Die Vorbereitung des Bodens für den Estrich ist ein obligatorischer Schritt, der der schwierigsten Phase der Nivellierung des Untergrunds – dem Gießen – vorausgeht Zement-Sand-Mörtel. Die Qualität des Estrichs, seine Eigenschaften und seine Haltbarkeit hängen maßgeblich von der Art der Vorbereitung ab. Deshalb sollten Sie diesen Punkt nicht vernachlässigen. Wie Sie den Bodengrund vor dem Gießen des Estrichs richtig vorbereiten und was in diesem Verfahren enthalten ist, erfahren Sie in diesem Artikel.
Die Vorbereitung des Bodens für den Estrich ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zum idealen Boden
Risse abdichten und Sockel reinigen
Das allererste, was Sie tun müssen, ist die Qualität des Fundaments zu bewerten. Wenn es wie eine „solide Vier“ aussieht, das heißt, es weist kleinere Mängel in Form von kleinen Schlaglöchern, Löchern und Tuberkeln auf, können Sie sicher weitermachen nächste Stufe- Reinigen und Reinigen des Bodens von Schmutz und Staub. Aber wenn die „Vier“ noch lange nicht erreicht ist und „Drei“ keine Option ist, müssen Sie mit der Sanierung des Bodens beginnen.
Am häufigsten ist es notwendig, die Lücken zwischen den Bodenplatten abzudichten. Dazu können Sie die gleiche Lösung verwenden, die Sie als Estrich auf den Untergrund gießen. Hier ist alles ganz einfach, da keine besonderen Fähigkeiten erforderlich sind: Gießen Sie die Lösung in die Ritzen, glätten Sie sie mit einem Spachtel und lassen Sie sie trocknen. Versuchen Sie nicht, die „Flicken“ perfekt zu machen, das hat keinen Sinn, denn der Estrich wird immer noch darüber gegossen.
Risse und Spalten können mit gewöhnlichem Zementsandmörtel abgedichtet werden.
Nachdem alle größeren Mängel beseitigt wurden, können Sie mit der Reinigung der Basis von Schmutz und Staub beginnen. Wenn Sie unter einer Zementstaubschicht plötzlich glatte, glänzende kahle Stellen finden, müssen Sie eine Metallbürste oder eine Metallbürste zur Hand nehmen Schleifer um sie zu reinigen. Solche „Flecken“ können, wenn sie natürlich unberührt bleiben, dazu führen, dass sich der Estrich ablöst, was letztendlich zu seiner Verformung führt.
Wenn alles gereinigt und weggeräumt ist, müssen Sie alle Fugen und Ecken mit einem Staubsauger „absaugen“, um den verbleibenden Staub endgültig zu entfernen.
Grundierung
Als Grundierung können Sie spezielle Werkslösungen für stark saugende Untergründe (Beton ist ein solcher Untergrund) verwenden. Allerdings sollten Sie Produkte meiden, deren Gebrauchsanweisung besagt, dass der Estrich direkt auf eine nasse Grundierung gegossen werden kann. Gehen Sie lieber kein Risiko ein!
Der Untergrund muss zweimal grundiert werden, wobei die zweite Schicht erst aufgetragen wird, nachdem die erste vollständig getrocknet ist. Von der Verwendung einer Walze ist abzuraten, da diese kleine Unebenheiten nicht „durchdringen“ kann, ein breiter Pinsel erledigt die Arbeit jedoch perfekt.
Die Grundierung verbessert die Haftung des Estrichs auf dem Untergrund
Dämpferband verkleben
Um den Estrich von den Wänden zu isolieren, muss ein Dämpferband verwendet werden, das drei Funktionen gleichzeitig erfüllt:
- Abdichtung von Fugen und Ecken
- Wanddämmung
- Ausgleich von Temperaturschwankungen im Estrich.
Einfach ausgedrückt verhindert das Isolierband, dass das im Estrich enthaltene Wasser in die unteren Stockwerke eindringt und den Estrich beim Trocknen reißt.
Dämpferband kann bei jedem gekauft werden Baumarkt, aber auch andere Möglichkeiten sind möglich, zum Beispiel können Sie es aus Abfallmaterialien herstellen. Ruberoid, Polyethylenfolie und Abdichtung eignen sich perfekt zum Isolieren von Estrichen von Wänden und Fugen.
Das fertige Dämpferband an die Wände zu kleben ist ganz einfach: Entfernen Sie die Schutzschicht und drücken Sie das Klebeband mit Kleber an die Wand. Das Band wird überlappend verbunden und muss in den Ecken nur von unten an der Stelle abgeschnitten werden, an der es den Boden berührt.
Beim Nivellieren des Bodens im „nassen“ Estrichverfahren ist der Einbau eines Dämpferbandes erforderlich
Wenn Sie sich entscheiden, ein Dämpferband aus Abfallmaterialien herzustellen, dann schneiden Sie es ab wasserabweisendes Material in ca. 30-50 cm breite Streifen schneiden und mit Ansatz zur Wand rund um den Raum verlegen (die Höhe des Ansatzes sollte etwas größer sein als die Höhe des künftigen Estrichs). Danach verwenden flüssige Nägel Kleben Sie das Klebeband an die Wand. Stellen Sie an der Verbindungsstelle zweier Teile eine Überlappung von mindestens 15 cm her.
Nachdem der Estrich vollständig getrocknet ist, schneiden Sie die außen überstehenden Kanten des Bandes mit einem scharfen Messer ab.
Bodenmarkierung
Um den vorhandenen Boden in einem Raum (Wohnung) zu vermessen und Markierungen an den Wänden anzubringen, ist es notwendig, eine horizontale Linie zu zeichnen, die nach allen Regeln schließlich geschlossen werden soll, und zwar die maximal zulässige Verschiebung in diesem Fall in einer Menge von 1-2 mm zulässig. Die sogenannte „Horizontlinie“ sollte sich in einer Höhe von etwa 1 Meter über dem Boden (oder weniger) befinden.
Zum Zeichnen einer Linie können Sie einen Laser oder eine Wasserwaage sowie eine Wasserwaage verwenden. Letzteres empfiehlt sich, wenn Sie den Estrich nur in einem Raum und nicht in der gesamten Wohnung vergießen.
Den Boden mit einem Lasernivellier markieren – schnell und der richtige Weg Markieren Sie alle für den Estrich erforderlichen Punkte
Eine „Horizontlinie“ lässt sich am einfachsten mit einem Lasernivellier anbringen. Platzieren Sie es dazu in der Mitte des Raumes und richten Sie es auf eine der Wände. Nachdem in den Ecken Markierungen angebracht wurden, wird die Wasserwaage zur nächsten Wand gedreht. Dadurch markieren sie den gesamten Raum. Wenn es notwendig ist, eine Wohnung zu markieren, wird der Strahl nach Abschluss dieses Vorgangs in einem Raum in die Türöffnung gerichtet, um seine Projektion an der Wand des Flurs oder des Flurs zu erhalten nächstes Zimmer. Dann Laserebene Bewegen Sie sich in die Mitte des nächsten Raums und wiederholen Sie die Manipulationen.
Mit einem Lasernivellier können Sie schnell alle Räume in der Wohnung auf einmal markieren
Definition des Nullniveaus
Wenn die „Horizontlinie“ an allen Wänden gezeichnet ist, müssen Sie das Nullniveau des Bodens bestimmen. Messen Sie dazu mit einem Lineal oder Maßband die Abstände von der Leitung zum Boden. Die kleinste davon wird die Nullebene sein. Nun, dann ist alles elementar: Vom Nullpunkt aus legen wir ein Segment nach oben, gleich der Dicke zukünftiger Estrich. Wir messen den Abstand von diesem Punkt zur „Horizontlinie“ und übertragen dieses Maß auf alle Wände des Zimmers oder der Wohnung.
Installation von Beacons
In diesem Stadium haben viele Menschen Probleme, da es nicht so einfach ist, die Beacons richtig zu platzieren. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die Zeit dieses Verfahrens erheblich zu verkürzen.
Zum Aufstellen von Beacons benötigen Sie Schrauben und Metallprofile. Nehmen Sie eine selbstschneidende Schraube und schrauben Sie sie in der Nähe einer der Ecken bis zu einer Höhe knapp unter der Ebene des Kabelbinders fest. Anschließend montieren Sie mit dem Ende einen beliebigen Streifen (Metall oder Holz) darauf und markieren darauf den Schnittpunkt mit der „Horizontlinie“, die Sie zuvor an der Wand markiert haben.
Ziehen Sie die nächste Schraube an der anderen Ecke fest und wiederholen Sie die gleichen Schritte wie bei der ersten Schraube. Stellen Sie nach der Installation des Stabs sicher, dass der darauf markierte Punkt mit der „Horizontlinie“ übereinstimmt. Sollte es eine Abweichung nach oben oder unten geben, dann ziehen Sie einfach die Schraube auf das erforderliche Maß fest.
Wenn Sie auf diese Weise den gesamten Boden markieren, erhalten Sie eine ideale Basis für die Installation von Beacons.
Installation von Leuchtfeuern unter Estrich auf Zementhügeln
Beacons müssen irgendwie am Boden befestigt werden. Dazu müssen Sie auf jede Schraube einen Haufen Mörtel gießen und dann die Bake auf diesen Haufen platzieren und sie fest gegen die Schrauben drücken. Nachdem Sie die überschüssige Lösung entfernt haben, müssen Sie die Beacons trocknen lassen und sie richtig auf der Basis befestigen.
Alle! Der Boden ist bereit für den Estrich.
Endlich die Qual der Wahl Bodenbelag zurückgelassen - Sie haben Laminat gekauft (wir hoffen aufrichtig, dass es von hoher Qualität ist). Doch bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, achten Sie auf die Qualität der rauen Oberfläche – schließlich auf die Lebensdauer und Aussehen Beläge. Laminat ist ein schickes Material und das ist kein Geheimnis. Darüber hinaus liegt seine „Skurrilität“ entgegen der landläufigen Meinung nicht so sehr in der Qualität der Operation und der Willkür in der Pflege, sondern in den Anforderungen an das Fundament. Alle Arten von Tuberkeln, Spalten darin Holzfeld Risse im Estrich führen, wenn sie nicht rechtzeitig beseitigt werden, schnell zu Schäden an der Beschichtung und in der Folge zu neuen Zeit- und Materialkosten. Aus diesem Grund sollte die Vorbereitung des Laminatbodens ein integraler und sorgfältig durchgeführter Schritt bei der Gestaltung des Bodenaufbaus sein.
Warum ist eine ebene Fläche wichtig?
Veränderungen in der rauen Oberfläche sind ernsthafte „Provokateure“ für das Versagen von Laminatschlössern – dem wunden Punkt dieses Bodenbelagsprodukts. Aufgrund der Unebenheiten und Löcher unter der Beschichtung werden die Kräfte Ihrer Bewegungen auf die Gelenke der Platten übertragen und diese dadurch erheblich „überlastet“. Die Folge ist das Auftreten von Rissen und Schwellungen an Problemzonen. Verrottete Bretter und rissige Estriche „bedrohen“ das Laminat durch ständigen Kontakt mit Feuchtigkeit von unten. Es ist nicht schwer zu erraten, was das bedeutet.
Die Festigkeit eines Bodens auf Basis einer selbstnivellierenden Mischung übersteigt die Festigkeit einer ebenen Mischung deutlich Betonestrich. Wie Sie die Zusammensetzung der Mischung auswählen und die Arbeiten durchführen, wird im Material beschrieben:.
Einen Betonboden unter Laminat nivellieren
Haben Sie es mit einem „buckligen“ Betonfundament zu tun? Auf das Eingießen einer selbstnivellierenden Mischung kann man nicht verzichten. Die sequentielle Aktion sollte in diesem Fall wie folgt sein:
- allgemeine Oberflächenreinigung: Beton sollte idealerweise abgesaugt werden;
- Risse im Estrich abdecken (am besten mit Fliesenkleber), Unebenheiten und Durchbrüche beseitigen;
- Behandeln Sie den Boden mit einer tief eindringenden Grundierung.
- Bereiten Sie die Mischung gemäß den Anweisungen des Herstellers vor. Wenn Sie die Dicke der Lösung mit dem Auge beurteilen, sollte ihre Konsistenz saurer Sahne ähneln. Die Mischung sollte absolut homogen sein – es dürfen keine Klumpen zurückbleiben;
- Gießen eines selbstnivellierenden Estrichs. Beginnen Sie mit dem Gießen am höchsten Punkt des Bodens – die Masse „verteilt“ sich durch die Schwerkraft auf der Oberfläche.
- gleichmäßige Verteilung der Lösung mit einem Spatel;
- Rollen Sie die Mischung mit einer Walze aus – so wird die unter der Mischung eingeschlossene Luft ausgestoßen, was zu vielen kleinen Löchern auf der neuen Oberfläche führen kann;
- Die Ausgleichsmasse trocknet in etwa einem Tag aus – man sollte aber noch ein paar Tage damit warten.
Arbeiten mit einem Holzsockel
Wenn bei einem Betonboden alles mehr oder weniger klar ist, dann wirft die Art der Vorbereitung eines Holzbodens viele Fragen auf. Eine davon ist: Wo soll ich anfangen?
Wir antworten – selbstverständlich mit einer Deckungsprüfung. Der Holzboden sollte sorgfältig untersucht werden, um seine Festigkeit sicherzustellen und morsche oder rissige Elemente zu erkennen. Dann muss beurteilt werden, ob eine Isolierung möglich ist Problembereiche(falls vorhanden) ohne komplette Demontage des Sockels. Gleichzeitig wird die Ebenheit der Oberfläche überprüft. Höhenunterschiede von zwei bis drei Millimetern sind durchaus akzeptabel.
Erhebliche Unterschiede müssen ausgeglichen werden. Wie?
- beschädigte Bretter oder Teile davon ersetzen;
- bündig eintreiben/überstehende Nägel entfernen;
- Befestigen Sie alle Dielen gründlich an den Balken.
- Sperrholz verlegen und befestigen (Dicke ca. zehn Millimeter).
Die Vorbereitung von Holzböden für den Laminatboden erfordert Sorgfalt Schutzbehandlung Holz Für diese Zwecke eignet sich gewöhnliches (aber hochwertiges) Trockenöl. Der Boden kann auch abgeschliffen und alle Risse mit einem Spezialprodukt abgedichtet werden.
Über das Nivellieren eines Holzbodens unter Laminat informieren wir Sie ausführlich im Artikel:. Vergleich dreier Methoden: Trockenestrich; Sperrholz, Faserplatten, Spanplatten und OSB; verstellbare Protokolle.
Dieses Video zeigt eine andere Methode zum Nivellieren von Holzböden (mit geringfügigen Unterschieden) – die Behandlung der Oberfläche mit Acrylversiegelung.
Anwendung von zementgebundenen Spanplatten
Sie können den Boden unter dem Laminat auch mit DSP-Platten nivellieren. Dazu müssen Sie die Basisebene anlegen - Bauplatten. Legen Sie bei Bedarf Sperrholzplatten unter die Bretter. Die Struktur ist gut gesichert. Zementspanplatten zuschneiden und darauf legen. Anschließend prüfen Sie sorgfältig die Ebenheit der Oberfläche und befestigen jedes Element mit selbstschneidenden Schrauben.
Lesen Sie im Artikel, wie Sie elektrische, wasser- und folienbeheizte Fußböden mit Ihren eigenen Händen verlegen:. Übersicht über Installationsnuancen verschiedene Arten Heizung
Oder vielleicht einen warmen Boden machen?
Das ist beliebt in in letzter Zeit Zusatz bei der Verlegung von Laminatböden. Die Installation erfordert die Einhaltung einer speziellen Technologie zur Durchführung der Arbeiten und genaue, gewichtete Berechnungen – das Nivellieren und Vorbereiten des Untergrunds wird in diesem Fall spezifischer sein. Sehen Sie sie sich in unserem Abschnitt über Fußbodenheizung an.
Versuchen Sie es während der Arbeit zu vermeiden typische Fehler unerfahrene Hausbesitzer. Beispielsweise wird versucht, erhebliche Unterschiede durch einen in zwei Schichten verlegten Untergrund auszugleichen. Richtige Vorbereitung Untergründe für einen Laminatboden sind ein Garant dafür, dass die Beschichtung Sie viele Jahre lang mit ihrer Ästhetik und Verschleißfestigkeit begeistern wird.
Im Internet werden häufig Beschwerden gegen Hersteller von selbstnivellierenden Böden eingereicht. Der Punkt liegt jedoch keineswegs im Material, sondern in der Nichteinhaltung der Technik durch die Arbeiter während des Reparaturprozesses. Und vor allem bei der Vorbereitung und Begutachtung des Fundaments.
Ein schlechter Untergrund ist jeder lockere, weiche oder bröckelige Untergrund oder Boden mit vielen Rissen, beispielsweise auf denen Teile eines alten Estrichs abfallen.
In solchen Fällen sollte das Befüllen nur am durchgeführt werden Kunststofffolie oder Futterpapier. In diesem Fall sollte die Höhe des Bodengusses mindestens 30 mm betragen.
Die Stärke des Untergrundes können Sie mit einer normalen selbstschneidenden Schraube ermitteln!
Wenn die Rillen bröckeln und Tiefe haben, ist die Basis locker. In diesem Fall sollte nur entlang der Trennschicht gegossen werden, d.h. durch das Substrat.
Wenn die selbstschneidende Schraube einen Oberflächenstreifen ohne Späne hinterlässt, können Sie den Boden im Kontaktverfahren verspachteln. Es ist wichtig, den Untergrund visuell zu prüfen: Wenn er kleine Risse aufweist, Bitumenmastix B. Farbe, Späne (aufgrund der Zerbrechlichkeit des Untergrunds) oder Sie haben einen Unterboden aus Brettern – Sie müssen unbedingt eine Trennschicht anbringen, für die Sie KNAUF-Belagpapier oder Polyethylenfolie mit einer Dichte von 150 bis 300 Mikrometern verwenden. Die Dicke der Schüttung auf der Trennschicht muss mindestens 30 mm betragen. Im Falle einer Bodenverfüllung Holzsockel Es wird ausschließlich Trägerpapier verwendet. Wir verlegen es mit einer Überlappung von mindestens 80 mm.
Ein wichtiger Faktor ist die Saugfähigkeit des Untergrundes. Zur Kontrolle eignet sich eine Flasche Wasser, als Messgefäß nutzen wir einen Korken.
Wenn das Wasser in weniger als 3 Minuten aufgenommen wird, bedeutet dies, dass der Untergrund dem gegossenen Estrich mit der gleichen Geschwindigkeit Feuchtigkeit entzieht. Mit Hilfe einer hochwertigen Grundierung lässt sich dieses Problem leicht lösen. Vor dem Grundieren muss der Untergrund abgesaugt oder gekehrt werden.
Der Untergrund muss gründlich und in 2 Schichten grundiert werden. Die Trocknungszeit der ersten Schicht beträgt 6 Stunden. Gute Grundierung B. KNAUF-Multigrund, verringert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes deutlich.
Wenn die Oberfläche mehr oder weniger glatt ist, grundieren Sie sie mit einer Rolle. Wenn sich auf der Unterlage Späne, Schalen oder Vertiefungen befinden, verwenden Sie eine Bürste. Die Grundierung sollte über Kreuz erfolgen; viele Menschen vernachlässigen dies.
Nach dem Grundieren entlang des Umfangs, am Schnittpunkt von Wänden und Boden, installieren Kantenband. Die Ecken sind gebrochen oder eingekerbt, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
Für die Kontaktmethode eignet sich ein fester Untergrund mit einem Niveauunterschied von bis zu 6 cm. Für einen 20-Kilogramm-Beutel Tribon-Bodenmischung werden 4,5 bis 5 Liter Wasser hinzugefügt. Ein Überschuss oder ein Mangel an Wasser beeinträchtigt definitiv die Qualität des überfluteten Bodens.
Die Mischung sollte nicht geschlagen werden, daher sollte die Düse kleine Blütenblätter oder noch besser Ringe haben. Zu Beginn des Knetens ist es besser, die Geschwindigkeit des Mixers zu erhöhen und die Geschwindigkeit zu reduzieren, wenn sich die Partikel auflösen.
Wir installieren die Leuchtfeuer, stellen das entsprechende Niveau ein und füllen die erste Charge Bodenbelag.
Beim Gießen der Mischung ist es wichtig, diese mit einer Latte oder Bürste für selbstnivellierende Böden zu bearbeiten, um Luftblasen „herauszuschlagen“ und die Mischung schließlich zu nivellieren.
Nach der ersten Charge der Mischung sollten Sie die nächsten vorbereiten und die gesamte Fläche ausfüllen. Eine Füllung mit einer Dicke von mehr als 6 cm ist irrational. In solchen Höhen ist es einfacher und richtiger, andere Technologien einzusetzen. Nach 6 Stunden ist der Boden begehbar und nach 24 Stunden belastbar. Sollten sich kleine Bläschen und Schalen gebildet haben, ist dies unkritisch. Ungemischte Partikel der Trockenmischung haben keinen Einfluss auf die Qualität des Estrichs.
Wenn der Boden gleichmäßig gegossen wird, ist er nach vollständiger Trocknung gebrauchsfertig. Abschluss und trägt problemlos alle Möbel.
Es gibt eine einfache Möglichkeit, die Qualität der Oberfläche zu überprüfen – mit einer Münze. Es lohnt sich, eine Münze mit einer Wasserwaage zu versehen und sie zu drehen. Wenn sich die Wasserwaage umdreht, ist der Boden eben.
Damit der gegossene Boden stabil, eben und ohne Risse ist, ist eine ordnungsgemäße Beurteilung und Vorbereitung erforderlich tragende Unterlage. Ansonsten gehen Sie strikt nach den auf der Verpackung aufgedruckten Anweisungen vor.
Wie immer empfiehlt es sich, vor Beginn der Arbeiten die Grundnorm SNiP 3.04.01-87/SP 71.13330.2011 „Isolierung und Abschlussbeschichtungen" Die Oberfläche des Betonbodens muss den grundlegenden Anforderungen dieses Dokuments entsprechen und sein:
Moderne Klebstoffe sind Mischungen aus Zement, mineralische Füllstoffe und modifizierende Zusatzstoffe. Daher ist eine Nivellierung des Bodens zulässig Fliesenkleber bei Unregelmäßigkeiten bis 5 mm.
Es wäre sinnvoll, Sie daran zu erinnern, dass Sie vor Beginn aller Arbeiten die Anweisungen zur Trockenanwendung lesen müssen Baumischungen für Fliesen und Feinsteinzeug. Dies wird dazu beitragen, viele Fehler während des Installationsprozesses zu vermeiden.
Wir weisen auch darauf hin, dass es in diesem Artikel um die Vorbereitung des Bodens für die Verlegung von Fliesen in der Küche, im Badezimmer, im Flur oder in jedem anderen Raum geht. Bei der Installation einer Dusche im Badezimmer wird die Technik komplizierter durch:
Den Boden unter Fliesen nivellieren: Methoden und Funktionen
Ich liebe es Bodenveredelung muss auf einem ebenen, trockenen und festen Untergrund montiert werden. Aber selten Betonoberfläche erfüllt diese Anforderungen. Daher gelten sie verschiedene Möglichkeiten Den Boden unter den Fliesen mit eigenen Händen nivellieren:
- Fliesenkleber (fertige Trockenmischungen);
- Selbstnivellierende (Nivellier-)Massen;
- Zement-Sand-Zusammensetzung (Estrich).
Jede der oben genannten Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Schauen wir sie uns genauer an.
Fliesenkleber
Aus professioneller Sicht ist es besser, Spezialprodukte zu verwenden – Egalisierer, dünnschichtige Endbearbeitungszusammensetzungen. Aber seit in Klebstoffzusammensetzung Es sind alle notwendigen Bestandteile vorhanden (Zement, Quarzsand, Weichmacher), es darf durchaus zum Glätten des Bodens zum Verlegen von Fliesen verwendet werden. Aber hier gibt es mehrere Nuancen.
- Wenn der Boden fast eben ist und eine dünne Schicht erforderlich ist, müssen Sie den Kleber mit viel Wasser mischen, bis die Konsistenz von flüssiger Sauerrahm erreicht ist;
- Die Vorbereitung des Bodens für die Verlegung mit Unterschieden von 5-10 mm erfolgt mit einer dickeren Mischung, optimal in 2 Durchgängen. Das heißt, beim ersten Mal wird eine Vorbereitungsschicht mit einer Dicke von 3 bis 6 mm gegossen und gedehnt, beim zweiten Mal eine Abschlussschicht mit einer Dicke von nicht mehr als 4 mm.
Zweitens Viele Handwerker bevorzugen zum Ausgleichen billige Mischungen und verwenden dann direkt bei der Arbeit mit Fliesen oder Feinsteinzeug teure, professionelle Zusammensetzungen mit hoher Haftung und Plastizität. Darüber hinaus enthalten sie bereits spezielle wasserabweisende Zusätze, wodurch eine vorherige Imprägnierung nicht erforderlich ist. Dies gilt für Küchen, Balkone, Flure und ähnliche Räume.
Drittens, es gibt keine klaren Anweisungen. Jeder Meister entwickelt seinen eigenen Arbeitsalgorithmus, aber das Prinzip ist dasselbe: Reinigen, Grundieren und Auftragen einer Ausgleichsmischung. Die Diskrepanz besteht nur in den Proportionen und vor allem im Timing. Zement braucht mindestens 28 Tage, um vollständig zu reifen und an Festigkeit zu gewinnen, aber der Anteil seines Gehalts an Klebstoffmischungen beträgt weniger als die Hälfte der Gesamtmasse. Darüber hinaus enthält die Zusammensetzung verschiedene Weichmacher, darunter Härtungsbeschleuniger, die die Verarbeitbarkeit erhöhen usw. Daher lohnt es sich, sich auf einen Indikator wie den Zeitraum zu konzentrieren, nach dem die volle Belastung des Keramikbodens zulässig ist. In der Regel wann interne Arbeiten dieser Zeitraum beträgt 5 bis 7 Tage.
Die Technologie ist einfach:
Selbstnivellierende Massen
Eine unglaublich praktische Entwicklung, mit der Sie die Oberfläche des Untergrunds mit einer Schicht von 2 mm bis 10 cm glätten können, sind Ausgleichsmassen. Sie werden in Grundausgleicher (grobkörnig), Universalausgleicher und Feinausgleicher (feinkörnig, dünnschichtig) unterteilt. Wir stellen sofort fest, dass alle drei Typen für unsere Zwecke geeignet sind (abhängig von der Schichtdicke). Um eine dauerhafte Beschichtung zu bilden, ist es besser, Zement- oder Zement-Gips-Zusammensetzungen zu verwenden.
Die Vorteile von Massenzusammensetzungen liegen in der Geschwindigkeit und der einfachen Verarbeitung. Styling erlaubt Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Kunststein oder Naturstein bereits 3-5 Tage nach dem Gießen. Abholen passende Zusammensetzung benötigt basierend auf:
- Anwendungsgebiete (innen oder außen);
- Verwendungsmethode (manuell oder maschinell);
- Schichtdicke.
Die Verlegung eines selbstnivellierenden Bodens muss strikt nach den Anweisungen erfolgen. Die Oberfläche wird von Schmutz und alten Beschichtungen gereinigt, Schwachstellen entfernt und mit Reparaturmischungen aufgefüllt. Als nächstes wird eine Grundierung in 2-3 Schichten aufgetragen, wobei eine Trocknung von 12-24 Stunden erforderlich ist.
Entlang des Raumumfangs wird die Höhe des neuen Bodens an den Wänden markiert oder Punktbaken installiert. Bei der Bildung einer Schicht mit einem Querschnitt von mehr als 1 cm empfiehlt sich die Verwendung eines Dämpferbandes.
Die Lösung wird im auf dem Etikett angegebenen Verhältnis gemischt, auf die Oberfläche gegossen und mit einem Spachtel oder Rakel verteilt. Zur Entlüftung und Verdichtung wird die Beschichtung mit einer Nadelwalze gerollt. Der nivellierte Untergrund ist in wenigen Tagen für weitere Arbeiten bereit.
Estrich
Die Zement-Sand-Mischung ist ein universelles und kostengünstiges Mittel zum Nivellieren von Untergründen aller Art. Aufgrund des hohen Bindemittelanteils ist die Oberfläche sehr hart, verformt sich praktisch nicht und hält erheblichen Belastungen stand. Aber die Trocknungszeit und der Festigkeitsgewinn sind zu lang – bis zu 28 Tage. Aus diesem Grund werden häufig selbstnivellierende Spachtelmassen oder Fliesenkleber bevorzugt.
Zum Ausgleichen des Bodens mit einer Schichtdicke von mehr als 3 cm ist ein vollwertiger Estrich ideal. Sie können eine fertig verpackte Mischung kaufen oder sie selbst in den ungefähren Anteilen herstellen: 1 Teil Zement, 3-5 Teile Sand und Wasser in einer Menge, die ausreicht, um eine dicke Lösung zu erhalten (ungefähr 20 % des Volumens). Sie können der Zusammensetzung Rechengut, Schotter, Verstärkungsfasern, Blähton und zerkleinerte Schlacke hinzufügen. Das heißt, alles, was es Ihnen ermöglicht, den Estrich zu geben zusätzliche Eigenschaften: Festigkeit, Wärmedämmung usw.
Auf dem Boden sind Leuchtfeuer angebracht. Dies können Referenzprodukte, mit Mörtel befestigte Metallprofile oder auch nur in der erforderlichen Höhe in den Untergrund eingeschraubte Nägel sein. Fertige Komposition in der Regel auf die Oberfläche aufgetragen und verteilt. Nach dem Gießen empfehlen Experten, den Boden mit Folie abzudecken und regelmäßig anzufeuchten, damit der Zement gleichmäßig reift und an Festigkeit gewinnt. Nach 14–28 Tagen (je nach Dicke) ist der Estrich bereit für die Verlegung von Fliesen oder Feinsteinzeug.
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