Чем лучше оштукатурить внутри бани яичный белок. Чем можно оштукатурить печь чтобы не трескалась? Из чего состоят материалы и смеси для печей

Штукатурка печи из кирпича способна значительно облагородить ее внешний вид и увеличить срок службы. Она по технике исполнения мало чем отличается от иных штукатурных работ, но ряд специфических нюансов следует учитывать, особенно в части приготовления раствора. В целом такое мероприятие вполне доступно любому человеку, и может быть осуществлено как с использованием готовых составов, так и приготовлением раствора своими руками.

Особенности проблемы

Для чего рекомендуется штукатурить кирпичную печь? В части повышения надежности всей конструкции необходимо отметить тот факт, что отштукатуренный кирпич защищен от прямого воздействия агрессивных банных факторов (перепады температур, влага, пар). Сама кирпичная кладка увеличивает прочность и герметичность швов. Связующий материал менее подвержен растрескиванию. 2 важная причина - улучшение внешнего вида. Печь после оштукатуривания имеет ровную поверхность стенок, что придает опрятности и дает возможность создания определенного интерьера.

Штукатурка кирпичной печи имеет свои специфические особенности. Прежде всего это связано с высокой температурой на стенках во время ее эксплуатации. Оштукатуренный слой должен выдерживать следующие воздействия: длительный нагрев и открытое пламя, перепады температур, механические влияния, дым и пар, масляные брызги при приготовлении пищи. В процессе разогрева печи кирпичная кладка имеет тенденцию к значительному расширению, а потому штукатурный раствор для печей должен обладать повышенной эластичностью, чтобы выдерживать такие нагрузки без растрескивания.

Одна из функций печи - обогрев помещения. Это условие диктует еще 1 требование к печной штукатурке - хорошая теплопроводность. Если для разогрева этого слоя потребуется дополнительная существенная энергия, то кпд всей конструкции значительно снизится. Кроме того, при нагревании материал, используемый для штукатурки, не должен выделять вещества, вредные для человеческого организма.

Выбор состава штукатурки

Вопрос о том, чем оштукатурить печные стенки из кирпича, является важнейшим при планировании такого мероприятия. Сразу следует сказать, что обычный цементно-песчаный раствор, используемый при оштукатуривании стен здания, для печей не подойдет. Он просто потрескается за очень короткое время. Для штукатурки можно использовать готовую смесь, предназначенную именно для этой цели, или приготовить самостоятельно, но по особому рецепту.

Для решения вопроса, чем штукатурить, могут использоваться простые 2-3-компонентные смеси и сложные составы с добавками различных ингредиентов (стекловолокно, асбест, соли, пластификаторы и т.п.). Состав раствора зависит и от типа кирпича, использованного для возведения печей (шамот, красный кирпич, силикатные разновидности и т. д.). Определенные компоненты, добавляемые в штукатурку, увеличивают ее адгезию к материалу.

Если принято решение использовать готовые материалы, то приобретать надо печную или каминную штукатурную смесь. В нее уже введены все необходимые ингредиенты, а подготовка к нанесению состоит в разведении с водой в пропорции, указанной в инструкции. При использовании их следует учитывать 1 нюанс: их длительное хранение нежелательно, т. к. атмосферная влага может привести к преждевременному затвердеванию смеси в виде плохо растворимых комков.

Наиболее часто самодельные растворы для штукатурки печей приготавливаются следующих типов:

глиняная;
известково-глиняная;
известково-песчано-глинистая,
известково-гипсовая;
цементно-песчано-глинистая.

Практика печного строительства показывает, что именно такие составы наименее подвержены растрескиванию при нагревании. Для улучшения свойств вводятся и другие добавки.

При подготовке раствора важно правильно подобрать пропорции ингредиентов. Точно подобранный состав позволяет легко и ровно наносить тонкий слой на печную стенку. В частности, определенная консистенция состава используется как затирка. Вязкость раствора регулируется пропорциями воды, пластичность во многом зависит от количества песка, причем чем его больше, тем меньше эластичность массы.

Выбор рецептуры

Конкретная рецептура штукатурного раствора зависит от ряда указанных факторов, а чаще всего от предпочтений самого исполнителя работ, который на ощупь определяет нужную консистенцию. Можно выделить такие стандартные смеси (они нередко применяются и в заводском исполнении):

Глинисто-песчаный раствор: глина (1 часть) и песок (2 части) с добавлением асбестового волокна (0,1 части).
Известково-глинистый состав: глина, известь и песок в пропорции 1:1:2 при введении асбеста (0,1 часть).
Известково-гипсовая смесь: известь, гипс и песок в соотношении 2:1:1 с асбестом (0,2 части).
Цементно-глинистый раствор: цемент и глина (по 1 части), песок (2 части), асбестовое волокно (0,1 части).

В таких растворах глина обеспечивает пластичность состава, а асбест ответственен за повышенную нагревостойкость. Необходимо отметить, что важным параметром считается жирность глины, при ее высоком показателе можно увеличить содержание песка. В частности, при приготовлении глинисто-песчаной смеси к 1 части глины высокой жирности можно добавить 3-4 части песка. При желании повысить прочностные характеристики штукатурки для печей можно добавить соль из расчета 20 г на 1 л раствора.

Последовательность приготовления штукатурного раствора в принципе носит стандартный характер. Вначале перемешиваются сухие компоненты, которые предварительно просеиваются через сито для очистки от примесей и комков. Глина или известь отдельно смешивается с водой до получения однородного молочка. Сухая смесь постепенно вводится в раствор с тщательным перемешиванием. В результате должен получиться состав сметанообразной консистенции. Использовать приготовленный раствор нужно как можно быстрее. Особенно это условие касается смеси на основе гипса, которая может загустеть за 7-8 минут, а через 30-40 минут становится непригодной для использования.

С давних времен штукатурить печку было принято глиной в смеси с песком, соломой, опилками и добавлением соли. Такая смесь эффективно справлялась с поставленной задачей и обеспечивала нужную эластичность при нагревании.

Необходимый инструмент

При проведении работ по оштукатуриванию печи своими силами следует заранее приготовить соответствующий инструмент и емкости для раствора:

мастерок или штукатурная лопатка;
сокол;
терка и полутерок;
правило;
металлическая щетка;
кисть или щетка для смачивания поверхности;
строительный миксер;
угловая рейка.

При подготовке раствора понадобится лопата, совок, мерная тара, сито, весы, емкость для смешивания ингредиентов. Контроль выравнивания поверхности лучше проводить строительным уровнем. Для удаления старой штукатурки может пригодиться стамеска и молоток. Поможет избавиться от пыли пылесос.

Особенности процесса

Как отштукатурить печь из кирпича? Весь процесс можно разделить на 3 этапа: подготовка поверхности печных стенок, приготовление раствора и непосредственно оштукатуривание. Прежде всего работы следует проводить задолго до активной эксплуатации печи, т.е. летом. Если планируется штукатурить недавно сделанную, новую кирпичную печь, то надо выдержать определенное время до полного засыхания кладочного раствора.

Подготовительные мероприятия заключаются в следующем:

полное удаление прежней штукатурки и механическая очистка поверхности с использованием металлической щетки;
удаление пыли и грязи;
обработка стенной поверхности наждачной шкуркой;
углубление швов между кирпичами для затекания в них штукатурного раствора;
окончательное удаление пыли с использованием пылесоса, при этом не рекомендуется применять мокрую ткань, т. к. грязь с водой может просочиться внутрь материала.

Следующий этап - приготовление раствора, т. к. его надо смешивать непосредственно перед нанесением. Для подготовки штукатурной массы применяется емкость нужного объема, а само перемешивание лучше всего осуществлять с помощью строительного миксера.

Как штукатурить печь? Обычно выдерживается такой порядок работ:

На поверхность печных стенок укладывается армирующий слой. Издавна для этой цели использовали мешковину, но в наше время предпочтение отдается металлической или стекловолокнистой сетке. Как правило, применяется сетка с ячейкой размером до 1х1 см. При использовании мешковины крепление производится при помощи глины, а металлическая сетка фиксируется проволокой диаметром 2-3 мм. Армирующий слой должен закрывать всю печную площадь.
Наложение 1 слоя раствором более жидкой консистенции Толщина слоя составляет порядка 5 мм.
Нанесение 2 слоя раствора с консистенцией густой сметаны. Толщина его составляет 10-15 мм. Оштукатуривание лучше начинать сверху.
Затирка и выравнивание штукатурки. Эта операция осуществляется круговыми движениями тканью, с нанесенным на нее жидким раствором.
Особое внимание надо уделить формированию углов. Для оформления идеально ровного ребра рекомендуется использовать деревянную рейку.
Если после полного высыхания штукатурки образуются трещины, то осуществляется повторная затирка с применением мокрой ткани.
Оштукатуренную печь можно побелить или нанести любое другое нагревостойкое, декоративное покрытие.

Отдельным этапом можно выделить оштукатуривание дымохода. Здесь особенно важно учитывать высокую степень нагрева, при этом штукатурка должна, наоборот, иметь определенные теплоизоляционные свойства. Еще более высокие требования предъявляются для оштукатуривания выходной трубы на крыше. На этом элементе материал подвергается действию всех внешних факторов, включая влагу и солнечные лучи, а также воздействие продуктов сгорания топлива (дыма). Кирпичная кладка в таких условиях должна быть надежно защищена от этих влияний.

Штукатурка печи из кирпича поможет увеличить ее долговечность и придаст привлекательности внешнему виду. Сам процесс мало отличается от любых других штукатурных работ, но состав для печи имеет свою специфику. В этих условиях не следует применять обычный цементно-песчаный раствор. Выбор рецептуры штукатурной смеси проводится с учетом особых требований в части длительной нагревостойкости.

Как и чем отштукатурить печь из кирпича

Как оштукатурить печку из кирпича

Печи и отопление, основанное на выделяемой ими энергии, довольно часто встречаются в наши дни. Это могут быть ультрасовременные конструкции, выложенные из кирпича с новейшими дымоходами, и старенькие печи на дачах и в деревенских домиках. Как и все в этом мире, после эксплуатации, они нуждаются в ремонте, который заключается в устранении щелей, сглаживании неровностей, придания аккуратного внешнего вида. Наилучшим вариантом для решения всех проблем станет штукатурка.

Однако этот процесс требует навыков, знания определенных технологий и выбора правильного материала, которым нужно оштукатурить поверхность печи. Во время топки, она довольно сильно нагревается, поэтому предполагает термостойкого покрытия, которое прослужит длительное время без растрескивания, сколов и других деформаций.

Как сделать раствор для оштукатуривания печи

Следует разобраться, чем именно нужно проводить работы. Обычный цементный раствор или гипсовая шпаклевка, которой обрабатываются стены из кирпича или гипсокартона и потолки в помещениях, для такой работы абсолютно непригодны.

Долгие годы использования печного отопления, помогли создать наиболее правильный состав смеси, используемой чтобы штукатурить нагревающиеся поверхности.

Состав в них практически одинаковый, однако, разные пропорции. Песок и глину соединить в одинаковом количестве и добавить в смесь немного асбеста (около 5% от общего количества материла для штукатурки). Такой состав является очень доступным и бюджетным, но отсутствие закрепителя, делает его недолговечным. После нескольких месяцев использования, печь может покрыться россыпью мелких трещин.

Песок, глина, и известь. Песка нужно две части, а остальных компонентов по одной. Именно гашеная известь добавляет смеси необходимую прочность и не дает ей разрушаться довольно длительное время.

Также большой популярностью пользуется раствор, замешанный на основе цемента (2 части), но так же с добавлением песка, глины (по одной части соответственно) и асбеста (как и в первом варианте около 5 %). Именно наличие цемента, делает поверхность прочной, он отлично ложится на кирпичную поверхность и позволяет избежать частого ремонта.

Наиболее затратным, но вместе с тем долговечным, будет состав, в который в равных частях входит песок, глина, гашеная известь и немного стекловолокна. Оно соединит между собой частицы сыпучих материалов, не даст им осыпаться и расслаиваться в готовой штукатурке.

Кроме того, в строительных магазинах продают уже готовые смеси, предназначенные для штукатурки кирпичной кладки, поддающейся повышенным температурам. Зачастую, туда входят все те же компоненты, что и в сделанной своими руками, однако там уже подобраны пропорции. Все что требуется - это просто добавить в нее воду. Стоит отметить, что некоторые смеси, предназначенные для работ с печами, со временем сильно каменеют. Не стоит брать их в прок. Затвердевшую субстанцию очень проблематично разбить даже на отдельные небольшие куски, а размочить еще сложнее.

Инструмент, который понадобиться в работе

Для того, чтобы оштукатурить печь, кроме раствора, требуются некоторые строительные инструменты, использование которых значительно облегчит и ускорит процесс:

штукатурная лопатка или мастерок;
сокол (это приспособление используется, как некий резервуар для раствора, имеет бортики, позволяет не наклоняться каждый раз к основной емкости);
терка и полутерок, отличающиеся между собой по размерам, и имеют немного разные функции – полутероком разравнивается свежая штукатурка, им отводят углы, сглаживают неровности и наплывы, придают поверхности аккуратный внешний вид. Терка меньших размеров, она предназначена для завершающих работ;
металлическая щетка, потребуется для подготовительных работ;
правило – при его помощи разравнивают раствор и проверяют, насколько ровно он наложен, контролируют уровень. Правилом может быть обычная деревянная рейка либо усовершенствованный инструмент из легкого металла со скошенной стороной;
широкая щетка, которой удобно смачивать поверхность печи, для лучшего сцепления.

Технология произведения работ

Прежде, чем оштукатурить печку, нужно заранее ее подготовить. Для этого снимаются остатки старой отделки, удаляются все загрязнения. При помощи специальных инструментов делаются насечки (бучарда, троянки, зубчатки).

Такая мера предотвратит отслаивание больших фрагментов штукатурки в последствии.

Так же, для этой цели можно использовать мешковину или мелкую металлическую сетку. Закрепить их на стену печи, можно любым доступным способом, впоследствии, когда придет время штукатурить, все огрехи будут устранены, главное добиться хорошего сцепления. Однако, при использовании мешковины, не следует сильно нагревать печку, чтобы не спровоцировать тление прослойки. Так же, при ее закреплении нужно постараться максимально качественно разровнять ее, убрав все пузырьки воздуха.

Наносить раствор нужно соответственно его пластичности. Если он достаточно густой, его набрасывают в нужное место штукатурной лопаткой. При более жидкой консистенции используют сокол. В него нужно набрать небольшое количество раствора, и прижав плотно к стене, перевернув тыльной стороной, намазать на печку. Важным нюансом, при этом, стает соблюдение одинаковой силы нажима, чтобы штукатурка имела одинаковую толщину.

Наложенный раствор, необходимо разровнять правилом или малкой. Во втором варианте нужно изначально выставить маяки, которые будут служить ориентиром.

Опытные печники советуют не наносить один толстый слой раствора, а делать работу в несколько заходов. Так, поверхность печи, будет максимально надежной долгое время. Для того, чтобы штукатурка быстрее просохла, ее можно сушить специальными приборам, турбинами или даже бытовым обогревателем. Наносить следующий слой можно не раньше, чем через три-четыре часа. Не рекомендуется использовать новый раствор или менять его состав. Если консистенция и состав будут отличаться, это приведет к разной жирности и структуре смеси, в последствии это проявляется расслоениями.

Когда штукатурка просохнет, ее нужно затереть, сглаживая шероховатости и неровности. Делается это терком, вначале круговыми движениями (против часовой стрелки). Движение инструмента должно быть непрерывным. Когда на пути появляется бугорок, на него следует надавить чуть сильнее, чтобы сгладить. Выемки наполняются в процессе затирки. Для того, чтобы на печи не было концентрированных кругов и следов от однообразных движений, следует чтобы штукатурка была затерта еще и вразгонку.

Возможные проблемы и методы их исправления

При неправильно проведенных работах, проявляются дефекты и огрехи, заметные даже невооруженным взглядом. Чтобы избежать их, следует разобраться, каких видов бывают недоработки.

Если для раствора использовалась непогашенная известь, в процессе смешивания она вступает в реакцию с другими составляющими. Это приводит к образованию пузырьков с тончайшей поверхностью на поверхности штукатурки. После высыхания, они лопают, стоит лишь слегка задеть их, а на стене остается пятнышко. Если такая проблема все же произошла, такое место нужно покрыть тонким слоем раствора, после чего заново затереть.

Когда поверхность печи не была предварительно смочена, происходит расслаивания штукатурки. Так же происходит, если пересушить предыдущий слой, это не позволит качественно сцепиться раствору между собой.

Часто случается, что вновь отштукатуренная кирпичная печь, вся покрылась трещинами. Такое недоразумение происходит в ряде причин:

недостаточно перемешанный раствор, с большим содержанием жирной глины;
нанесение раствора на непросохший слой;
нанесение очень толстого слоя штукатурки;
быстрое высыхание раствора.

Штукатурка печи из кирпича: как и чем оштукатурить кирпичную печь

После эксплуатации печи нуждаются в ремонте, который заключается в устранении щелей, сглаживании неровностей, придания аккуратного внешнего вида.

Пошаговая инструкция по качественной штукатурке печи из кирпича с фото

Многие владельцы частных домов отдают все чаще предпочтение таким видам отопления, как газовое или паровое, а при наличии в населенном пункте центрального отопления некоторым проще подключиться к тепловой сети. Однако во многих домах сохраняется печной способ отопления – и в качестве основного источника тепла, и в качестве вспомогательного. Часто выбор в пользу обычной печи бывает связан с экономическими соображениями – самая лучшая печь из кирпича обойдется дешевле, чем прокладка распределительного трубопровода для подключения к центральному отоплению.

Печь представляет собой достаточно объемную конструкцию, сделать ее незаметной практически невозможно. Чаще всего для кладки используется красный кирпич, который не всегда гармонично смотрится в помещении. Поэтому владельцы прикладывают усилия для того, чтобы печь вписывалась в интерьер и выглядела аккуратно. Часто отделка печи выполняется с помощью штукатурки.

Однако многие сталкиваются с такой проблемой – через несколько лет штукатурка с кирпичной печи начинает осыпаться. На самом деле этого можно избежать, главное – правильно выполнить штукатурные работы.

Подготовка помещения для штукатурки печи из кирпича

На самом деле качественно отштукатурить кирпичную печь под силу даже домашнему мастеру, не имеющему опыта аналогичных работ. Важно внимательно отнестись к процессу и использовать качественные материалы, тогда печь сохранит надолго свой презентабельный внешний вид.

Прежде чем штукатурить печь, нужно подготовить помещение. Для этого нужно освободить место для работы – все ненужные предметы из комнаты нужно вынести. Мебель также по возможности из помещения нужно убрать. Если сделать это не получается – тогда нужно ее накрыть плотной тканью. Для защиты от мусора, пыли и повреждений окна, стены и пол – эти поверхности следует накрыть полиэтиленом.

О материалах и инструментах

Изучить, как штукатурить печку из кирпича, и подготовить все необходимые инструменты и материалы нужно заранее. Понадобится набор инструментов, в том числе:

мастерок либо кельма;
терка;
молоток;
зубило либо шпатель;
кусачки и плоскогубцы (их можно заменить пассатижами);
распылитель – он нужен, чтобы смачивать поверхность водой (если его нет, подойдет малярная кисть);
ножницы по металлу и ножницы для ткани;
грубое сито – для просеивания песка и / или глины;
емкость для раствора и отдельная для воды;
совок для штукатурной смеси (или ее составляющих);
веник либо пылесос.

Перечень материалов для оштукатуривания печи включает в себя собственно раствор для штукатурки печи, армирующую сетку с ячейками 10 х 10 мм (можно обойтись мешковиной), известь (либо краску на водной основе), а также раствор цементный (он понадобится для закрепления проволоки – в том случае, если речь идет о старой печи).

Подготовка поверхности

До начала штукатурных работ обязательно подготовить нужно поверхность печи. В этом случае наносить раствор будет проще, а отделка в результате будет выглядеть лучше и продержится дольше.

Если речь идет о старой печи, то потребуется выполнить подготовку поверхности по следующей схеме:

Очистка поверхности печи от старой штукатурки. Это можно сделать при помощи шпателя либо зубила.
Поверхность затирается наждачной бумагой – это поможет устранить мелкие неровности.
Пылесосом либо сухой ветошью нужно удалить образовавшийся мусор и пыль.

В том случае, когда оштукатурить нужно свежевыложенную печь, начинать такие работы следует примерно через месяц после завершения работ по устройству кирпичной кладки. Этого срока достаточно для того, чтобы использованный для кладки раствор просох, затвердел и набрал прочность. Перед тем, как начать работу нужно расчистить швы между кирпичами, составляющими печь, на глубину около 0,5 см – это поможет штукатурному раствору лучше лечь на кладку.

Штукатурные растворы

Сегодня есть возможность выбирать между покупкой готовой сухой смеси для оштукатуривания печи либо самостоятельным приготовлением раствора по проверенным «народным» рецептам. Для достижения качественного результата требуется тщательно соблюдать соотношение сухих составляющих и воды, которая должна быть либо водопроводной, либо технической (ни озерную, ни речную брать для раствора нельзя).

В зависимости от назначения помещения и его влажности, режима его использования, планируемого способа наружной отделки, а также климата в регионе владелец должен принимать решение, чем оштукатурить свою печь.

Как приготовить «правильный» раствор? Классический рецепт включает в себя глину и песок. Если планируется окрашивание печи в белый цвет, то может добавляться известь – она обязательно должна быть гашеной. Чтобы увеличить прочность раствора можно добавить измельченный асбест либо стекловолокно.

Состав раствора для штукатурки печи может варьироваться. В таблице приведены основные популярные варианты:

Чтобы определить верное соотношение, нужно приготовить порцию раствора для пробы и нанести его на поверхность – небольшой участок. Если высыхания раствора отштукатуренный участок покрылся трещинами – значит недостаточно песка и требуется еще добавить. Если же раствор осыпался, это свидетельствует о том, что в его составе глины недостаточно.

Правила приготовления раствора

Для того, чтобы добиться хороших результатов, пристальное внимание нужно уделить самому процессу приготовления раствора. При этом требуется соблюдать ряд несложных правил не только в момент замешивания штукатурной смеси, но и при подготовке составляющих.

очистить от мусора;
поместить для размокания в воду на несколько дней;
отфильтровать получившуюся кашицу через грубое сито.

Известь (работы по подготовке этого материала проводятся только на улице):

засыпать куски извести в ведро (оно должно быть только металлическим) – не более половины объема ведра;
залить водой (не более 0,6 объема ведра);
дать раствору остыть в течение суток;
слить раствор;
пропустить известковую кашицу через грубое сито.

Песок также требуется просеивать, асбест или стекловолокно – тщательно измельчать.

Чтобы приготовить раствор высокого качества, нужно воспроизвести следующую последовательность действий:

К подготовленной глине подмешивается просеянный песок.
Добавляются оставшиеся составляющие раствора (например, стекловолокно).
Раствор тщательно вымешивается. Это можно сделать при помощи дрели, строительного миксера, либо перфоратора со специальной насадкой.

Качественный раствор не должен содержать твердые частицы или комочки, он выглядит однородным и пластичным.

Существует ряд нюансов, связанных со сроками хранения и использования, в зависимости от того, каким раствором решено было воспользоваться:

Если в качестве основы был использован гипс – такой раствор затвердевает очень быстро. Приготавливать его нужно маленькими порциями, которые сразу должны наноситься на печь;

Приготовленный раствор с основой из цемента должен быть использован в течение часа после того, как он был разведен водой;

Смесь на основе глины можно приготовить заранее. Она может храниться в течение длительного времени при условии, если емкость будет герметичной.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию печи

После того, как подготовлены все необходимые материалы и набор инструментов, можно приступать к процессу оштукатуривания печи своими руками. Штукатурка печи из кирпича может выполняться по несложной схеме, состоящей из пяти основных шагов:

Мешковина. Материал нужно раскроить и вымочить в растворе жидкой глины. После этого ее нужно распределить по печи: процесс укладки производится в направлении сверху вниз, нахлест должен составлять около 50 мм. Если для армирования использован такой материал, печь при эксплуатации нужно беречь от перегрева;

Оштукатуривание. Раствор наносится по направлению сверху вниз, каждый слой должен быть ровным – его толщина не должна быть более 5 мм. После того, как раствор схватился, его следует затереть, выполняя круговые движения теркой. Если штукатурка успела слишком сильно затвердеть, ее можно смочить водой. Некоторые домашние мастера рекомендуют по окончании нанесения штукатурного раствора, разгладить ее тряпкой (ее нужно предварительно смочить в этом же растворе).

После окончания нанесения штукатурки, ей нужно дать просохнуть. В случае появления трещин, их можно расширить с помощью обычного ножа, после чего намочить водой и замазать раствором (если был использован раствор на основе глины, для этих целей можно использовать остатки штукатурки, которые можно хранить в герметичной емкости).

Работы по наружной отделке

Для того, чтобы печь хорошо смотрелась в помещении, может быть выполнена дополнительная отделка после завершения оштукатуривания:

покраска водоэмульсионной краской;
побелка мелом;
покрытие известковым молочком (в него нужно добавить немного соли, из расчета 0,1 кг на 100 л раствора);
декоративная штукатурка для печей (большой ассортимент составов можно найти в строительных магазинах).

Штукатурка печи из ирпича - пошаговая инструкция

Качественная штукатурка печи из кирпича под силу даже домашнему мастеру, не имеющему опыта аналогичных работ. Важно внимательно отнестись к процессу.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.

Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.

Готовая штукатурная смесь для печей

Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.

А зачем вообще штукатурить печь?

В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.

Оштукатуренная и побеленная русская печь

К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:

Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если кладка производилась на на туральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.

Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:

Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как це на на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.
Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.

Инструменты для выполнения работ

Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:

Инструменты для штукатурных работ

Шпатели - от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.
Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.

Виды штукатурных растворов

Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.

Важнейший момент - состав штукатурного раствора

Штукатурные смеси бывают простые и сложные:

Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов - глины и песка.
Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.

Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:

Песок должен быть просеян через мелкое сито.
Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.

Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.

Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается - она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.

Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).

Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.

Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.

Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.

Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента, как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.

Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.

Оштукатуриваем печь своими руками

Подготовительные работы

Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.

Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли - этот проце сс пр оводится железной и обычной щеткой.
Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.
Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.
После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.

Нанесение грунтовки на стенки печи

Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки - такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.

Армирующая сетка на поверхности печи

Стекловолоконную сетку утапливают в на несенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.

Использование стекловолоконной сетки

Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.

Металлические профили помогут точно вывести углы

Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.

При необходимости достаточно толстого слоя штукатурки устанавливают направляющие-маячки

Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.

Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.

Приготовления штукатурной смеси

Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный - это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.

Замешивание раствора насадкой-миксером

Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:

Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.
Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен - это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.
Хорошим пластификатором раствора будет известь - ее вязкость сделает смесь более адгезионной. Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.
Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.

В строительных магазинах можно поискать и высококачественную глину, и готовые смеси

Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:

В чистую емкость, подходящего размера заливается вода.
Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.
Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.
Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.

Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то проце сс пр оводится следующим образом:

В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.
Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.

Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.

Процесс оштукатуривания

Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.

Первый способ

Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.

В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.

После этого печь протапливают до теплого состояния.
Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.
После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.

Наброска раствора, или «обрызг»

Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.
После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.

Выравнивание штукатурки по маякам

Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.

У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь, после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.

Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.

Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.
Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять - это использовать угловой шпатель.

Работа упростится, если под рукой будет угловой шпатель

Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.

Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.

Второй способ

При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.

Оштукатуривание с использованием сетки-рабицы

Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.

В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.

Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.

Первым слоем наносится также методом «обрызга» - раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызга в в сю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.
После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.
Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.

Третий способ

Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».

Оштукатуривание тонким слоем

Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.

Стена также подготавливается и грунтуется.
Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие, которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.
При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.
Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.
Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.
Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.

На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.

Декоративное оформление печи

Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой - этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна. Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.

Оштукатуренную печь можно украсит несложными орнаментами или декоративными плитками

Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.

Существуют и другие элементы объемных рисунков - в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка, кисть, щетка, сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.

Различные техники придания рельефности штукатурке

Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке - тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.

Нередко всю печь обкладывают жаростойкой керамической плиткой

Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.

Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.

Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.

Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на на туральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.

Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась - нюансы технологии

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась и не теряла привлекательного вида в процессе использования? Есть несколько методов нанесения штукатурки и отделки.

Наряду с традиционными деревянными банями, построенными из бруса или бревна, не меньшей популярностью пользуются кирпичные строения. Это объясняется тем, что кирпичная стена в бане более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасная, это явное преимущество кирпича над материалом из дерева.

К недостаткам такой постройки можно отнести высокую теплопроводность и очень медленный нагрев внутри банного помещения. Утепление кирпичных стен бани изнутри вагонкой или другим отделочным материалом устраняет эту проблему. Однако для уменьшения теплопроводности необходимо между обшивочным материалом и стеной из кирпича уложить надёжный слой тепло – и пароизоляции.

Подготовка инструмента

Перед началом кладки кирпичной стены в бане необходимо побеспокоиться о строительном инструменте, и в случае его отсутствия приобрести в специализированных строительных магазинах.

Так, строителю банного помещения из кирпича необходимы:

лопата для разравнивания и подачи строительного раствора;
штукатурная кельма для устранения излишков от строительного цемента в швах кирпичной кладки;
молоток-кирка;
отвес и угломер;
строительная рулетка;
шнур-причалка;
уровень для фиксации горизонта.

Если у хозяина бани уже есть опыт строительства подобных сооружений, то выстроить баню из кирпича для него не составит труда. Однако для более качественного возведения стен рекомендуется обращаться к грамотным высококвалифицированным специалистам или в профильные строительные компании, специализирующиеся на подобном виде объектов гражданского строительства.

Начало строительства

Рекомендуется выполнять кладку в 1,5 или 2 кирпича с пустотами, что соответствует 38 см и 51 см, так как этот способ обладает лучшими свойствами теплоизоляции. Возведение каменной кладки внутри помещения можно выполнить в ¼ и полкирпича, соответственно 6,5 и 12 см при условии использования стандартного строительного материала, согласно ГОСТа. Вся устойчивость будущей конструкции зависит от надёжного фундамента, который закладывается с учётом глубины промерзания почвы в данных климатических условиях.

Цоколи и фундаментальную основу бани, находящуюся ниже поверхностного слоя гидроизоляции, необходимо возводить из красного огнеупорного цельного кирпича. При строительстве поверхностного уровня над гидроизоляцией можно применять полый кирпич, а сами стены – из стандартного белого (силикатного) или красного кирпича. Прочность кирпичной кладки во многом зависит от правильности выполнения. Начинать кладку необходимо с установки углового отвеса, в местах примыкания и пересечения стен. Первый ряд углов начинается с 2/4 или ¾ кирпича. Малонагруженные части стены, например, оконный проём, выполняются в полкирпича. Между горизонтальными и стыковыми рядами толщина промежутка между кирпичами не должна превышать 12 см. Для контроля качества кладки применяются монтажные штрабы, или строительные маяки.

Горизонтальность углов проверяют с помощью угольника, а контроль вертикальности и горизонтальности при помощи отвесов и уровней.

Установка стропил на крыше бани

Крыша в бане — это не менее важный элемент строительства, так как несущий каркас, на который монтируется кровля, должен соответствовать всем правилам гражданского строительства и обеспечивать сооружению надёжность конструкции в случае непредвиденных погодных условий.

Техническая подготовка и обработка стропил в кирпичной стене в бане должна проводиться продумано и чётко, согласно всем правилам архитектуры и строительства. Поэтому крепление деревянных стропил на кирпичную стену лучше доверить грамотному строителю, тем более что возведение крыши в бане в одиночку — это невыполнимая задача.

Утепление стен кирпичной бани изнутри и снаружи — это обязательное условие качественного выполнения строительного объекта. Для этого необходимо заполнить пустоты между внутренней и наружной кирпичной кладкой. Утепление кирпичной стены бани снаружи можно выполнить следующим образом: заполняем пустоту смесью древесных опилок, песка и извести в пропорциональном соотношении 2:2:1. К этому добавляются керамзит и шлак средней или мелкой фракции. Весь утепляющий материал заливается густым известковым раствором.

Плиточные утеплители — это ещё один вариант при утеплении наружной стены бани, который можно приобрести в специализированных строительных магазинах, и представляющих собой синтетически связующую основу. Следует помнить, что по правилам строительства между утеплителем и наружной стеной должен присутствовать воздушный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха.

Кирпичная баня: утепление стен изнутри

После того, как выполнены все этапы строительства, необходимо обеспечить надёжную защитную теплоизоляцию внутри постройки. Известно, что кирпич гораздо быстрее отдаёт внутреннее тепло помещения, чем строительный материал из древесины, сруба и/или бревна. И хоть в отличие от стен из сруба, в кирпичной кладке нет щелей, нагревается такая стена очень долго. Утеплить кирпичные стены бани изнутри можно несколькими способами. Распространенный вариант — это дополнительная стена, которая делается из бруса.

На кирпичную вертикальную поверхность монтируется деревянная решётка, и на неё фиксируется гидроизоляционный материал, фольга или керамзит, Неплохой вариант — базальтовый и/или стекловолокнистый утеплитель, которым не страшны температурные перепады и большая влажность внутреннего помещения. Следующим штрихом в отделке парной является обшивка вагонкой, материал которой подбирается из лиственных пород дерева, придающих внутреннему помещению приятный аромат, например, липа или дуб. Более трудоёмкое, но надёжное утепление — это укладка теплоизоляции в 2 слоя. Последовательность такого сборочного процесса, заключается в следующем:

внутренняя кирпичная поверхность;
гидроизолятор;
каркасная реечная решётка;
выбранный утеплитель;
обрешётка второго шара;
стеклоткань;
пароизоляционный материал;
обивка стены деревянной вагонкой.

Как и чем штукатурить банную печь?

Кирпичная стена в бане около печи — самое жаркое место в парной. Печь в бане может нагреваться до предельно возможной температуры, а это 300-400 °C.

По правилам строительства безопасным расстоянием от стены считается:

если печь из кирпичной кладки, то не менее 32 см;
при условии печи, выполненной из металла, — не менее 1 м;
если металлическая печь имеет внутреннюю футеровку из шамота или кирпичного камня, то оптимальное расстояние не должно превышать 0,7 м.

Сегодня торговые сети могут предложить различные варианты печей для бань, выполненных по самым передовым строительным технологиям. Однако если хозяин бани, в основе строительства которой применяется кирпич, желает ощутить всю прелесть русской парной, то печь необходимо выложить из кирпича. Сделать такую работу без определенных навыков очень непросто, поэтому профессиональный печник — это правильный выбор. Естественно, что после возведения основного сооружения в парной встаёт вопрос, чем заштукатурить кирпичную стену возле печи. Откроем небольшой секрет, которым владеют истинные любители русского пара. Не стоит спешить штукатурить печь в парной первые 2-3 года. Опыт подсказывает, что именно в это время печь формирует свою усадку, и появление многочисленных усадочных трещин, это естественный процесс. Пусть кирпичная печь в бане несколько лет постоит в неприглядном виде, и после многочисленного прогрева сформирует свой окончательный вид. Смесь цемента и извести — это лучший раствор для оштукатуривания наружной поверхности печной кладки. К стандартному раствору из глины и песка добавляются известь и цемент для надёжности. Проверено, что такая печная штукатурка может простоять десятилетиями.

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Помещение	Особенности	Вид отделки
Помещение	Особенности	Пол	Стены	Потолок
Парная	Высокая температура - требуется огнезащита древесины. Влажность - требуется пропитка антисептиком и фунгицидом	Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение	Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки	Подшивной потолок из древесины лиственных пород
Моечная	Влажность - нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности	Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение	Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку	влагостойкая окраска или подвесной потолок
Комната отдыха	Нет требований	Древесина или тёплый пол с плиткой	Нет требований	Нет требований

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Вид древесины	Достоинства	Недостатки
Дуб	Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид	В мокром виде скользит, высокая цена
Ясень	Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению	Высокая цена
Берёза	Лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
Липа	Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене	Нет
Осина	Низкая цена, лёгкий приятный аромат	Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
Ольха	Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна	Нет

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Минерал	Свойства
Габбро - диабаз	Габбро - диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
Талькохлорит	Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло - серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика - высокая цена.
Базальт	Базальт - самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики - прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
Жадеит	Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
Малиновый кварцит	Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества - твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
Белый кварц	Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Молоток.
Мебельный степлер.
Рубанок.
Ножовка или электролобзик.
Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

В прошлом году мы осуществили давнюю мечту и построили на даче баню. Пережив одну уральскую зиму шлакоблок начал сыпаться, что было ожидаемо и вполне логично.

Перед нами возник вопрос защиты стен нашего сооружения от внешних погодных воздействий. Выбор стоял между тем, чтобы обшить дом сайдингом или оштукатурить штукатуркой , и был сделан в пользу последней, так как наши расчеты показали, что это дешевле. Панели сайдинга есть и недорогие, но тут не следует забывать о фурнитуре, которая значительно округляет сумму.

Приступаем к оштукатуриванию. Первое что нужно сделать – это установить маяки на стены . Мы крепили их на лепёшки ротбанда, отступая 20-30 см от угла и делая вертикальные расстояния между маяками около 40 см.

Ширина между маяками зависит от размера правила, которым будет выравниваться штукатурка, у нас ширина порядка 120-140 см.

Маяки устанавливаются по уровню , это важнейшее условие и это нам позволит получить идеально ровные стены и прямые углы на выходе.

Далее готовим цементно-песчаный раствор, соблюдая пропорции 1:3 (1 часть цемента (М400), 3 части речного песка). Воду добавляем понемногу, раствор должен быть вязким, жидкий будет стекать, а слишком густой – отваливаться. Для повышения вязкости раствора мы воспользовались народным советом и добавляли в состав средство для мытья посуды (1 колпачок средства на бетономешалку 150 л). Полученный раствор мастерком накидывается на стену и выправляется правилом снизу вверх по маякам.

Здесь конечно желателен определенный навык, новичку обязательно понадобиться помощник.

Для формирования красивых четких углов пригодилась ровная доска. Ее следует закрепить (прибить гвоздями или установить распорки) вдоль угла.

Предварительное оштукатуривание закончено.

При жаркой погоде нужно не забывать брызгать стены водой, чтобы избежать растрескивания материала. По ссылке описание штукатурке по маякам.

Наш расход на этом этапе составил 5 мешков цемента на баню площадью 50 кв.м. Расход зависит от слоя штукатурки, у нас слой получился порядка 2 см.

Перед финишной штукатуркой следует убрать из стен маяки. Если их оставить, то потом под воздействием осадков на стенах может выступить ржавчина. Финишное оштукатуривание, в целях экономии, мы делали также цементно-песчаным раствором, с обязательным просеиванием песка через сито с мелкой ячейкой. Пропорции мы брали те же (1:3), но разводили уже не водой, а известковым молоком. Известь выступает в роли пластификатора, улучшая свойства готового раствора. Известковое молоко готовится из негашёной извести с водой (пропорции 1:9).
Финишная штукатурка накладывается мастерком на тёрку и круговыми, как бы втирающими движениями, смесь наносится на смоченную водой стену.

Углы выводятся тем же вышеописанным способом.

Готовый результат выглядит так:

Расход цемента для финишной штукатурки у нас составил 2,5 мешка (марка М400). На последнем фото видны дефекты от попавших мелких камушков (плохо просеяли песок). Для их устранения, перед покраской, можно пройтись по стенам любой финальной штукатуркой для наружных работ, расход будет небольшим, а внешний вид станет значительно лучше.