugzeug auf einem Grad, wie erwartet. Dann schleifen sie es, öffnen die Fasen erneut mit einem Hobel und schleifen es erneut, und schon ist das Holz fertig.
Nach der Bearbeitung mit dem Hobel werden die Stämme absolut glatt. Aber Schleifen ist trotzdem notwendig. Tatsache ist, dass die Schleifschicht Schleifmaschineöffnet die Poren des Holzes und Antiseptikum, Lack oder andere Schutzmittel dringen leichter ein.
Aber die Sache beschränkt sich nicht nur auf das Schleifen; die scharfen Kanten der Ecken jedes Stammes werden abgeschnitten. Bauherren nennen es Anfasen.
So entsteht Schönheit, aber die Fase hat nicht nur eine dekorative Funktion; nützliche Anwendung, Yuri, was? Wozu dient eine Fase, abgesehen davon, dass sie schön ist?
Vorarbeiter: Abgesehen davon, dass es schön aussieht, öffnet sich dann auch die Fase an der Außenseite. Es befindet sich nicht unten, sondern im rechten Winkel, sondern oben, damit das Wasser abfließen kann.
Oleg Klimov: Das heißt, damit das Wasser diesen Riss hinunterfließt und nicht in die Zwischenkronendämmung gelangt – genau deshalb ist eine Fase erforderlich, damit das an der Wand herabfließende Wasser hier nicht eindringt und das Kabel mit Feuchtigkeit sättigt.
Das Holz ist fertig und kann nun in die Wand montiert werden. Auf den ersten Blick ist dieser Vorgang nicht kompliziert.
Vorarbeiter: Wir verlegen jetzt die vierte Krone; vor dem Verlegen des Holzes verlegen wir die Zwischenkronendämmung, montieren den Balken und nivellieren ihn.
Oleg Klimov: All dies wird natürlich mit einer Wasserwaage überprüft, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene. Aber während der Installation, wenn Sie alles sorgfältig ausgemessen und sorgfältig platziert haben, wann wird alles gebohrt, wann wird alles verstopft, gehen diese Einstellungen verloren?
Vorarbeiter: Wenn wir mit dem Bohren beginnen, überprüfen wir es noch einmal mit einer Wasserwaage, und wenn nötig, nivellieren und halten wir beide es dann, während der Dritte die Dübel einschlägt.
Oleg Klimov: Einige werden vorübergehend mit Nägeln festgehalten und dann herausgezogen.
Vorarbeiter: Es ist für jeden anders, wir verwenden keine Nägel, also funktioniert es gut. Wir verwenden keine Nägel oder Schrauben, wir setzen sie auf die Kronen.
Oleg Klimov: Soweit ich weiß, vermessen wir jetzt die Stelle, an der wir für die Dübel bohren werden. Sag mir, welchen Abstand sollen die Löcher voneinander haben?
Vorarbeiter: Wenn der Balken lang ist, beträgt die Stufe 60 bis 80 Zentimeter. Jetzt haben wir einen kurzen Strahl – es gibt einen Abstand von 80. Die Dübel sind genagelt. Wir markieren im Schachbrettmuster, um beim nächsten Mal nicht auf den Dübel zu fallen.
Oleg Klimov: Das heißt, es wird draußen eine Markierung geben, und wenn wir es setzen nächste Reihe Baumstämme, dann werden wir diese Markierung verwenden, um zu bestimmen, wo unser Dübel eingeschlagen wird. Und wir werden an dieser Stelle nicht mehr bohren.
Vorarbeiter: Die Dübel werden noch im Schachbrettmuster gestanzt, sodass eine Verstärkung gegeben ist.
Die Löcher für die Holzdübel müssen absolut senkrecht zum Holz sein; dies erfordert eine ruhige Hand und eine sehr leistungsstarke, professionelle Bohrmaschine. Eine gewöhnliche Haushaltsbohrmaschine brennt nach 5 Minuten durch. 
Es entsteht ein gleichmäßiges Loch, der Dübel sitzt hier und der Baumstamm sitzt bereits absolut starr in seiner Reihe. Alle anderen Reihen werden nach dem gleichen Prinzip erstellt.
Oleg Klimov:Yuri, hier können wir sehen, dass das Haus ohne Schnitte gebaut wurde, weder in einen halben Baumstamm noch in eine warme Ecke geschnitten, hier sind die Balken einfach im Schachbrettmuster ausgelegt. Warum ist das so, ist es gut oder schlecht?
Vorarbeiter: Ich finde es gut. Überall dort, wo Fugen vorhanden sind, wird eine Zwischenkronendämmung verlegt.
Eigentlich sind die Bauherren etwas unaufrichtig: Die horizontale Dämmschicht wird durch die obersten Holzreihen gedrückt, die vertikale Naht, die in der Ecke liegt, wird jedoch durch nichts gedrückt kalte Luft geht ungehindert hindurch. Hier lässt sich dieses Problem in keiner Weise lösen, obwohl tatsächlich Dutzende Möglichkeiten erfunden wurden, Baumstämme in einer warmen Ecke zu verbinden und diese durch einen vertikalen Spalt zu unterbrechen. Darüber hinaus binden verschiedene Schnitte, zum Beispiel der gleiche Schwalbenschwanz, die Stämme im Scheitel gut zusammen. Unser Team wird auch in dieser Angelegenheit etwas unternehmen.
Vorarbeiter:Wir haben auch eine Technologie, bei der dort, wo Tür- und Fensteröffnungen sind, ein kleiner Schnitt gemacht wird, unter dem Block und der Block wird hier eingesetzt, er wird nicht genagelt, sondern einfach eingesetzt, damit sich die Kronen nicht bewegen.
Oleg Klimov:Und wie macht man dann eine Verbindung mit diesem Block?
Vorarbeiter:Ein 40 x 40-Block wird ausgeschnitten und der Block wird eingefügt. Vor dem Einsetzen von Türen und Fenstern werden sofort die Sturzkronen geschnitten, anschließend die Klötze eingefügt und anschließend sofort die Türen und Fenster eingesetzt.
Oleg Klimov: Ist es dick genug, um im Winter nicht zu gefrieren?
Vorarbeiter: Ich denke, das reicht – das ist nicht gerade ein Winterhaus.
Oleg Klimov: Dies gilt für die Nebensaison – im Sommer, Herbst, Frühling ist es möglich, aber bei starkem Frost wird es in einem solchen Haus natürlich etwas kalt.
Nachdem wir uns mit den Wänden befasst haben, wollen wir sehen, wie der Boden des ersten Stocks in diesem Haus angeordnet wird – ebenfalls kein unwichtiges Detail für die Wärme, selbst für ein Haus, das für saisonales Wohnen gedacht ist.
Oleg Klimov: Yuri, sag uns, was gerade gemacht wird, in welchem Baustadium?
Vorarbeiter:Zuerst werden die Stämme mit einer speziellen Lösung imprägniert – einem Antiseptikum ohne Schutz, dann werden die Stämme gelegt und dann werden die Kronen gelegt.
Oleg Klimov: Mal sehen, wie die Stämme liegen und warum sie imprägniert werden.
Wie wir sehen, ist dies das Fundament des Hauses. Es besteht aus vier Fundamentblöcken, die übereinander gelegt und mit Mörtel verbunden sind. Unter jeder dieser Säulen befindet sich eine Betonplatte Betonplatte Auf dieser gesamten Struktur ist Schotter und ein Balkenfundament installiert. Darauf werden Sexstäbchen gelegt und vor dem Verlegen mit einem Antiseptikum imprägniert.
Oleg Klimov: Wie wird dieser Balken hier befestigt?
Vorarbeiter: Sie liegen quer und werden mit einer speziellen Ecke befestigt, die Ecke wird Verstärkung genannt.
Oleg Klimov: Ist es stark genug, um diesen Strahl zu tragen?
Vorarbeiter: Ja, dazwischen ist ein Abstand von 60-64 Zentimetern und dann wird die Dämmung verlegt.
Oleg Klimov: Wie wirst du es dann stylen? Lassen Sie uns einen Balken setzen und zeigen, wie alles aussehen wird.
Oleg Klimov: Der Balken steht ungefähr so, auf der Ecke sitzend. Wo soll hier die Dämmung angebracht werden?
Vorarbeiter: Um den Boden zu isolieren, werden zunächst Stangen festgenagelt, dann werden 25 Bretter darauf gelegt – der Unterboden. Auf das raue Brett gelegt Dampfsperrfolie Damit keine Lücken entstehen, wird darauf eine Mineralwolldämmung gelegt, die Oberseite noch einmal mit Folie abgedeckt und dann der Boden verlegt.
Oleg Klimov: Ist das auf Anhieb ein fertiger Boden?
Vorarbeiter: Ja.
Oleg Klimov: Wird es keine Unterbodenbühne geben? Wird es gleich einen fertigen Boden geben?
Vorarbeiter:Es wird sofort sauber sein.
Wir werden in den folgenden Sendungen täglich außer samstags um 18.30 Uhr auf dem Fernsehsender Domashny darüber sprechen, was an den Standorten anderer Teilnehmer passiert, und neue Folgen der Reality-Show Construction ansehen, in der keine Illusionen aufgebaut, sondern gebaut werden Häuser.
Laden...
