So erstellen Sie farbige Überlagerungen für ein Galeone-Modell. Kampffregatten und Galeonen

Hintergrund

Ein Traum, ihn im Regal zu haben Segelschiff, und es war sicherlich schon vor langer Zeit aus Holz, von früher Kindheit an, als ich eines Tages als Student eine Kiste mit einem Segelboot auf einem Ladenregal sah, meiner Meinung nach war es eine Art Galeone, höchstwahrscheinlich eine spanische, Aber der Preis hat den armen Studenten sofort abgeschreckt.

Im Oktober 2007 reiste ich nach Moskau zum Allrussischen Bildungsforum. Dort, bei VDNKh, sah ich Segelboote, wenn auch Parodien. Ihre Parodie wurde mir später klar; dann schienen sie mir der Gipfel der Perfektion und Schönheit zu sein. Ich kehrte in meine Heimatprovinz zurück, fand im Internet ein Geschäft, in dem Holzmodelle von Segelschiffen verkauft wurden, und sagte zu meiner Frau: WOLLEN! Darüber hinaus gab es einen passenden Grund – Einkaufen neue Mauer, auf dem es einen Platz gab, der es ermöglichte, ein kleines Modell eines Segelschiffs aufzustellen, erst später stellte sich heraus, dass das Schiff dort nicht hineinpasste, und man musste einen anderen Platz dafür suchen und anfertigen eine Vitrine.

Die Qual der Wahl begann und dauerte etwa einen Monat. Die Anforderungen an das Schiff waren wie folgt: ein Segelboot mit drei Masten und immer mit einem Balkon am Heck, Abmessungen nicht mehr als 65 cm. Der Preis wurde damals mit nicht mehr als 4.000 Rubel (2007) angegeben. Aufgrund der Verfügbarkeit von Modellen im Geschäft fiel die Wahl auf die Galeone San Martin der spanischen Firma OcCre. Darüber hinaus zog mich die Armada seit der 6. Klasse wie ein Magnet an, als ich zum ersten Mal auf den Seiten eines Lehrbuchs zur Geschichte des Mittelalters davon las.

Die Kiste kam schnell an, viel zu schnell, zu dieser Zeit wurde das Haus renoviert und ich hatte keine Zeit, die erforderliche Menge abzuholen, da ich damit rechnete, dass die Bestellung frühestens in drei Wochen eintreffen würde. Als die finanziellen Probleme sicher gelöst waren, eilte ich zur Post. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kiste so groß und so schwer sein würde, nicht eine einzige Plastikmodell habe nicht darin gelogen große Kiste und es wog nicht so viel (und das ist im Allgemeinen ein sehr kleines Modell). Unter dem skeptischen Blick seiner Frau wurde der Inhalt sorgfältig ausgepackt. Ich habe im Grunde das gesehen, was ich aufgrund der Fotos und der Beschreibung des Sets erwartet hatte. Als die Frau die „Holzstücke“ sah, sagte sie, dass man daraus niemals ein Schiff bauen würde.

Also der Inhalt des Sets: Lindenlatten mit einem Querschnitt von 5x2 mm für die Rohverkleidung, Mahagonifurnierstreifen 0,6x5 mm für die Fertigverkleidung, runde Mahagonirohlinge mit verschiedenen Durchmessern für den Holm (von 5 bis 8 mm), Raminlatten 0,6 x5 mm für Terrassenböden, von schrecklicher Qualität mit unebenen Kanten und schrecklicher Textur (dies gilt nur für Terrassenbodenlatten).

Der Bausatz enthielt auch Sperrholzteile für den Rahmen, die Schanze und das Schanzkleid, wobei der Rahmen mit einem Wasserstrahl ausgeschnitten wurde. Das Set umfasste Ezelgofts aus Metall, ein Boot, Kanonenwagen und die Kanonen selbst aus Bronze, eine Laterne, Türen, Fenster, eine Heckdekoration in Form einer Reiterfigur, Säulen, Dübel, Anker und deren Stangen sowie Abdeckungen und Rahmen von Kanonenöffnungen und Pumpen. Darüber hinaus befanden sich in zwei transparenten Kassetten viele Blöcke, Rax-Tücher, Rax-Slugs und Kämme-Rohlinge für Gitter. Das Set enthielt fertige Segel, die mir auf Anhieb nicht gefielen, das Material ähnelte Sackleinen und sie waren extrem grob genäht, außerdem hatte das Hauptmarssegel einen schwer zu entfernenden Defekt – es war faltig aufgrund der Da es falsch genäht war, befand sich die Falte genau in der Mitte des Segels und kreuzte dessen horizontale Linie. Der Bausatz enthielt also im Allgemeinen zwei umgedrehte Mars außen richtige Form. Abgerundet wurde das Ganze durch Fahnen aus einem Material, das an Wachstuch erinnert und nichts mit Stoff zu tun hat.

Im Set waren zwei enthalten große Blätter Zeichnungen: Gesamtansicht Schiff, Spieren und Segel sowie eine Zeichnung innere Struktur Gehäuse. Mir gefielen die gute, farbenfrohe Anleitung mit Fotos (traditionell für diese Firma), das Dampfblatt in Form einer Broschüre, zu dem auch ein Schaltplan für die Takelage gehörte.

Rahmen

Meine Hände juckten, also ging das Set fast sofort in die Bauphase. Ich begann wie üblich mit dem Rahmen. Ich habe es an ein paar Abenden zusammengeklebt, Sekundenkleber auf die Nähte gegossen und den Installationswinkel der Spanten am Kielrahmen mit einem Winkel kontrolliert. Hier gab es keine besonderen Probleme. Die Rahmenteile passen perfekt zusammen. Dann begann ich wie angewiesen mit dem Verlegen des Decks. Hier wurden die ersten Fehler gemacht. Zuerst sollte das Zwischendeck zunächst durch Zeichnen einer Mittellinie markiert werden (das habe ich gemacht) und dann parallele Linien in Schritten von 5 mm markiert (entlang der Breite der Endbodenlamellen, aber das habe ich nicht gemacht, sondern nur gezeichnet 2-3 parallele Linien im Abstand von ca. 2,5 cm). Das heißt, es ist bequemer, zuerst alle Längsfugen zu markieren. Es ist auch eine gute Idee, Querfugen anzubringen und eine plausiblere Anordnung der Bretter zu erreichen, beispielsweise in drei Brettern, und nicht wie in den „Original“-Zeichnungen dargestellt.

Zweitens müsste nach dem Markieren das Deck sofort verklebt werden und erst dann entgegen der Anleitung der Bodenbelag erfolgen.

Es gab keine Möglichkeit, den Bodenbelag durch die Simulation von Querfugen sorgfältig herzustellen, was nun aber nicht verwunderlich ist Hauptgrund Es wurde der „falsche Kleber“ verwendet, ich habe anfangs nur Zimmermanns-PVA verwendet, aber der trocknet länger und klebt nicht sehr gut. Ich wusste noch nichts von einem Wunder namens Moment-Joiner. Das Deck wurde mehrmals abgetragen, bis ich fast alle für den Terrassenbelag vorgesehenen Ramin-Latten umgebaut hatte. Ich musste die Dinge vereinfachen, auf die Querfugen spucken und den Bodenbelag aus einer durchgehenden Latte herstellen, wobei ich mit Zahnstochern die Stöpsel der Stollen nachahmte. Der Bodenbelag wurde aus Lindenbächen hergestellt, die hier vor Ort gekauft wurden. Das Ergebnis seht ihr auf dem Foto. Das Deck ist das schwächste Glied meines Martin.

Das Kleben eines bereits ummantelten Decks ist eine Tätigkeit, die keine Freude bereitet; das ummantelte Deck verbiegt sich eklig und lässt sich nur mit den Fingern reparieren. Es wurde also viel Sekundenkleber verwendet.

Unterwegs wurden neben dem Bodenbelag auch Rostroste angebracht. Außerdem hielten sie mit diesem Kleber nicht gut; sie mussten viele Male geklebt werden.

Gemäß den Anweisungen wird der Turm nach der Installation des Achterdecks installiert. Das ist sehr unpraktisch. Habe es schon mal gemacht. Hier erfolgte die erste Verbesserung des Sets. Es wurde vorgeschlagen, die Prägungen aus runden Messingrohlingen herzustellen; dem Bausatz lag ein 2x2 mm großer Vierkantstreifen bei, den ich mit einer Feile abgerundet und die Prägungen aus Holz angebracht habe.

Auf dem Achterdeck gibt es eine „Kabine“, unter der sich ein Calderstaff zum Steuern des Steuerrads befindet; im 16. Jahrhundert gab es kein Steuerrad. Auch diese Kabine war entgegen der Anleitung komplett mit Mahagoni-Lamellen ausgekleidet. Die vertikalen Stangen am Fenster dieser Kabine wurden durch quadratische Holzstangen ersetzt.

Als nächstes kamen die Bollwerke an die Reihe. Die Anleitung schlägt vor, sie einfach damit zu bemalen Rückseite. Ich habe versucht, dies mit Biotex „Walnuss“ zu tun. Es hat gut geklappt, aber ich habe dennoch beschlossen, dass es besser wäre, sie mit dem gleichen Holz wie die Außenseite des Körpers zu bedecken. Ich habe lange nachgedacht. Es schien genug Material für alles zu geben. Deshalb habe ich die Schanzkleider zunächst von innen ummantelt und erst dann aufgeklebt. Zum Kleben wurde wieder Sekundenkleber verwendet.

Jetzt kam das Schrecklichste und Schrecklichste für mich an die Reihe – grobe Verkleidung. Ich hatte Angst vor ihr, da ich absolut keine Erfahrung im Holzbiegen hatte. Nachdem ich eine Reihe von Artikeln für Anfänger gelesen hatte, begann ich diese schreckliche Prozedur mit Gebeten. Ich habe die Bretter der rauen Ummantelung gebogen, sie in Ammoniak aus der Apotheke eingeweicht und sie dann in kochendem Wasser eingeweicht, wobei ich bei diesem Vorgang regelmäßig ein Bügeleisen verwendet habe. Das Ergebnis war sehr schlampig mit zahlreichen Rissen und Einbrüchen. Gut, dass ich nach der Lektüre der Artikel für Anfänger darüber nachgedacht habe, den Kielrahmen im Bereich des Heckpfostens abzuschleifen, sodass ich später weniger schleifen musste. Ich habe die grobe Ummantelung an demselben Zimmermanns-PVA befestigt und sie mit Nägeln aus dem Bausatz an das Stromset genagelt. Die Nägel im Set sind von sehr hoher Qualität und verbiegen sich nicht, daher habe ich keinen Nagel verwendet, sondern einfach den kleinsten Hammer, den ich finden konnte.

Zu Problemen kam es, als die rauen Schalungslatten beim Einschlagen von Nägeln Risse bekamen. Wenn Sie nicht zuerst ein Loch mit einem Bohrer bohrten, brachen sie fast immer; ein Bohrer löste dieses Problem nicht immer. Einige Lamellen waren übertrocknet und bekamen Risse, wenn die Kappe leicht hineingesteckt wurde. Dann wurde Sekundenkleber verwendet und der Riss damit und PVA gefüllt. Gleichzeitig wurde der Nagel entfernt und nach dem Trocknen des Klebers wieder eingeschlagen. Wofür? Jetzt weiß ich nicht warum, aber dann dachte ich, es sei notwendig. Der schwierigste Teil war im Bug, dort waren Biegearbeiten erforderlich; im Heck verbogen sich die Lamellen. Und natürlich muss man sich an das Prinzip halten: Rack auf der Steuerbordseite, Rack auf der linken Seite usw.

Nach Fertigstellung der Beplankung wurden alle Nägel entfernt, da sie die Fertigstellung der Beplankung behinderten. Jetzt werde ich nie wieder Nelken verwenden! Es gibt fortschrittlichere Techniken, zum Beispiel Eisen!!! Und es geht schneller und einfacher und Sie müssen die Nelken nicht entfernen.

Die grobe Ummantelung wurde mit gewöhnlichem Acryl-Holzspachtel AQUA gespachtelt, den man in einem normalen Baumarkt kaufen kann. Dann wurde es geschliffen und der Körper nahm Form an, die Defekte der groben Beschichtung wurden entfernt.

Die Metallanschlüsse sind so gestaltet, dass sie auf der Rückseite einen quadratischen Vorsprung haben. Wie Sie auf dem Foto oben sehen können, wurden also alle 32 Anschlüsse ausgeschnitten (zwei weitere am Spiegel). Dazu wurde aus der dem Modell beigefügten Zeichnung eine Vorlage für die Lage der Anschlüsse auf ein A4-Blatt übertragen, mit deren Hilfe dann die Anschlüsse markiert und am Modellkörper ausgeschnitten wurden. Die schwierigste Etappe für mich war vorbei. Nun, das dachte ich damals zumindest.

Bevor ich mit dem Endtrimmen begann, bin ich noch einmal von der Anleitung abgewichen. Den Kiel und den Steven habe ich mit dem Knyavdiged verklebt, bis die endgültige Haut fertig war. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Sperrholzschichten bedecken könnte, und mir ist nichts Besseres eingefallen, als sie einzustreichen braun. Hierfür wurde Tamiya-Lack verwendet. Nicht die beste Lösung.

Dann begannen die Abschlussarbeiten. Hier gab es keine besonderen Probleme, zumal ich mich schließlich dazu entschlossen habe, das Bügeleisen auszuprobieren. Zuerst habe ich den Spiegel abgedeckt. Ich habe alles zurechtgeschnitten und angefangen, die Seiten zu verkleiden. Zuerst habe ich ein Paar Latten auf die linke und rechte Seite gelegt, geführt durch die Hauptschiene – die grobe Schalungslatte, mit der die Seiten genäht wurden. Sie ist dicker als die anderen groben Schalungslatten und in den Rahmen waren dafür Nuten, so dass diese Lamellen absolut symmetrisch angeordnet waren.

Dann liefen die Abschlussarbeiten wie am Schnürchen. Ich habe das Schiff eingehüllt und bin von den Anweisungen abgewichen. Die Lage der Beplankungslatten unterhalb der Wasserlinie entspricht überhaupt nicht der Realität. Alle Lamellen sollten parallel zueinander und senkrecht zum Stiel stehen. Außerdem müssen die Lamellen am Bug und einige am Heck verschmälert werden. Sie anzupassen ist manchmal mühsam, aber das Spiel ist es wert.

Im Bereich des Heckpfostens bilden die Planken Lücken dreieckige Form. Sie müssen mit dreieckigen Einsätzen verschlossen werden (tatsächlich sollten die Einsätze trapezförmig sein).

Als der Leim noch nicht vollständig getrocknet war, habe ich beim Abschlussschnitt nach dem Verleimen der einzelnen Dielen die Naht mit feinem Schleifpapier entlanggeführt. Sägespäne, die in die Naht gelangten, füllten eventuelle Mängel auf und schützten so vor weißen kahlen Stellen. Dennoch ist es besser, die Karosserie vor Abschluss der Beschichtung mit einem Lack in einer geeigneten Farbe zu lackieren, der der Farbe der Abschlussbeschichtung entspricht.

Zum Schluss wurde die Abschlusshaut geschliffen. Der Vorgang nahm nicht viel Zeit in Anspruch, da nach dem Verkleben jeder Diele ein Grobschliff durchgeführt wurde.

Nachdem ich die Rohplattierung abgeschlossen hatte, begann ich mit der Arbeit am Bug des Schiffes. Auf Galeonen war die Latrine einfach und hatte keine Regeln, Figuren oder anderen Schnickschnack. Das einzige Problem war die Passform seines Decks. Obwohl es mir logisch erscheint, dass dort ein Gitter sein sollte. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe ein Standardteil eingebaut, nachdem ich es zuvor ummantelt hatte. Das Teil passte ohne Probleme zusammen. Von unten habe ich es mit Balken ergänzt, die theoretisch vorhanden sein müssten.

Dann begann ich mit dem Kleben des Bogenschutzes. Glücklicherweise erschien zu diesem Zeitpunkt endlich ein Zweittischler in unseren Baumärkten. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich ohne ihn tun würde. Um den Sitz des Zauns zu verbessern, habe ich die Rückseite des Teils abgeschrägt und es dann lange, etwa 20 Minuten, gehalten, bis das Teil feststeckte. Die Latrine war fertig. Nachdem ich das Ergebnis bewundert und schwer geseufzt hatte, begann ich mit der Arbeit an den Velhouts und dem Dollbord

Fortgesetzt werden......

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Es gibt viele Materialien für die Herstellung (hauptsächlich Guss) von Kanonen und deren Weiterverarbeitung (Verkupfern, Schwärzen). Meine Erfahrung ist. Und es kommt praktisch nie vor – über Waffenlafetten. Wenn man bedenkt, dass man davon mindestens so viele benötigt wie Waffen (also viele – Dutzende oder sogar Hunderte), ist das Problem dringend.

Es ist möglich, in Kiew Kanonen mit Lafetten in der erforderlichen Größe zu kaufen, aber das ist teuer, unsportlich und oft schwierig (sogar in Kiew). Ich bin auf zwei Arten gestoßen: Guss- und Sperrholz. Angesichts der Geometrie des Produkts ist das Gießen einer Lafette viel schwieriger als das Gießen einer Kanone. Und wie bemalt man dann Blech, damit es wie Holz aussieht? Beste Sets Für den Zusammenbau von Segelbootmodellen teurer Hersteller bieten sie vorgefertigte Kutschen aus Sperrholz an. Präzises Laserschneiden imitiert eine vorgefertigte Struktur aus Stäben. Wenn wir jedoch keine Präzisions-Laserschneidmaschine zur Hand haben, können wir es leid sein, fünfzig identische Teile mit einer Stichsäge und einer Nadelfeile herzustellen. Einfacher, das Original wiederherzustellen Verfahren Herstellung großer Kutschen.

Also werden wir die Balken schneiden. Im Maßstab der Galeone „San Giovani Batista“ (der „Great Sailboats“-Serie von Diagnosticini) benötigt man 2*2 Balken. Ja, das sind Streichhölzer! Das einzige Problem ist schlechte Qualität Streichhölzer. Dennoch werden sie wie Brennholz gehackt und nicht auf Präzisionsmaschinen geschnitten. Das wird uns einige Schwierigkeiten bereiten.
Also: Wir erstellen eine Reihe von Vorlagen basierend auf dem Original. Und dann schneiden wir sorgfältig ausgewählte Streichhölzer hinein.

Die Basis stellen wir aus einem Schullineal her. Wir schneiden mit einem einfachen Büro- oder Modelliermesser. Beim Schneiden der Seiten von Trapezen ist es besser, von der größeren zur kleineren Basis zu gehen, da sonst die Fasern das Messer wegführen und zu Absplitterungen führen.

Als nächstes bietet es sich an, das Holz wie einen Ziegelstein auf ein Fundament auf den Untergrund zu legen. Das stimmt aber nicht, insbesondere beim „Holz“ perfekte Form, ist es schwierig, eine glatte Wand zu bekommen. Deshalb kleben wir die Wände separat und legen sie auf ein Brett. Und dann kleben wir ihn mit einem rechteckigen Block (Quadrat) im rechten Winkel auf die Basis.

Kleber: Im Modellbaufachhandel sind Spezialkleber erhältlich. Für den Eintrag „zum Modellieren“ müssen Sie mindestens 20 Dollar ausgeben. Andererseits dauert das Trocknen von einfachem PVA-Kleber für Schreibwaren zu lange (obwohl ihn viele Leute verwenden). Außerdem ist es nicht wasserdicht. Ich verwende ein schnell trocknendes, wasserfestes PVA namens Moment-Joiner (1,50 $). Zur Anwendung ist es praktisch, es in kleinen Portionen in eine Spritze zu füllen, denn... Das Rohr hält wiederholtem Biegen nicht stand. Wenn Sie keins finden, suchen Sie auf dem Hardware-Markt nach wasserfestem PVA für Tischlerarbeiten.

Räder: Aus einem runden Stück schneiden. Eis am Stiel sind durchaus geeignet (normalerweise findet man sie in Fruchteis). Sie können die Felge vorab lackieren. Zum Beispiel eine Mischung aus PVA und Gouache. Als Achse verwenden Sie Kupferdraht oder einen Zahnstocher.

Es gibt Fräser zum Bohren, aber es ist einfacher, von Hand senkrecht in beide Ebenen zu bohren. Auch hier können Sie in den gleichen Fachgeschäften eine Spannzange für Bohrmaschinen kaufen. Bei einem Fischer bin ich auf mehr als eines gestoßen günstige Option Bohrer mit Griff (anscheinend zum Bohren von Platinen). Das Bohren durch die Basis (Lineal) bis zum Ende war nicht schwierig. Dies ist jedoch nicht notwendig – 3-4 mm reichen aus, um die Achswelle an Ort und Stelle zu halten.

Als nächstes folgt der endgültige Zuschnitt, die Anpassung mit Nadelfeilen, Beize und Lack.

Modifikationen an den Kutschen: Die aus Haushaltsstreichhölzern gefertigten Seitenwände sind nicht sehr stabil. Sie können sie stärken. Stücke aus Eichenfurnier. Oder verstärken Sie die Seiten gleich nach dem Verkleben mit einer Furnierschicht. Die Fasern sollten natürlich senkrecht zu den Streichhölzern verlaufen.

Historischer Hintergrund

Die elisabethanische Galeone Revenge der Royal Navy wurde in Deptford gebaut und 1577 vom Stapel gelassen. Revenge war ein neues Projekt der Serie, der sogenannte „Race Build Galeon“. Die Galeone war mit 46 Kanonen bewaffnet, hatte eine Verdrängung von etwa 500 Tonnen und eine Besatzung von etwa 250 Mann. Im Jahr 1588 wurde die Galeone das Flaggschiff des Geschwaders von Sir Francis Drake. Unter seinem Kommando nimmt er an der Schlacht im Ärmelkanal teil, wo er ein Duell mit dem spanischen Flaggschiff San Martin führt. Rache muss etwa 40 gezielte Treffer einstecken und zwingt ihn, das Schlachtfeld zu verlassen.

Im Jahr 1590 wurde die Revenge als Teil eines Geschwaders von 16 Schiffen auf die Azoren geschickt, um dort auf spanische Schiffe zu warten, die mit geplündertem Reichtum aus Amerika zurückkehrten. Am 31. August erhielt das Geschwader Informationen über die herannahende riesige spanische Flotte. Der Geschwaderkommandant, Sir Thomas Howard, entschied, dass es unmöglich sei, die Schlacht anzunehmen und gab den Befehl zum Rückzug, aber eines der Schiffe des Geschwaders kam diesem Befehl nicht nach. Die Galleon Revenge zog gegen eine Flotte von 53-55 feindlichen Segelschiffen in die Schlacht. Nicht mehr als 20 Schiffe wurden durch den Kampf mit dem Einzelgänger abgelenkt. Revenge konnte Asincion und drei weitere Galeonen versenken und etwa 400 Spanier töten, darunter die Kommandanten von zwei Schiffen. Schließlich gelang es den Spaniern, die Galeone zu erbeuten. Sie war das erste wichtige englische Kriegsschiff, das von den Spaniern erbeutet wurde. Es erhielt sofort den Namen La Veganza, die Prisenmannschaft wurde darauf gelandet und es wurde abgeschleppt. Doch zwei Tage später rechtfertigte ein schwerer Sturm den Namen des Schiffes – es sank zusammen mit weiteren 20 Spaniern der Prisenmannschaft.

Schiffszeichnung:

• 20 Blatt Schiffszeichnungen in den Formaten 70x90 cm und 70x50 cm enthalten:
• Muster von Rahmenteilen und fotogeätzten Elementen (3 Blatt);
• Seitenansicht des Freibords, Draufsicht, Heck, Latrine, Längsschnitt;
• Geometrische Muster am Körper;
• Zeichnung des Großmastes und seiner Trimmung;
• Zeichnung des Fockmastes und seines Besatzes;
• Zeichnung von Besan und Bugspriet;
• Zeichnungen von Rahen mit Umreifung;
• Segelmuster (3 Blätter);
• Stehende Takelage (2 Schoten);
• Laufende Takelage (6 Blatt).

Das Montagealbum in Farbfotos zeigt Schritt für Schritt alle Phasen des Modellbaus von der Montage der Rahmen bis zur Anbringung der Marsplattformen ( Englische Sprache). Und der Holm und die Takelage sind nach den Zeichnungen gemalt. Zu diesem Satz Schiffszeichnungen gehört das wundervolle Revenge-Modell von Amati. Die Zeichnungen sind im Maßstab 1:64 angefertigt, wobei die Länge des fertigen Schiffsmodells 885 mm beträgt. Neben den Schiffszeichnungen gibt es ein Blatt mit farbigen Aufklebern mit geometrischen Verzierungen auf dem Rumpf der Galeone.

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Wir sind fest davon überzeugt, dass wir Ihr bester Partner werden!

der gerade mit dem Bau des ersten Modells begonnen hat

oder sie schauen nur genau hin.

Seien Sie mutig und haben Sie keine Angst vor Schwierigkeiten. Die Augen haben Angst, die Hände tun.

Hintergrund

Den Traum, ein Schiffsmodell auf einem Regal zu haben, und zwar aus Holz, gibt es schon seit frühester Kindheit. Als ich Student war, sah ich einmal eine Kiste mit einem Segelschiff auf einem Ladenregal, meiner Meinung nach war es eine Art Galeone, höchstwahrscheinlich spanisch, aber der Preis schreckte den armen Studenten sofort ab.

Im Oktober 2007 reiste ich nach Moskau zum Allrussischen Bildungsforum. Dort, bei VDNKh, sah ich Segelboote, wenn auch Parodien. Ihre Parodie wurde mir später klar; dann schienen sie mir der Gipfel der Perfektion und Schönheit zu sein. Ich kehrte in meine Heimatprovinz zurück, entdeckte im Internet die Seite „Shipyard on the Table“, dort gab es einen Laden und ich sagte zu meiner Frau: ICH WILL ES! Darüber hinaus wurde ein passender Grund gefunden – der Kauf einer neuen Wand, an der Platz für ein kleines Schiffsmodell war. Erst später stellte sich heraus, dass das Segelboot nicht dorthin passte und man sich einen anderen Platz dafür suchen und eine Vitrine anfertigen musste.

Die Qual der Wahl begann und dauerte etwa einen Monat. Die Anforderungen an das Schiff waren wie folgt: ein Segelboot mit drei Masten und immer einem Balkon am Heck, Länge nicht mehr als 65 cm. Der Preis wurde damals mit nicht mehr als 4.000 Rubel angegeben. Basierend auf der Verfügbarkeit von Modellen im örtlichen Geschäft fiel die Wahl auf die San Martin Galeone der spanischen Firma OcCre. Darüber hinaus zog mich die Armada seit der 6. Klasse wie ein Magnet an, als ich zum ersten Mal auf den Seiten eines Lehrbuchs zur Geschichte des Mittelalters davon las.

Bausatz

Die Kiste kam schnell an, zu schnell, zu dieser Zeit wurde das Haus renoviert und ich hatte keine Zeit, die erforderliche Menge abzuholen, da ich damit rechnete, dass die Bestellung frühestens in drei Wochen eintreffen würde. Als die finanziellen Probleme sicher gelöst waren, eilte ich zur Post. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kiste so groß und schwer sein würde; kein einziges Plastikmodell lag in einer so großen Kiste und wog so viel (und das ist im Allgemeinen ein sehr kleines Schiffsmodell). Unter dem skeptischen Blick seiner Frau wurde der Inhalt sorgfältig ausgepackt. Ich habe im Grunde das gesehen, was ich aufgrund der Fotos und der Beschreibung des Sets erwartet hatte. Als meine Frau diese „Holzstücke“ sah, sagte sie, dass man daraus niemals ein Schiff bauen würde.

San Martin OcCre. Inhalte festlegen

Also der Inhalt des Sets: Lindenlatten mit einem Querschnitt von 5x2 mm für die Rohverkleidung, Mahagonifurnierstreifen 0,6x5 mm für die Fertigverkleidung, runde Mahagonirohlinge mit verschiedenen Durchmessern für den Holm (von 5 bis 8 mm), Raminlatten 0,6 x5 mm für Terrassenböden, von schrecklicher Qualität mit unebenen Kanten und schrecklicher Textur (dies gilt nur für Terrassenbodenlatten).

Das Set enthielt auch Sperrholzteile für Rahmen, Saling und Schanzkleid. Gleichzeitig wurde der Rahmen auf eine für mich nicht nachvollziehbare Weise zugeschnitten Laserschneiden sieht nicht danach aus, es gibt keine charakteristische Verkohlung, aber nicht mechanisch auch (das ist Schneiden mit einem Wasserstrahl). Das Set umfasste Ezelgofts aus Metall, ein Boot, Kanonenwagen und die Kanonen selbst aus Bronze, eine Laterne, Türen, Fenster, eine Heckdekoration in Form einer Reiterfigur, Säulen, Dübel, Anker und deren Stangen sowie Abdeckungen und Rahmen von Kanonenöffnungen und Pumpen. Darüber hinaus befanden sich in zwei transparenten Kassetten viele Blöcke, Rax-Tücher, Rax-Slugs und Kämme-Rohlinge für Gitter. Der Bausatz enthielt fertige Segel, die mir auf Anhieb nicht gefielen; das Material ähnelte Sackleinen und sie waren äußerst grob genäht. Darüber hinaus wies das Hauptmarssegel einen schwer zu entfernenden Defekt auf – es war aufgrund der Tatsache, dass es falsch genäht war, verbeult; die Falte befand sich genau in der Mitte des Segels und kreuzte es mit einer horizontalen Linie. Der Bausatz enthielt zwei gedrehte Mars, außen im Allgemeinen die richtige Form. Abgerundet wurde das Ganze durch Fahnen aus einem Material, das an Wachstuch erinnert und nichts mit Stoff zu tun hat.

Dem Bausatz waren zwei große Zeichnungsblätter beigefügt: eine Gesamtansicht des Schiffes, der Holme und der Segel sowie eine Zeichnung, die die innere Struktur des Rumpfes zeigt. Mir gefielen die guten, farbenfrohen Anleitungen mit Fotos (traditionell für diese Firma), die Teileliste in Form einer Broschüre, die auch einen Schaltplan für die Verkabelung enthielt.

Rahmen

Meine Hände juckten, also ging das Set fast sofort in die Bauphase. Ich begann wie üblich mit dem Rahmen. Ich habe es an ein paar Abenden zusammengeklebt, Sekundenkleber auf die Nähte gegossen und mit einem Winkel die korrekte Montage der Spanten am Kielrahmen überprüft. Hier gab es keine besonderen Probleme. Die Rahmenteile passen perfekt zusammen. Dann begann ich wie angewiesen mit dem Verlegen des Decks. Hier wurden die ersten Fehler gemacht. Zunächst sollte das Zwischendeck zunächst markiert werden, indem eine Mittellinie gezeichnet wird (ich habe dies getan) und dann parallele Linien in Schritten von 5 mm (entlang der Breite der Endbodenlatten) markiert. Ich habe das aber nicht gemacht, sondern nur 2-3 parallele Linien im Abstand von ca. 2,5 cm gezeichnet. Das heißt, es ist bequemer, zuerst alle Längsfugen zu markieren. Es ist auch eine gute Idee, Querfugen anzubringen und eine plausiblere Anordnung der Bretter zu erreichen, beispielsweise in drei Brettern, und nicht wie in den „Original“-Zeichnungen dargestellt. Zweitens war es nach der Markierung des Decks entgegen den Anweisungen notwendig, es sofort zu verkleben und erst dann den Bodenbelag darauf zu verlegen.

Es war nicht möglich, den Bodenbelag sorgfältig herzustellen und Querfugen zu simulieren. Das ist nun nicht verwunderlich, da der Hauptgrund die Verwendung des „falschen Klebers“ war; anfangs habe ich nur Zimmermanns-PVA verwendet, aber dieser braucht länger zum Trocknen und klebt nicht sehr gut. Ich wusste damals noch nichts von dem Wunder namens „Moment-Joiner“. Das Deck wurde mehrmals abgezogen, bis ich fast alle Terrassenlatten entfernt hatte. Ich musste die Dinge vereinfachen, auf die Querfugen spucken und den Bodenbelag aus einer durchgehenden Latte herstellen, wobei ich mit Zahnstochern die Stollenpfropfen nachahmte. Der Bodenbelag wurde aus Lindenbächen hergestellt, die hier vor Ort gekauft wurden. Das Ergebnis seht ihr auf dem Foto. Das Deck ist das schwächste Glied meines Martin.

Das Verkleben eines bereits ummantelten Decks ist eine Tätigkeit, die keine Freude bereitet. Das ummantelte Deck verbiegt sich eklig und lässt sich nur mit den Fingern reparieren. Es wurde also viel Sekundenkleber verwendet. Unterwegs wurden neben dem Bodenbelag auch Rostroste angebracht. Außerdem hielten sie mit diesem Kleber nicht gut; sie mussten viele Male geklebt werden.

Gemäß den Anweisungen wird die Turmspitze nach der Installation des Poop-Decks installiert. Das ist sehr unpraktisch. Habe es schon mal gemacht. Hier erfolgte die erste Verbesserung des Sets. Es wurde vorgeschlagen, die Prägungen (Griffe) aus runden Messingrohlingen herzustellen; dem Bausatz lag ein 2x2 mm großer Vierkantstreifen bei, ich habe ihn mit einer Feile abgerundet und die Prägungen aus Holz angebracht. Auf dem Achterdeck gibt es eine „Kabine“, unter der sich ein Calderstaff zum Steuern des Steuerrads befindet; im 16. Jahrhundert gab es kein Steuerrad. Auch diese Kabine war entgegen der Anleitung komplett mit Mahagoni-Lamellen ausgekleidet. Die vertikalen Stangen am Fenster dieser Kabine wurden durch quadratische Holzstangen ersetzt.

Als nächstes kamen die Bollwerke an die Reihe. Die Anleitung schlägt vor, sie einfach auf der Rückseite zu bemalen. Ich habe versucht, dies mit Biotex „Walnuss“ zu tun. Es hat gut geklappt, aber ich habe dennoch beschlossen, dass es besser wäre, sie mit dem gleichen Holz wie die Außenseite des Körpers zu bedecken. Ich habe lange nachgedacht. Es schien genug Material für alles zu geben. Deshalb habe ich die Schanzkleider zunächst von innen ummantelt und erst dann aufgeklebt. Zum Kleben wurde wieder Sekundenkleber verwendet.

Jetzt kam das Schrecklichste und Schrecklichste für mich an die Reihe – grobe Verkleidung. Ich hatte Angst vor ihr, da ich absolut keine Erfahrung im Holzbiegen hatte. Nachdem ich eine Reihe von Artikeln für Anfänger gelesen hatte, begann ich diese schreckliche Prozedur mit Gebeten. Ich habe die Bretter der rauen Ummantelung gebogen, indem ich sie in Ammoniak aus einer Apotheke eingeweicht und sie dann in regelmäßigen Abständen in kochendem Wasser eingeweicht habe. Bei diesem Vorgang war ein Bügeleisen beteiligt. Das Ergebnis war sehr schlampig mit zahlreichen Rissen und Einbrüchen. Gut, dass ich nach der Lektüre der Artikel für Anfänger darüber nachgedacht habe, den Kielrahmen im Bereich des Heckpfostens abzuschleifen, sodass ich später weniger schleifen musste. Ich habe die grobe Ummantelung an demselben Zimmermanns-PVA befestigt und sie mit Nägeln aus dem Bausatz an die Rahmen genagelt. Die Nägel im Set sind von sehr hoher Qualität und verbiegen sich nicht, daher habe ich keinen Nagel verwendet, sondern einfach den kleinsten Hammer, den ich finden konnte.

Zu Problemen kam es, als die rauen Schalungslatten beim Einschlagen von Nägeln Risse bekamen. Wenn Sie nicht zuerst ein Loch mit einem Bohrer bohrten, brachen sie fast immer; ein Bohrer löste dieses Problem nicht immer. Einige Lamellen waren übertrocknet und bekamen Risse, wenn die Kappe leicht hineingesteckt wurde. Dann wurde Sekundenkleber verwendet und der Riss damit und PVA gefüllt. Gleichzeitig wurde der Nagel entfernt und nach dem Trocknen des Klebers wieder eingeschlagen. Wofür? Jetzt weiß ich nicht warum, aber dann dachte ich, es sei notwendig. Der schwierigste Teil war im Bug, dort waren Biegearbeiten erforderlich; im Heck verbogen sich die Lamellen. Und natürlich muss man sich an das Prinzip halten: Rack auf der Steuerbordseite, Rack auf der linken Seite usw.

San Martin OcCre. Die Rohbauarbeiten gehen zu Ende. Sie werden zuversichtlich sein, dass aus einem Stapel Holzstücke ein wunderschönes Schiff wird

Nach Fertigstellung der Beplankung wurden alle Nägel entfernt, da sie die Fertigstellung der Beplankung behinderten. Jetzt werde ich nie wieder Nelken verwenden! Es gibt fortschrittlichere Techniken, zum Beispiel Eisen!!! Es geht schneller, einfacher und Sie müssen die Nelken nicht entfernen.

Die grobe Ummantelung wurde mit gewöhnlichem Acryl-Holzspachtel AQUA gespachtelt, den man in einem normalen Baumarkt kaufen kann. Dann wurde es geschliffen und der Körper nahm Form an, die Defekte der groben Beschichtung wurden entfernt.

San Martin OcCre. Die grobe Beplankung ist fertig und geschliffen, es müssen nur noch die Schanzkleider leicht beschnitten werden

Die Kanonenrohre aus Metall sind so konstruiert, dass sie auf der Rückseite einen quadratischen Vorsprung haben. Daher wurden, wie Sie auf dem Foto oben sehen können, alle 32 Stückpforten abgeschnitten (zwei weitere am Heck). Dazu wurde aus der Zeichnung eine Vorlage für die Lage der Anschlüsse auf ein A4-Blatt übertragen, mit deren Hilfe dann die Anschlüsse markiert und am Modellkörper ausgeschnitten wurden. Die schwierigste Etappe für mich war vorbei. Nun, das dachte ich damals zumindest.

Bevor ich mit dem Endtrimmen begann, bin ich noch einmal von der Anleitung abgewichen. Den Kiel und den Steven habe ich mit dem Knyavdiged verklebt, bis die endgültige Haut fertig war. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Sperrholzschichten bedecken könnte, und mir fiel nichts Besseres ein, als sie braun zu streichen. Hierfür wurde Tamiya-Lack verwendet. Nicht die beste Lösung.

Dann begannen die Abschlussarbeiten. Hier gab es keine besonderen Probleme, zumal ich mich für das Bügeleisen entschieden habe. Zuerst habe ich den Spiegel abgedeckt. Ich habe alles zugeschnitten und angefangen, die Seiten zu verkleiden, indem ich zunächst ein Paar Lamellen auf die linke und rechte Seite gelegt habe, geführt von der Schiene (in der Anleitung wird sie als Hauptschiene bezeichnet) der Rohverkleidung, von der aus die Seiten zu nähen begannen . Es ist dicker als die anderen und der Hersteller hat darunter Schlitze in den Rahmen angebracht (was sehr praktisch ist und den Beginn der groben Ummantelung erheblich erleichtert). Diese Lamellen wurden also absolut symmetrisch positioniert.

Dann liefen die Abschlussarbeiten wie am Schnürchen. Ich habe das Schiff eingehüllt und bin von den Anweisungen abgewichen. Die Lage der Beplankungslatten unterhalb der Wasserlinie entspricht überhaupt nicht der Realität. Alle Lamellen sollten parallel zueinander und senkrecht zum Stiel stehen. Außerdem müssen die Lamellen zum Bug und einige zum Heck hin verschmälert werden. Sie anzupassen ist manchmal mühsam, aber das Spiel ist es wert.

Im Bereich des Achterstevens bilden die Lamellen dreieckförmige Schlitze. Sie müssen mit keilförmigen Einsätzen verschlossen werden. Als der Leim noch nicht vollständig getrocknet war, habe ich beim Abschlussschnitt nach dem Verleimen der einzelnen Dielen die Naht mit feinem Schleifpapier entlanggeführt. Sägespäne, die in die Naht gelangten, füllten eventuelle Mängel auf und schützten so vor weißen kahlen Stellen. Dennoch ist es vor der Fertigstellung des Gehäuses besser, das Gehäuse mit Farbe zu streichen, die der Farbe des Endgehäuses entspricht. Abschließend wurde die Abschlussverkleidung abgeschliffen. Der Vorgang nahm nicht viel Zeit in Anspruch, da nach dem Verkleben jeder Diele ein Grobschliff durchgeführt wurde.

Nachdem die Beplattung abgeschlossen war, begann ich mit der Arbeit am Bug des Schiffes. Auf Galeonen war die Latrine einfach und hatte keine Regeln, Figuren oder anderen Schnickschnack. Das einzige Problem war die Passform seines Decks. Obwohl es mir logisch erscheint, dass dort ein Gitter sein sollte. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe ein Standardteil eingebaut, nachdem ich es zuvor ummantelt hatte. Das Teil passte ohne Probleme zusammen. Von unten habe ich es mit Balken ergänzt, die theoretisch vorhanden sein müssten.

Dann begann ich mit dem Kleben des Bogenschutzes. Glücklicherweise erschien zu diesem Zeitpunkt endlich Moment-Joiner-Kleber in unseren Baumärkten. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich ohne ihn tun würde. Um den Sitz des Zauns zu verbessern, habe ich ihn im hinteren Teil abgeschrägt und ihn dann lange, etwa 20 Minuten, gehalten, bis der Teil feststeckte. Die Latrine war fertig. Nachdem er das Ergebnis bewundert hatte und schwer seufzte, begann er mit der Arbeit an den Velhouts und dem Dollbord.

Aufgrund der Dicke der Dielen ist dies keine leichte Aufgabe. Steam hat das Problem gelöst! Irgendwie ließen sie sich mit Ammoniak nicht besonders gut biegen. Es gab nicht genug Material, ich musste mehr auf der Website kaufen, außerdem war das Material farblich sehr unterschiedlich. Nachdem ich die Velkhouts über Dampf gebogen und ihre Position mit einem Bleistift skizziert hatte, begann ich mit dem Kleben. Ich habe sie mit Nägeln aus dem Bausatz befestigt, der im Velhout verblieben war. Vielleicht sind sie etwas überdimensioniert, aber nach dem Hinsehen habe ich mich beruhigt. Vielleicht hätten sie noch mehr Nelken zwischen sich hämmern und die Kappen abbeißen sollen. Im Allgemeinen ist das Design von Velhouts fehlerhaft: Velhout ist das gleiche Schalungsbrett, nur dicker, und in meiner Version, wie in der Anleitung, stellte sich heraus, dass die Velhouts die Fugen der Bretter kreuzen, aber dann habe ich es nicht herausgefunden Finden Sie heraus, wie Sie es aufgrund des Bogendesigns anders machen können. Ich kann Martin und ähnliche Galeonen allen Bauherren wärmstens empfehlen. Sein .

Vertikale Kotflügel sind nicht schwer zu installieren. Mit einem Messer entlang eines Lineals wurde ein Schlitz in den Samt gemacht, in den dann ein zuvor auf Länge geschnittener Kotflügel eingesetzt wurde. Nach dem Einbau erhielt es seine endgültige Form. Alles wurde durch den Joiner Moment zusammengeklebt.

Das Dollbord wurde in mehreren Schritten mit Ammoniak gebogen flache Oberfläche mit einer darauf vorgezeichneten Form, die die Biegung des Schanzkleides wiederholt. In meinem Fall war es so Schneidebrett, von seiner Frau gepfiffen. Die Dollborde biegen sich dort nur in der horizontalen Ebene, so dass es nach dem Biegen keine Probleme beim Kleben gab. Unterwegs wurden auch Häfen installiert. Das Ergebnis ist auf dem Foto.

Vor dem Lackieren habe ich Dübelstreifen an der Latrine angebracht. Massive Gestelle aus einem 4x4 mm Vierkantstreifen wurden auf Metallstiften gesteckt; der Dübelstreifen wurde ebenfalls auf Stiften gesteckt, nur dünner. Es wurde alles mit Secunda-Kleber zusammengeklebt.

Der Körper wurde wie folgt lackiert: Der Körper wurde mit einer Bürste und Aceton von Sägemehl gereinigt. Zuerst habe ich es mit harten Borsten gereinigt, dann mit weichen, alles ausgeblasen, mit Aceton abgewischt und mit einem Pinsel NC-Möbellack aufgetragen. Es trocknet schnell. Tatsache ist, dass ich, seit ich mit dem Flugzeugmodellbau begonnen habe, nichts mehr erkenne, dessen Trocknung lange dauert. Das Ergebnis war nicht schlecht, aber es glänzte. Deshalb habe ich mir ein mattes Tamiya-Spray gekauft, es verleiht der Oberfläche ein glattes Finish. matte Optik. Es hat mir gefallen. Alles war so lackiert: das Boot, der Holm.

Die Montage der Leitern und das Anbringen von Dübelplänen an den Seiten erfolgte nach Anleitung. Lediglich die Dübel selbst wurden durch auf der Website gekaufte Dübel mit Muttern ersetzt. Stimmt, 6 Stück waren nicht genug, und wie habe ich gezählt?!! Ich musste es selbst aus einem runden Rohling mit einem Querschnitt von 2 mm schneiden, den ich auch auf der Website für die Bootsruder und Kutschenachsen gekauft hatte. Die Dübelleisten an den Seiten und hinter den Masten wurden auf großen Stiften montiert Büroklammern und blieb bei Sekunda. Lediglich an der Gestaltung der Dübelleisten hinter den Masten habe ich Anpassungen vorgenommen. Die Bretter selbst bestanden aus Walnussholz und nicht aus Sperrholz, wie im Bausatz. Zu den Problemen, die ich feststellen kann, gehört die Schwierigkeit, Löcher für die Dübel zu bohren; die Schiene neigt ständig zum Splittern. Also habe ich sie zunächst in Secunda eingeweicht, ihnen dann die gewünschte Form gegeben und sie mit Schleifpapier abgeschliffen, um Klebereste zu entfernen. Nach dieser Behandlung war das Bohren der Dielen viel einfacher; sie splitterten nicht. Jetzt gab es Fenster und einen Balkon am Gebäude. Die Fenster aus dem Set waren aus „blindem“ Metall und passten mir kategorisch nicht. Es wurde beschlossen, sie neu zu gestalten. Nach langem Experimentieren habe ich Fenster nach folgendem Schema hergestellt:

Es wurde ein 2x8 mm dunkler Walnussstreifen genommen, leicht mit Schleifpapier bearbeitet, um seine Dicke zu reduzieren, und dann mit Sekundenkleber imprägniert (damit er während der Bearbeitung nicht reißt). Aus dem resultierenden Werkstück wurde mit Messer und Feilen ein Werkstück (meist rund und flach) ausgeschnitten (Abb. 1). Dann wurde dieser Rohling geschnitten und geklebt, wie in Abb. 2 und 3. Auf den Boden wurde ein Streifen geeigneter Breite und Dicke geklebt, der dann abgefeilt und geschnitten wurde (Abb. 4). Das Endergebnis war ein fertiger Rahmen.

Es war notwendig, ein Gitter anzufertigen, was bei den Schiffsfenstern dieser Zeit der Fall war. Zu diesem Zweck habe ich einen 2x8 mm großen Walnussstreifen zunächst auf einem groben Schleifpapier fast bis auf Null abgeschliffen und dann auf einem feineren poliert. Die resultierende Breite habe ich nicht gemessen, aber ich glaube, sie liegt irgendwo bei etwa 0,2 – 0,3 mm. Aus diesem Rohling schneide ich mit einer normalen Rasierklinge die „Stäbchen“ des zukünftigen Netzes. Ich habe sie in gleichen Schritten eingefügt, zuerst in eine Richtung, dann in die andere, senkrecht zur vorherigen. Dieser Vorgang und das Ergebnis werden in den letzten drei Abbildungen anschaulich dargestellt. Die Verglasung erfolgte mit einer kleinen Menge Sekundenkleber. Als Material des Sets selbst (Zelluloid, in dem der Ständer verpackt war) wurde Glas verwendet. Die Fenster wurden in vorgeschnittene Löcher in der Karosserie in Form eines „Glasstücks“ eingeklebt; wenn sie nicht geschnitten sind, ist es unmöglich, die Fenster fest mit dem Rahmen an die Karosserie zu kleben.

Anfangs waren die Fenster etwas niedrig eingebaut, wahrscheinlich nicht kritisch, aber ich beschloss, es noch einmal zu machen. Ich habe zwei Streifen Abschlussverkleidung (mit Gebeten) vom letzten Kotflügel vor dem Heck bis zum Heck abgerissen und auch zwei Streifen am Heck. Anschließend habe ich neue Dielen verleimt, geschliffen und lackiert. Es wurde dunkler, da das Schiff am Fenster stand und in der Sonne verblasste. Dies erklärt die überraschend gleichmäßige und einheitliche Farbe des Velhouts, der Kotflügel und des Dollbords. Aber diese Operation ermöglichte es, die Fenster höher anzuheben. Ihre Oberkante befand sich nun in einer Höhe von 2 cm über dem Balkonpodest.

Nach der Änderung wird der Samt vom Kotflügel bis zum Heck verschwinden und die Fenster selbst werden höher sein. Jetzt beträgt die Höhe der Oberkante der Fenster über dem Balkonpodest 1,5 cm

Die oberen seitlichen quadratischen Fenster wurden in etwa auf die gleiche Weise hergestellt. Nur der Rahmen war einfacher – quadratisch, aus vier Lamellen. Es wurde zusammengeklebt, nicht geschnitten.

Der Balkon wurde fast nach dem Schema hergestellt, hier gab es jedoch einige Änderungen: Nach Abbildungen aus dem Buch „Krieg auf See 1530 – 1690“ sollte der Balkon geneigt sein und entsprechend der Steilheit des Decks angeordnet sein. Deshalb habe ich die Plattform selbst nicht gemäß den Anweisungen installiert, sondern direkt auf das Velhout gelegt. Dazu musste es leicht gelangweilt sein. Die Säulen für das Balkongeländer sowie die anderen Geländer des Galeonenmodells wurden durch auf der Website erworbene gedrechselte Walnussholzpfosten ersetzt. Diese Art von Zaun sieht viel besser aus als nur bemalte „weiße Metall“-Säulen aus dem Bausatz. Alle Säulen, sowohl auf dem Balkon als auch an anderen Zäunen, sind auf Metallstiften aus Büroklammern montiert. Die Sockel der Säulen mussten angespitzt werden, um der Neigung der Balkonplattform Rechnung zu tragen.

Schließlich war die Heckdekoration an der Reihe: die Figur eines Heiligen auf einem Pferd. Ich habe es genauso gemalt Farbschema, wie auf der Flagge. Ich habe es mit Sekundenkleber geklebt.

Separat möchte ich den Heckbalken erwähnen (ich habe noch nicht herausgefunden, wie er richtig heißt). Er sollte nicht nach Anleitung befestigt werden, sondern möglichst lang gemacht und innen mit dem Kielrahmen verklebt werden . Dann wird es stark sein. Bis ich das tat und das Modell in den engen Räumen meiner Einzimmerwohnung von Ort zu Ort schleppte, zerbrach mir dieses Teil mehrmals und ich war erschöpft vom Aufkleben.

Der letzte Schliff ist die Ruderfeder. Das serienmäßige Lenkrad gefiel mir nicht. Ich habe es fast auf Null gemahlen, bis auf einen Millimeter Dicke, und habe es mit Walnussstreifen bedeckt. Ich habe die Form des Lenkrads leicht verändert. Die Scharniere am Lenkrad habe ich aus Messing neu angefertigt. Nun, Nägel können nicht in die Ritzen zwischen den Brettern gelangen! Und mit Gebeten allein kann sich der Vorstand nicht halten! Die Scharniere am Heckpfosten sind serienmäßig im Bausatz enthalten. Ich habe die Kette etwas anders aufgehängt. Ich habe kein Auge auf das Lenkrad gemacht, sondern einfach ein Loch gebohrt und die Kette durchgezogen.

In diesem Abschnitt des Online-Shop-Katalogs präsentiert die Website vorgefertigte Galeonenmodelle, die sich in Kosten und Komplexität der Konstruktion unterscheiden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Sets Marken„Star“ und „Modelist“.

Als Referenz! Galeonen sind mehrstöckige Segelschiffe. Die ersten davon erschienen im 16. Jahrhundert in Frankreich, Spanien und England. Normalerweise wurden sie dorthin geschickt lange Reisen

über den Ozean. Auf den Decks der Galeonen befanden sich Dutzende Militärgeschütze. Der Rumpf solcher Schiffe bestand aus Hartholz, meist Eiche.

Was bieten wir an?

Bei uns können Sie preiswerte Fertigmodelle spanischer und englischer Galeonen kaufen. Die ersten waren zweideckige Segelschiffe. Ihre Standardlänge Die Länge betrug 40 m und die Breite betrug 16 m. Auf dem Deck befanden sich etwa 50 bis 80 Militärgeschütze. Die Fläche des Schiffes reichte für die Unterbringung von 600 Seeleuten und Soldaten. Der Bauprozess wurde vom Madrider Gericht kontrolliert. Alles von der Materialauswahl bis hin zu technische Probleme , war streng reglementiert. In unserem Katalog finden Sie maßstabsgetreues Modell