Брус и трещины. Откуда берутся трещины в брусе и как от них избавиться

Вопрос о том, как и чем заделать трещины в брусе, актуален для всех владельцев деревянных строений. Строительство из натурального дерева является не только данью моде. Строения из бруса отличаются легким весом, экологической чистотой и отличными изоляционными качествами. Их возведение проводится в короткие сроки. Для деревянных срубов нет необходимости в возведении тяжелого и мощного фундамента. Немаловажным фактором является и их долговечность. Но все это возможно только при условии правильной эксплуатации и своевременном обслуживании строений.

Трещины в брусе — признак нарушения условий эксплуатации строения или даже полного его разрушения.

Одним из факторов, который может привести к утрате зданием своей функциональности, являются трещины в брусе, которые можно назвать «бичом» всех деревянных сооружений.

Вред, который приносят щели в древесине

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Владельцы недвижимости не придают такой «внешней отделке» должного значения, считая, что на прочность и характеристики здания она не оказывает никакого влияния.

Совершенно напрасно.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Трещины появляются вследствие разной скорости удаления влаги из различных слоев бревна. Снаружи она испаряется намного быстрее, чем из середины. Появляющееся напряжение вызывает разрыв материала.

Ниже представлены разрушительные факторы, из-за которых появляются щели в древесине:

Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Таким образом, заделка щелей в стенах строений из бруса становится жизненно важным вопросом, решению которого необходимо уделить должное внимание, время и средства.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.

Как и чем можно заделать щели в брусе

Строительство деревянных домов имеет тысячелетнюю историю. За этот продолжительный период человечество научилось ликвидировать последствия усушки древесины и усадки зданий. Новые технологии значительно расширили спектр применяемых для заделки фасадов материалов и вариантов их использования.

Так, для ликвидации щелей в древесине применяются следующие методы:

Для заделки трещин можно воспользоваться смесью опилок и клея ПВА.

Применение заглушки. Заглушка представляет собой обычную древесную щепку, изготовленную по размеру отверстия. Забивают ее с помощью молотка. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при забивании клина — это может расколоть древесину. Поскольку она будет продолжать усыхать, на клин нужно нанести клей ПВА. Место ремонта заделывается шпаклевкой или раствором, изготовленным из опилок и клея.
Заделка самодельной замазкой. В качестве ингредиентов используются мелкие древесные опилки и клей ПВА. Консистенция раствора должна соответствовать обычной стеновой шпаклевке. Полости заполняются материалом с помощью резинового шпателя. После его усыхания наносится следующий слой. После этого проводится выравнивание и полировка поверхности. Для улучшения внешнего вида место ремонта можно подкрасить.
Использование фасадного герметика. Это новая уникальная продукция химической промышленности. Герметик имеет высокую адгезию и экологически безопасен. Он может деформироваться, изменяясь в размерах до 25 % от объема, без потери технических характеристик. При этом диапазон температур, при которых можно использовать герметик, составляет от — 50º С до + 50º С. В полости материал укладывается с помощью клеевого пистолета. После этого поверхность выравнивается.
Применение шпаклевки по дереву. С помощью этого материала можно проводить заделку как торцевых, так и продольных трещин. При этом следует учесть, что обрабатывать этим составом можно дырки размером не более 3 мм. В противном случае материал быстро выпадет. Наносить его нужно только на сухую поверхность. Продается шпаклевка в готовом к употреблению виде цвета натуральной древесины. После применения дополнительная отделка не требуется. Материал устойчив к воде, морозу и ультрафиолету.
Проведение конопачения. Это древний способ ремонта деревянных срубов, проверенный и испытанный веками. Для заделки полостей используется обычный мох, которого в лесу очень много. Применение мха хорошо тем, что этот материал имеет очень низкую степень теплопроводности. Заделка мхом является дополнительной теплоизоляцией. Конопачение осуществляется хорошо размоченным и отжатым материалом. Он плотно утрамбовывается в отверстиях с помощью деревянного шпателя. По мере высыхания мох увеличивается в объеме и заполняет мельчайшие щели. Выступающие излишки аккуратно срезаются. Подобный способ экологически чистый и не требует капитальных вложений.

Трещины – обязательный элемент любого сруба. Маленькие трещинки не представляют опасности, зато придают срубу неповторимый шарм «под старину». Однако большие трещины представляют серьезную опасность. В этой статье мы расскажем о том, почему на бревне или брусе появляются трещины, чем они опасны и как их устраняют.

Почему появляются трещины в бревнах

Древесина – пористый материал, обладающий способностью впитывать и отдавать влагу. Влага распространяется неравномерно, пропитывая сначала верхний слой, а затем проникая внутрь. Чем выше влажность древесины, тем глубже проникла вода. Когда влажность окружающей среды оказывается ниже, чем этот же параметр древесины, начинается обратный процесс, называемый усушкой. В процессе усушки древесина теряет влагу и сухие поры сжимаются, из-за чего уменьшается и размер бруса или бревна. Если для строительства сруба используют брус или бревно естественной влажности, то есть полностью пропитанное водой, то процесс усушки протекает неравномерно. Внешние слои, потеряв излишки влаги, уменьшаются в размерах, а внутренние все еще заполнены водой. В результате внешние слои разрывает и появляются трещины.

Можно ли предотвратить появление трещин в дереве

Из опыта известно, что в домах из клееного или профилированного бруса влажностью менее 14 процентов почти не бывает трещин. Это связано с тем, что в процессе камерной сушки влагу удаляют из всех слоев древесины. Затем из бревен делают пиломатериал, а из него изготавливают брус. Дом, построенный из сухого бруса, обрабатывают веществами, которые создают пленку, проницаемую для водяного пара, но не пропускающую воду. Благодаря этой пленке, даже в сильные затяжные дожди брус впитывает очень мало влаги и проникает она неглубоко. К тому же, клееный брус состоит из отдельных ламелей, соединенных клеем, который не пропускает воду, но не препятствует движению пара. Благодаря этому, даже в затяжные дожди, влажность увеличивается лишь у наружной ламели и не проникает глубже.

Предотвратить сильное увеличение влажности, а значит и появление новых трещин в срубах из бревна и бруса можно, но для этого придется сначала качественно высушить стены, поэтому обработку сруба необходимо проводить в начале осени, до начала дождей. Для защиты древесины используют различные вещества, которые подробно описаны в статьях - и .

Чем опасны щели и трещины

Даже самая маленькая трещинка является калиткой для вредоносных бактерий и грибков. В отличие от верхнего слоя, обдуваемого ветром и внутренних слоев, в которых нет свободной воды, в трещинках скапливаются капельки воды. А наличие высокой влажности является одним из условий, обеспечивающих быстрое размножение вредоносных бактерий. Если обработка сруба антисептиками выполнена неправильно, или глубина проникновения пропиток меньше глубины трещины, то в ней начинают размножаться бактерии, в результате жизнедеятельности которых появляется гниль и труха. Место бактерий в трещинах могут размножаться споры грибов (плесени), которые создают грибницу, пропитывающую все бревно или брус, в результате чего с ними очень сложно бороться.

Еще одна опасность, которая возникает в результате появления трещин – снижение механической прочности древесины. Это особенно опасно на нижних венцах и верхнем венце, к которому крепят крышу. Сильный ветер или землетрясение могут разрушить такой дом, ведь ослабленные трещинами бревно или брус не выдержат возросшей нагрузки. Известны случаи, когда в результате появления трещины бревно разваливалось на две неравные части. Кроме того, трещина снижает устойчивость древесины к открытому огню. Ведь средства огнезащиты пропитывают лишь верхний слой древесины, причем на небольшую глубину (до 2 см), поэтому трещина открывает доступ к дереву, не обработанному этими веществами.

Как заделать трещину в бревнах

Для заделки трещины используют следующие способы:

конопатку;
шпатлевание;
герметизацию.

Конопатка – наиболее древний и очень эффективный способ. Его суть в том, что в трещину забивают волокнистые материалы – льняную или джутовую паклю, а также некоторые виды мха. Конопатка защищает щель от капелек воды и эффективно отводит влагу во время усушки. Для шпатлевания применяют различные растворы и составы, которые создают в трещине твердую пробку, непроницаемую для воды. Герметизация похожа на шпатлевание, но отличается тем, что для нее используют специальные вещества – герметики, которые не только создают упругую пробку, но и связываются с древесиной, пропитывая ее на доли миллиметра. Благодаря этому герметик никогда не выпадает из бревна или бруса, ведь пробка расширяется и сжимается вместе с древесиной.

Как и чем законопатить сруб

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

конопатка;
широкая и узкая стамеска;
дрель и набор сверл;
острый нож, молоток;
льняная или джутовая пакля;
северный мох;
антисептики для древесины.

Конопатка похожа на широкое зубило и ее можно купить в большинстве строительных магазинов. Если по каким-то причинам вы не смогли купить конопатку, можете использовать зубило или стамеску со скругленным лезвием. По краям трещины просверлите отверстия глубиной 2–3 см и диаметром равным ширине трещины. Эти отверстия предотвратят дальнейшее увеличение трещины и облегчат обработку. Очистите трещину от грязи и загляните внутрь. Если древесина нормального цвета, то просушите трещину с помощью фена или тепловентилятора. Если же древесина серая, синяя или черная, то ножом и стамесками снимите пораженную древесину, затем просушите в течение 20–40 часов. Обработайте трещину антисептиками, которые применяют для наружных работ в деревянных домах. Этим же антисептиком обработайте и уплотнительный материал – паклю или мох. Через 2–3 дня, когда трещина и материал полностью высохнут, начинайте конопатить. Для этого как можно глубже вбивайте паклю или мох в трещину с помощью конопатки, тупой стамески или зубила, используя молоток. Не наносите слишком сильных ударов. После того как полностью забили щель, дайте ей выстояться неделю и острым ножом обрежьте выступающий материал. После этого обработайте всю стену антисептиками и защитными веществами.

Шпатлевание

Чтобы зашпатлевать щели вам потребуются следующие материалы и инструменты:

резиновый (полиуретановый) и металлический шпатель;
емкость для перемешивания шпатлевки;
антисептики для наружных работ;
острый нож;
дрель и набор сверл;
шпатлевки для наружных работ по дереву (можно заменить клеем ПВА и древесными опилками);
наждачная бумага.

Выбирая шпатлевку, необходимо учитывать, что при ширине щели больше 2 мм и глубине больше 5–7 мм использование любых твердых шпатлевок, используемых для окон и дверей, бессмысленно – если они не разрушатся зимой, то выпадут летом. Ведь древесина дышит, постоянно впитывая и отдавая влагу, из-за чего меняет свои размеры. Поэтому для крупных щелей лучше всего подходит смесь клея ПВА и мелких древесных опилок. Этот состав, после высыхания пропускает водяные пары, обладает достаточной упругостью и эффективно приклеивается к стенам. Смесь клея и опилок можно заменить акриловыми шпатлевками для наружных работ по дереву, они хорошо переносят сжатие и растяжение. Выбирая шпатлевку, учитывайте ее цвет. Если цвет древесины и шпатлевки будет сильно отличаться, то внешний вид сруба сильно пострадает.

Подготовка и антисептирование трещины проводятся так же, как описано в предыдущем разделе. После этого подготавливают шпатлевку и заполняют ей трещину, стараясь качественно уплотнять, чтобы она дошла до самого дна. Затем шпатлевку сравнивают с поверхностью бруса и оставляют высыхать. Если вы используете смесь клея ПВА и опилок, то ее придется наносить дважды, ведь после первого раза смесь уйдет вглубь трещины и после высыхания необходимо будет нанести еще один слой. После высыхания отремонтированную трещину обрабатывают наждачной бумагой. Закончив с заделкой трещины, обработайте все стены сруба антисептиками и защитными веществами.

Герметизация

Для герметизации вам потребуются те же инструменты, что и для шпатлевания, а также специальные , которые можно приобрести в строительных магазинах, например Ramsauer 160 ACRYL или любой другой материал на акриловой основе и пистолет для него. Кроме того, для глубоких и широких трещин понадобится джутовая веревка, хотя можно обойтись и джутовой или льняной паклей. Подготовку к герметизации трещин проводите, как описано в разделе про конопатку. Если щель шире 5 мм и глубже 10 мм, то на 2/3 забейте ее веревкой или паклей, после чего залейте трещину герметиком с помощью пистолета. После высыхания герметика аккуратно срежьте его ножом и обработайте стену антисептиками и защитными веществами.

Какой способ заделки трещин лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты, которые строят деревянные дома с советских времен в один голос утверждают, что лучше всего конопатка. Современные мастера утверждают, что лучше герметик и пакля или джутовая веревка. А те, кто долго живет в домах из бруса чаще всего останавливаются на смеси ПВА и опилок. По стоимости материалов все способы можно расположить в порядке увеличения цены:

Смесь ПВА и опилок;
Сухие шпатлевки;
Льняная и джутовая пакля;
Акриловые герметики.

По стоимости работ, если делать не самому, а обращаться к специалистам, методы располагаются в порядке увеличения стоимости работ:

Шпатлевка;
Герметизация;
Конопатка.

Если вы заделываете трещину не самостоятельно, то общая стоимость работ любого метода будет примерно одинакова. Ведь со смесью ПВА и опилок профессионалы не работают, а использование менее дорогих материалов (пакля) компенсируется заметно большим временем, которое придется затратить.

Были уверены что по такой цене наш дом из клееного бруса построить просто невозможно. Фирма Русские Поместья очень приятно нас удивила реализовав нашу мечту по цене на порядок ниже чем нам считали в среднем по городу.

Мария

Дом из клееного бруса

В отличие от других фирм, к которым я обращался ранее, с Генеральным директором Антоном Алексеевым быстро нашли общий подход и взаимопонимание. Со строительством отлично справилась бригада из двух человек: Сергей и Алик показали высокий класс плотницкого мастерства, работалиспоро, но «гнали» не количество, а качество. Работали творчески, не раз вносили в первоначальный проект убедительные корректировки. Были контактны, доступны, дружелюбны. В итоге очень доволен результатом. Если бы нужно было строить еще – безусловно выбрал бы снова «Русские поместья».

Виктор

Спасибо, «Русские поместья», за нашу новую летнюю кухню! Для меня были важны детали проекта, которые я внес уже после начала строительства, и компания пошла мне навстречу, браво! Отдельно я выражаю благодарность строительной бригаде, состоящей из опытных и серьезных профессионалов, которые отнеслись к выполнению своих обязанностей со всей полнотой ответственности. Домик получился просто отличный. Браво и еще раз браво! Обязательно посоветую их услуги своим друзьям, которые надумают строить что-нибудь!

Долговечность строения зависит от качества сушки древесины, иначе брус со временем может искривиться, загнить и в нем обязательно заведутся насекомые и грибок. Так как высушить брус без трещин и остаточной вредоносной влаги? Ведь только правильная сушка улучшит механические качества древесины, предупредит ее коробление, загнивание и растрескивание.

Заметим, что инструкция утверждает: показатель влажности указывает на количество воды в древесине. Кстати, эта влага бывает как свободной, так и связанной. Но свободная влага хорошо испаряется, облегчая древесину, а связанная уходит очень медленно.

Особенности сушеного бруса

Понятно, что сначала интенсивно испаряется влага из внешних слоев. Именно это создает в древесине большое напряжение: растяжение поверхности и появление трещин.

Разновидности бруса

Специалисты уточняют, как сушить брус различный по коэффициенту усушки:

малоусыхающие – сосна, ель, пихта, белый тополь, кедр;
среднеусыхающие — бук, дуб, осина, вяз, черный тополь, ясень, мелколистная липа;
сильноусыхающие – граб, клен остролистный, береза, лиственница.

Процент = масса воды в древесине/массу сухой древесины.

Свойства сушеного пиломатериала

Подытожим цели сушки бруса:

увеличить сохранность материала;
усилить прочностные свойства;
избежать появления трещин;
укрепить соединения;
упростить строительные работы;
увеличить изоляционные способности;
защитить дерево окраской сразу же после монтажа;
уменьшить неизбежные изменения готовой постройки;
улучшить поверхность без дополнительной облицовки.

Способы создания сушеного бруса

Атмосферный, естественный

Брусья храним в штабеля под навесами на открытом воздухе несколько месяцев.
Их торцы покроем клеем или известью во избежание трещин.
Но от изменения погоды, влажности и температуры материал иногда деформируется, образуются мелкие трещины.

Камерный

Высокоэффективная альтернатива атмосферному способу — камерная сушка.

Брус в сушильных камерах, оснащенных нагревательными калориферами, вентиляторами, воздуховодами благоприятствуют равномерному, правильному высыханию.
Эффективность такой сушки бесспорна: мы не зависим от погоды, а процесс контролирует компьютер, сокращая время, но увеличивая объемы.

Обратите внимание! Свежераспиленный его уже с 20 % влажностью.

Генераторный

Сушка высокочастотными генераторами.

Здесь древесина в цепи данного генератора — диэлектрик в конденсаторе (электрическая энергия подаваемого переменного тока превращается в тепловую).
Брус, нагреваясь, интенсивно и равномерно высыхает.
Но затраты электроэнергии значительны, значит, цена бруса выше. Кстати, готовый сухой брус всегда в 2 раза дороже.

Типы сушильных камер

Конвективные

В конвективных камерах энергия поступает к древесине от круговорота воздуха, а теплопередача — путём конвекции.

Есть 2 типа таких камер.

Канальные сушилки непрерывного действия, где штабеля все время проталкиваются дальше в более сухое место за 4 – 12 часов. Туннель загружаем с «мокрого» края, а выгружаем с противоположного, «сухого».
Сушильные камеры особого периодического действия меньше, чем туннельные, и могут иметь только 1 дверь. Но параметры среды, продуваемость, реверсия вентиляции гарантируют идеальную сушку. После окончания просушки камеру полностью освобождают и загружают сырыми бревнами, от этого потери энергии увеличиваются на 20% , чем в камерах-туннелях.

Конденсационные

Конденсационная камера собирает испаряющуюся влагу на охладителях и отводит в канализацию.
Но здесь тепловые насосы не дают высоких температур, поэтому цикл замедлен.
Электроэнергией обеспечивает компрессор охладителя.

Инновационные

Вакуумные камеры с давлением в 0,5 бар ускоряют сушку бруса с полным отсутствием коробления и трещин.
Микроволновые камеры, электромагнитные сушилки – также инновации, как и сушилки горячего воздуха.

Сушка в домашних условиях

Качественная сушка бруса в домашних условиях может быть проведена одним из следующих способов.

Естественная просушка

Совет! Стоит узнать время рубки дерева под брус: осенью и зимой нет движения сока, значит, влажность минимальна – бревна быстро просохнут.

Условия для правильной сушки:

Подбор материала одной толщины и породы.
Прямой материал в штабеле: ровные штабеля и шпалеры между рядами усилят циркуляцию воздуха.
Подкладки в основании.
Колышки друг под другом и промежуточные доски в ряду с колышками;
Оптимальное движение воздуха: не плотное размещение, чтобы воздух проходил и горизонтально.
Воздушные заслонки для равномерного проветривания штабелей.
Навес защитит от дождя и солнца, а продуваемое место участка ускорит процесс.

Обратите внимание! Продолжительная сушка бруса сушка бруса в домашних условиях гарантирует влажность менее 18 % .

Термокамера

Имитация сушилки: нежилое помещение с кирпичной печкой и отоплением вдоль стен.
Своими руками сооружаем штабеля, прокладываются по рядам шпалеры и топим печь, повышая температуру до 50 градусов.
Потом помещение остывает до + 20.
Повторим цикл.
Через неделю брус готов.

Совет! Окончательная только в отапливаемом помещении. Поэтому проветриваемые чердаки, отапливаемые сараи и гаражи, а также жилые строения — лучшие хранилища и сушилки.

Вывод

Первичную сушку проводим при теплом воздухе, минимальной влажности, но в естественных условиях.
Площадку возводим на столбах.
Поперек и вдоль кладем брус на тонкие планки (для свободного проветривания).

Уровень влажности полученной просушиваемой древесины в домашних условиях узнать непросто. Мастер определяет ее по массе, на глаз или по звуку (сухое дерево при постукивании звенит).

Опытные практики узнают степень влажности по стружке: длинную стружку они завязывают узлом. Если стружка при этом не разрушилась, то древесина еще сыровата, а если распадается – уже сухая. Но обратим внимание на сердцевину бруса – она иногда более влажная, тогда стоит еще немного просушить.

Видео в этой статье располагает дополнительной необходимой нам информацией по этой теме.

Как каменного, так и деревянного, процесс довольно сложный. Чтобы вы прожили в доме долго и счастливо, за домом надо ухаживать. Иногда что-то подремонтировать, что-то достроить. Если во время сушки из древесины не испарилась вся влага, и вы приобрели плохо просушенный брус , то с большой доли вероятности можно ожидать трещин на фасаде деревянной просушки. Такие трещины являются причиной, по которой внутрь здания будет проникать холод. В худшем случае еще может получиться продувание стены. Рассмотрим, откуда могут появляться трещины и какие меры по их устранению можно предпринять самостоятельно.

Обычно скорость высыхания древесины — 1 см за 5 месяцев. Для дома размером 1 50×1500мм понадобится 5-6 лет, чтобы древесина окончательно просохла, перестала растрескиваться и давать усадку. Как говорят специалисты, при виде трещин на фасаде деревянного дома паниковать не стоит. Их можно даже оставить как изюминку в интерьере. Но только до того момента, как ширина трещин станет более 2 см. Древесина с трещинами такой ширины долго целой не останется. Если говорить о глубине трещин, то максимальная глубина, которая допустима, это 5 см. Более глубокие трещины нанесут вред вашему дому.

Причины, по которым брус трескается

Самая первая и распространенная причина появления трещин — это плохое качество материала. Все зависит от того, насколько хорошо брус был просушен. Следует учитывать, что наружный слой древесины высыхает намного быстрее, чем внутренний. Поэтому наружный слой трескается и уменьшается в размерах, что и приводит к трещинам. Обычно после окончания строительства деревянного дома стоит проследить за появлением трещин. Недели через две или три они могут появиться на фасаде дома. После того, как пройдет месяц, брус должен окончательно подсохнуть, а трещины достигнут 2 -3 -х см. Есть шанс предотвратить появление трещин по этой причине, подсушив брус самостоятельно. Для этого необходимо в тени выложить брус рядами, соблюдая две детали. Первая деталь — древесина должен быть приподнята на расстоянии 30 см от земли и уложена рядам, и вторая деталь — между рядами должны быть «прокладки» из досок, чтобы воздух свободно проходил между ними.

Вторая причина, по которой могут появляться трещины, это если неправильно была рассчитана нагрузка на каркас. В этом случае даже не имеет значение, хорошо ли просушена древесина или нет. Чтобы исключить эту причину для появления трещин, нужно быть внимательным еще на стадии проектирования. Необходимо проверить все нагрузки на стойки в проекте. При необходимости добавить еше, чтобы разгрузить общий вес кровли.

Третья причина — уже неправильный монтаж, когда трещины возникают в местах соединения бревен. По этой причине появлению «мостиков холода» не стоиит удивляться. Чтобы устранить эту причину возникновения трещин, еще на стадии строительства нужно подогнать все детали сруба плотно друг к другу. В местах, где будут устанавливаться окна и двери, необходимо выполнить специальные компенсанционные зазоры. Это уменьшит нагрузку на стены, а следовательно, снизится риск появления зазоров между бревнами.

Четвертая причина появления трещин в древесине связана с отоплением. Несовсем компетентные специалисты могут начать отопливать деревянный дом в первый сезон. Это приводит к тому, что трещины появляются и снаружи, и внутри. Перепады температуры не идут на пользу древесине. Из -за таких перепад изменяется влажность в бревнах, что и способствует появлению трещин. Следует помнить, что брус не должен «знать», что такое отопление в течение одного года, а лучше двух лет.

Самые известные способы, как избавить брус от трещин — это с помощью шовного герметика, ПВА и опилок. Шовный герметик вы можете приобрести в любом магазине, который специализируется на строительных материлах и сопутствующих им предметах. Плюс этого способа заключается в том, что легко можно подобрать герметик под цвет древесины. Минус в том, что во время использования герметика происходит усадка, поэтому придется наносить герметик еще раз через пару дней. Обычно этот способ подходит для ликвидации трещин, ширина которых до 1 см. Для трещин уже гораздо большей ширины, используется проверенный способ многими специалистам. Приготавливаем мелкие опилки, а затем покупаем клей ПВА. Оба ингридиента смешиваются вместе до однородной массы. Этой же массой заделываем трещины и оставляем на 2 -3 часа. резьтат оправдывает все надежды. Так же можно выбрать древесину, которая будет меньще всего подвержена появленияю трещин. Самой стойкой считается древесина из северных регионов. А вот древесина южных пород деревьев не такая стойкая. В ней трещины могут появиться очень быстро и дойти до середины бревна. Еще один способ предотвратить появление трещин на древесине — это обработать торцы. Чтобы он подействовал обработку торцов надо проводить во время естественной сушке древесины.